35-летний Игорь поделился своим опытом озвучивания сексуальных сцен. Когда любимая девушка попросила его не стесняться в выражениях во время занятий любовью, он воспринял это со всей прямотой и брякнул: "Раздвинь ноги, маленькая сучка!" Надо ли говорить, что призыв не возымел ожидаемого эффекта, а Игорь провел ночь на раскладушке. Как же все-таки правильно настроить свой речевой аппарат для секса? Если секс у тебя всегда проходил и гробовой тишине, резкий переход от немых сцен к ток-шоу будет выглядеть неестественным и шокирующим. Начинать надо постепенно.
Метод "комплименты и дифирамбы". Чтобы преодолеть первую застенчивость, научись говорить простые приятые вещи. Трудно испортить дело признанием в том, что тебе нравится сама девушка в целом и отдельные ее фрагменты и движения в частности. Все мы любим слушать про себя хорошее, похвала и комплимент приободрят твою подругу и вселят в нее заряд энтузиазма. Однако не будь излишне красноречив. Заезд в духе "твои губы - пьянящий источник восторга" может вызвать у девушки непроизвольное сокращение мышц челюсти. Будь проще: "У тебя такие мягкие губки".
Метод "констатация фактов". Принцип "что вижу, то пою" - еще один легкий способ разговориться. Если девушка, к примеру, села смотреть с тобой футбол, ты ведь будешь ей объяснять, что происходит на поле. Точно так же можно комментировать происходящее в постели: рассказывай ей, как она выглядит, что она делает, и что ты чувствуешь. Слушать про это, занимаясь этим, - прекрасный стимул. Для начала выбирай нейтральные выражения - с пряностями лучше подождать до второго раза.
Метод "разбор полетов". Отдых после схватки - еще одно подходящее время для тренировки любовного лексикона. Слова приходят легко и естественно: "Это было здорово! Давай и следующим раз ..." После чего излагаешь свою заветную сексуальную фантазию, постепенно переводя беседу в режим диалога. "А если бы мы застряли ночью в лифте? Представь: моя рука как бы случайно находит тебя в темноте..." Предложи ей подключиться к этой мизансцене, и ты легко сможешь понять, в каких выражениях ей приятнее всего обсуждать интимные детали.
Метод "удаленный доступ". Одна женщина рассказала, как ей удалось разговорить своего мужа. Она просила его говорить с ней на волнующие темы по телефону в разгар рабочего дня. "Поначалу он сопротивлялся, но после первой попытки "секс по телефону" стал даваться ему легко. Раньше он стеснялся, потому что думал, что выглядит при этом как-то по-дурацки. По телефону эта проблема отпала - он не видел моих глаз и выражения лица, поэтому чувствовал себя гораздо свободнее. Со временем он весьма преуспел в пересказывании того, чем мы занимались накануне и где бы он хотел меня потрогать". Очень скоро ученые беседы естественным образом перенеслись домой.
Метод "вспомнить все". Попробуй просто начать вспоминать особенно яркие моменты вашего совместного сексуального прошлого. "Помнишь, как на последнем референдуме мы уединились в избирательной кабинке, ты наклонилась над бюллетенем, а я ..." Предложи девушке восполнить недостающие детали, и вы не успеете оглянуться, как всяческие барьеры отпадут сами собой.
Барьер застенчивости преодолен? Самое время начать оттачивать стиль. Побереги поэтические образы до Дня всех влюбленных. Главное в пододеяльных беседах - это естественность. Мы уже упоминали, что пишем о разговорах, которые сопровождают непосредственно сам секс. Не до, не после, а в те минуты, когда два человека получают удовольствие от физического контакта. Бой законченным фразам и литературным оборотам! Слова попадают на язык прямиком из сердца, из кончиков пальцев - откуда угодно, только не из мозга. Игорь, осознав ошибочность своего первого опыта, бросился в другую крайность. Он сказал: "Я вожделею твою вагину, благоухающую бергамотом!" Шрамы на его лице прошли куда быстрее, чем воспоминания о том, что она сказала в ответ. Женщины хотят искренности, а не любовной лирики поэтов-декабристов.

Говори прямо. Все женщины, у которых спрашивали наиболее предпочтительную тему для бесед под одеялом, были единодушны: "Я хочу, чтобы мужик не стеснялся и прямо говорил, что он хочет делать". Переводим: не надо придумывать, что бы такого сказать. И если ты действительно хочешь, чтобы девушка повернулась на бок или села сверху, так и говори. С учетом наших предостережений о форме подачи.
Установи границы дозволенного. Ничего страшного не произойдет, если ты скажешь не то, что она от тебя ждет. В худшем случае пропадет возбуждение, секса не получится и вы расстанетесь друзьями. Чтобы настроиться на волну партнера, слушай, какими выражениями пользуется она. Чем развязнее она на язык, тем больше ты можешь позволить себе. Некоторых "грязных девчонок" заводят непристойности. Если тебе это не претит - общайтесь на здоровье так, как вам нравится. Есть даже такой вид сексуального отклонения - "копрофемия" - неконтролируемое желание грязно материться в постели. Зоофилия куда хуже.
Нагнетай постепенно. Эротические фантазии - дело хорошее, но все же старайся контролировать себя. Одна знакомая женщина пожаловалась, что на призывы быть откровенным ее муж ответил гомосексуальным монологом. Чем до смерти напугал девушку, рассчитывавшую увидеть в главной роли себя, а не чужого дядю.
Установите стоп-сигналы. Как и во всяком другом новом и азартном виде деятельности, чем больше ты этим занимаешься, тем изощреннее становишься. Сексуальные беседы могут наполнить эротикой такие смежные чувства, как страх, стыд или чувство вины. Со всем этим можно играть и заходить все дальше, пока это возбуждает вас обоих. Не забудьте только выработать какой-нибудь знак или сигнал, означающий "стоп". Знаешь, как в борьбе - шлепанье ладонью по ковру означает "больно". Если девушка залилась слезами или плюнула в лицо, то, возможно, это значит, что пора остановиться.
Дай высказаться оппоненту. Может быть, ты столкнешься с неожиданно бурным откликом на свою скромную попытку озвучить сексуальную игру. Будь готов к этому, как и к неожиданным оборотам, которые могут показаться тебе слишком грубыми, пошлыми или слащавыми. Если тебя не слишком обламывает, постарайся не ограничивать свободу слова партнерши. Пока она не оскорбляет твоих религиозных или национальных чувств, а также если в ее словах не содержится призыв к свержению государственного строя. Если какой-то оборот слишком сильно режет ухо или сбивает с эротического настроения, попробуй повторить его про себя раз пятьдесят - любой термин теряет смысл при многократном повторении.
Не забывай про стоны, вздохи и междометия. Невербальный звукоряд может добавить эротического накала не хуже грязных словечек. Стоны и похрюкивания, особенно произведенные над самым ухом, создают впечатление потери контроля и животного удовольствия. В принципе, в постели этих звуков может быть достаточно, если они адекватно передают твое состояние. Как мы знаем из текстов популярных песен, все мы становимся животными, когда дело доходит до дикого секса. Теряя человеческий облик, мы рушим все границы и условности, а разве не это залог феерического секса?
Умей вовремя замолчать. Иногда, впрочем, хочется просто наслаждаться собственными ощущениями без всякого звукового сопровождения. В этот момент как раз и нужно воспользоваться тем самым условным сигналом остановки. Мастерство разговоров в постели сродни мастерству рассказчика - надо знать, когда пора остановиться, чтобы не испортить впечатления.

Этот вопрос неизбежно встает перед нами, когда мы собираемся подарить букет, и ответ на него найти бывает непросто. А может, и не стоит ломать себе голову и купить крупные розы с длинными стеблями - солидный подарок? Выбор за Вами, но если для Вас важно, чтобы букет понравился, произвел впечатление, стоит задуматься. Наверняка, Вам не все равно, каким будет Ваш подарок.

Есть несколько подходов к выбору цветов на День рождения. Во-первых, дарить те цветы, которые любит одариваемый. - Советовать легко! - скажете Вы. А если неизвестно о предпочтениях адресата или он из тех людей, кто, как Вам кажется, равнодушен к цветам? В этом случае воспользуйтесь вторым подходом - следуйте цветочному этикету.
Существует ряд правил, благодаря которым Ваше поздравление с Днем рождения будет не только выразительным, но и уместным. Во-первых, расцветка. Молодым женщинам подходят цветы светлых пастельных тонов: белые, розовые, кремовые, голубые, сиреневые, а солидным дамам - цветы глубоких насыщенных тонов: бордовые, желтые, лиловые, синие.

Во-вторых, размер цветов. Требования к мужскому букету более строги. Представителям сильного дарят преимущественно крупные цветы: одноголовые хризантемы, розы с крупным бокалом, а также такие экзотические цветы, как антуриум, стрелицию, эремурус, каллы разных цветов.

И в-третьих, форма букета. Не углубляясь в тонкости, скажем: если составление букета для дамы дает большой простор для фантазии, то мужской букет должен иметь, как правило, пирамидальную, треугольную форму или должен быть выполнен в линейном стиле.

При поздравлении с юбилеем следует учесть, что цветы в данном случае должны выглядеть очень торжественно и солидно. Для подарка на юбилей хорошо подойдут пышные объемные букеты и корзины из роз и гербер.

Вы приглашены на свадебное торжество и затрудняетесь с выбором букета? Цветы для свадьбы должны быть нежных, пастельных оттенков, желательно отличающихся от цветов, составляющих букет невесты. Это может быть круглый букет, а может - и односторонний букет, который подружка невесты кладет на руку или изящная корзинка, украшенная свадебными аксессуарами - все зависит от Вашего желания. На венчание принято дарить букеты и корзины из белых цветов (белоснежных или цвета слоновой кости) с зеленью. Свадебные подарки для молодоженов украшаются с помощью стильных упаковочных материалов, свадебных аксессуаров и цветочных бутоньерок.

Итак, вы решили купить ролики, но не знаете с чего начать?
Прежде всего, поговорим о цене. Для покупки хороших роликовых коньков вам надо запастись суммой от 120$ до 300$, покупать более дешёвые модели китайского производства не имеет смысла - они прослужат вам не долго, будут неудобны в эксплуатации и вы не получите удовольствие от катания, тогда покупка вообще теряет всякий смысл.
Пункт второй. Для чего вы хотите купить ролики? Существуют три основных стиля катания: «отдых», «фитнес» и «агрессив».

«Отдых» - recreation - коньки, предназначенные для начинающих. Коньки этой серии имеют пяточный тормоз и специальные подшипники, которые не позволяют разгоняться слишком быстро. Как правило, ботинок в этой серии роликов застёгивается на «клипсы»

Стиль «фитнес» делится в свою очередь на три подкатегории:
- fitness - катание с целью поддержки спортивной формы с выполнением несложных элементов;
- recreation - прогулочное катание;
- racing - скоростное катание.
«Агрессив» - стиль т. наз. «крутых роллеров». Это езда по лестницам, прыжки с трамплинов, сальто и т.п.
Особняком стоит стиль «kidd» - это коньки, разработанные специально для детей с учётом быстрого роста стопы. Выбирая коньки этой серии для своего ребёнка, вы можете не волноваться за его безопасность.

От того, в каком стиле вы будете кататься, зависят технические характеристики вашей будущей покупки. Коньки для «фитнес» более лёгкие и скоростные, прочность для них не столь важна, как для «агрессив». Модели «фитнес» имеют более крупные колёса и длинную раму. У моделей «агрессив» колёса напротив более мелкие, рамы короткие и низкие. Для этих моделей очень важна прочность.

Итак, вы определились со стилем, теперь пойдём в магазин. Наверное, не стоит говорить, что роликовые коньки надо покупать в специализированных спортивных магазинах, а не на рынке и дешёвых распродажах. В магазине вам предложат множество различных моделей. 
Сначала рассмотрим ботинок коньков.
Они делятся на три основные категории:
Жёсткий ботинок. До недавнего времени самый распространённый вариант: прочная пластиковая основа, в которую вставлен мягкий «сапожок». Преимущества этой модели: отличная боковая поддержка стопы, не плохая вентиляция, высокая ударопрочность, возможность стирки мягкой вставки;
Мягкий ботинок. С недавнего времени вместо двойной конструкции пластик-вставка, начали использовать прочную ткань, кожу или кожзаменитель для создания единого несъёмного ботинка. Преимущества модели: лёгкость, стиль, комфортность. Ботинки имеют отличную вентиляцию, легко принимают форму ступни. Внешняя пластмассовая манжета и внутренние элементы из пластика хорошо обеспечивают боковую поддержку стопы, однако есть модели, где эта поддержка весьма несовершенна;
Гибридная конструкция. По внешнему виду очень похожи на обычные спортивные кроссовки. Пластиковые элементы перемежаются с мягкими, что, по мнению многих специалистов, позволяет сочетать основные преимущества вышеописанных двух моделей: устойчивость, комфорт, гигиену, стиль. Как правило, ботинки открепляются от рамы, что позволяет использовать их как обычные кроссовки.
Ботинки могут иметь различное крепление, но следует заметить, что шнурки намного равномернее затягивают ботинок и потому обеспечивают большую надёжность.
Следует добавить, что коньки детской серии, как правило, выпускаются с жёстким ботинком, что позволяет сделать катание наиболее безопасным.

Рама, на которую крепится ботинок, бывает с креплением на 4 и 5 колёс. Расстояние между креплениями на раме позволяет определить, какой максимальный диаметр колёс подходит для этой рамы. Чем длиннее рама, тем проще разгоняться на этих коньках, однако манёвренность при этом снижается. Рамы бывают либо металлические, либо пластиковые. И те, и другие достаточно прочные, но людям, с весом более 90 кг., лучше всё же выбрать рамы из алюминия. Если рама съёмная, постоянно проверяйте крепление - болты имеют свойство откручиваться в самый неожиданный момент. Лучше выбрать крепление не на двух, а на четырёх болтах.

Колёса - пожалуй, самая важная деталь коньков. Основной материал для производства колёс - полиуретан. Оценивают колёса по трём основным факторам:
Диаметр. Указывается в миллиметрах, наиболее распространённые размеры 72-84 мм. Как мы уже говорили: более мелкие колёса предназначены для стиля «агрессив», более крупные позволяют развивать большую скорость, но при этом манёвренность падает. На роликах с крупными колёсами вы будете менее ощущать различные неровности дороги, к тому же эти колёса дольше не стираются;
Жёсткость. Величина это относительная и колеблется в диапазоне от 78А до 82А. Более жёсткие колёса - выше скорость, мягкие колёса - хорошо амортизируют, но быстрее стираются;
Цвет. Зависит исключительно от личных предпочтений.

Подшипники обычно маркируются по американским стандартам аббревиатурой ABEC. После этой аббревиатуры стоит цифра, которая характеризует лёгкость вращения подшипника, от 1 до 9. «1» - самый простой подшипник, который, как правило, устанавливают на коньки детской серии, т.к. этот подшипник не позволяет развивать очень высокую скорость. «3» - подшипник для новичков и любителей неспешной езды. «5» - для тех, кто уже не плохо держится на коньках и может набрать хорошую скорость.
От 7 до 9 - подшипники для профессионалов. Надо заметить, что вместе с цифрой растёт и цена. Подшипники бывают разборные, за которыми легче ухаживать, и неразборные. Дольше всего служат титановые подшипники. Смазку лучше использовать пластичную, а не жидкую, от которой скоро и следа не останется.

Выбрав стиль ботинка, пора приступать к примерке. Если вы ещё не купили специальные носки для катания на роликовых коньках, то приобретите хлопчатобумажные махровые. Наденьте коньки на обе ноги, всё хорошенько зашнуруйте, подтяните. Плотно ли сидит ботинок на ноге? Если площадь магазина позволяет, то попробуйте хоть немного прокатиться, наблюдая при этом, не движется ли пятка свободно внутри. Если это так, то либо вы недостаточно хорошо затянули пяточный ремень, либо этот ботинок не подходит для вашей ноги. Меряйте другой, пока не найдёте оптимальный для вас вариант. В любом случае, долгая примерка лучше, чем долгое лечение стёртых ног или вывихов и растяжений.

Только после того, как вы убедитесь, что ноги чувствуют себя комфортно, ролики сидят плотно, не болтаются, но и не пережимают ног, смело оплачивайте покупку. И не забудьте приобрести защитные приспособления!

«Начало плетения кружева относится к XVI столетию: первые работы производились в Италии, а именно в Генуе, оттуда оно быс­тро распространилось по всей Италии, Ни­дерландам, Германии и Швейцарии. Позднее плетением кружева стали заниматься славян­ские народы, а на Востоке же эта работа до сих пор неизвестна», — повествовала своим читательницам книга «Курс женских рукоде­лий», изданная еще в начале века. Так что уже тогда сердца наших прабабушек замира­ли от восторга при виде этих таких воздуш­ных, таких необычайно тонких и сложных, на первый взгляд, узоров.
Ну разве мыслимо научиться кружевопле-тению самой? «Конечно, — уверяли издатели начала века и добавляли: — Чем больше пле­тешь, тем легче и интереснее становится ра­бота, скоро перестаешь верить, что начало плетения казалось таким трудным. Всякая работа требует навыка, чем больше совер­шенствуешься, тем скорее труд превращается в удовольствие».
Истину эту и нам не грех постичь, да еще запомнить, что кружевоплетение — не толь­ко труд, но и творчество и каждая кружевни­ца может внести в него свою лепту. Ведь не­спроста известны на Руси кружева Вологод­ские, Елецкие, Рязанские, Белозерские, Мос­ковские... И в каждой губернии кружево на особицу, а у каждой мастерицы — тем паче.
Статья А.И.Рожковой расскажет вам об азбуке коклюшечных кружев. Известна она должна быть любой кружевнице, а вот испол­нение — у каждой особенное. Это как в жиз­ни: мы пользуемся одним алфавитом, да вот почерк у всех разный. Нам же остается по­желать вам, дорогие читательницы, «почерка» в кружевах каллиграфического.

Оборудование

Подушка (валик, бубен) представляет со­бой банку, обернутую поролоном в несколько слоев так, чтобы булавочка при вкалывании не касалась этой банки, для этого слой поро­лона должен быть не менее 5 см. Для начала нужно брать банку емкостью 1 — 2 литра, а для более крупных изделий (скатертей, доро­жек и т.д.) берем две 5-литровые банки, при­ставляем горлышками друг к другу и оберты­ваем очень плотно несколькими слоями поро­лона, затем стягиваем поролон полотном.
Сверху шьется наволочка, которая на 1 см шире самой подушки. Эту наволочку при ее загрязнении можно снять и постирать.
Если нет поролона, то пространство меж­ду банкой и наволочкой заполняется опилка­ми, мякиной, отрубями, сеном, соломой и т.д., выравнивается и уплотняется. Вата и ткань не держат булавок, поэтому их лучше не применять.
Валик (подушка) для устойчивости вкла­дывается в коробку или посылочный ящик соответствующего размера, но лучше сделать для него подставку в виде «козла» (как для пилки дров) с длиной ножек 70 см.
Коклюшка — деревянная палочка с шей­кой для намотки ниток. Диаметр коклюшки до 10 — 14 мм, длина до 18,5 см, верхняя часть называется головкой коклюшки: 0,5 — 1 см. Выемка для ниток, шейка, длиной 4 — 4,5 см, диаметром 5 — 6 мм; остальная часть — руч­ка. Коклюшки можно изготовить из любого материала, лучшие — из клена, дуба, граба, липы. Но можно ошкурить весенние прутья ивы. Вначале учебы вам потребуется 24 шту­ки, или 12 пар, коклюшек.
Булавки нужны металлические, с малень­кой головкой. Можно применять и декоратив­ные булавки с пластмассовой головкой. Луч­шими являются булавки из латуни, вначале потребуется до 100 штук.
Нитки — любые, в зависимости от выпол­няемых кружев. Вначале плетения нужна нить хлопчатобумажная катушечная № 10, 12, 20.
Вязальный крючок с маленькой головкой 1 мм, называемый «нулевым». .Можно поль­зоваться и петлевым крючочком для подня­тия петель на капроновых чулках (рис. 1).
Сколок — технический, рабочий рисунок кружева на бумаге или картоне. Узор на сколке наколот или обозначен точками на плотной и достаточно эластичной бумаге. .Точки обозначают места, куда должны вты­каться булавки для образования кружевного узора. В начале сколка узор кружева прори­совывается тушью или чернилами — каран­даш для этой работы не годится, т.к. он сти­рается, делает работу грязноватой. В даль­нейшем мастерица руководствуется только одними точками или наколами, как их назы­вают. Для того чтобы глаза меньше уставали, рекомендуется картон или бумагу для скол­ков брать голубого или зеленого цвета.

Сколок служит как бы канвой для плете­ния кружев. Для получения запасного сколка при плетении под сколок подкладывают та­кую же бумагу и в процессе работы, прока­лывая оба слоя, получают копию. Обрисовку нужно проводить тонкими линиями. Надо по­мнить, что наиболее важными являются точ­ки накола, а по ним уже можно прорисовать рисунок кружева. При изготовлении кружев­ного сколка требуется большая точность и аккуратность. От того, как он выполнен, во многом будет зависеть качество кружева. Чтобы увеличить срок службы кружевного сколка, сохранить его (т.к. при натягивании ниток он прорывается), под сколок подкла-дывается мягкая толстая бумага или картон. Увеличить срок службы сколка можно, при­крыв его прозрачным полиэтиленом, клеен­кой, — это одновременно предохранит кру­жево от загрязнения.
После неоднократного использования сколка его можно подновить, восстановить следующим образом: старый сколок положить на ровную поверхность изнаночной стороной вверх. Намазать ее горячей отварной кар­тошкой и сразу приложить газету. Сколок склеивается с газетой и может послужить еще.

Приступая к работе

Намотка нитей на коклюшки

Так как кружево плетется не отдельными коклюшками, а парами, то наматывают на них нитки парами: вначале на одну, а затем, не отрывая нити, на другую коклюшку, кото­рую при наматывании нитки держат в правой руке и вращают только справа налево как можно туже и ровнее. Намотав 2 — 3 м ниток, ее закрепляют петлей, как показано на рис.2. Для этого кладут большой палец правой руки на намотанные нитки на шейке коклюшки и продолжением нитки оборачивают палец. Об­разовавшуюся на пальце петлю сбрасывают на головку коклюшки. Затем отматывают нить примерно такой же длины, отрывают ее и наматывают на вторую коклюшку. Закреп­ляют намотанную нить так же, как описано выше. Между намотанными коклюшками ос­тается нить длиной до 30 см. На рис. 3 пока­зана последовательность намотки.

Рис. 3

Прикрепление сколка

На ровную поверхность подушки кладет­ся картон, равный по величине сколку ри­сунка кружева, затем сколок и сверху — прозрачный полиэтилен (клеенка). Булавкой нужно подхватить немного материи верхней наволочки радом со сколком и воткнуть ко­нец булавки, почти горизонтально валику, т.к. булавка не должна торчать.

Основные приемы плетения

Приемы плетения кружев основаны на переборе-перекладывании в определенном порядке коклюшек с намотанными на них нитками. При работе коклюшки держат за середину их нижней части (т.е. ручки), не касаясь ниток. Плетение проводится одновре­менно двумя парами коклюшек, из которых одна находится в правой руке, другая в ле­вой. Простейшие операции плетения носят названия «перевить» и «сплести».
«Перевить» — это значит перекинуть, пе­реложить правую коклюшку под левую, что делается движением одной руки или большо­го пальца той же руки. Перевив делают в за­висимости от рисунка от одного до трех раз и более.

«Сплести» — это значит внутреннюю коклюшку в правой руке перекинуть или подложить под внутреннюю коклюшку левой руки, т.е. две внутренние коклюшки из раз­ных пар поменять местами, но збязательно правую под левую, а не наоборот. Перепле­тение «перевить» и «сплести» один раз назы­вается «ползаплета». Повторив это плетение еще раз, получим плетение в полный заплет. Это азбука плетения. Ее поможет усвоить рис.5.
Основных элементов плетения четыре: плетешок, полотнянка, сеточка и насновка. Из них может быть составлен любой кружев­ной узор. Они используются порознь или вводятся в узор частично (рис.6).
Начнем изучение элементов с плетения плетешка.

Плетешок

Плетешок имеет вид ровного шнурочка. Выполняется плетешок двумя парами коклю­шек, из нити х/б катушечной № 10.

Рис.8
Сколок (рисунок) плетешка представляет собой прямую, на которой на расстоянии 0,5 — 0,75 или 1 см друг от друга располага­ются точки накола в зависимости от толщины нитей (рис.7).
Заплет (рис.8) (начало плетения) начина­ем с постановки булавок в точку начала пле­тешка. Начинать плетешок можно с одной булавки, поставленной в первую точку нако-ла на прямой, и навесить на нее две пары коклюшек. Можно начинать плетение с по­ставки рядом с прямой двух булавок и наве­шивания на каждую по паре коклюшек. Взяв в руки по паре коклюшек, выполняем внача­ле перевив один раз, затем сплетение, т.е. выполняем плетение в ползаплета. Разводим пары коклюшек в стороны, стараясь сильнее тянуть не только в стороны, но и по длине. При многократном повторении такого пере­плетения получается плетешок. Плетешок выполняется строго по сколу — расстоянию между точками накола. Доплетя до точки на-кола пары нужно развести в стороны, между ними поставить булавку, а затем продолжать плетение плетешка.

Плетешок с отвивными петельками


Плетешки в кружеве украшаются отвив-ными петельками, которые являются допол­нительным элементом плетения, но из них нельзя построить фигуру, зато наличие их делает кружево легче, наряднее. Выполняет­ся двумя парами коклюшек.
Сколок строится в виде прямой, по сторо-. нам от нее на расстоянии 1,5 мм при исполь­зовании н/к х/б № 30, 40, до 2,5 мм при использовании н/к х/б № 20, 10 и 5 мм при использовании нити ирис или мулине в пасме на коклюшку ставятся точки накола. Пасмо — это 6 ниточек мулине, сложенных в нить. От-вивная петелька может быть с одной стороны, или они могут располагаться с двух сторон плетешка (рис. 9). Отвивная петелька выпол­няется из одной пары коклюшек (двух ни­тей).
Заплет и начало плетения плетешка, как описано выше. Доплетая до точки накола, от­виваем петельку с помощью булавки.
Выполняем отвивную петельку справа (рис. 10). Берем в левую руку пару коклю­шек, просовываем булавку под нитку первой коклюшки и захватываем сю нитку второй коклюшки этой пары. Конец булавки с пе­телькой на ней пропускаем между нитями. Вытягиваем слегка петлю вверх и вкалываем булавку в точку накола отвивной петельки. После этого утягиваем плотно обе нитки и продолжаем плетение, начиная со сплетения пар. С левой стороны отвивная петелька вы­полняется в зеркальном отражении. На рис. 11 — отвивная петелька слева. На рис. 12 — двухсторонние петельки.

Кружево «пико» плетешковое

Выполняется 5 парами коклюшек, н/к х/б № 30, 40

Сколок (рис. 13). В кромке кружева точ­ки накола располагаются по прямой на рас­стоянии 1 см друг от друга. Кромка выполня­ется плетешком. Внешний край кружева оформляется плетешком в виде удлиненного овала с тремя отвивными петельками на рас­стоянии 1 см от линии кромки. По серединеэтот плетешок укрепляется нитью из пары коклюшек (рис. 14).
Заплет (начало плетения) на двух булавках: на 1-й булавке, начиная от кромки, навешивают­ся 4 пары коклюшек для двух плетешков; на 2-й булавке — 1 пара долевых коклюшек (т.е. располагающихся вдоль плете­ния).


Заплет начинаем от 1-й бу­лавки, откуда один плетешок идет на выполнение кромки вниз до следующей точки накола. Следующие 2 пары плетешка от 1-й булавки идут на выполнение второго плетешка, строго по ова­лу. Выполнив второй плетешок до 2-й булавки, прокладываем, а по мере освоения более сложного плетешком. При первоначальном выполнении можно проложить пары одного плетешка в парах другого плетешка, а в дальнейшем ус­ложнить это соединение полным заплетом (полотнянкой), где 2 пары плетешка пропле­таются как 1 пара (рис. 15).


Полотнянка без перевива пар

Полотнянка — главный элемент кружева, представляющий собой плотную тесьму, выварианта плетения проплетаем полотнянкой соединение плетешка с парой коклюшек от 2-й булавки. При первичном освоении можно поставить булавку в точку соединения пле­тешка с долевой парой, но в дальнейшем можно обходиться без булавочки. Продолжа­ем плетение плетешка до отвивных петелек, выполняем их и плетем плстешок до следую­щего соединения с долевой парой от 2-й бу­лавки. До соединения долевой пары с пле­тешком она перевивается 2 раза. Далее плетешок выполняется до соединения с первым полненную способом полотняного плетения (рис. 16). Пары коклюшек, располагающиеся вдоль полотна, называются долевыми, подо­бно основе полотна в ткачестве, а пара, про­плетающая их подобно утку, называется хо­довой парой (рис. 17).

Сколок полотнянки строится на милли­метровой бумаге. Проводим две параллельные лннии на расстоянии 0,5 — 0,75 или 1 см друг от друга. Точки накола строятся через 0,5 — 0,75 или 1 см друг от друга в шахматном по­рядке. Ширина полотнянки и расположение точек накола определяются выполняемым из­делием. Крупные изделия (скатерти, дорожки и т.д.) выполняются более широкой полот-нянкой — до 2 см с точками накола до 1,25 — 1,5 см. В воротниках, манжетах полот-нянка более узкая, точки накола располага­ются ближе. При размещении точек накола по краям полотнянки можно руководство­ваться следующими измерениями: 2 — 3 мм при плетении нитью катушечной х/б № 80; 3 — 4 мм н/к № 40; 4 — 5 мм — н/к № 30; 5 мм — н/к № 20. В классическом исполне­нии полотнянки шириной 1 см применяется 8 — 9 пар н/к № 10, 20 с точками накола 0,75 см в шахматном порядке. Если применяется более тонкая нить, число пар увеличивается.
Для простоты освоения полотнянки стро­им сколок ее на 5 пар коклюшек, н/к х/б № 10. Ширина полотнянки 0,75 см с точками накола 0,5 см в шахматном порядке (рис. 18).
Заплет — всегда проводится по горизон­тали. Начало работы одновременно является и местом ее окончания, поэтому оно выбира­ется в незаметном участке в воротничках — на шее, в его пришивной части; в жилетах и кофтах — под мышкой, в пройме; в изделиях с рисун­ком — ближе к повороту по­лотнянки. Заплет можно на­чинать с любой стороны. По линии заплета ставим булав­ки: две по краям полотнянки, а остальные распределяем на одинаковом расстоянии друг от друга. Число булавок — на одну меньше числа пар, участвующих в плетении. В нашем примере на 5 пар коклюшек ставится по линии заплета 4 булавки. Навеши­ваем на каждую булавку по паре коклюшек, а на правую крайнюю 2 пары: крайнюю долевую и ходовую. Крайни­ми долевыми парами называ­ются пары коклюшек, расположеиные по краям полотнянки. Крайняя до­левая пара берется в левую руку, а ходовая пара в правую. Ходовую пару заплетаем, т.е. нити обеих пар коклюшек сплетаем, переви­ваем и вновь сплетаем — т.е. выполняем пол­ный заплет. Ходовая пара оказывается в ле­вой руке, а долевая — в правой. Откладыва­ем проплетенную пару справа, меняем в ру­ках пары: вновь ходовую пару перемещаем в правую руку, а в левую берем следующую долевую пару и совершаем полный заплет, как с предшествующей парой. Так доплетаем до конца полотнянки. После каждого спле­тения долевой и ходовой пар при освоении плетения следует проверять правильность полотняного плетения. После заплета с по­следней долевой парой вколите булавку в точку накола. Ходовую пару перевейте 2 — 3 раза и вновь сплетите ее с крайней доле­вой парой. Продолжайте плетение полот­нянки до следующего накола и т.д. Для ка­чественного получения полотнянки долевые и ходовые пары нужно утягивать. Нити на коклюшках должны быть одинаковой дли­ны. Не путать местами долевые и ходовые пары. См. рис. 17.

Закладка для книг

Выполняется из 6 — 8 пар коклюшек н/к, из них одна пара скани (украшающей нити) из ириса, вискозы или мулине в пасме на коклюшку. Скань проплетается полотнянкой, можно располагать ее в центре или по краю (рис. 19).
Сколок. Две полотнянки, шириной 0,75 или 1 см, с точками накола 0,5 — 0,75 или 1 см в шахматном порядке. Полотнянки рас­положены на расстоянии 1 или 1,5 см друг от друга. Соединяются полотнянки радиусами соответственно 0,5 и 1,5 см. Вначале строятся точки накола на внутренних сторонах полот-нянок, обращенных друг к другу, напротив друг друга, а затем строятся по отношению к ним в шахматном порядке точки накола внешних линий полотнянок. Длина изделия может быть различной. Точки накола по внешним линиям поворотов полотнянок стро­ятся как продолжение внешних линий полот­нянок соответственно выбранным точкам на­кола через 0,5 — 0,75 или 1 см, а точки нако­ла на внутренних линиях поворотов полотня­нок строятся в шахматном порядке по отно­шению к внешним точкам внешних линий полотнянок. В центре достраивается заполне­ние в виде квадратов, соединяющих точки наколов внутренних линий полотнянок. Можно украсить эти квадраты отвивными пе­тельками (рис. 20).

Заплет начинаем с центра поворота по­лотнянки по горизонтали. Ставим две булав­ки по краям полотнянки, а остальные рас­пределяем между ними. Выполняем полот-нянку (почти всю) до места последнего сое­динения с плетешковым заполнением двумя парами, исходящими из полотнянки, — край­ней долевой и ходовой, начинаем выполнение плетешковой решетки центра. Плетешковое заполнение центра выполняется по принципу восьмерки, т.е. плетешок идет от одного края полотнянки к противоположной стороне, сое­диняет их.
Доходим до края закладки, возвращаемся к исходному выходу плетешка. В местах на­ложения плетешков и при подходах к полот-нянке проводим соединение — сцепку (рис. 21).
Сцепка — соединение двух элементов (рис. 22). Соединение плетешка с полотнян­кой проводим следующим образом. Вынимаем булавку из места соединения плетешка с по­лотнянкой. Вводим крючок в петельку полот­нянки, подхватываем одну из нитей плетеш­ка и вытягиваем ее в петельку полотнянки. Затем в образованную петлю протягиваем другую нить вместе с коклюшкой. Подтягиваем обе нити. Сцепка готова. Сцепка двух плетешков при наложении их друг на друга проводится идентично, только одна нить из плетешка подхватывается и вытягивается в виде петли крючком, охватывая плетешки, и в эту образованную петлю протягивается другая нить с коклюшкой. Нити подтягива­ются, и петля затягивается. Сцепка выполне­на.


Рис. 22
Зашивка (окончание работы). Доплести пары до заплета, вынуть булавки, на которых были навешены пары коклюшек. Сцепить каждую петельку с двумя подходящими ни­точками, завязать их, аккуратно проштопать их к внешнему краю, в бахрому. С другого края закладки навесить в центре поворота такую же бахрому. Закладка готова.
Следует не забывать о положении подуш­ки при выполнении кружева — она должна располагаться так, чтобы пары коклюшек бы­ли всегда напротив лица мастерицы и при поворотах полотнянки положение подушки дол­жно меняться согласно этому правилу.


Полотнянка с перевивом крайних долевых пар

Эта разновидность полотнянки, наиболее часто встречающейся в кружевоплетении, она очень изящна. Полотнянка с перевивом крайних долевых пар отличается от основной полотнянки тем, что ходовая пара до и после сплетения с перевитой крайней долевой па­рой перевивается один раз, что создает ажур по краю полотнянки.

Теперь можно прибавить число пар в по-лотнянке и выполнить образец на 8 пар кок­люшек, н/к № 10, 20, 12.
Сколок. Полотнянка шириной 1 см с точ­ками накола 0,5 см в шахматном порядке, как на рис.
Заплет, как в основной полотнянке, спра­ва налево, проплетая все пары полотнянки полным заплетем. По выполнении первого ряда после постановки булавки ходовая пере­вивается 3 раза, а крайняя долевая один раз. Вокруг булавки образуется петелька. Затем продолжаем плетение, ходовая пара переви­вается один раз. Продолжая плетение полот­нянки с остальными парами, ходовая сплета­ется полным заплетем. Перед крайней долевой парой ходовая перевивается один раз, а крайняя долевая перед сплетением перевива­ется в зависимости от расстояния между точ­ками накола 2 — 3 раза. После полного за-плета ходовая перевивается 3 раза, а край­няя долевая один раз. Вновь полный заплет и продолжение выполнения полотнянки, не за­бывайте, что перед каждой крайней долевой парой ходовая «отделяется» одним перевивом, крайние долевые пары перевиваются в зави­симости от расстояния между точками накола 2 — 3 раза (рис. 23). Образцы смотрите на рис. 24.

Соединение нитей при обрывах и их окончании

При окончании нитей на коклюшках или при обрыве нитей коклюшка с новой ниткой навешивается на булавочку выше места пле­тения посредством петельки. Затем остаток нити присоединяется к нитке новой коклюш­ки и наматывается вместе -с ней. Около 1 см полотнянки плетутся совместной нитью, а потом старая нить отбрасывается и продолжа­ется плетение новой нитью на коклюшке.
Если нить оборвалась очень близко к мес­ту плетения, то нужно нитку новой коклюш­ки провести до 5 мм по полотнянке по обор­вавшейся нитке, чтобы не было пропусков, дырочек, на месте обрыва (рис. 25).

Школьный воротничок с манжетами

Выполнение, построение воротничка-стойки с манжетами идентичны построению закладки для книг. Можно выполнить из 5 пар коклюшек н/к х/б № 10, 12 и 1 пары скани — нить ирис, вискоза или мулине в пасме на коклюшку, — итого 6 пар. Скань можно выполнить в центре или по внешнему краю.
Сколок. Строятся две полотнянки, шири­ной 0,75 или 1 см на расстоянии 1 — 1,5 см друг от друга. Длина манжеты — обхват кис­ти + 1 см на усадку. Длина воротничка-стой­ки рассчитывается по обхвату шеи + 3 — 4 см для усадки. Лучше начинать построение наколов со стороны внутрен­них линий полотнянок, об­ращенных друг к другу, а затем в шахматном поряд­ке к ним строятся точки наколов внешних сторон полотнянок. В центре строится плетешковая ре­шетка в виде квадратов с отвивными петельками в центре. С внешнего края манжеты и воротничка до­страивается плетешковый оплет в виде уголочков с отвивными петельками на его вершине.

Заплет начинаем от края пришивной части во­ротничка, у края ее. По выполнении полотнянки две пары идут на выполне­ние решеточки в центре воротничка или манжеты, а две — на выполнение плетешкового оплета.
Оканчивая изделие, выполняем зашивку иг­лой (рис. 27).

Галстук

Выполняется н/к х/б № 10, 20 на скань — вискоза, ирис, мулине в пасме на коклюш­ку, — всего 8 пар. Можно выполнить полот-нянкой без перевива пар, со сканью в центре и т.д. Желательно выполнять галстук более толстыми нитями.
Сколок. Длина 45 см. Строим две полот­нянки рядом длиной общей части до 20 см. С узкого конца расширение до 3 см по внешне­му краю полотнянки, длина этого расшире­ния до 10 см. Широкий конец — до 6 см, длина — до 15 см. Заполнение в центрах расширений может быть различным (рис. 28).
Заплет в незаметном месте, там, где гал­стук завязывается на узел. Сцепка (соедине­ние) двух, подходящих друг к другу полот­нянок проводится следующим образом: при подходе ходовой пары к соседней полотнянке крючок вводят в петельку соседней полот­нянки и, подцепив сверху вниз нить ходовой пары, вытягиваем ее в виде петли.- В эту пет­лю протягиваем вторую нить вместе с кок­люшкой. Подтягиваем нити. Сцепка заверше­на (рис. 29).
Там, где полотнянки располагаются на некотором расстоянии друг.от друга, приме­няется удлиненная сцепка (рис. 30). В этом случае соединение двух отстоящих друг от друга полотнянок проводится с помощью уд­линенных ходовых нитей — на середине расстояния полотнянок ставится булавка, до ко­торой из полотнянки удлиняется ходовая нить. До и после булавки ходовая пара пере­вивается несколько раз в зависимости от рас­стояния от полотнянки до места, где постав­лена булавка. С противоположной стороны, при подходе второй полотнянки к этому мес­ту, ходовая пара вновь удлиняется, перевива­ется несколько раз, делается сцепка с ходовой парой противоположной полотнянки, и ходовая пара, перевиваясь, возвращается в полотнянку и продолжает плетение.
На рисунках 31, 32, 33 — варианты вы­полнения галстуков.

Скань

Скань — это дополнительный элемент плетения, состоящий в том, что в полотнянку вводился более толстая, иногда цветная нить. Скань используется для придания рисунку четкости или для усиления его рельефа. Под­час скань может создавать узор кружева. Скань выполняется из толстой, не сильно крученой пряжи. Это чаще всего ирис, виско­за, гарус или нити мулине в пасме на кок­люшку. Можно выполнить скань из тех же нитей, из которых выполнено кружево, но это в несколько сложений, а при выполнении нитками № 10, 12, 20 — в два сложения и т.д. (рис. 34).

Для выполнения скани пары основы по-лотнянки раздвигаются, между ними ставится булавка, на которую навешивается пара ска­ни. Первоначально пара скани проплетается ходовой нитью полотнянкой, затем при воз­врате ходовой пары булавка удаляется, скань подтягивается и плетение выполняется в за­висимости от вида выполняемой скани: «по­лотнянкой», «веревочкой», «елочкой». Скань в кружевном полотне может располагаться по краю, в центре, менять свое положение из центра в край и т.д.
Выполнение скани «полотнянкой» — как при выполнении обычной полотнянки. В этом случае скань не только подчеркивает основ­ной узор кружевного полотна, но применение более толстой нити скани по­зволяет умень­шить число при­меняемых при плетении пар, а следовательно, возрастает ско­рость плетения (рис. 35).
Выполнение скани «веревоч­кой». При плете­нии полотнянки ходовая пара до­плетается до скани. Нитки скани разводят­ся вверх и вниз, а между ними прокладывается ходовая пара. Ходовая пара продолжает пле­тение полотнянки и но возвращении к скани вновь в ней прокладывается, а скань до и по­сле прокладывания ходовой нити перевивает­ся по одному разу (рис. 36).
Выполнение скани «елочкой». Эта разно­видность скани выполняется уже двумя пара­ми коклюшек. В полотнянке разводятся пары, ставится булавка и на нее навешивается 2 пары коклюшек. При первом соединении скани и ходовой нити ходовая нить полот-нянкой проплетает скань, а дальнейшее плетение идет но следующей схеме: крайние па­ры коклюшек скани положить внутрь сред­них пар, затем средние поднять вверх и про­ложить между ними ходовую пару. При воз­врате ходовой пары полотнянки все действия повторяются (рис. 37, 38).

Кружево

Кружево — край, шириной 1 см. Краем называется кружево, имеющее одну ровную сторону — кромку, а вторую — волнистый край. Выполняется 4 парами коклюшек, из них 1 пара скани — нить мулине в пасме на коклюшку и 3 пары — нить катушечная х/б № 10 (или лен 14,5 в 2 сложения). Выполня­ется полотнянкой без перевива пар.
Сколок. Полотнянка шириной 1 см с точ­ками накола через 0,5 см в шахматном по­рядке (рис. 39).
Заплет на 2 булавках: на 1-й булавке от кромки 3 па­ры коклюшек: скань (цвет­ная), ходовая и крайняя до­левая пары; на 2-й булав­ке — 1 долевая пара коклю­шек. Заплет начинаем от 1-й булавки с цветной нити, ко­торая как ходовая пара по­сле полного заплета всех пар на этой булавке, про­плетает пару коклюшек на 2-й булавке и оставляется, становясь крайней долевой парой внешнего края круже­ва.
Ходовая пара от 1-й бу­лавки, после заплета с доле­вой парой на этой же булав­ке, идет к внешнему краю кружева, проплетает полотнянкой все пары, в том числе и цветную крайнюю долевую пару. Ставится булавка в точку накола. Ходовая пара перевивается 1 — 3 раза и возвращается к кромке, проплетая все пары полотнянкой. По выполнении 3 наколов (ходов) ходовая остается со стороны кромки. Крайняя цвет­ная пара становится ходовой парой, пропле­тает все долевые пары до кромки.
Ставится булавка, вокруг которой цветная ходовая пара делает поворот, одновременно перевивается 1 — 3 раза и возвращается к внешнему краю кромки на свое место, про­плетая все пары полотнянкой и становится вновь крайней долевой парой, фрагмент вы­полнен (рис. 40).

Салфеточка сувенирная

Выполняется на 6 — 8 парах коклюшек н/к х/б № 10, 12 — из них 1 пара скани — полотнянкой по центру. Полотнянка — крайние долевые пары впсревив.

Сколок выполняется циркулем. Строим две полотнянки, шириной 1 см на расстоянии 2,5 и 5,5 см от центра. Построение точек на­кола начинаем на второй от центра полот-нянке, с ее внутренней стороны. Строим точ­ки накола через 0,5 см, а по отношению к ним в шахматном порядке строим точки на­колов внешнего края этой же полотнянки, т.е. расстояние между точками накола делит­ся пополам и по радиусу, проведенному из центра, через середину этого расстояния на внешней стороне полотнянки, в месте пересе­чения радиуса ставится точка накола. Внеш­ний край оформляется нлетешковым оплетом в виде уголочков с отвивной петелькой в его вершине. Точки наколов внешней стороны первой полотнянки (от центра) строятся на­против точек наколов внутренней стороны второй полотнянки по радиусу от центра. И соответственно, строятся квадраты второго заполнения между полотнянками. Пересека­ющая их окружность располагается в радиусе 4 см от центра. Можно украсить треуголь­нички отвивными петельками. Сам центр вы­полнен в виде розетки из плетешков с отвив­ными петельками (рис. 41).
Если сложно выполнить рисунок салфет­ки, можно переснять его на просвет: склады­вают вместе рисунок и лист бумаги, на кото­рую нужно перевести рисунок. Затем их при­кладывают к оконному стеклу или переводят на стекле с подсветкой снизу. Контур рисун­ка, просвечивающегося через бумагу, обво­дится, наносятся точки наколов.
Заплет в каждой полотнянке отдельно. По выполнении полотнянок выполняются пле-тешковые заполнения из пар, выходящих по окончании зашивки. В каждой полотнянке своя зашивка иглой.

Насновка

Для украшения кружева применяются на-сновки. Наиболее часто в кружеве встречают­ся овальные насновки.

Насновка выполняется двумя парами кок­люшек, три из которых служат основой, а четвертая ходит вдоль, подобно утку, пере­плетая их полотнянкой. Когда плетется верх­няя половина насновки, то она расширяется за счет удержания основных нитей, широко разведенных в стороны. Сужение достигается подтягиванием ходовой нити. В завершении работы поперечную нить нужно легонько за­тянуть, и кончик насновки совсем сузится. Удлинение ходовой нити следует проводить осторожно, удлинять нужно тогда, когда хо­довая нить находится в левой руке, натяже­ние нитей основы при этом действии необхо­димо сохранить. Нити основы при всем плетении насновки должны быть одинаковыми по длине, не более 10 — 12 см. Если во время работы произойдет ошибка, то насновка рас­плетается. Величина насновки определяется по рисунку в сколке.

Решетки

Переходим к освоению решеток, являю­щихся в сцепном кружеве фоном, на котором выполнен орнамент. Решетки не только за­полняют пространство внутри орнаментов, но и являются его продолжением, дополнением.
Решетки необычайно разнообразны. Они мо­гут быть простыми, с насновками, выполнен­ными в виде ромашек, звездочек и т.д. В од­ном изделии могут сочетаться иногда две-три решетки, что придает кружеву особую наряд­ность и красочность (рис. 45, 46, 47). Фоно­вых решеток очень много, мы же освоим наиболее простые и часто встречающиеся решет­ки, ставшие классикой кружевоплетения.

Решетка № 1

Выполняется из нити х/б катушечной № 30.
Сколок фрагмента строится в виде квад­рата со стороной 6 см, полотнянка по краю, шириной 1 см с точками накола 0,5 см в шахматном порядке. Построение на милли­метровке лучше начинать с внутренней сто­роны полотнянки, от нее построить внешний край полотнянки и решеточку, соединяя по диагонали точки накола через один, начиная от 0,5 см до внутреннего угла полотнянки, которая выполняется 10 парами коклюшек в перевив крайних долевых пар (рис. 48).


Заплет начинаем там, где начинается один из плетешков решетки, ближе к ее по­вороту. Первоначально выполняется полотнянка. По ее окончании и последующей за­шивки приступаем к выполнению решетки, причем внутренняя крайняя долевая пара и ходовая полотнянки не зашиваются, а идут на образование плетешка, выполняющего ре­шетку. Удобнее выполнять решетку от одного края к другому, но так, чтобы можно было возвратиться к началу. Или идя к противопо­ложному краю, где выполнить зашивку пле­тешка в полотнянку (рис. 49).


Решетка № 2

Можно усложнить простую решетку № 1 «паучками», изменить расположение нитей, плетешков и получить решеточку, в которой помимо плетешкового орнамента изучается фальшивый плетешок и навивной «паучок».
Сколок фрагмента решеточки выполняет­ся в виде квадрата со стороной 6 см. Постро­ение идентичное решетке № 1, но можно вы­полнить полотнянку с перевивом двух край­них долевых пар (рис. 50).
Решетка выполняется маленькими пле-тешками так же, как в предшествующем ва­рианте, только в местах, где плетешек выхо­дит на полотнянку, можно проплести его ря­дом с полотнянкой, по ее краю, делая сцепки плетешка с петельками полотнянки. Можно в этих местах выполнить фальшивый плете­шок. Он выполняется одной парой коклюшек из плетешка. Пара коклюшек перевивается несколько раз в зависимости от расстояния до места сцепки, затем выполняется сцепка. После сцепки эта пара возвращается на свое место, она перевивается, и после каждого пе­ревива проводится сцепка этой пары с только что образованным тоненьким плетешком из этой пары. При выполнении фальшивого пле­тешка нужно достаточно сильно утягивать эти пары, тогда плетешок получится ровным, мало отличающимся от обычного плетешка.


При выполнении плетешка в решетке важно выполнять его так, чтобы всегда мож­но было продолжить его. Для того чтобы это стало возможно, нужно проложить одну из его нитей в выбранном направлении, ставя булавки в точки накола, рассчитать правиль­ность этого выбора, а при невозможности вы­полнения решеточки так, чтобы это было единое движение плетешка, вновь нужно попробовать проложить нить в новом направле­нии и убедиться, что оно правильное. Это по­зволит начинающей кружевнице быстрее ос­воить методику выполнения решеток (рис. 51).
При соединении многих плетешков в од­ном центре плетешки выполняются как было описано выше: плетешки только проплетают­ся вокруг поставленной в общий центр булав­ки, а при -прохождении последнего плетешка над этим соединением проводится сцепка всех плетешков одной нитью и продолжается плетение плетешка. Сцепка при таком вы­полнении изящнее, нежнее.
В данном кружеве используется «паучок», выполняемый методом навивки (рис. 52). На­вивной «паучок» выполняется после пропле-тения всех плетешков сплетения. Последней парой плетешка, выходящего после выполне­ния сцепки центра, начинаем выполнение «паучка» с помощью вязального крючка. Од­ну нить из данной пары протягиваем вязаль­ным крючком за плетешок или за перевитую пару, а вторую — в образовавшуюся петлю первой, затем пару перевивают и в той же последовательности цепляют за следующий плетешок и т.д. Этот прием повторяют до получения «паучка» нужного диаметра. Мож­но не перевивать пару выполняющих «пау­чок» коклюшек, тогда нужно выполнить больше витков этой пары.

Сеточка

Это более прозрачная тесьма с косым на­правлением нитей. Выполняется по тому же сколку, что и полотнянка (см. рис. 17).
Заплет по горизонтали. Число булавок на одну меньше числа участвующих в плетении пар. В нашем примере на 7 пар коклюшек ставим 6 булавок. Первый ряд выполняем как в основной полотнянке — полотнянкой, полным заплетем. Плетение сеточки основа­но на выполнении приема плетения в пол-заплета, т.е. ходовая пара последовательно сплетается с каждой долевой парой, со­вершая действие: «перевить», и «спле­сти» (рис. 53). Если в полотнянке ходо­вая пара остается по­стоянной, то в сеточ­ке только одна кок­люшка из ходовой пары остается посто­янной, а другая все время заменяется на коклюшку из доле­вой пары, которая становится ходовой. При плетении сеточ­ки необходимо не за­бывать утягивать и выравнивать пары. Крайние долевые па­ры в сеточке выпол­няются в перевив как и в полотнянке, т.е. в полный заплет (рис. 54).

Кружево

Кружево-край выполняется на основе се­точки. Оно выполняется 6 — 7 парами коклю­шек, нить катушечная х/б № 10, и из них 1 пара скани — нить мулине, вискозы, ири­са, гаруса.
Сколок. Полотнянка шириной 1,5 см с точками накола, 5 см в шахматном порядке (рис. 55).
Заплет на 4 булавках, начиная от кромки: на 1-й булавке три пары — крайняя долевая и ходовая пары кромки, цветная пара скани. На 2-й, 3-й и 4-й парах по долевой паре коклюшек.


Заплет начинаем с цветной нити, которая от 1 -и булавки, проплетая полотнянкой все долевые пары, идет к внешнему краю кружева, где стано­вится крайней долевой парой. Ходовая пара от 1-й булавки после пол­ного заплета с крайней долевой парой кромки на той же 1-й булавке с ос­тальными долевыми па­рами выполняет плетение в ползаплета — сеточку и с крайней цветной парой вновь сплетается полным заплетом (полотнянкой), возвращается в кромку, вновь сплетается с крайней долевой парой кромки полным заплетом. Так выполняется три хода (накола) и ходовая оставляется у кромки. Цветная долевая пара внешнего края кружева становится ходовой, проплетает все пары на своем пути полотнянкой (сеточки и кромки) и, возвращаясь на свое место, стано­вится крайней долевой парой внешнего края кружева. Фрагмент выполнен.
Можно усложнить данное кружево, рас­ширив за счет дополнения числа пар в сеточ­ке или в кромке или то и другое вместе, до­бавив скань в кромку и т.д. На рис. 56 — 59 предлагаются различные варианты таких кружев.


Школьный воротничок с манжетами

Воротник выполняется 7 парами коклю­шек, из них: нить катушечная х/б № 20 — 6 пар и пара скани — нить ириса, вискоза, гарус или мулине.
Сколок манжет строится идентично ман­жетам на рис. 26, только по внешнему краю строится сеточка со сканью второй парой во внешнем крае. Скань проплетается полот-нянкой, крайняя долевая пара — в перевив (рис. 60). В центре манжеты — плетешковос заполнение в виде квадратов (рис. 61). В во­ротничке строим сначала решетку, затем до­страиваем к ней сеточку к внешнему краю и полотнянку в пришивной части воротника. Построение точек наколов в сеточке и полот-нянке идентично построению в манжете.
Заплет начинаем в незаметном месте. В манжете начинаем заплет с уголочка, с се­точки. Выполняем ее, а затем, выбросив скань, продолжим выполнять полотнянку.

Рис. 60

Рис. 61

Решетка плетешкового заполнения может выполняться двумя способами: в первом слу­чае пары из полотнянки после его выполне­ния идут на выполнение плетешков, а во вто­ром случае вначале выполняется зашивка, а затем отдельно навешиваются пары для вы­полнения плетешкового заполнения и заши­ваются в полотнянку (рис. 62).
Можно усложнить данный воротничок, построив рядом с сеточкой, через ряд квадра-.тов плетешкового заполнения, полотнянку. Только при построении следует учесть, что решетка общего фона и отдельных квадратов должна совпадать, а при построении на пово­ротах в сеточке и полотнянке точки наколов внутреннего края сеточки сближаются. Соот­ветственно этим наколам квадраты плетешкового заполнения на закруглениях тоже сбли­жаются. Соединение сеточки с внутренней полотнянкой можно провести у места ее сое­динения с полотнянкой по вороту.
В данном образце заплет начинаем с вы­полнения полотнянки пришивной части во­ротничка, затем выполняем сеточку и пере­ходим на выполнение полотнянки внутри во­ротничка. В ней проводим зашивку иглой (рис. 63).

Рис. 62





Рис. 63


Салфеточка сувенирная

Салфетка выполняется 10 парами коклю­шек катушечной нитью х/б № 30, из кото­рых одна пара скани — из ириса, вискозы, мулине или из той же нити в три сложения.
Сколок. Радиусом 7 см строим окруж­ность — это внутренняя сторона сеточки, внешняя сторона строится радиусом 9 см. Строим по миллиметровке наиболее простую решеточку. Затем в местах ее пересечения с внутренней стороной сеточки строим точки накола через 0,5 см, уже по отношению к ним в шахматном порядке строим точки на­кола внешней стороны сеточки. Достраиваем узор скани. При построении решеточки и се­точки помните о том, что необходимо сохра­нить геометричность решеточки. Нельзя пе­редвигать точки накола в местах пересечения с сеточкой или полотнянкой, т.к. даже незна­чительное смещение точек накола плетешков в дальнейшем нарушит геометрию решетки, что проявится после третьей стирки изделия (рис. 64).

Рис. 64

Рис. 65
Заплет начинаем с выполнения сеточки, выполнив ее, заканчиваем зашивку иглой, а две пары идут на выполнение решеточки (рис. 65).

Полотнянка в перевив всех пар

Эта разновидность полотнянки имеет большую разреженность, чем другие виды полотнянки. Чаще она входит в многопарное кружево в виде фрагментов. В виде самостоя­тельного плетения она имеет расиростране-
нис в кружеве Захожья, что в Ленинградской области.
Сколок и заплет выполняются но сколку основной полотнянки — количество пар оп­ределяется шириной полотнянки — применя­емыми нитями, расстоянием между точками накола и т.д. Особенность выполнения этой полотнянки состоит в том, что при плетении ходовой пары перед каждой долевой, а также сама долевая перевиваются; поэтому этот вид плетения называется «полотнянка в перевив всех пар», а короче — «полотнянка в пере­вив». Количество перевивов определяется толщиной нити и расстоянием между точками накола. Обычно ходовая пара перевивается один раз, а долевые пары 1 — 3 раза (рис. 66, 67).




Рис. 66

Рис. 67

Рис. 68

Кромочное кружево «Закрайнка»

Наиболее простыми по выполнению из мерных кружев являются кружева, выпол­ненные 3 парами коклюшек.
Сколок строится как по­лотнянка, шириной 0,5 — 0,75 или 1 см, с точками накола 0,5 — 0,75 или 1 см в шахмат­ном порядке в зависимости от толщины нитей, применя­емых при плетении (рис. 68).
Заплет на 2 булавках: на 1-й булавке кромки — 2 па­ры коклюшек: крайняя доле­вая и ходовая пары, а на второй булавке одна крайняя долевая пара.

Рис. 69
Заплет начинается от 1-й булавки, откуда ходовая па­ра после заплета с крайней долевой парой, на этой же булавке, перевиваясь, идет ко второй долевой паре, сплетается с ней полным заплетом (полот-нянкой). Затем ставится булавка в точку на­кола. Ходовая пара вновь сплетается с доле­вой полным заплетом и, перевиваясь 1 — 3 ра­за, идет к кромке, где сплетается с долевой парой кромки полным заплетом. Для начина­ющей мастерицы обычно составляет труд­ность освоение числа перевивов нитей в кру­жеве. Тут нужно помнить о том, что количе­ство перевивов зависит от толщины применя­емых нитей: чем тоньше нить, тем перевивов больше, и наоборот. Пары перевиваются до тех пор, пока перевиваемые нити не будут смотреться как одна нить. Сильное перевитие нитей ведет к скручиванию, а при снятии с по­душки — к стягиванию (значительной усад­ке) изделия, его деформации (рис. 69). Это кружево, выполненное в вышеописанном варианте, является кружевом-прошивкой с одинаковыми краями. Если с одного края, со стороны кромки, выполнить его «за па­ру», то это уже кружево-край. Если разно­образить его выполнение различного вида полотнянками в перевив, полотнянкой «за пару» и т.д. и ввести различные по цвету нити — одну, две или три, — то можно получить значительное количество вариан­тов. Это кружево рекомендуется для укра­шения носовых платочков, детского белья, ночных сорочек и т.д.

Кружево «козлик»

Кружево выполняется на основе полотнянки в перевив, выплетается нитью х/б ка­тушечной № 30 — 40 на 6 парах коклюшек.
Сколок — полотнянка шириной 1 см с точками накола 0,5 см, располагающимися напротив друг друга. Центральный накол — в центре этого прямоугольника. Или можно считать 2 кромочных кружева, соединен­ных перекрестом двух ходовых пар (рис. 70).
Заплет на 4 булавках: на 2 крайних — по 2 пары коклюшек (крайней долевой и ходо­вой), на 2 внутренних — по долевой паре.
Заплет начинаем с край­них долевых пар, откуда хо­довые пары кромок после полного заплета с парами на этих булавках, идут к цент­ру, проплетают на пути внутренние долевые пары. Ставится булавка в центр прямоугольника, ходовые пары в центре перевиваются 2 раза и сплетаются. Пары после булавки вновь сплета­ются полным заплетем и идут в стороны. Перевива­ются ходовые пары в центре до и после заплета одинако­вое число раз. Ходовые пары между долевыми парами кромки перевиваются по од­ному разу, а долевые 3 раза. Фрагмент вы­полнен. Продолжаем плетение, двигаясь от края кружева к центру и обратно.
Можно разнообразить это кружево тем, что ходовые пары могут переходить на про­тивоположные стороны, а долевые пары могут быть внутри кромок цветными (рис. 71 — 73).

Рис. 70






Рис. 71

Рис. 72

Рис. 73

Кружево «паучок»

Кружево-прошивка шириной 1,5 см осно­вано на выполнении полотнянки в перевив. Б данном кружеве осваивается новый элемет «паучок». Кружево выполняется 8 Парами коклюшек, нитью катушечной х/б № 30, 40.
Сколок-полотнянка шириной 1,5 см с точками накола через 0,5 см напротив дру: друга. Во фрагмент кружева входят по 4 точ­ки накола с каждой стороны, и в центре это­го прямоугольника строится центральный на­кол. Или можно считать его за два кромочных кружева, соединен­ных двумя ходовыми па­рами с каждой из кромок (рис. 74).
Заплет на 6 булавках: на 2 крайних — по две пары коклюшек: крайняя долевая и ходовая — кромок, на остальных — по паре коклюшек (рис. 75).
Заплет начинаем с крайних долевых пар, от­куда после полного за-плета с ними ходовые пары проплетают доле­вые пары кромки и ос­тавляются. Внутренние пары от 3-й и 4-й була­вок в центре становятся ходовыми, идут каждая в свою кромку, перевиваясь и проплетая на своем пути оставленную ходовую пару кромки. После этого кромки возвращаются в центр. Теперь в центре 4 хо­довые пары, которые являются «ножками па­учка». Перед сплетением пар они перевива­ются по 2 раза и сплетаются между собой ио-лотнянкой. Между парами после сплетения ставится булавка и вновь выполняется спле­тение полотнянкой. «Паучок» выполнен. По выходу из «паучка» его «ножки» перевивают­ся такое же количество раз, какое они пере­вивались до вступления в «паучок». Верхняя «ножка паучка» идет к краю кружева — в кромку, проплетает все эти пары и возвраща­ется в центр-окончание, которое является на­чалом другого фрагмента кружева. Нижняя «ножка паучка» после перевива так же про­плетает все эти пары и возвращается в центр. Зеркально выполняется вторая половина кру­жева. Образец на рис. 76.


Рис. 74

Рис. 75

Рис. 76

Кружево

Обширна группа кружев, в которых узор создается двумя полотнянками. Чаще всего это прямая кромка-полотнянка, выполненная в перевив всех пар. Край может быть оформ­лен «за пару» или без перевива пар, украшен сканью и т.д.
Вторая полотнянка в этом кружеве имеет волнистое строение, в виде полусфер, выпол­ненных различного рода полотнянками: в пе­ревив всех пар, с перевивом крайних долевых пар, с перевивом одной крайней долевой па­ры и т.д. Ходовые пары чаще всего в каждой полотнянке свои, но возможен их обмен, че­редование и т.д. Образец выполнения такого кружева представлен на рисунке. Кружево-край шириной 2,5 см выполняется 8 парами коклюшек, нить катушечная х/б № 20. Вы­полняется полотнянкой в перевив всех нар.
Сколок. Кружево состоит из двух нолот-нянок, из которых одна — кромка-полотнян­ка шириной 0,75 см с точками накола через 0,75 см в шахматном порядке. На ней стро­ится вторая полотнянка в виде полусферы радиусами 0,75 и 1,75 см с центром на кром­ке. На внешнем крае фестона строим 3 точки накола через 0,75 см и 2 точки совпадения овалов. Внутренние точки фестона строятся в шахматном порядке по отношению к внеш­ним — их 4 ( рис. 77).
Заплет на 5 булавках, начиная от кромки: на 1-й булавке 2 пары коклюшек — крайняя долевая и ходовая кромки, на 2-й булавке — долевая пара кромки; на 3-й булавке — 2 па­ры: долевая пара кромки и внутренняя доле­вая пара фестона (рис. 78).
Заплет начинаем с выполнения кромки от 1-й булавки, откуда ходовая пара кромки проплетает все пары кромки полотнянкой в перевив, идет на соединение с долевой парой из фестона на 3-й булавке, заплетается с нею и идет на выполнение кромки. Край кромки выполняется «за пару». Ходовая пара фестона от 5-й булавки идет к внутренней точке накола овала (фестона), проплетая все пары фестона в перевив. Так выполняется весь фестон. По выполнении фе­стона его ходо­вая пара остав­ляется с внеш­ней стороны. Она становится крайней доле­вой парой в следующем фе­стоне. Внутрен­няя пара фесто­на после запле­та с ходовой кромки идет в следующий фе­стон, остается там в центре. И наконец, край­няя долевая па­ра фестона по­сле заплета с ходовой парой кромки становится внутренней долевой парой в следующем фестоне. Итак, ходовые пары фестона и кромки остаются в своих полот-нянках, а в фестоне долевые пары меняют свое положение. Фрагмент выполнен.

Кружево

Кружево-аграмант т.е. имеющее две оди­наковые стороны, выполненные овалами. Вы­полняется полотнянкой в перевив всех пар. Нить катушечная х/б № 10, 8 парами кок­люшек. Из них 2 пары скани по центру, про­плетаемые полотнянкой.

Рис. 77

Рис. 78

Рис. 79

Сколок. Строим на линии радиусом 1,5 см окружности, соприкасающиеся друг с другом. Строим из тех же центров внутренние окруж­ности радиусом 0,75 см, соединяем окружно­сти касательными так, чтобы образовалась фигура в виде восьмерки. Строим точки на-кола по внешним радиусам полотнянок через 0,75 см друг от друга (3) и соответственно им в шахматном порядке, строим точки наколон внутренних сторон фестона (4) (рис. 79).

Рис. 80

Рис.81

Рис.82
Заплет на 5 булавках: на 1-й и 5-й булав­ках по 2 пары коклюшек — крайняя долевая и ходовая; на 2-й и 4-й булавках — по паре коклюшек скани и на 3-й булавке — 2 пары долевых пар полотнянок. Заплет начинаем от 1-й и 5-й булавок, откуда ходовые пары, каждая в своей полотнянке, выполняют пере­вив всех пар, скань полотнянкой, фестон, а затем оставляются с внешних сторон. Доле­вые пары фестонов, в месте перекреста, про­плетаются полотнянкой, переходят на проти­воположную сторону. Фрагмент выполнен (рис. 80).
Можно разнообразить это кружево, ус­ложнить его добавлением с одной или двух сторон полотнянки, плетешкового оплета и т.д., что можно видеть на рис. 81 — 82.

Кружево

Очень ажурны и изящны кружева, выпол­ненные из плетешков. Они могут состоять полностью из плетешков (рис. 15) или чаще всего состоят из кромки и плетешкового оп­лета.
Кромка в этих кружевах выполняется как описано выше (рис. 68). Новым в этом кру­жеве является плетешковый оплет. Он может быть одним плетешком в виде уголочка с от-вивной петелькой в его вершине (рис. 83, 84), полусферы с отвивными петельками (рис. 85, 86), чередованием уголочка с полусферами (рис. 87) и т.д. Это могут быть 2 и 3 плетешка, состав­ляющих определенный узор (рис. 88, 89).

Рис. 83

Рис. 84
Сколок. Кромка кружева строится на 2 — 3 долевые па­ры, выполняется полотнян-кой в перевив всех пар, обычной полотнянкой и т.д. Оплет выполняется одновре­менно с выполнением кром­ки. Соединение плетешково-го оплета с кромкой проис­ходит следующим образом: при подходе плетешка к кромке 2 пары плетешка сплетаются как одна пара с ходовой парой кромки полным заплетем, затем; ставится бу­лавка, пары вновь спле­таются полным запле-том, после чего они рас­ходятся по своим на­правлениям — ходовая в кромку, другие — в плетешок. Применение сплетения 2 пары за од­ну в этом кружеве дела­ет это соединение более изящным.

Полотнянка «за пару»

В этой полотнянке один край ровный, без торчащих петелек — ровная кромка. Ровную кромку применяют при оформлении пришивно­го края воротничка, манжет. Для получения ровной кромки в мерном кружеве так же приме­няется полотнянка «за пару».

Рис. 85

Рис. 86

Рис. 87

Рис. 88

Рис.89

Рис.90

Сколок и заплет — как при выполнении обычной полотнянки без перевива пар (см. рис. 17). Чтобы получить ровную кромку, без торчащих снаружи петелек, следует поста­вить булавку в точку накола не между про­плетенными парами (как в полотнянке ос­новной или полотнянке с перевивом крайних долевых пар), а так, чтобы эти пары — крайняя долевая и ходовая — были слева от бу­лавки. Затем левую пару, бывшую ходовой, оставить на краю, а ходовой парой становит­ся крайняя долевая пара. Эта новая ходовая пара проплетает все долевые пары, оформля­ет внешний край кружева и возвращается в кромку. Здесь сплетается с крайней долевой парой кромки (бывшей ходовой) точно так же, как описано выше. Пары оставляются за булавкой, ходовая меняется местами с край­ней долевой парой. Итак, при выполнении полотнянки «за пару» ходовая и долевая па­ры оставляются за булавкой и меняются мес­тами (рис. 90). На рис. 91, 92 — варианты выполнения.

Рис. 91

Рис. 92

Узор «Вилюшка»

Изучив построение и выполнение плете­ния «за пару», можно перейти к изучению острых поворотов в полотнянке, которые ос­нованы на выполнении этого плетения. Это изучение наиболее удобно проводить на по­строении и выполнении кружева «вилюшки», являющемся классическим примером выпол­нения «острого» поворота полотнянки. Узор выполняется 8 — 9 парами коклюшек, нить катушечная х/б № 30 (рис. 93).
Сколок. Строится полотнянка шириной 1 см с точками накола через 0,5 см в шах­матном порядке. Ряды полотнянки соединя­ются поворотом, построенным радиусом 1 см. По внешнему радиусу этого поворота точки накола ставятся через 0,5 см, а общая точка двух полотнянок является вершиной поворо­та полотнянки. При построении сколка сле­дует обратить внимание, что наколы парал­лельно расположенных участков полотнянки находятся напротив друг друга (рис. 94).

Рис. 93

Рис. 94
Заплет выполняется по горизонтали. На­вешиваем на каждую булавку по паре кок­люшек, а на крайнюю справа — 2 пары: крайнюю долевую и ходовую.
Заплет начинаем с ходовой пары, которая после полного занлста с крайней долевой па­рой (на этой же булавке) идет в нолотнянку, которая выполняется как полотнянка с пере­вивом крайних долевых пар. Ровная часть полотнянки выполняется до первого поворо­та. Здесь ставится булавка, образуя петельку. Ходовая пара проплетает полотнянку и воз­вращается к повороту. У булавки ходовая па­ра оставляется, и, как при выполнении полот­нянки «за пару», ходовой становится крайняя долевая пара из центра. Крайняя долевая па­ра, став ходовой, проплетает вес пары полот­нянки и возвращается к центру. Здесь вновь происходит смена ходовой пары: крайняя до­левая пара (бывшая ранее ходовой) вновь ста­новится ходовой, т.е. выполняется плетение «за пару» и плетение продолжается до того момента, как выполнится поворот. По окончании плетения поворота последняя ходовая пара соединяется сцепкой за петельку проти­воположной стороны иолотнянки с помощью вязального крючка.
По окончании поворота продолжается плетение полотнянки. Соединение за петель­ки ходовой парой производится при каждом подходе к полотнянке ходовой пары. Ходовая пара до и после сцепки перевивается по од­ному разу (рис. 95).
Следует не забыть о положении подушки при выполнении кружева — она должна рас­полагаться напротив лица мастерицы так, чтобы всегда пары коклюшек были напротив ее лица, и при поворотах полотнянки поло­жение подушки меняется согласно этому правилу.

Воротничок школьный с манжетами

На основе узора «вилюшка» можно по­строить сколок манжеты и воротничка для школьницы. Выполняется нитью х/б кату­шечной № 30 — 40 9 нарами коклюшек.
Сколок строится так же, как и в узоре «вилюшка», полотнянкой шириной 1 см с точками накола через 0,5 см в шахматном порядке (рис. 96). Ровная часть полотнянки строится длиной 3 см, в общем, ширина во­ротничка определяется в 6 см. Так выполня­ется для манжеты сколок длиной 15 — 18 см. После прямого отрезка полотнянки она ухо­дит на образование кромки, также выполняе­мой полотнянкой с перевивом крайних доле­вых пар. В месте перехода полотнянки в кромку строится прямой угол ее поворота, а далее строится полотнянка кромки.
Построение воротничка-стойки такое же, как манжеты, только длина его определяется по величине воротника платья, обычно 38 — 40 см, а построение идентично манжете (рис. 97).


Рис. 95

Рис. 97

Рис. 96



Заплет выбираем в незаметном месте — у места начала полотнянки. Зашивка иглой, но можно выполнить зашивку по одному из спо­собов, описанных ниже.

Зашивка

Соединение начала и конца работы назы­вается зашивкой. Само это слово уже опреде­ляет наиболее простой метод окончания рабо­ты. Этот метод состоит в том, что при окон­чании работы полотнянка доплетается до ее начала — заплета. Долевые пары полотнян­ки соединяются с петельками заплета. На од­ну петельку приходится по 2 нити из при­шедших пар, вернее, пара коклюшек на одну петлю заплета. Делаем сцепку, завязываем нити и отрезаем их на расстоянии 10 — 15 см от узелка. После снятия работы с подушки в каждую нить вставляется штопальная игла, и ниточка аккуратно проштопывается в полот-нянку.
Следующий метод зашивки — зашивка на коклюшках (рис. 98). Она называется петле­вой. Зашивка на коклюшках аккуратнее и выполняется быстрее.


Рис. 98

Не доплетая до начала (заплета) 2 — 3 см, начинаем готовить коклюшки к зашивке. К зашивке готовят только долевые пары цент­ра, а ходовая и крайние долевые пары про­плетаются до конца работы без изменения. Нитки с подходящих долевых пар обрывают. Длина оборванных концов должна быть до 20 см. Оборванные концы закрепляют на бу­лавках, вколотых в подушку. Сложенные вдвое, эти нити образуют длинные петли, в которые продеваются оторванные нити на коклюшках. Нити складываются вдвое, нама­тываются на коклюшку и закрепляются, как при намотке нитей на коклюшки (рис. 3). Подготовка окончена. Продолжают плетение полотнянки до заплета: ходовая и крайние долевые — без изменений, а в центре — сдвоенные нити основы полотнянки. Затем ходовая пара сцепляется с петелькой крайней, долевой пары, от которой начато плетение. После сцепки концы ниток крайней долевой пары снимают с булавок и, перевивая раз­дельно каждую нить, проводят их сцепки со своей же нитью в стороны. Продолжая за­шивку, приступаем к работе со сдвоенными петлями. Снимаем их с коклюшки, отбрасы­ваем коклюшки с нитками в сторону. В удли­ненную петлю прокладываем, как продолже­ние полотняного плетения этой нити, ходо­вую пару. Подтягиваем за кончик петлю до­левой пары так, чтобы она стала вровень с петелькой заплета. Затем выполняется сцепка с петелькой заплета ходовой парой. Затем в следующую петлю долевой лары прокладываем ходовую пару, строго соблюдая продолжение полотняного плетения, подтягиваем кончик до­левой петли до уровня заплета и т.д. Следует помнить, что две подходящие сдвоенные нити (петли) соединяются с одной петелькой запле­та. И так до последней крайней долевой пары, с которой ходовая проплетается полным запле­тем. Крайняя долевая пара соединяется сцеп­кой со своей парой заплета и, перевиваясь, проводится концами в стороны. Ходовую мож­но проштопать петлевым крючком в полотно.

Сувенир «Цветок»

Сувенир выполняется полотнянкой с пе­ревивом внешней крайней долевой пары. Выполняется 7 парами коклюшек, из них одна пара скани ириса, вискозы, мулине в пасме на коклюшку, а остальные — нить катушеч­ная х/б (или лен 14,5 в 2 сложения). Скань проплетается второй парой внешнего края полотнянкой.
Сколок. Радиусом 5 см строим окруж­ность, делим ее на 12 частей для построения 6-лепесткового цветка. Проводим для допол­нительного построения окружность радиусом 0,5 см — для заполнения центра, радиусом 1 см — для края острого поворота полотнян-ки и радиусом 2 см — для точки накола ост­рого поворота полотнянки. Полотнянка ши­риной 1 см. Внешний овал цветочного лепе­стка 1,5 см, внутренний — 0,5 см. Достраи­ваем овалы в лепестки цветка. Точки наколов между лепестками цветка строим от острого поворота полотнянки через 0,75 см, в самом лепестке — в шахматном порядке. По внеш­нему краю лепестка — точки накола через 0,75 см, но внутренним — в шахматном по­рядке. Дорисовать заполнения центра. Ско­лок цветка готов (рис. 99).

Рис. 99

Рис. 100
Заплет у одного из поворотов. В центре выполняются удлиненные сцепки (рис. 100). Удлиненная сцепка выполняется ходовой па­рой, которая делается более длинной, булавка ставится не в край полотнянки, а в центре, а затем по выполнении всех удлиненных сце­пок из последней точки, из крайней долевой и ходовой пар, образуется плетешок, который по рисунку соединяет все удлиненные ходо­вые нити и возвращается на место своего вы­хода (рис. 101).

Рис. 101

Рис. 102
Можно выполнить данный сувенир соче­танием сеточки и полотнянки. Идентично этому сувениру можно создать небольшую сувенирную салфеточку. Образцы, сколки в натуральную величину и фотографии пред­ставлены на рис. 102 — 105.

Галстук сувенирный

На основе построения цветочного мотива с дополнением листочков можно построить сувенирный галстук.
В зависимости от выбранных нитей стро­им сколок. На нашем образце галстук выпол­нен полотнянкой в перевив крайних долевых пар, скань в центре из мулине в пасме на коклюшку. Длина всего изделия 90 см (рис. 106).

Рис. 103





Рис. 104
Заплет в незаметном месте — чаще всего там, где завязывается узел. Зашивку сделать петлевую или выполнить иглой (рис. 107).

Рис. 105

Рис. 106

Салфеточка сувенирная

Выполняется 10 парами коклюшек, из ко­торых 9 пар — из нити катушечной х/б № 30 и одна пара скани — нить вискозы, ирис или мулине в пасме на коклюшку.
Сколок. Строим радиусами 8, 9, 10 и 12 см окружности. Внешний край салфеточки выполняется сеточкой, шириной 2 см. На 1 см от сеточки к центру отстоит полотнянка шириной 1 см. Важно в построении этой сал­феточки уделить внимание построению внеш­них точек накола полотнянки. Напротив них строятся точки накола внутренней стороны сеточки. По внешнему краю сеточки точки накола строятся в шахматном порядке по от­ношению к точкам накола на внутренней стороне сеточки. Достраиваем узор скани в сеточке. Точки накола полотнянки на сторо­не, ближней к центру, строятся в шахматном порядке (и с учетом подходящей решеточки) к точкам накола внешней стороны полотнян-ки (рис. 108).
Напоминаем, что точки наколов во всех построениях строятся по радиусам, соединя­ющим центр с серединой расстояния между точками накола. Ромбы плетешкового оплета между полотнянкой и сеточкой строятся с от-вивными петельками в центрах их. Построение решеточки идентично салфеточке на рис. 65.
Заилет начинаем с выполнения сеточки, а затем выполняется полотнянка. По ее выпол­нении пары идут на выполнение ромбов меж­ду нолотнянкой и сеточкой. На выполнение решетки центра могут идти пары ия полот-нянки (рис. 109).

Салфетка сувенирная

Построение и выполнение изделий с более сложным рисунком проще представить на примере выполнения сувенирной салфеточки.






Рис. 107

Рис. 108

Рис. 109
В построении сколка используются спосо­бы и несложные технические приемы, с по­мощью которых можно самим создавать раз­нообразные узоры и орнаменты, используя законы симметрии.
Нам хотелось бы напомнить простой ме­тод изготовления снежинок из бумаги. Берут квадратный лист бумаги и складывают его так, чтобы все складки проходили через центр. Потом ножницами прорезают фигур­ные клинья и разворачивают лист. Получает­ся симметричная фигура, похожая на сне­жинку. Пользуясь этим принципом, можно создавать орнаменты и узоры, красота кото­рых в симметрии. Можно использовать прин­цип построения многоугольников. Наиболее часто салфетки состоят из 6, 8 или 12 фраг­ментов.
Для образца взята стилизованная елочка. Выполнена 1/2 рисунка, методом копирова­ния достроена до полного рисунка, а затем в 6-угольном многоугольнике повторением фрагмента создан весь узор салфеточки (рис. 110). Построение плетешкового заполнения (решеточки в центре) лучше производить на миллиметровой бумаге, выбирать его соответ­ственно задуманному рисунку. При соедине­нии решеточки и полотнянки нужно помнить о том, что точки накола полотнянки строятся по местам пересечения с решеткой, т.к. не­большое смещение точек накола в полотнян-ке не отразятся на самой полотнянке, а сме­щение в решетке нарушит ее симметрич­ность. Выполнена салфетка 7 парами коклю­шек, из них одна пара скани, проплетается «веревочкой» в центре полотнянки (рис. 111). Нить катушечная х/б № 20.

Рис. 110









Рис. 111

Воротничок с манжетами

Для создания воротничков, а соответст­венно и манжет можно использовать много­численные мерные кружева. Образец такого построения манжеты предлагается для освое­ния. Соответственно строится воротничок. Возьмем образец кружева-аграманта на рис. 79 — 80, состоящего из двух полотнянок.

Рис. 112

Рис. 113

Строим сколок мерного кружева (рис. 112). С одного края достраиваем полотнянку-кромку, а соединение аграманта с полот-иянкой проводим по краям манжеты (ворот­ничка).
Выполняем аграмант

Известно, что во время второй мировой войны военнопленным много раз удавалось выходить на свободу, отпирая замки отмычками Прекрасный пример этого — массовый побег из немецкого замка в Кольдице.
Необходимые для открывания замков приспособления, в общем-то, несложны, идея пользования ими вполне очевидна. Все упирается в приобретение практических навыков. Для их отработки и поддержания формы нужна многолетняя практика, дающая возможность хорошо "чувствовать" различные замки.
Всех читателей, которые могут счесть публикацию сведений об этом специфическом "искусстве" безответственной и опасной, я могу успокоить. Для того чтобы усвоить лишь самые основы этого дела. мне потребовалось около двух лет — и это при наличии высококвалифицированного инструктора и постоянной практики. Кстати, к сведению тех, кто хотел бы серьезно заняться этим делом, могу сообщить, что в Великобритании и других странах существуют легальные учебные заведения этого профиля.

КОНСТРУКЦИЯ ЗАМКОВ
Большинство дверных замков, выпущенных за последние двадцать лет, относятся к цилиндровому типу. По сути своей это довольно простое устройство, которое образовано двумя вставленными друг в друга цилиндрами. В них предусмотрен ряд радиальных отверстий небольшого диаметра, в которые вложены разрезные штифты. Каждый из них состоит из двух частей различной длины, но суммарная длина обеих - постоянная. В отсутствие ключа штифты под действием соосных с ними пружинок находятся в крайнем нижнем положении и перекрывают стык между цилиндрами, не допуская их взаимного поворота. При вставлении ключа штифты поднимаются так, что их разрезы приходятся как раз на поверхность соприкосновения между цилиндрами, что дает возможность ключу повернуть внутренний цилиндр относительно внешнего и отпереть замок В принципе, для отпирания замка не имеет значения, каким способом штифты ставятся в нужное положение. Именно это обстоятельство используется для нештатного отпирания замка одним из двух способов. В обоих используется один и тот же набор инструментов, но разная техника их применения. Эти инструменты, называемые здесь отмычками, но имеющие у профессионалов различные наименования, в большинстве стран не продаются, но их несложно изготовить самим.
Отмычка — это, по сути, просто полоска подкаленной стали, концу которой придана форма, позволяющая ввести ее в замок и передвинуть штифты, поджимаемые пружинами, в требуемое положение. Кроме того, требуется натяжная пластина. Это тоже плоская металлическая полоска, которую вводят в замочную скважину с тем, чтобы приложить усилие, одновременно поворачивая цилиндр и фиксируя положение штифтов.
Известно много конструкций вышеупомянутых инструментов, но тех двух, которые мы описали, обычно бывает достаточно практически во всех случаях.

Качество замка.

Легкость, с которой замок может быть отперт, зависит от трех факторов. Несомненно, важнейшим из них является эффективность инструментов, которые вы используете, и здесь, как и в большинстве практических задач, лучше не экономить на качестве. Два других фактора связаны с конструкцией замка. Первый - длина и расположение штифт, второй - собственно качество замка. Дешевые замки почти всегда легче открываются, чем дорогие. Обычно они хуже изготовлены в том смысле, что с целью облегчения и удешевления сборки у них намного больший зазор между цилиндром и корпусом. Другим общим недостатком дешевых замков является плохая центровка цилиндра и слишком большой диаметр сверлений под штифты; и то, и другое существенно облегчает их отпирание.

Техника отпирания замка при помощи отмычек имитирует работу ключа. Натяжная пластина действует как стержень ключа; резким "шурующим" движением выставляют штифты замка в нужное положение, поворачивают цилиндр и отпирают замок. Указанный способ отпирания замка - самый быстрый, и его легко выполнить, если только размеры штифтов не меняются слишком резко, как в комбинационных замках. До того, как вы попытаетесь отпереть замок, необходимо очистить его от грязи и пыли, что лучше всего сделать, сильно подув в него. После этого отмычка подводится к штифтам с заднего конца и быстро выдергивается из замка, пробегая выступом по штифтам. Но еще перед этим в нижнюю часть замочной скважины вводится натяжная пластина, при помощи которой прилагают небольшое усилие к цилиндру - в направлении отпирания. Усилие должно быть достаточным, чтобы повернуть цилиндр, когда штифты займут нужное положение, но меньше того, от которого штифты заклинит. Выбор этого усилия является ключевым моментом в отпирании замка отмычками. Если оно велико, штифты зависнут, не доходя до положен срабатывания. Если оно слишком мало, то штифты под действием пружин снова вернутся первоначальное положение.

Отмычки

В качестве отмычек можно использовать такие доступные предметы, как английские булавки или куски упругой проволоки, расплющенные с одного конца. Их можно выпилить из твердого пластика. Тот же, кто имеет дело с автомеханическими работами, может сделать себе прекрасный набор отмычек из щупов, которыми определяют величину зазоров.

Для отпирания обычно приходится повторить процедуру несколько раз. Если на четвертой попытке цилиндр не повернется, поддерживайте его в нагруженном состоянии, приблизьте ухо к замку и затем медленно снимите нагрузку. Если вы услышите тикающий звук от того, что штифты возвращаются на свое место, значит, вы прикладывали слишком большое усилие; если же вам ничего не было слышно, необходимо увеличить нагрузку.
При другом варианте отпирания замка требуется намного большее мастерство, поскольку штифты выставляются индивидуально. Нащупайте самый дальний штифт и аккуратно поднимите его. Это должно позволить частично переместить цилиндр. Продвигаясь по направлению к началу замка, сажайте на место последовательно штифт за штифтом, пока не удастся полностью освободить цилиндр. Еще одно быстрое движение - и замок открыт. Если перед вами висячий замок, задачу его открывания можно облегчить, заточив конец отмычки остро, как иголку. Если протолкнуть ее в замок до упора, отмычка зацепится за металл. Попробуйте подвигать пластину, в которую уперлась отмычка. вверх-вниз; иногда при этом замок отпирается.

Метод питания по группе крови предложил американский врач Питер Д'Адамо. Суть его теории: взаимодействие крови с поступающей в организм пищей напрямую связано с генетическими особенностями человека. Для нормализации деятельности иммунной и пищеварительной систем человеку нужно есть продукты, соответствующие группе крови, иными словами, те, которыми в давние времена питались его предки. Исключение из рациона несовместимых с кровью веществ уменьшает зашлакованность организма, улучшает работу внутренних органов, способствует похудению. Потребление же "чужеродных" продуктов приводит к склеиванию белков с клетками крови, зашлакованности организма. Теория питания по группе крови, разработки диет по группе крови вызвала среди медиков острые дискуссии, которые не утихли до сих пор.

Расскажем вкратце, какими, согласно Д'Адамо, должны быть диеты для людей с разными группами крови.


Группа крови I (0)

Людям, имеющим I группу крови (0) и названным "охотники", основу питания должны составить животные белки, а от хлеба, макарон и молочных продуктов им надо отказаться.


Группа крови I (0) - самая древняя и наиболее распространенная. Люди с 1 группой крови - потребители мяса со стойким пищеварительным трактом, сверхактивной иммунной системой, плохой адаптацией к новым диетам. К молочным продуктам и зерновым пищеварительный тракт "охотников" еще не приспособился.


Особо полезные продукты.

Баранина, говядина, лососевые рыбы, треска, щука, оливковое, льняное масло, грецкие орехи, тыквенные семечки, свекла, инжир.


Продукты, употребление которых необходимо ограничить.

Молочные продукты, свинина, сыры, творог, макароны, апельсины, земляника, мандарины, дыня, авокадо, кукурузное и арахисовое масло, картофель, маслины.


Продукты, способствующие наращиванию веса.

Пшеница, кукуруза, фасоль, бобы, кочанная капуста, цветная капуста.


Продукты, способствующие снижению веса.

Красное мясо, печень, морские продукты.


Группа крови II (А)

Представителям II группы крови (А) - "земледельцам" - рекомендовано вегетарианское питание.


Появление группы крови II (А) связано с переходом людей к земледелию. Обладатели 2 группы крови - вегетарианцы с чувствительным пищеварительным трактом. Им необходима экологически чистая натуральная пища. Людям со 2 группой крови нужно исключить из рациона мясо: если в организме "охотников" мясо сжигается подобно топливу, то у "земледельцев" превращается в жир. Молочную пищу они тоже плохо усваивают. Зато "земледельцы" могут употреблять разнообразные натуральные продукты с низким содержанием жиров, овощи и крупы.


Особо полезные продукты.

Морепродукты в умеренных количествах, соя, фасоль, бобы, гречка, рис, артишок, топинамбур, растительные масла, соевые продукты, овощи и ананасы.


Продукты, употребление которых необходимо ограничить.

Пшеничный хлеб, картофель, абрикосы, клюква, кетчуп, майонез. Полностью исключить из рациона мясо и мясопродукты.


Продукты, способствующие наращиванию веса.

Мясо, молочные продукты, фасоль, пшеница.


Продукты, способствующие снижению веса.

Растительные масла, соевые продукты, овощи, ананасы.


Группа крови III (B)

Людям с III группой крови (В), или "кочевникам", противопоказаны соя, куриное мясо, подсолнечное масло, помидоры и гранаты, полезны же все молочные продукты, рыба, баранина, крольчатина и льняное масло.


Группа крови III (В) появилась, когда человеческие племена начали мигрировать к северу, на территории с суровым климатом. У обладателей 3 группы крови мощная иммунная система и более свободный (в отличие от людей с 1 и 2 группой крови) выбор продуктов питания. Они основные потребители молока. Чтобы сохранить фигуру и хорошее настроение, им надо равномерно сочетать физическую и умственную активность.


Особо полезные продукты.

Баранина, крольчатина, скумбрия, треска, камбала, сыр из козьего молока, оливковое масло, овсяная крупа, рис, петрушка, белокочанная капуста, ананасы, сливы.


Продукты, употребление которых необходимо ограничить.

Гусятина, курятина мясных пород, говядина, свинина, сердце, креветки, анчоус, омар, угорь, подсолнечное, арахисовое и кукурузное масло, гречка, ржаной хлеб, томаты, гранаты, хурма.


Продукты, способствующие наращиванию веса.

Кукуруза, чечевица, арахис, гречка, семена кунжута.


Продукты, способствующие снижению веса.

Красное мясо, печень, ливер, молочные продукты с низкой жирностью, зеленые овощи, яйца.


Группа крови IV (АВ)

Основу питания для обладателей IV группы крови (АВ), названных "новые люди", должны составить кисломолочные обезжиренные продукты, баранина, оленина, овощи и фрукты.


Группа крови IV (АВ) появилась менее тысячи лет назад в результате смешения других групп. Люди с 4 группой крови быстро реагируют на изменения окружающей среды и питания. У них чувствительный пищеварительный тракт и чересчур толерантная иммунная система. Лучший способ держать себя в форме - совмещение интеллектуальной работы с легкой физической активностью.


На набор лишних килограммов влияет смешанная наследственность. Чтобы сбросить вес, обладателям 4 группы крови нужно ограничить употребление мяса, сочетать его с овощами. Наследство В-предков - негативная инсулиновая реакция на фасоль, кукурузу, гречку и кунжут. Но благодаря А-предкам чечевицу и арахис их организм принимает хорошо. В отличие от тех и других АВ-люди неплохо реагируют на пшеницу.


Особо полезные продукты.

Баранина, мясо индейки, треска, скумбрия, кисломолочные продукты, кукурузное масло, овсяная крупа, пшеничный хлеб, капуста листовая, клюква, ананасы.


Продукты, употребление которых необходимо ограничить.

Говядина, бекон, утятина, камбала, краб, лосось, цельное молоко, оливковое масло, тыквенные семечки, бобы, гречка, редька, авокадо, бананы, гранаты.


Продукты, способствующие наращиванию веса.

Красное мясо, фасоль, кукуруза, гречка, пшеница.


Продукты, способствующие снижению веса.

Морские продукты (кроме консервированных, сушеных, вяленых и копченых), соя, молочные продукты, зеленые овощи, ананасы.


Описанные продукты характерны для диет по каждой группе крови. Однако при подборе продуктов питания, выборе диеты по группе крови надо учитывать вашу индивидуальность, происхождение и группу крови ваших предков.


Недостатки. Врачи пока не пришли к единому мнению об эффективности питания по группе крови, хотя большинство согласны с этой теорией. Кроме того, метод избавления от лишнего веса с помощью диеты по группе крови эффективен только для здоровых людей, не страдающих никакими хроническими заболеваниями. А таковых сейчас немного.

Дерево — самый естественный и экологически чистый материал, используемый для отделки жилого помещения, а паркет из натурального дерева — самое благородное покрытие пола.
    Квартира с паркетными полами кажется особенно теплой и уютной. Но чтобы паркет прослужил долго и не потерял своего внешнего вида, его нужно уложить по всем правилам, а затем создать для него… комфортные условия, так как дерево продолжает свою жизнь и в паркете. Температура в доме должна поддерживаться в пределах 18-22°С. Если она выше, то паркет будет рассыхаться.
    Важно также следить за влажностью воздуха. Ее оптимальные показатели 40-60 %. При пониженной влажности в паркете могут образовываться щели, а при повышенной — дерево может разбухать и деформироваться. Самый «сухой период» для паркета — зима, когда подключены батареи центрального отопления, поэтому хорошо иметь в доме растения, полив которых способствует повышению влажности, увлажнитель воздуха или аквариум.

   Какой бывает паркет?
    Самое традиционное дерево для изготовления паркета — дуб. Паркет из него отличается долговечностью, практичностью и невысокой ценой. Но в последнее время вошел в моду паркет из экзотических пород дерева — бамбука, мербау и т.д. Так что выбор за вами!

   Первый этап подготовки пола.
    Сначала поверхность пола нужно загрунтовать, например «БЕТАКОНТАКТОМ». На высохшую грунтовку нужно нанести мелким гребенчатым шпателем клей для кафельной плитки. На следующий день можно начинать устройство стяжки.

   Составление смеси для стяжки.
    В 4 мешка цемента по 50 кг добавляем песок (количество зависит от марки цемента), 1 мешок (25 кг) сухого клея для наклеивания кафельной плитки. Лучше одновременно использовать два вида клея, например «ЮНИС +» и «КОНСАЛИТ» или пластификатор (5 л). Раствор должен быть пластичным, но не жидким. При толщине стяжки 8 мм цемента потребуется 10-12 кг на 1 м2.

   Делаем стяжку.
    По уровню выставляем по полу на цементный раствор или алебастр так называемые малярные маячки (деревянные рейки). Их можно также закрепить дюбелями. Самое главное, они должны стоять прочно. Далее увлажняем пол и начинаем лить стяжку. С помощью ровной доски или правила стягиваем раствор по маячкам.

   Высохла ли стяжка?
    Квадрат целлофана (1х1 м) прикрепляем скотчем на самый толстый слой стяжки. Если через несколько часов на пленке появилась испарина или стяжка потемнела, значит, нужно еще некоторое время подождать до полного ее высыхания.

   Продолжаем подготовку пола.
    После высыхания стяжку нужно обеспылить. Для этого можно использовать пылесос или нанести слой грунтовки для внутренних работ — «ОПТИМИСТ», «СТАРАТЕЛЬ», «МАСТЕР» или «ГЛИМС». Далее берем листы влагостойкой фанеры размером 1,5х1,5 м, режем на 4-6 кусков и наклеиваем на стяжку битумным клеем, клеем «ТАРБИКОЛЬ» или «КН-3» и закрепляем дюбель-гвоздями или саморезами через каждые 12-15 см. Между кусками фанеры обязательно оставляем зазор 5-8 мм, так как дерево должно «играть».
    ЭТО ВАЖНО: перед наклеиванием паркета подержите его в раскрытых пачках в соответствующем помещении не менее 2 недель. Он должен «привыкнуть» к климату дома.

   Наклеивание паркета.
    Поверх фанеры наклеиваем паркет. Клей выбираем в зависимости от сорта дерева. Самый практичный способ наклеивания паркета — «палубный». При таком способе меньше отходов. Внимание: для паркета из экзотических пород дерева не рекомендуется использовать клей на водной основе.

   Циклевка паркета.
    Ее можно проводить минимум через 2 недели после укладки паркета. (Циклевочную машину можно взять напрокат в Паркет-холле. С расходными материалами это обойдется вам около 100 долларов в сутки.) После завершения циклевки специалисты рекомендуют прошпатлевать паркет эластичной шпатлевкой под цвет дерева.

   Покрываем паркет лаком.
    Лак используется в зависимости от желаемого эффекта: лак на водной основе не меняет цвета дерева, а от лака на растительной основе дерево темнеет. Минимальное количество слоев лака — 3. Можно перед нанесением лака обработать паркет специальной грунтовкой под лак, она дешевле лака. Но минимальное количество слоев лака при этом не меняется.

Честно говоря, сама я не из числа стриптизерш, поэтому я решила осведомиться у одной моей знакомой, которая работает профессиональной стриптизершей в одном из дорогих и закрытых московских клубов. Итак, я ее попросила поделиться своими самыми крутыми фишками, которые доводят посетителей клуба до экстаза. Таких приемчиков оказалось 10, коими и спешу поделиться с Вами.
1.Главное - музыка!

Оказывается, очень важно найти подходящую музыку, от которой у вас начинает клокотать внутри и усиливается чувство гипер сексуальности и собственной неотразимости. Вспомните, какие мелодии вас обычно заводят на дискотеке, или под какую песню вы в последний раз танцевали эротический танец с приятелем ил подружкой.

2. Жажда ничто, имидж все!

Выберите свое амплуа - например, девочка соседка, женщина вамп, ну или самовлюбленный нарцисс. Подумайте над костюмом для вашего образа.

3. Макияж и прическа должны полностью совпадать с иммиджем.

Чем больше получится сходства с выбранным образом, тем раскованнее вы себя будете чувствовать, раздеваясь.

4. Сто одежек и все без застежек!

Будьте практичны в выборе одежды! От обтягивающих водолазочек, труднодоступных крючечков, молний и застежек сзади и уж тем более от кофточек с миллионом пуговиц придется отказаться. Кнопки и липучки подойдут, только следите, чтобы они не наделали зацепок на ваших чулках.

5.Туфли - жизненно необходимы!

Надевайте только такие туфли, в которых вы чувствуете себя секси, но в то же время, учтите, что вам придется не сидеть в них на стуле, а танцевать! Лучше не надевать туфли с застежками, так как вам еще предстоит снять чулки.

6. Искусство требует жертв!

Стоит призадуматься, о том, как обставить то место, где вы будете позировать перед своим приятелем. Необходимо создать некую чарующую и загадочную атмосферу при помощи мягкого света, кое-каких декораций, курительных палочек, свечей. Соблазнить приятеля или подружку не означает просто взять и раздеться, нужна особая атмосфера. Так что, придется поработать мозгами.

7. Иди к Батхеду, детка!

Побольше заигрываний - то что вы делаете, до того, как начинаете раздеваться, тоже является важной частью вашего перформанса. Не сбрасывайте слишком быстро ваш наряд, который вы с таким трудом изобретали. Подразните вашу подружку или приятеля!

8.. Let me see you stripped

Снимайте с себя одежду с наслаждением. Освободив от одежды какой-либо участок вашего тела, с гордостью покажите его. Например, сняв перчатку, вы можете поласкать рукой вашего приятеля. Или же очень красиво смотрятся контрастирующие детали, например одна рука, которая еще в перчатке, и уже освобожденная. Нужно только суметь показать эту разницу.

9. Раз, два, левой! Раз, два, правой! Ритмичнее, динамичнее.

Все время думайте о продолжительности песни и ритме. Например, вы решили занять следующую позицию: слегка опереться о стену и покрутить попкой. Если вы сделаете это всего один раз, то получится нелепо и неуклюже. В свою очередь, если крутить попой в таком положение на протяжение всей песни, то публика просто помрет со скуки. Повторите движение 4 раза, и хватит!

10. "Глазки, глазки, эти голубые глазки!"

Запомните, самый ключевой момент в горячем стриптизе - это выражение вашей физиономии и ваш хищный взгляд. Смотрите вашему приятелю или подружке прямо в глаза, сделайте сладострастное выражение лица, как будто вы наслаждаетесь самой собой, ну или самим собой.

11. Кульминация приближается.

Вот вы снимаете последнее, что еще прикрывает ваше тело и : Бурные овации и аплодисменты!

P.S. Даже если что то не вышло хорошее настроение и незабываемые впечатления вам обеспечены на весь оставшийся вечер.

Советы от Ронни Колемана, семикратного мистера Олимпия 1. "Я смог увеличить объем квадрицепсов благодаря использованию ступенчатых подходов", - говорит Ронни. "После тяжелого подхода, я снимаю немного веса и выполняю упражнение, пока есть силы. Затем снова уменьшаю вес и продолжаю "убивать" ноги. Так - до тех пор пока не наступит ощущение тошноты…" 2. "Добавьте разнообразия в упражнения для каждой группы мышц. Разные упражнения нагружают мышцы под разными углами. Это позволяет добиться наиболее полной и качественной тренировки."
Советы от Джея Катлера, трехкратного чемпиона Арнольд Классик
3. "Не перегружайте плечи и трапеции при тренировке передних дельт. Следите за техникой и не спешите. Из упражнений могу порекомендовать тягу блока кверху перед собой и шраги со штангой."

4. "Четкой прорисовки внутренней части грудных мышц и трицепсов можно добиться, выполняя отжимания на брусьях", - считает Катлер. "Я опускаюсь глубоко, чтобы как следует растянуть грудные мышцы, а в верхней точке стараюсь максимально сократить трицепсы."


Советы от других профи бодибилдинга
5. Тренируйте мелкие группы мышц вместе с большими. Таким образом вы сможете использовать свой потенциал на 100%.

6. Упражнения на тренажерах лучше выполнять в конце тренировки. Тогда у вас уже нет достаточно сил, чтобы соблюдать равновесие при работе со свободными весами. Благодаря фиксированному положению тела в тренажере, вы можете выложить последние силы для изолированной тренировки мышечной группы. Но нужно помнить, что тренировки со свободными весами считаются намного более эффективными.

7. Будьте скоростным монстром. Старайтесь поднимать вес как можно быстрее (взрывным движением). Опускать вес нужно плавно. Таким образом задействуется максимальное число мышечных волокон. Если гантели или штанга улетают из рук, значит вес слишком мал.

8. Вы уверены, что хорошо прокачиваете руки? После тренировки грудных или мышц спины вы уже не сможете качественно проработать руки. Совет: иногда стоит уделить тренировке рук отдельный день.

9. Не забывайте о защите позвоночника! Перед тренировкой мышц спины настоятельно рекомендуется выполнить скручивания и гиперэкстензию (несколько легких подходов). Это "разбудит" мышцы поддерживающие позвоночник и повысит внутрибрюшное давление, необходимое в дальнейших упражнениях.

10. Перед интенсивной тренировкой ног отдохните на день больше чем обычно. Выспитесь и хорошо поешьте. А потом… "убейте" свои ноги!

11. Если вы намного больше и сильнее партнера по тренировкам, попытайтесь найти напарника покруче. Тренировки будут эффективнее и появиться дополнительная мотивация.

В жилище должно быть тепло. Об этом подозревали еще суровые неандертальские мужики, с воодушевлением гонявшие мамонтов по первобытной тундре. Порой и не верится, что эти отпетые враги ископаемой фауны отогревшись у костра украшали стены родной пещеры трогательными анималистическими этюдами. Вот ведь что тепло с человеком делает! Ныне же во многих российских домах царит "первобытный" холод. А когда термометр не поднимается выше + 15°С, даже интеллигентного человека тянет вооружившись дубиной нанести визит в ближайшую котельную.

Что же можно сделать для того, чтоб в обычной городской квартире не было холодно? Прежде всего, надо ликвидировать или хотя бы уменьшить утечки тепла, для чего стоит вплотную заняться окнами и балконной дверью. Если позволяют средства, то их лучше просто поменять, став счастливым обладателем герметичных стеклопакетов и идеально подогнанных рам.
Как правило, простая установка окон нового поколения позволяет поднять температуру в квартире на 3-4 градуса. Впрочем, существуют и другие способы улучшить теплозащиту своего жилища. Мало кому известно, но в нашей стране уже несколько лет выпускаются специальные пленки отражающие инфракрасное излучение. Это означает, что зимой они не пускают тепло наружу, а летом - вовнутрь. Кроме того, даже незаметная для глаз пленка превращает однокамерное окно в двухкамерное, в итоге снижая потери тепла минимум на 10-15 процентов.
А вот забивать щели между рамой и оконной коробкой всяким хламом не стоит. Лучше приобрести специальные самоклеющиеся уплотнители. Конечно, их цена от $0,5 до $2 за погонный метр кого-то может и отпугнуть, но поверьте на слово эти затраты окупятся. Во-первых, утепление двух- трехкомнатной квартиры займет не целый день, а от силы час. Во вторых, уплотнитель позволяет без проблем открывать-закрывать окна, а главное форточки и балконную дверь. Согласитесь, это удобно. И в-третьих, раз установленный самоклеющийся уплотнитель прослужит несколько лет.
Однако, все эти ухищрения дадут результат только в том случае, если система отопления худо-бедно справляется со своими обязанностями. Если же в квартире настоящий "колотун" необходимо дополнительное тепло. Получить его можно двумя способами - доведя до кондиции существующую систему отопления или установив дополнительные источники тепла.
Эта мука не будет вечной, если я заменю "батареи"
Если у вас достаточно смелости и наличных средств для того, чтобы всерьез взяться за систему водяного отопления это можно только поприветствовать. Правда простор для творчества в этом направлении у большинства городских жителей невелик и чаще всего дело заканчивается наращиванием "батарей" или их заменой на более современные приборы.
Однако прежде чем предъявлять радиатору претензии в неполном служебном соответствии стоит обратить внимание на некоторые вещи. Прежде всего на то, где и как ваша "батарея" установлена. Если ей "повезло" очутиться в глубокой нише под подоконником, то ее теплоотдача может оказаться на 10 процентов ниже запланированной. Ну а безобидный с виду декоративный короб, отнимет у своих хозяев уже 15-20 процентов тепла, что равносильно остыванию воды в системе отопления сразу на 8-12 градусов Цельсия! Никак не способствуют хорошей работе и плотные шторы, конечно в том случае, если они закрывают прибор. Не улучшает работы прибора и периодическая покраска - положенная в несколько слоев краска может существенно снизить теплоотдачу. Ну и, наконец, сберечь тепло, ничего не меняя в самой системе, можно утеплив заприборный участок. Тогда "батарея" будет греть не внешнюю стену дома, а комнату в которой находится.
Завершив внешний осмотр, стоит повнимательнее приглядеться к тому, как подключен прибор. Если подводящий и отводящий патрубки подходят к радиатору с одного бока, то "наращивать" батарею зачастую нет никакого смысла. Чтобы сказать это наверняка можно в период отопительного сезона померить температуру различных секций с помощью градусника. Нередко первая от подводящего патрубка секция прогревается до положенных 85-90°С, при этом шестая или седьмая остается еле-еле теплой. А ведь при падении температуры воды на 30 градусов по сравнению с положенными 90°С, теплоотдача прибора падает более чем вдвое. Если быть более точным понижение температуры теплоносителя, а следовательно и радиатора, на каждые 10 градусов вызывает снижение теплоотдачи в среднем на 16-17 процентов. Случаи когда один из торцов "батареи" не греет довольно таки распространены и могут быть вызваны двумя основными причинами. Либо в приборе образовался воздушный пузырь, либо он засорился всяким мусором. В первом случае помогает воздуховыпускной клапан или так называемый кран Маевского. Во втором дело обстоит сложнее, так как чистка радиатора дело весьма трудоемкое и зачастую не дающее ощутимого результата. По этой причине многие предпочитают просто заменить надоевший и плохо работающий радиатор.
При выборе мощности прибора водяного отопления стоит ориентироваться на величину 125 Ватт на каждый квадратный метр отапливаемого помещения. Однако стоит учесть, что теплоотдача указанная в прайс-листе или каталоге будет получена лишь в том случае, если температура воды (и радиатора) соответствует норме - 90°С. Если вода прохладнее, необходимо внести соответствующие коррективы. При этом бояться переборщить не стоит. Если при замене радиаторов дома стало слишком жарко, пыл прибора можно уменьшить с помощью специальных терморегуляторов.
Еще один момент, который необходимо учесть верхняя или нижняя разводка системы отопления применена в вашем доме. Узнать это довольно таки просто, для этого надо побывать у соседей с первого и последнего этажа. Если теплее наверху, разводка верхняя, внизу - нижняя. Это нужно знать потому, что при нижней разводке теплоотдача радиатора падает на 20-25 процентов по сравнению с приведенной в документации. Это обязательно следует учесть при покупке нового прибора. Итак, из чего же можно выбрать?
Эстета несомненно порадуют секционные алюминиевые радиаторы. По сравнению с тяжеловесными чугунными "монстриками", они выглядят очень стильно. И это неудивительно, поскольку львиная доля подобной продукции поступает к нам из Италии, которая всегда славилась своим дизайном. На российском рынке представлено более 20 марок секционных алюминиевых радиаторов, среди которых наиболее известны: приборы итальянских фирм Alugas, Aural (модель Jolly), Fondital (Calidor), Giacomini (Giacostar), Global (Mix), Nova Florida (Simun), Industrie Pasotti (IPS-90), чешские радиаторы Radus, испанские - Roca, а также продукция английской фирмы Wester - TOP50. Выпускают алюминиевые радиаторы и в России. Их производство налажено в Подмосковном Ступино (РС и РН), в. Верхней Салде (Урал), а с недавних пор и в Саратове.
Правда прежде чем приобретать такой прибор поинтересуйтесь в ближайшей КЭЧ какое рабочее давление поддерживается в отопительной системе вашего дома. Дело в том, что большинство алюминиевых радиаторов рассчитано на 6 атмосфер, тогда как в домах выше 5 этажей нередко бывает и больше. В этом случае можно использовать алюминиевые секционные радиаторы, специально адаптированные к российским давлениям. Это отечественные "Урал" и "РС", выдерживающие 10 атм., а также созданные для российского рынка итальянские приборы: IPS-90RUS работающие при давлениях 9,5 и 12 атм., Сalidor-500S, рассчитанный на 16 атм, а также алюминиевые и биметаллические приборы Global выдерживающие 10 и 15 атмосфер. Внешне биметаллические радиаторы трудно отличить от алюминиевых, но устроены они немного иначе. Разница заключается в наличии стального сердечника, значительно увеличивающего прочность прибора. Так представленные на российском рынке радиаторы Bimetal фирмы Sira могут работать при рабочих давлениях до 15 атм.
Стоимость секционных алюминиевых радиаторов лежит в пределах $11-18 долларов за одну секцию или $5-10 за квадратный метр отапливаемой площади. Биметаллические приборы стоят в среднем на 30-40 процентов дороже.
Поклонникам строгого стиля, несомненно понравятся стальные радиаторы панельного типа. Они примерно на 20-30 процентов дешевле алюминиевых да и прочностные показатели этих приборов на высоте - большинство из них может работать при давлениях до 9 атмосфер.
Выпуск подобной продукции освоен такими фирмами как DeLonghi (Италия), Korado (Чехия), Korad (Словакия), Purmo (Финляндия-Польша), Roca Radiadores (Испания), Kermi и Schafer (Германия), DemirDokum (Турция), Brugman (Голландия), Impulse West (Англия-Бельгия), Dunaferr (Венгрия) и, наконец, отечественные приборы, выпускаемые под маркой "Мосварт".
Однако, прежде чем остановить свой выбор на стальных панельных радиаторах стоит поинтересоваться какая система отопления установлена в вашем доме - характерная для России однотрубная или же двухтрубная. Для этого нужно повнимательнее присмотреться к тому, как подключена ваша "батарея". Если входной и отводящий патрубки уходят от радиатора к одной и той же трубе, значит - однотрубная, к разным - двухтрубная. Надо иметь ввиду, что в случае с однотрубной системой замена большого количества батарей на стальные панельные радиаторы нежелательна. В лучшем случае можно поморозить соседей сверху или снизу (в зависимости от типа разводки), в худшем - разбалансировать всю отопительную систему дома. Поэтому здесь без совета специалиста не обойтись.
Третий вид отопительных приборов - стальные секционные радиаторы, иногда называемые трубчатыми. Внешне они напоминают кардинально облагороженные чугунные "батареи", только в отличии от последних не накапливают грязь и пыль, так как их гладкая эмалированная поверхность легко чистится. Наибольшее распространение получила продукция итальянской фирмы Irsap (модель Tesi) и радиаторы Arbonia, которые изготавливаются в Германии и Швейцарии. В зависимости от предъявляемых требований они могут работать при давлениях 10, 12 или 16 атм. Подобные приборы долговечны, устойчивы к коррозии, но и стоят недешево - $8-12 за квадратный метр отапливаемой площади. В самом ближайшем времени на рынке появится и первый отечественный прибор этого типа, выпуск которого освоен на ОАО "Сантехпром".
И наконец, стоит упомянуть хорошо знакомые советским гражданам конвекторы водяного отопления. Именно так назвались грозно ощетинившиеся стальными пластинами трубы, "подменявшие" чугунные батареи в высотных, а затем и в типовых 9-12 этажных домах. С тех пор конвекторы заметно похорошели, спрятав неприглядную личину под декоративный кожух. В результате получилось очень даже ничего!
Стоит упомянуть американскую продукцию Slime/Fine, приборы польского завода Convector, а также отечественные разработки. Это конвекторы российско-шведского предприятия Изотерм, приборы "КОНБ" ТОО ВЕЛЬ и конечно же продукция ОАО Сантехпром "Универсал-ТБ", сочетающая весьма элегантный внешний вид с рекордно низкой ценой. Покупая эти конвекторы придется выложить всего $30 за киловатт или $3,5 за каждый квадратный метр отапливаемой площади.
Но прибор водяного отопления мало просто приобрести, его еще необходимо установить. В специализированной монтажной фирме это удовольствие стоит около $80-120, поэтому если просят больше стоит поторговаться. В принципе, ничего не мешает договориться и с местным сантехником, если его вид внушает вам доверие. Тут можно сторговаться и за меньшую сумму, но есть шанс нарваться на халтуру. Так "народный умелец" может посадить алюминиевый прибор непосредственно на стальную трубу, чего не стоит делать сразу по двум причинам. Во-первых, можно сорвать резьбу и испортить радиатор, ведь алюминий - металл мягкий. И во-вторых, при соединении алюминия и стали в воде, начинается электрохимическая коррозия.

Как решить проблему пола?
Еще один способ согреть свое жилище - устроить теплый пол. Он может стать как основным, так и дополнительным источником обогрева, в придачу к радиаторам водяного отопления. Подобное часто практикуется в детских, а также в помещениях с "холодными" кафельными полами - ванных комнатах и кухнях.
По сравнению с привычными нам "батареями" теплые полы имеют целый ряд преимуществ. Поток теплого воздуха, созданный радиатором водяного отопления тут же поднимается вверх и температура на уровне пола может быть на 4-6 градусов ниже чем под потолком, что грозит простудой. К тому же при отоплении с помощью радиатора в одном углу комнаты может быть прохладнее чем в другом.
Совсем иначе греет пол. Тепло равномерно распределяется по всей его поверхности, а потому горизонтальные воздушные потоки проще говоря сквозняки, просто не возникают. Но самое главное - температура на уровне ног несколько выше чем под потолком, а ведь еще граф Суворов говаривал о том, что ноги нужно держать в тепле, а голову в холоде. Тогда человеку комфортно даже при температуре на 2-3 градуса ниже привычной.
Создать теплый пол можно тремя основными способами. Дешевле всего сделать электрический подогрев, для чего используется специальный кабель. Провод змейкой укладывается на теплоизоляцию и заливается слоем бетона толщиной в 5-8 см. А если система устанавливается прямо на старый пол используют специальную мастику и тогда комната потеряет в высоте только 2-3 сантиметра. Однако в любом случае пол к соседям не провалится и потолок не станет заметно ниже.
Используемый для нагрева полов кабель обычно экранируют, то есть помещают в защитную стальную плетенку. Если вы повредите провод, забив гвоздь или прольете на него воду экран выполнит роль громоотвода, предотвратив возгорание строительных материалов. Вторая задача экрана - уменьшить создаваемое кабелем электромагнитное излучение, хотя оно и так ничтожно мало даже по сравнению с телевизором. Впрочем особо осторожным можно рекомендовать двужильный кабель, вообще не вызывающий излучений.
Температура нагревающего провода обычно не превышает +50 градусов Цельсия, что полностью исключает вероятность пожара и позволяет использовать любое напольное покрытие. Единственное, чего стоит избегать, так это слишком плотного ковролина и паласов на резиновой основе, так как они снижают эффективность отопления.
Теплые полы с электроподогревом производит целый ряд фирм, среди которых наиболее известны DE - VI, Ceilhit, Domo, Fenix и, разумеется, успешно конкурирующая с ними отечественная компания ССТ, производственные мощности которой находятся в подмосковных Мытищах.
Пол с электроподогревом обойдется покупателю от $8 до $15 за квадратный метр, что вполне сопоставимо с расходами на установку радиаторов водяного отопления. Но согревать пол можно не только кабелем, но и уложенной в бетон полимерной трубкой, по которой пропускается горячая вода. Ее температура обычно не превышает +55°С, а потому для теплых полов годится вода из сетей горячего водоснабжения. Это позволяет пользоваться теплым полом даже когда центральное отопление не работает. Низкая температура теплоносителя хороша еще и тем, что вода в системах отопления бывает намного холоднее нормы. "Батареи" в такой ситуации резко снизят нагрев, а на эффективность системы "теплый пол" это никак не повлияет.
Используемые в теплых полах полимерные трубы, производство которых успешно освоено и в России не ржавеют, не пропускают воздух, легко принимают любую необходимую форму и служат не менее 50 лет. Поэтому теплые полы с водяным подогревом не представляют опасности для соседей снизу и риск затопить полдома кипятком практически равен нулю. Стоимость таких полов $20-30 за квадратный метр, однако эксплуатационные расходы в этом случае минимальны.
И, наконец, третий наиболее экзотический вариант устройства теплого пола - это установка инфракрасных нагревателей. Последние бывают самых различных видов: от специальных плиток вставляемых в подвесной потолок, до приклеиваемой к нему излучающей пленки. Тем не менее все они используют один и тот же принцип: излучение свободно проходит сквозь толщу воздуха и делает пол теплым. Стоимость такого варианта $20-40 за квадратный метр, а потребление электроэнергии на уровне полов с кабельным подогревом.

Котельная на дому
Если еще недавно, наличие газовой колонки снижало стоимость любой квартиры, то сегодня, с появлением современного оборудования, это перестало быть проблемой. Более того, владельцы таких квартир теперь имеют уникальную возможность вообще отказаться от услуг теплосети. Для этого вместо газовой колонки необходимо установить двухконтурный настенный котел, который приготовит воду не только для хозяйственных нужд, но и для системы отопления. По своим габаритам современный настенный котел практически не отличается от колонки, а потому "домашняя котельная" не займет ни метра дополнительной площади. Как правило, он уже оснащен встроенным циркуляционным насосом и расширительным баком, а потому для обустройства полноценной системы отопления вам останется приобрести только трубы, радиаторы, а также запорную и регулирующую арматуру.
Единственный ощутимый минус - необходимость прокладки новых труб системы отопления, от котла к радиаторам. Даже при использовании полимерных трубопроводов сделать это без ущерба для существующего интерьера непросто. И хотя специальные декоративные короба могут значительно упростить задачу, за обустройство "домашней котельной" лучше всего браться на стадии ремонта.
Имея под рукой свой котел, можно самому решать когда начинать отопительный сезон и какую температуру установить в каждом из помещений. Причем эксплуатация собственной системы отопления не потребует никаких дополнительных затрат, поскольку плата за газ не зависит от его расхода. А учитывая, что денег на установку счетчиков у государства просто-напросто нет, такому положению дел навряд ли что-то угрожает. В то же время за отопление теперь платить не придется вообще. Стоимость котла зависит от его мощности и марки, но даже для солидной городской квартиры площадью до 150-200 кв.м. можно приобрести очень приличный котел в пределах $1000. Примерно столько стоит Novotherm ZW-20 KD фирмы Bosch или GCB -350 RN/P компании Electrolux. Ну а за самый навороченный котел придется выложить примерно в два-три раза больше.
Подобную технику, пригодную для установки в домашних условиях выпускают и другие фирмы, среди которых немецкие - Buderus, Vaillant, Viessmann, Wolf, итальянские - Beretta и Ecoflame, корейские Kiturami и Saturn, французские Saunier Duval и Frisquet, чешские Dakon и Protherm а также польский Termet.
Конечно же, столь серьезные вмешательства в инженерные системы квартиры по карману далеко не всем, а потому грех было бы не рассказать и о более доступных способах обогрева жилья. Поэтому масляные радиаторы, тепловентиляторы, конвекторы - тема для следующей статьи.