Виноград - удивительное творение природы.

Статья 250 Гражданского Кодекса РФ. 1. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при отсутствии согласия на это всех участников долевой собственности могут проводиться в случаях, предусмотренных частью второй статьи 255 настоящего Кодекса, и в иных случаях, предусмотренных законом.

Часто в эхе RU.JUMP или как нас видно в internet FIDO7.RU.JUMP
раздаются вопросы:"А где можно и за какую сумму прыгнуть с парашютом в
окрестностях Москвы, а то вот сплю и мечтаю?". Вопрос этот возникает
настолько часто, что возникла необходимость в составлении этого FAQ,
который собственно Вы и читаете в настоящий момент.

Всем растениям, как комнатным, так и растущим в открытом грунте, требуется определённого количество азота, фосфора, и калия и небольшое количество микроэлементов. Только тогда они могут образовать цветки и листья нужной величины.

В жаркое время молоко очень быстро скисает, и там, где нет ледников (погребов, набитых льдом), весьма полезно знать, как предохранить молоко от быстрой порчи.
Каждому известно, что лед от тепла тает, т. е. обращается в жидкое состояние, вода от тепла испаряется, т. е. обращается в парообразное (то же газообразное) состояние. То же самое происходит и с другими веществами; разница лишь в степени нагревания. Отсюда очевидно, что для превращения вещества из твердого состояния в жидкое, из жидкого в газообразное необходима затрата тепла. Известно также, что жидкости испаряются при всякой температуре, и для этого необходимую теплоту отнимают от окружающей их среды. На этом законе природы и основан способ искусственного охлаждения молока в жаркое время. Делается это так. Молоко наливается в стеклянный сосуд — бутыль, кувшин и т. п. и закрывается крышкой. Кувшин с молоком ставится в таз, чашку с водой, покрывается кругом мокрым полотенцем, салфеткой, концы которых погружаются в воду.
Вода из полотенца, салфетки станет беспрерывно испаряться; на место испарившейся будет по нитям ткани подниматься вода из таза, а так как для испарения воды необходима теплота, то последняя будет отниматься от кувшина с молоком, т. е. молоко будет терять теплоту, а следовательно, будет охлаждаться. Чем быстрее идет охлаждение,
тем более отнимается теплоты на это, а потому сосуд с молоком, поставленный на сквозняке, будет охлаждаться сильнее и заметнее, чем в помещении, в котором нет движения воздуха, так как движение воздуха ускоряет испарение.

Против таких вредителей, как слизни (улитки),
рекомендуется множество различных средств, между прочим, с успехом применяются разного рода приманки, о которых находим в «Вестнике Императорского Российского общества садоводства» (№ 5 и 6 1902 г.) следующие указания П. И. Каменоградского. Так как слизни выползают обыкновенно из своих убежищ ночью, то вечером берут какие-нибудь плоские сосуды, например поддонники, вкапывают их в землю так, чтобы края были почти вровень с поверхностью земли, после чего наливают в поддонники снятое молоко (свежее, отнюдь не начавшее скисать). Молоко привлекает в большом количестве слизней. Средство это^ известно уже давно и дает хорошие результаты. Еще лучше вместо молока употребить густое темное пиво, как это делается в Германии. Улитки необыкновенно падки на пиво и, по всей вероятности, привлекаются его запахом, так как собираются в поддоннике массами или гибнут в самом пиве, или падают как бы в оцепенении поблизости. Каменоградский свидетельствует, что он сам испытал это средство
и получил прекрасные результаты. Ставить поддонники лучше всего после дождя и собирать улиток следует возможно раньше. Названный автор упоминает еще об одном простом средстве, именно для приманки слизней после дождя рассыпают по земле овсяную муку. В дополнение к этим средствам приведем еще одно очень простое, о котором говорится в «Bulletin d'Arbo-riculture». Средство состоит в том, что землю посыпают в два приема, в промежутке 10—15 минут, известью: улитки чернеют и гибнут. Опыты показывают, что, посыпав землю известью дня два подряд по утрам, можно совершенно уничтожить слизней.

Сначала немного ликбеза.
Золото, которое мы привыкли видеть в виде ювелирных изделий представляет собой сплавы. Например, обычное жёлтое золото 585 пробы - это сплав, содержащий в 1 грамме 585мг(58,5%) золота, 10% серебра, до 1% металлов платиновой группы, 2%-кадмий, цинк, хром, др., остальное - медь. Белое золото отличается от жёлтого содержанием никеля и хрома за счёт уменьшения доли меди. Чтобы получить из более высокопробного золота золото с низшей пробой достаточно добавить в сплав медь (золото приобретет красноватый оттенок). Для повышения пробы требуются некоторые химические реакции.
В промышленных и лабораторных условиях очистка золота сопряжена с применением высокотоксиных реагентов(например, ртути, цианидов). Это необходимо при очищении природного (самородного) золота от свинца, металлов платиновой группы, др.. Ювелирное золото(которое в изделиях) уже не требует столь сложных способов очистки.
Убрать медь, хром, никель и др. неинертные(неблагородные) металлы можно с помощью простой ионнообменной реакции: помещаете золото в 95-96% азотную кислоту(желательна вытяжка), лучше, если золото предварительно измельчено, например, напильником. Температуру раствора желательно иметь больше 20ºС. При добавлении (осторожно, мелкими порциями) к раствору чистого цинка происходит растворение сплава золота, растворение цинка и выделение из раствора сплава золота 900-916 пробы, содержащего золото, серебро и металлы платиновой группы. Золото осаждается хлопьями, которые следует извлечь из раствора путем фильтрования и промывания водой.Затем при помощи газовой или бензиновой горелки(1200ºС) золото переводят в металический вид.Это так называемое "зубное золото", используемое в стоматологии и имеющее большую мягкость и более жёлтый цвет.
Чтобы получить абсолютно чистое золото пробы 0,999 следует взять ювелирное золото любой пробы, растворить его в "царской водке", которая получается смешиванием концетрированных 1 части азотной и 2-х частей соляной кислот. Осторожно!!! Нужна термостойкая хим.посуда и вытяжка!! При растворении золота раствор нагревается, выделяются пары кислот и токсичный оксид азота IV. И этой реакции получился раствор хлорного золота. В растворе также по-прежнему остаются все остальные металлы. Далее. Берем порошок хлорного железа, делаем насыщенный водный раствор хлорного железа и титруя, покапельно добавляем в содержащую золото царскую водку. Хлопьями осаждается серебро. Удаляем серебро фильтрованием и промыванием в воде(если оно вам нужно, то горелкой превращаем его в металлическую форму). Выделяем само золото. Берем гидразин. Гидрозин это белый порошок без запаха, абсолютно нетоксичен, в отличие от всем известного триметилгидразина-компонента гептила, который входит в состав ракетного топлива. Создаем насыщенный водный раствор гидразина и титруя, покапельно добавляем в раствор царской водки, из которой мы уже удалили серебро. Хлопьями коричневого цвета выделяется чистое золото. После аккуратного удаления хлопьев золота из раствора их следует перевести в металлический вид горелкой не менее 1200ºС, Сплавление производят в асбестовом или керамическом тигеле. Желательно добавить флюс - буру(натриевая соль лимонной кислоты). Получившееся золото имеет чистоту 0,999, идентичную золоту банковских слитков. Оно имеет выраженно жёлтый цвет -"цвет дешевой бижютерии". Из него можно делать слитки, белое и жёлтое золото любых проб, золотые припои для пайки золотых изделий.
Таблицы процентных содержаний металлов в различных видах и пробах золота, золотых припоев вы найдёте в любом руководстве по ювелирному делу.
Все приведенные выше реактивы продаются свободно в магазинах, торгующих хим. реактивами, самый дорогой среди них-гидразин 2000 руб/кг., остальные на порядок дешевле. Бура продается также и в аптеках.

Нож косы часто прикрепляют к косовищу с помощью зажима (рис. 15). Зажим состоит из скобы, рычага, эксцентрика, нажимной
планки. Эксцентрик изготавливают на токарном станке.
Нажимную планку крепят на косовище (рис. 16) сверху тремя шурупами с потайными головками. Для этого в основании планки просверлено три отверстия диаметром 4 мм. Нож косы к косовищу присоединяют следующим образом. Рычаг эксцентрика устанавливают в вертикальное положение, плоскость пятки ножа косы совмещают со стесанной плоскостью косовища, между пяткой ножа и скобой зажима устанавливают клин, а затем, поворачивая эксцентрик рычагом, закрепляют нож на косовище. Надежность крепления ножа регулируют перемещением клина относительно скобы зажима. (Подробнее см.: Коваленко В. Зажим для насадки косы // Приусадебное хозяйство.— 1985.—№ 2.)
Разборная коса. Коса в том традиционном виде, как мы ее знаем, для перевозки в общественном транспорте непригодна: острый нож и большие габариты опасны для окружающих. Поэтому ее делают разборной (рис. 17). Такая коса удобна для быстрой разборки и сборки. Все ее детали укладываются в специально сшитый чехол небольших размеров.
Суть усовершенствования заключается в следующем. На пятке ножа просверлено отверстие диаметром 10 мм. Косовище состоит из двух частей. Одна
часть изготовлена из алюминиевой трубы диаметром 30—35 мм. Конец ее вы-• ровней наискось и тщательно подогнан под пятку ножа косы. На конце сделано два отверстия: одно — крайнее — под болт диаметром 10 мм, а другое — под шипик пятки ножа. Там, где должна быть прикреплена ручка, просверлено отверстие. Вторая часть косовища — надставка — изготовлена из прочного дерева и вставляется в трубу. Нож крепят к косовищу с помощью болта диаметром 10 мм с гайкой-барашком и шайбы, помещаемой между головкой болта и пяткой ножа косы. (Подробнее см.: Площадяла К. Разборная коса // Сельский механизатор.— 1985.— № 9.)
Для повышения надежности крепления ножа к косовищу и возможности регулирования захвата косы применяют приспособление (рис. 18), которое состоит из кольца со стопорным винтом и прижимной накладки.
Прижимная накладка имеет два загнутых бурта-кромки, которыми плотно обхватывается пятка ножа косы. Отверстия на накладке служат для надежной фиксации ножа стопорным винтом. Размещение отверстий на накладке определяется желаемым захватом. Расстояние между загнутыми кромками накладки меньше расстояния между внутренними поверхностями кольца, что позволяет совмещать любое отверстие накладки с цилиндрической частью винта.
Приспособление используют следующим образом. На косовище надевают кольцо, шипик пятки ножа косы помещают в углубление на стесанной поверхности конца косовища, вставляют прижимную накладку, совмещают одно из ее отверстий с цилиндрическим концом стопорного винта и завинчивают его до надежного закрепления всего узла косы. Если нужно изменить захват косы, то совмещают соответствующее отверстие накладки с цилиндрическим концом винта, поворачивая нож косы относительно его шипика. (Подробнее см.: Карпушин В. Удобная коса // Сельская жизнь.— 1983.— 22 июня; Перевезенцев Г. Крепление косы // Приусадебное хозяйство.— 1986.— № 2.)
Разборная коса: 1 — нож косы; 2 — болт; 3 — алюминиевая труба; 4 — ручка; 5 — надставка; 6 — шайба
Приспособление для крепления ножа и регулирования захвата косы: 1 — кольцо; 2 — стопорный винт; 3 — прижимная накладка с отверстиями

Устройство для крепления ножа и регулирования захвата косы: 1, 2 — пластины; 3 — труба; 4 — пятка ножа косы; 5 — шипик пятки; 6 — отверстие для шурупа
Для этих же целей применяют устройство другой конструкции (рис. 19). Его основой является тонкостенная стальная труба. Конец ее срезан под углом так же, как и конец косовища. К срезанной части трубы приварены две пластины толщиной 5 мм: первая имеет отверстие для шипика пятки, а вторая — отверстие с резьбой для закрепления болтом пятки ножа косы. Центр этого отверстия смещен от осевой линии на 4 мм. На другом конце трубы просверлено отверстие для шурупа. На пятке ножа косы предусмотрено продолговатое отверстие, позволяющее регулировать захват косы. Устройство плотно насаживают на косовище и фиксируют.
Анализ данного устройства показывает, что продолговатое отверстие с целью обеспечения прочности ножа целесообразно делать возле шипика, а не в передней части пятки. При этом шипик пятки следует срезать, а на пластине / изготовить отверстие с резьбой, как и на пластине 2. Теперь пятка к трубе будет присоединяться уже двумя болтами. При такой модернизации проч-
ность пятки практически не снизится, а надежность же ее крепления к трубе значительно повысится.

«Держи косу острее — косить будет скорее»,— говорит русская народная пословица.
Перед началом кошения косу точат бруском (лопаткой). Точат ее и потом, уже в ходе самой косьбы, по мере надобности. Момент притупления лезвия определяет косец, когда коса для резания травы требует значительного усилия и дает неровное, с гребнями скашивание. При точении используют разные приемы в зависимости от традиции.
Прием № 1. Взяв косу правой рукой за пятку, а левой за косовище, втыкают острый конец косовища наклонно в почву на глубину 4—6 см сзади себя. Вытирают (осторожно) полотно косы свежескошенной травой. Затем, держа
косу левой рукой за середину обушка так, чтобы косовище находилось подмышкой со стороны левого бока, косарь правой рукой вынимает брусок (лопатку) из лопаточника (рис. 13) и проводит им по лезвию — от пятки до середины попеременно с одной и с другой стороны. Брусок при этом косец держит полого по отношению к полотну ножа, помня, что неправильной точкой косу можно затупить, «завалив» лезвие, то есть создать на нем заусенец, или же «съесть» бруском лезвие настолько, что оно станет толстым. Наточив верхнюю половину лезвия, переходят к нижней.
Прием № 2. Данный прием отличается тем, что при точке нижней половины лезвия левую руку переносят на переднюю часть обушка.
Прием № 3. В этом случае левой рукой держат не за середину обушка ножа, а за самый его конец (носик) и точат лезвие полотна на всю длину. Важно, чтобы брусок при заточке не только скользил вдоль лезвия, но и постепенно сходил с него наружу. Поэтому при втором и третьем способах точки необходимо иметь длинную лопатку.
Прием № 4. Здесь носиком ножа косы упираются в носок сапога или же носик втыкают в землю. Точат полотно по частям — сверху вниз.
При всех способах точки косы важно выдержать требование — не точить больше, чем нужно, то есть не стачивать тонкое лезвие. Излишняя заточка косы вредна.

Теперь немного о брусках и муса-тах. При сходе бруска с режущей кромки при заточке косы абразивные зерна бруска оставляют на кромке пилообразные зубцы, направленные в сторону движения бруска, то есть от пятки к носку. Чем крупнее абразивные зерна бруска, тем больше получается длина каждого зубца на лезвии косы. Зубцы имеют клиновидную форму. Чем меньше длина зубца и больше его основание, тем больше его сопротивление изгибу. При кошении зубцы, подрезая траву, постепенно отгибаются в разные стороны. Это приводит к тому, что толщина режущей кромки увеличивается, а значит, и снижается режущая способность лезвия ножа. Косить становится труднее. Косец решает, что коса требует точки, и оттачивает ее бруском. При этом загнутые зубцы частично возвращаются бруском в первоначальное положение, а значительная часть стачивается. В результате наиболее тонкая часть режущей кромки, оттянутой при отбивке, быстро изнашивается и толщина лезвия увеличивается. Косить вновь становится трудно. Точка почти не помогает, коса требует новой отбивки.
Отметим, что точка косы мелкозернистым бруском способствует более продолжительной ее работе от одной отточки до другой, чем при точке крупнозернистом бруском.
Некоторые косцы, зная, что на лезвии остаются зубцы после точки бруском, правку (следующую точку) производят мусатом (гладким стальным стержнем) (см. рис. 13). Мусат отгибает зубцы в положение, близкое к исходному, острота ножа восстанавливается. Так поступают до тех пор, пока точка мусатом способна восстановить остроту лезвия. Но по мере работы косы и правки режущей кромки мусатом зубцы отламываются и толщина лезвия увеличивается. Настает момент, когда косу нужно вновь точить бруском, делая кромку тонкой и зубчатой. Затем опять точат мусатом. Такое чередование точения косы бруском и мусатом
удлиняет срок службы косы до очередной отбивки.

Подготовка косы к работе включает в себя заточку полотна, посадку ножа косы на косовище и отбивку лезвия.
Если нож новый, то его сначала з а -тачиваютс нижней стороны по всей длине полотна на ширину 15—20 мм на мелкозернистом абразивном круге. При заточке нужно обязательно охлаждать нож водой, что предотвращает перегрев полотна. Для этого нижняя
часть наждачного камня должна быть погружена в воду на 20—50 мм. Частота вращения круга не должна превышать 100 оборотов в минуту. Нож затачивают до появления тонкого заусенца на лезвии, который затем снимают абразивным бруском. Иногда нож затачивают на половину первоначальной толщины лезвия, а затем отбивают косоотбоями. Такая заточка полотна облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож, естественно, до его насадки на косовище.
Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заостренным концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка). Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъем лезвия полотна в разрезе А—А (рис. 7) составлял 10—20 мм для косьбы на ровном лугу и 25—35 мм — для местности с кочками, ухабами, оврагами. На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для ши-пика пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стесанной плоскости косовища.
После этого отмечают карандашом положение шипика на плоскости косовища и делают углубление для шипика
так, чтобы шипик входил в углубление с небольшим натягом. Для проверки подъема лезвия предварительно (не накрепко) насаженную косу устанавливают ножом на ровную гладкую поверхность, как при косьбе. Между лезвием и полом должен быть необходимый зазор (см. рис. 7). Затем с помощью шнура устанавливают захват косы (рис. 8), то есть отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведенной из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа. Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. В случае, когда расстояние до носика больше,— захват называют положительным, когда меньше — отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0—20 мм в зависимости от твердости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые же косцы предпочитают даже отрицательный захват до 10 мм.
Для кошения сочных луговых и лесных трав требуется меньшее усилие, чем жестких. Поэтому и захват косы
для косьбы сочных трав должен быть больше, чем для косьбы жестких трав. Опыт показывает, что для нормальной (неутомительной) работы косца захват должен равняться нулю.
После установки захвата нож, не смещая его положения, надежно фиксируется клином или винтом. На закрепление ножа обращают особое внимание, так как самопроизвольное нарушение установленного захвата при косьбе влияет как на усилие при кошении, так и на качество работы.
Отбивка косы — сложная и ответственная операция, требующая особого внимания и терпения (тщательная отбивка длится примерно полчаса). ,
Отбивка позволяет сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине полотна. Кроме того, при отбивке лезвия в результате наклепа повышается прочность и твердость металла.
Косу отбивают с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину 1,5—2,5 мм, но не более 3 мм, с помощью обычных отбоев — широкой бабки (накова-
Рие. 8. Установка захвата косы: 1 — положительный захват (0—20 мм); 2 — шнур
ленки) и отбойного молотка с узким бойком (рис. 9). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, с характерным металлическим блеском. В противном случае рабочие поверхности шлифуют. Для работы бабку вбивают в какой-либо чурбан из твердого дерева. При отбивке лезвие плотно прижимают к рабочей поверхности бабки. Для обеспечения такого положения лезвия на бабке применяется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз (см. рис. 9). Некоторые косцы для отбивки снимают нож с косовища. В этом случае стойка не нужна.
Отбивку начинают от пятки и ведут смоченным в воде носком молотка. При отбивке очищается место удара, в результате чего на полотне появляется светлая полоска, указывающая на ход отбивки косы. Удары наносят параллельно лезвию полотна. Шаг перемещения молотка составляет около 1 мм на удар. Удары не должны быть сильными. Молоток поднимают на 4—5 см. Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), а при значительном короблении на полотне возникают значительные изгибы — так называемые хлопотушки, в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе. Поэтому лучше не стремиться отбить косу за один проход молотка. Для более тщательного оттягивания лезвия косу отбивают второй раз. Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение.
Для отбивки косы применяют также, хотя и реже, узкую бабку и молоток с широким бойком. Но их эффективное использование возможно лишь при наличии специальной скамеечки. Приведенные на рис. 10 размеры скамеечки приблизительны, так как зависят от роста отбойщика. Те, кто пользовался такими отбоями, считают, что косу удается отбить в 2—3 раза быстрее, чем обычными отбоями. В этом случае нож косы перед отбивкой снимают с косовища и на полчаса опускают в воду. Полежавший в воде нож темнеет, что облегчает слежение за ходом оттягивания лезвия. Нож держат на бабке обушком вниз

Оснащение рабочего места отбойщика косы: 1 — бабка с широкой наковальней; 2 — молоток с узкими бойками; 3 — банка с водой; 4 — стойка
так, чтобы лезвие лежало на рабочей кромке бабки с небольшим наклоном к отбивальщику. Большим пальцем левой руки лезвие прижимают плотно к бабке, а указательным и средним пальцами, упираясь в бабку, регулируют положение отбиваемой части лезвия. Отбивку начинают с пятки, подставляя под переднюю часть косы колено правой ноги, находящейся на подножке скамеечки. Когда оттягивают среднюю часть, то пятку и носик поддерживают обоими коленями, а при отбивке передней части пятку подпирают левым коленом. Некоторые косцы, чтобы не снимать для отбивки нож косы с косовища, высоту скамеечки увеличивают, и тогда уже косовище не мешает укладывать лезвие на бабку.
Косоотбой КС-1. Для облегчения работы при отбивке кос выпускают специальный косоотбой (рис. 11). Его применение не требует от отбивальщика значительных навыков, какими он должен обладать при отбивке косы обычными отбоями. Таким образом, при использовании этого приспособления оттягивание режущей кромки ножа не ухудшается, а время на отбивку косы снижается.
Косоотбой состоит из корпуса бабки и бойка.
Бабка включает в себя следующие элементы: рабочую поверхность слегка округленной формы; проточку для удер-
Скамеечка для отбивки косы: 1 — бабка с узкой наковальней; 2 — молоток с широким и узким бойками
Косоотбой КС-1: 1 — боек; 2, 4 — винты; 3 — корпус; 5 — бабка; 6 — рабочая поверхность бабки; 7 — проточка; 8 — бурт; 9 — хвостовик; 10 — нож косы; 11 — опора
жания бабки в корпусе косоотбоя винтом во время транспортировки; бурт, служащий для опоры корпуса при отбивке косы, и конусообразный хвостовик, который вбивают в опору из плотной древесины.
Рабочая часть бойка имеет клинообразную форму и оканчивается закруглением.
Твердость рабочих поверхностей косоотбоя 56—62 HRC. Подготовка косоотбоя к работе заключается в том, что винт 4 вывинчивают из корпуса, бабку вбивают в опору, а корпус вместе с бойком устанавливают на бабке окном от себя.
Для отбивки косу устанавливают горизонтально так, чтобы полотно нижней своей стороной опиралось на рабочую поверхность бабки. Выполнить это условие можно, перемещая вверх или вниз конец косовища по специальной стойке (см. рис. 9).
Отбивку косы начинают с пятки. Левой рукой берут нож косы со стороны обушка (рис. 12), подводят лезвие ножа под боек, прижимая его к бабке и на себя (к корпусу косоотбоя), и молотком
Отбивка косы с помощью КС-1: 1 — опора (чурбан); 2 — нож косы; 3 — косоотбой; 4 — молоток
массой 0,45—0,6 кг наносят удары по верхней части бойка. Ширина отбиваемой части полотна не должна превышать 3 мм.
После отбивки лезвие должно быть тонким и не иметь волнистости. Об изготовлении отбоев кос будет рассказано ниже.