Мы и в самом деле давно привыкли, что консервные банки стали обязательным атрибутом малярных работ. В них можно смешивать краски, отмывать кисти; с ними удобнее работать, когда нужно отлить лишь немного краски, а вся упаковка слишком велика и тяжела... Закончена работа — мыть инвентарь не надо: просто выбросить ее как одноразовую посуду, и все.
Но я постараюсь этот стандартный список малярных профессий консервной банки расширить.
Например, из нее получится не только одноразовая посуду, но и... одноразовая кисть. Для этого у банки надо вырезать и крышку, и дно, разрезать по боковому шву и согнуть из полученной жестяной полоски держатель, в который зажимается кусок поролона (рис.7,а). Такая кисть хорошо растушевывает краску, не оставляет полос. Мыть ее нет необходимости. Просто испачканный краской поролон выбрасывают и вставляют новый. Киевлянин В.Кульгин давно пользуется такими кистями, и весьма доволен.
Еще одно назначение консервной банки в ремонтных работах — для очистки шпателя от шпатлевки (рис.7,6). Для этого в ее стенках надо сделать вертикальные пропилы. Это довольно распространенный прием.
Малярные профессии консервной банки: а — одноразовая кисть: б — приспособление для очистки шпателя; в — емкость с краской для малярного валика; г — экономичный двойной малярный валик
Тот, кто когда-нибудь работал малярным валиком, знает, как неудобно макать его в краску и как неэкономно последняя расходуется. И.Буданицкий из Санкт-Петербурга сделал для этого специальную
емкость, разрезав не полностью вскрытую пустую консервную банку, как показано на рис.7,в, и укрепив ее для устойчивости деревянным чурбачком. Макать валик в такую продолговатую посуду удобнее, а краски для работы понадобится немного.
А изобретатель В.Вакуленко довел эту идею до блестящего завершения. Он взял два поролоновых малярных валика и насадил их вплотную друг к другу на рукоятку, как показано на рис.7,г. Под нижним валиком укрепил поддон из разрезанной вдоль консервной банки, куда наливается краска. Один валик набирает краску из поддона, а второй ровно распределяет ее по поверхности. Преимуществ сразу много: экономится краска, маляр защищен от брызг даже при окраске потолка, побелка ложится ровно и гладко.
Консервная банка выручит, когда нужно повесить на стену понравившуюся репродукцию, рисунок, фотографию или какой-нибудь список, памятку, расписание. Но в стены современных домов, бывает, даже канцелярскую кнопку не воткнешь. Не долбить же бетонную панель под пробку.
Вырежьте из банки прямоугольную пластину жести, тщательно расправьте ее. Наклейте пластину под обои в нужном месте. Снаружи ничего не будет заметно, секретное место знаете только вы. А дальше берете маленький магнитик и прижимаете им к стене ваш листок. Ведь жесть — магнитный материал. Так и фокусы можно показывать.
Похожий способ, но без магнита, предложил журнал «Наука и жизнь». Надо вырезать из банки жестяной прямоугольник размером примерно 5><4 см. С более длинной его стороны сделать посередине два параллельных надреза на расстоянии около 1 см и глубиной 1,5...2 см. Отогнуть получившийся язычок и сформировать из него крючок для подвески (рис.8,а). Жестяную пластину наклеить на стену под обои, предварительно прогрунтовав стену клеем ПВА или бустилатом. Сверху всю пластину, кроме крючка, замаскировать обоями. Как утверждает автор идеи В.Шильников, крючок из консервной банки выдерживает груз до 2 кг.
Когда нужно закрепить вдоль плинтуса электропровод, телефонный шнур или кабель телевизионной антенны, рискованно делать это с помощью гвоздиков. Лучше нарежьте жестяных полосок из консервных банок и используйте их в качестве скоб, как советует А.Авдеев

Консервные банки отечественного производства обычно сделаны из белой жести. Это железо толщиной от 0,2 до 0,4 мм, покрытое оловом (луженое). Смысл лужения в том, что олово меньше, чем железо, разрушается при хранении. А соеди-. нения олова, которые могут образовываться при реакции с содержимым банки, неядовиты.
Эта белая жесть — отличный материал для домашних поделок; она не ржавеет благодаря оловянному покрытию, легко сгибается, паяется и хорошо режется ножницами по металлу. Выпускаются и бытовые ножницы, способные на такую работу. Их отличие — короткие утолщенные лезвия при довольно большой общей длине ножниц. Иногда вдоль лезвий идет продольный желобок. А если на одном из лезвий есть мелкие зубчики, это помогает ножницам не соскальзывать и делать точный разрез. Работа облегчается, если один рычаг ножниц зажать в слесарных тисках, тогда нажимать придется только на второй.
Чтобы получать для домашних поделок качественное сырье (то есть аккуратно и правильно открытые банки), заведите на кухне специальный консервовскры-ватель (рис.1). В отличие от обычного
консервного ножа он вырезает крышку вровень со стенками банки, не оставляя грубых заусенцев. Кстати, и покореженную банку, вырезанную обычным консервным ножом, тоже можно привести в порядок с помощью такого консервовскрывателя.
Банки с соком, сгущенным молоком лучше не вскрывать, а пробить в крышке два отверстия: с одной стороны диаметром примерно 1 см — для слива, а с противоположной — поменьше — для поступления воздуха. Ниже вы узнаете, что из таких пустых «неоткрытых» банок может получиться кое-что интересное. Обратите внимание, что в некоторых баночных конструкциях, о которых вы здесь прочтете, участвуют и крышки, не полностью отделенные от банок.
Еще для работы с жестью понадобятся молотки, плоскогубцы, круглогубцы, напильники, слесарный угольник и чертилка для разметки, наковальня — небольшая металлическая плита или перевернутый старый чугунный утюг, а также кусок плотной листовой резины. С помощью этих инструментов и деревянных шаблонов мы сможем придавать вырезанным деталям нужный профиль, делать лтбортовку, выколачивать рельефные декоративные элементы.
Если с обрезкой внешних контуров деталей все ясно, то фигурные декоративные отверстия посередине (просечки) ножницами не вырезать. Их можно прорезать ножом или резцом на металлической плите, торце деревянного бруска или на специальной оправке.
Отверстия в жести сверлят дрелью, но можно и пробить их обыкновенным гвоздем, положив деталь из жести на торец деревянного бруска.
Заусенцы, образовавшиеся с обратной стороны по краям отверстия, выравнивают молотком.
Соединять детали из жести можно на винтах, заклепками (рис.2), скобками
Рис.1. «Аккуратный» консервный нож

Рис.2. Соединение заклепками
Рис. 3. Соединение скобками из проволоки и жести
(рис.3), на язычках (рис.4). Прочные и надежные соединения дают фальцевые швы (рис.5).
Соединяют детали и пайкой. Жесть легко паяется, поскольку ее не надо предварительно лудить. Так что запаситесь паяльником, припоем и канифолью. Места спайки очищают от следов клея, краски, смывают мылом следы жира.
Декоративные валики и канавки выколачивают с помощью толстой стальной проволоки, подложив лист плотной резины (рис.6).
Чтобы края деталей были жестче и казались толще, их можно отбортовать, то есть загнуть край металла. Это делается
Рис.4. Соединение на язычках
Рис.5. Соединение с помощью фальцевого шва
плоскогубцами, а прямолинейные участки гнут молотком на краю стальной плиты. Используют для отбортовки и металлические либо деревянные оправки. (Некоторыми из описанных здесь приемов поделился москвич К.Скворцов.)
Теперь мы познакомились с простейшими приемами работы с жестью, и мастера могут приступать к делу. Но и для тех, в чьем распоряжении нет домашней мастерской и кто не имеет навыков работы по металлу, тоже кое-что подходя-
100
Выколотка канавок (валиков)
идее найдется — не спешите закрывать эти страницы и переходить к другой статье!

В одном учебнике химии сказано так: «К неметаллам относятся такие элементы (следует перечисление из двух десятков с небольшим химических элементов); все остальные элементы считаются металлами». К этому можно добавить, что не только в периодической таблице, но и в земной коре металлы составляют значительный процент.
Металлы тесно окружают нас и в повседневной жизни. Это орудия труда, предметы быта, транспорт, строительные материалы, энергооборудование... Их производство требует большого труда и огромных затрат энергии. Вот почему переработка, переплавка металлолома давно и широко применяется в промышленности. Удивить читателя здесь нечем.
Но есть область, где вторичную переработку металла организовать не так-то просто. Зато в ней с успехом могут поучаствовать любители домашних поделок.
Речь пойдет о пустых консервных банках — непременных спутниках быта, а особенно туристских походов и др. Горы банок громоздятся не только на городских свалках, но и на лесных полянах, вдоль дорог, по берегам рек и озер, как правило, в красивейших местах, особенно охотно посещаемых туристами. Это весьма стойкий, долговечный мусор, о чем позаботились изготовители белой жести — луженого оловом железа. Олово защищает железо консервных банок от разрушения.

А между тем олово — довольно редкий элемент; в 1 т земной коры его содержится в среднем 3 г. (На лужение одной жестяной банки идет 2 г, а в общей сложности за год наша консервная промышленность потребляет около 7 тыс. т олова.)
Отделить его от железа при переплавке консервных банок очень сложно, но возможно. Такая технология уже разработана, хотя используется у нас пока мало.
Очень важно вернуть в производство и железо. На консервные банки ежегодно уходит только в нашей стране порядка миллиона тонн железа! А ведь каждая тонна жестяного скрапа, пущенная в переплавку, — это не только тонна сэкономленного металла, но и сбереженная энергия. Потому что при переработке скрапа энергии требуется намного меньше, чем при производстве железа из руды.

Во многих странах есть службы, куда население сдает за деньги пустые консервные банки так же, как у нас сдают стеклопосуду. Скорее бы такая служба была организована и у нас, потому что выбрасывать на свалку металл — непозволительная роскошь даже для преуспевающих хозяйств. А пока проявим хозяйственную инициативу у себя дома и подумаем, как дать вторую жизнь этим никчемным банкам.

Важно не только создать красивую картину, но и аккуратно и правильно ее оформить, то есть сделать паспарту и окантовать.
По размерам стекла вырезается основа, на которой будет сделана картина, и такого же размера задняя стенка.К этой стенке крепятся петли для подвески. Расстояние петель от верхней кромки и от боковых граней не более 5 см, диаметр отверстия ушка не менее 2 см, в него должен свободно входить палец. Это необходимое условие, если картину предполагается экспонировать на выставке. Петли очень тщательно приклеиваются.
Окантовочным материалом служит черная бумага пакетов от фотобумаги, белая, так называемая слоновая, бумага, обыкновенная оберточная, которая особенно подходит для панно из цветов. Цвет окантовки должен соответствовать цвету паспарту.
Для окантовки нарезают полоски бумаги шириной 3...4 см, затем на них на расстоянии 4...5 мм от края тупой стороной ножа продавливается линия загиба. Клеем ПВА (или казеиновым) смазывается длинный край стекла, полоска бумаги накладывается на него и тщательно притирается ножом. После приклеивания полоски с противоположной стороны картина переворачивается и окантовка приклеивается к задней стенке. Таким же образом обклеиваются и другие стороны.
Волокна бумаги, как и ткани, имеют долевое и поперечное расположение. Нарезать полоски надо в долевом направлении, иначе они будут вытягиваться и коробиться при наклейке. Для определения расположения волокон надорвите бумагу, лучше рвется она в долевом направлении.

Собирать тополиный пух надо не совсем созревшим, пока еще висит в кистях. Дома коробочки раскрываются и дают чистый материал. От семян заготовленный пух освобождается в процессе работы. Хранить пух лучше в стеклянных банках или коробках так, чтобы он не сминался.
Картины из пуха бывают самые разнообразные: пейзажи, цветы, портреты и рисунки животных и зверей.
При изготовлении картин пух накладывается на бархатную бумагу и острием ножа передвигается на нужное место, применяется и укладка отдельных пушинок пинцетом, кому как удобнее. Ворсинки бархатной бумаги хорошо сцепляются с пухом, и он прочно держится на нем без применения клея. Накрывать стеклом картину надо очень аккуратно, не допуская сдвижки пуха.
Рис.9. Картина из тополиного пуха

Выбор сюжета картины из пуха име--ет большое значение, так как в распоряжении автора только два цвета — черный (бумага) и белый (пух). При создании пейзажа наиболее толстый слой пуха наносится на передний план, а к горизонту толщина сл'оя уменьшается и рисунок становится более темный и прозрачный, чем достигается перспектива, глубина рисунка.
Создавать портреты из пуха рекомендуется только тем, кто умеет хорошо рисовать. Рисунки животных особенно хорошо получатся из пуха с добавлением хлопка. Лучше брать за основу фотографию животного или рисунок,сделанный хорошим анималистом. Длинные хлопковые волокна по своей структуре очень подходят к шерсти мохнатых животных. Хлопок применяется необработанный, прямо из коробочек. Изображения животных тополиным пухом и хлопком очень нгпгуральны и эффектны.

Солома различных злаков: пшеницы, ржи, овса, ячменя — самый прочный, долговечный и красивый материал для создания различных произведений искусства (пейзажей, цветов, архитектурных ансамблей, кораблей, парусников и персонажей сказок). Хороша соломка для работы прикладного характера: инкрустации на вазах из папье-маше, орнаментах на блюдах, столиках, обложках книг, стульях и даже в качестве обоев в жилых помещениях. Везде солома выглядит хорошо и выразительно.
Собирать соломку можно в любое время, желательно созревшую (у зеленой со-
ломки годится только рубашка). Используется и солома, перезимовавшая под снегом, но не помятая комбайном.
Каждый злак имеет свои особенности. Солома ржи толстая, с длинными междоузлиями, цвет у нее темный. Пшеничная солома более светлая, но тоже толстая и грубая. Самая светлая, тонкая и эластичная солома у ячменя и рвса. Обычно из нее делают цветы. Соломина завернута в лист, который флористы называют рубашкой соломки. Эта рубашка очень полезна в работе, ею изображают небо, воду, она хорошо имитирует дерево в деревянной архитектуре и т.д.
Собранную соломку разрезают между узлами и вдоль стебля, распрямляют ее гладилкой или ножом, превращая ее в полоски. Удобно пользоваться для этого специальным вальцовочным станочком, после него сплющенная соломка делается гладкой и эластичной.
Так как флористы по традиции не применяют никаких химических красок, а для работы необходимо иметь соломку разных оттенков, ее...поджаривают в духовке на противне в течение 10...30 мин или проглаживают сильно нагретым чугунным утюгом. Таким образом получаем соломку различных тонов от бежевого до черного.
Работают соломкой разными методами, и каждый автор пользуется своим. Ниже приводятся три наиболее распространенных способа изготовления картин из соломки.
Способ по деталям. Заготавливается рисунок в двух экземплярах. Первый экземпляр разрезается на составные части, которые заранее пронумерованы. Каждая часть отдельно обклеивается соломкой, обрезается и, согласно номеру, вклеивается во второй экземпляр рисунка. Так составляются отдельные предметы и затем переносятся на основу.
Способ мозаичный. Из разного цвета полосок соломки нарезаются квадратики. Размеры их различны и в зависимости от величины рисунка составляют 1...10 мм . Квадратики складывают кучками строго по интенсивности их цвета. Деталь рисунка смазывается тонким слоем клея (желательно ПВА), после чего быстрым движением иголки или острия ножа, чуть смоченного клеем, заготовленный квадратик нужного тона переносится на рисунок, на котором заранее окантурены светлые и темные места. Кропотливость работы кажущаяся, так как работа идет быстро.

Способ полосками. Этот способ наиболее прост и доступен. На рисунок, сделанный на жесткой основе (оргалит, картон), со всеми подробностями, накладываются полоски соломки нужного цвета, смазанные клеем, и обрезаются острым ножом по контуру той или иной детали. Картины, сделанные этим способом, очень прочны и не требуют «застекления».
Но каждый может придумать свой способ работы с соломкой.
Цветы
Очень эффектны на черной бархатной бумаге золотые цветы из соломки, особенно розы. Правда, и на коричневом и на белом фоне цветы из соломки также хорошо смотрятся.
Цветы из соломки можно изготовлять всеми тремя вышеперечисленными способами. При способе по деталям цветок разрезается на лепестки и каждый лепесток обклеивается отдельно, при этом соломка обязательно кладется вдоль лепестка. Затем все лепестки собираются на втором экземпляре рисунка.
На листья соломка кладется по направлению его жилок, для чего лист разрезается посредине и каждая половинка клеится отдельно.
Та половинка листа, которая в композиции больше освещена, клеится из более светлой соломки, теневая сторона — из темной. Но можно клеить листок и лепесток из одинаковой соломки, а затем накладывать тени электропаяльником, специально приспособленным для этого. Жало паяльника расплющивается молотком,
Архитектура из соломки
конец слегка изгибается, затачивается напильником и шлифуется шкуркой. Условия освещенности надо соблюдать для каждого цветка и листа. Композиции самые разнообразные: просто ветка, букет цветов в вазе, пучок цветов. Цветы могут быть выполнены живописно, то есть со всеми оттенками и тенями, орнаментально и стилизованно. В последних двух вариантах тени не выполняют, то есть весь цветок и листок имеют один цвет.
Способ мозаичный оправдывает себя, когда выклеивается большое панно, мозаикой легче также передать игру теней.
Способ полосками также очень прост для изображения цветов, так как полоска сразу укладывается по направлению жилки цветка или листа.
Архитектурные сооружения
Солома хорошо имитирует дерево, поэтому сооружения деревянного зодчества особенно удачно изображаются в соломке (рис.4).
Изображение архитектуры ближе к графике, чем к живописи, поэтому мастеру необходимо знать законы построения перспективы и основы зодчества, точно изображать детали зданий. Совершенно необходимо соблюдать сочетание света и теней на частях здания, иначе оно получится плоским.
Фон для архитектурных сооружений — картон, бархатная бумага, фанеровка. Для большей живописности небо «сооружают» из рубашки соломки, листьев от початков кукурузы, листьев болотных растений. Заметим, что фактура этих растений близка к фактуре соломки. Конечно, листья и цветы не подходят для фона сооружений в соломке, так как их фактуры не сочетаются.
Архитектурные сооружения выполняются способами по деталям и полосками. Если сооружение многоплановое, с множеством деталей, украшений, то в этом случае самый приемлемый способ по деталям. Заготавливаются 2 экземпляра рисунка, один разрезается на детали, каждая из которых обклеивается соломкой соответствующего оттенка, а затем детали тщательно собираются на первом экземпляре. Обязательно строго соблюдать горизонтальность и вертикальность линий, для чего все углы здания клеятся под угольник.

Несколько советов начинающим флористам
Купола церквей и другие симметричные детали следует выполнять следующим образом: сложить вдвое бумажку и вырезать половину купола, естественно, после разворота купол будет строго симметричен.
Если используется много однообразных деталей, то их лучше делать сразу, а потом уже разрезать на части, при этом сохраняется идентичность окон, дверей, украшений и т.д.
Корабли
Хорошо смотрятся корабли, в особенности парусники, выполненные из соломки. Делают их обычно на черном фоне бархатной бумаги, но все-таки лучше они смотрятся на фоне моря, сделанного из рубашки недозрелой зеленой соломки. Очень красиво выглядят зеленоватые волны с белыми гребешками из соломки или шелухи чеснока (рис.5).
Детали кораблей должны быть изготовлены со знанием особенностей построения и оснастки судов. Ошибки в изображении деталей совершенно обесценивают эти произведения. Корабль, как правило, собирают отдельно, а форштевень, реи, ванты клеятся прямо на основу.
Корабль из соломки
Пейзажи
Хотя для соломки не характерно обилие красок, пейзажи из нее (рис.6) все же неплохо получаются, и главное их достоинство — долговечность.
Конечно, пейзаж клеится прямо на основу. Начинают с неба, которое хорошо получается из рубашки спелой соломки, но еще лучше — из недозрелой. Соломка для пейзажа требуется длинная, обязательно заостренная на концах. Даль выполняют более светлой соломкой, постепенно переходя к более темной на переднем плане. Вода также лучше получается из рубашки, лед на реке хорош из тонкой пленки со стволиков чеснока (во время цветения чеснока образуются стволики, которые засушивают и снимают с них несколько слоев прекрасного прозрачного материала для пейзажей). Снег выходит из обратной стороны соломки, стволы берез тоже, на другие деревья идет «поджаренная» соломка. Листья делают так: полоску соломки смазывают клеем и ножиком отрезают прямо на основе ромбики острием вниз, располагая их на ветках и соблюдая масштабность. Конечно, солома для листьев берется разных оттенков.
Кроны деревьев дальнего плана сплошные, без подробностей.
Пейзажи, выполненные мозаичным способом, выглядят очень красиво, так как в этом случае легко изобразить облака, деревья более живописно, чем прямолинейной соломкой. Соломка хорошо сочетается с листьями от початков кукурузы и с болотными растениями (камышом, ситником и др.), поэтому эти растения и применяют в пейзажах из соломки.
Пейзаж из соломки

Сказочный сюжет из соломки
Персонажи детских сказок
Персонажи и композиции на темы детских сказок — прекрасные сюжеты работ особенно для тех, кто работает с детьми. Рисунки легко заимствовать из детских книжек (рис.7). Работать лучше способом по деталям. Для изображения мелких подробностей рисунка в необходимых случаях применяют выжигатель-ный аппарат.

Кто такие флористы? Первое, что приходит на ум, что эти люди связаны с природой, с цветами. Ведь Флора в древнегреческой мифологии — богиня цветов и весны! Флористы — художники, использующие для своих картин вместо красок листья и лепестки цветов, мох, солому, кору деревьев, тополиный пух и любой другой отживший растительный материал.
Цветы и листья имеют такую неисчерпаемую гамму цветовых оттенков, что, собрав и правильно засушив эти цветы и листья, можно получить богатейшую палитру.
Работы флористов близки и понятны широкому кругу зрителей и играют большую роль в эстетическом воспитании и детей и взрослых. В работе с природным материалом заложены огромные творческие возможности. Методы работы весьма разнообразны, но есть некоторые основные приемы, давно разработанные и оп-робированные на практике.
В конце 1950-х гг. Зинаида Алексеевна Мамонтова собирала и засушивала гербарии для школ. После долгих экспериментов она научилась засушивать растения таким образом, что они длительное время не теряли своей натуральной окраски. Из засушенных растений она начала создавать художественные композиции. Так родилось искусство, которое получило название «флоризм».
Выставки флористов привлекали много зрителей, как москвичей, так и людей из разных городов и стран. Это искусство стало распространяться по всему миру. Правда, в Японии элементы флоры уже
давно использовались в создании некоторых картин.
В 1960 г. из энтузиастов и поклонников этого искусства возник кружок. К нему примкнули любители, которые делали художественные работы из лесных находок, что стало называться «лесная скульптура», затем самодеятельные художники, занимавшиеся инкрустацией по дереву. В настоящее время все эти секции объединились в клуб «Природа и творчество». В него входит также секция «Аранжировка цветов» и «Детское творчество».
Очень любят это искусство дети. Природа сама творит удивительно красивые формы и краски, а дети помогают ей своей фантазией. Создание картин из растительного материала дает многое детскому сердцу и прививает юным художникам любовь к природе, бережное к ней отношение. Художественное воспитание детей очень важно для формирования доброй и отзывчивой личности.
Пожилые люди, которые занимаются любимым искусством, забывают о своих горестях и болезнях и продолжают себе жизнь, наполняя ее радостью творчества.
Засушка растений
Засушка растений окажется успешной только в том случае, если совершенно точно соблюдать все правила, разработанные в процессе долгих экспериментов с цветами, листьями, мхом и т.д.
Собирают растения только в сухую погоду, когда полностью высохнет роса или капельки дождя. Засушку проводят только в сухом помещении. Если растения собираются вдали от дома, их необходимо сразу укладывать между газетами, чтобы сохранить их форму. Увядшие и поникшие растения засушивать бесполезно, для создания композиции они уже непригодны.
Дома растения сразу перекладываются в свежие газеты — по отдельности цветы, листья и стебли. Из газет, сложенных вдвое или вчетверо, делаются тетрадки, в которые укладываются аккуратно расправленные цветы или листья. Цветы можно прикрыть тонким слоем ваты или бумажной салфеткой. Если цветы махровые, то есть с множеством лепестков, последние надо разделить, и каждый лепесток изолировать от другого. Тетрадки с растениями следует накрыть 2...3 газетами и уложить тетрадки друг на друга. Таких «слоев» с растениями может быть много. Затем всю стопку накрывают фанерой, желательно с дырочками для лучшей вентиляции, и кладут груз. Для тонких лепестков достаточен груз 2 кг, для более грубых — 5 кг, для листьев — 10 кг и для стеблей 15...20 кг. Когда лепестки и листья высыхают под прессом, они становятся гладкими и прочными. Цветы типа ромашки засушиваются следующим образом: цветок кладется лицом на газету, а с изнанки на лепестки надо положить валик из ваты вокруг плодоножки, накрыть газетами, фанерой и поставить сверху груз не менее 10... 15 кг, чтобы лепестки не сморщились.
Воронкообразные цветы засушивают, заполнив воронку ватой и изолировав ею все отвороты лепестков. Очень тонкие лепестки сушат под малым грузом (до 2 кг), иначе они обесцвечиваются.
Обязательное условие: Через 12 ч после закладки растений газеты нужно заменить на сухие, так как основная причина побурения лепестков и листьев — влага. Следующий раз газеты меняются через сутки в течение 4...5 дней. Особенно трудно засушить цветы с белыми или бледно-розовыми лепестками. Такие цветы следует прикрыть тонким слоем ваты и газеты менять чаще. Хорошо бы заменить на сухие и тетрадки, в которых засушиваются лепестки, но только в том случае, если их форма не нарушится при перекладке.
Конец сушки определяется так: берете за край лепестка, и если он не сгибается, а остается прямым — значит, процесс окончен.
Некоторые цветы, например васильки, иван-да-марья, герань, листья ореха и др., не сохраняют свой цвет при сушке под грузом. Их надо сушить в гербарных сетках. В этом случае лепестки, цветы, листья перекладывают газетами, помещают между сетками из проволоки, туго стягивают шнуром и сушат в духовом шкафу, на батарее отопления, а в жаркую погоду — на чердаке. Через сутки газеты заменяются, при этом надо следить, чтобы цветы не пересохли, так как они станут хрупкими и с ними будет трудно работать.
Листья ландыша, магнолии, фикуса, камыша, лилий, ириса лучше сушить горячим утюгом через бумагу, при такой обработке лист быстро высыхает и не меняет своей окраски.
Для составления букетов необходимо иметь и стебли, например, хороши стебли
одуванчиков: они длинные, гибкие, легко принимают любую форму перед засушкой. Толстые стебли обычно разрезают вдоль.
Отлично засушиваются и сохраняют цвет лепестки розы, пиона, тюльпана, мальвы, климатиса, а также осенние листья.
Высушенный материал хранят в газетах, туго уложенных завязанных картонных папках с маркировкой, чтобы легче было найти необходимые для работы цветы, листья, стебли и т.д.
Для успешной работы по составлению композиций, пейзажей и др. необходимо иметь как можно больше разнообразного материала. Следует засушить листья яблони, бадана, чернобыльника, явора, винограда, корнуса, ясеня, боярышника, малины, каприфоля с красивой осенней окраской. Но не менее нужны и листья с серой окраской, бледно-голубые и белые. Такой цвет имеют листья (с изнаночной стороны) серебристого тополя, малины, каприфоля, остролистого клена, мать-и-мачехи. Даже совсем черные и бурые листья могут пригодиться в композиции.
Помните, флористы — друзья природы, поэтому не рвите цветы охапками в лесу и на лугах, не повреждайте корни, а листья собирайте осенью, когда они уже не нужны растению. Берегите природу, она вас отблагодарит!

При производстве монтажных, ремонтных и прочих работ, где требуется перенос и разметка центров отверстий путем кернения, как правило, используется метод снятия шаблонов с оснований монтируемых агрегатов и механизмов. Этот способ весьма трудоемок, требует больших затрат времени на проведение этих работ, изготовление самих шаблонов и наличие высокой квалификации исполнителей. Кроме того, в этом случае не исключаются также погрешности, снижающие надежность фиксации ориентированного положения агрегатов.
Эти явления могут быть исключены при использовании устройства для кернения (см. рисунок), позволяющего отказаться от шаблонного метода нанесения центров отверстий на размечаемой поверхности с обеспечением повышенной точности проведения этих работ. Устройство предусматривает возможность производить кернение центров отверстий на размечаемой плоскости через отверстия в
Устройство для кернения: 1 — шарнирный ударник; 2 — кернер; 3 — центрующая втулка; 4 — переходная сменная втулка; 5 — основание монтируемого агрегата с крепежными отверстиями; 6 — размечаемая поверхность
основании монтируемого агрегата. Конструкция устройства позволяет использовать его в труднодоступных местах ввиду, например, ограниченного расстояния между основанием монтируемого агрегата и близкорасположенных над ним элементов его конструкции. Применение устройства сводится к следующему. После установки монтируемого агрегата на размечаемую поверхность поочередно в каждое из отверстий вставляется устройство, и с любой удобной для работы стороны наносится удар по бойку шарнирного ударника, который передает усилие на кернер. Последний, перемещаясь в центрующей втулке, выбивает на размечаемой поверхности центр будущего отверстия. Агрегат снимается, и по полученной разметке сверлят отверстия заданного диаметра.
Устройство может быть использовано при перенесении центров отверстий различного диаметра благодаря тому, что оно имеет переходные сменные втулки различных наружных диаметров (набор), устанавливаемые на центрующую втулку. Кроме того, устройство может использоваться и при откинутом шарнирном ударнике. В этом случае устройство устанавливается в переносимое отверстие, как и в вышеописанном случае, но кернение осуществляется ударом по шляпке кернера.

Все это делает устройство универсальным для такого рода работ.
Использование устройства коренным образом меняет технологию переноса центров отверстий с монтируемого агрегата на размечаемую поверхность. Исключительная простота в изготовлении и эксплуатации делает устройство доступным для широкого применения в монтажных работах в различных производственных условиях.

В оформительских работах наряду с кистями широко применяются плакатные перья и перья «редис». Взамен перьев иногда пользуются деревянными палочками, заточенными в виде лопаточек различной ширины, и другие перья (рис.8). Для деревянных перьев-лопаточек применяют твердые древесные породы, такие, как самшит или бук, и мягкие древесные породы, например березу. Но все-таки наиболее удобны в работе плакатные перья и перья «редис», которые имеют слегка полукруглую форму и сделаны так, что набирают большое количество туши или разведенной краски.
Плакатные перья перед использованием следует несколько видоизменить, сделав вместо закругленной рабочей части пера острый угол. Такая переделка необходима в связи с тем, что на закругленной части пера образуется натек туши или краски, которая мешает выполнять у букв прямые углы.
Кроме перьев «редис», для шрифтовых прямолинейных начертаний удобны стеклянные трубочки (из легкоплавкого стекла), концы которых оттягивают и загибают, нагревая стекло на свече. Кончик стеклянной трубочки затем полируют, чтобы он не царапал бумагу. Применяют в шрифтовых и оформительских работах медицинские иглы от шприцев: иглы укорачивают, а коническую втулку иглы используют как резервуар для краски или туши. Втулку укрепляют в соответствующей справке.
Для ускорения шрифтовой работы плакатисты и оформители широко используют трафареты, шрифтовые шаблоны и нормографы-шаблоны, служащие для нанесения очень мелких букв и различных криволинейных элементов шрифта. (Различные типы трафаретов, шаблонов и нормографов продаются в писчебумажных магазинах.)

Выбор бумаги для работы. Для ответственных плакатных или оформительских работ наиболее часто используют чертежную бумагу, но наряду с ней применяют и другие сорта бумаги, а также плотные обои.
При работе на чертежной бумаге ее натягивают на планшет, как уже было рассказано ранее.
Для наилучшего выделения шрифта на плакате бумагу можно тонировать. Тонируют бумагу разведенными гуаше-выми красками, акварелью, цветной тушью или отварами крепкого чая, луковой шелухи и т.п. При тонировании бумаги гуашью последнюю разводят до густоты сливок и наносят флейцевой кистью.
Краску наносят на поверхность бумаги вначале вдоль, а затем поперек, не нажимая кистью на поверхность бумаги.
При тонировании бумаги акварельной краской или растительным отваром применяют губку или мягкую беличью кисть. При этом располагают планшет наклонно так, чтобы краска легко стекала вниз планшета, а кистью лишь регулируют равномерное распределение краски на бумаге.
Красиво выглядят плакаты с темно-красным фоном и шрифтом, написанным кадмиево-желтой краской. Можно рекомендовать и сочетания темно-синего фона с белым шрифтом или белого, светло-серого фона с черным шрифтом.
Главное заключается в том, чтобы теплые и холодные тона не были взяты поровну. Один из цветов должен активно превалировать. Следует учитывать, что
плакат со светлым шрифтом на темном фоне более заметен, чем плакат со светлым фоном. Чем интенсивнее цвет, тем меньше его должно быть в плакате.
Нанесение шрифта. При работе плакатными перьями «редис» следует придерживаться следующих правил: при нанесении туши или краски на бумагу угол наклона пера должен быть несколько больше, чем при работе обычным пером. Применяя краску, надо развести ее водой настолько, чтобы она легко проходила через прорези пера или отверстие стеклянной трубочки.
Для работы перьями надо иметь некоторый навык. Перьями следует писать так, чтобы в буквах образовались прямые углы, то есть углы букв не получались бы округлыми — оплывшими, для этого, заканчивая штрих, перо следует постепенно ставить на бумаге в вертикальное положение. В случае образования закругления (вместо прямого угла) следует дописать окончание буквы, повернув перо в обратную сторону.
Работая перьями, всегда следует иметь среди шрифтовых инструментов тонкую колонковую кисточку для необходимых поправок в процессе работы.
При написании плаката работа должна начинаться с разметки. При размере плаката 60x90 см (стандартный лист) размер полей сверху и с боков должен быть равен 8... 10 см, снизу — 12 см. При обрамлении плаката орнаментальной рамкой ее следует делать на расстоянии 2...2,5 см от края бумаги. При этом текст располагается на расстоянии 7...10 см от рамки. Не рекомендуется зрительно наиболее насыщенную часть плаката помещать в центре. Ее лучше поместить в верхней части плаката. Выразительность плаката увеличится, если его нижняя часть будет иметь больше свободного фона.

Живописец, начинающий работу в настенной живописи, должен тщательно подготовиться к работе, выбрать и продумать сюжет живописи и найти правильное цветовое решение, готовя эскизы.
Настенная живопись относится к монументальной живописи, так как в ней обычно запечатлевают какие-либо важные события в жизни общества, но часто пишут и станковые картины в виде пейзажей, портретов и т.п. Настенная живопись всегда рассчитана на массовое обозрение и, естественно, требует не только продуманности сюжета, но и высокого технического исполнения.
Настенная живопись по штукатурке делится на два вида. Один вид — живопись по свеженанесенной штукатурке, называемая фреской. Такая живопись выполняется лишь пигментами, разведенными на воде. Другой вид живописи — альсекко, роспись по сухой штукатурке. Этот вид наиболее распространен в современной настенной живописи, технологию которой мы и опишем.
Материалы. Основной компонент штукатурного раствора — известь гашеная — бывает в виде известкового теста, известкового молока и извести-пушонки. Так, известковое тесто получают, если для гашения 1 кг извести берут 2,5 л воды; для известкового молока потребуется воды в 10 раз больше; для извести-пу-щонки необходимо лишь до 7% воды от массы извести.
Известь получают обжигом известняка при температуре выше 900°С, при этом и образуется окись кальция (известь). Залив известь водой (при этом происходит реакция с выделением тепла), получают гидроксид кальция, то есть гашеную известь, применяемую в качестве связующего.
Известковое тесто, которое идет для приготовления раствора, предварительно пропускают через грубое сито для очистки раствора от «непогасившихся» частиц или каких-либо посторонних включений. Известь хранят в бочке или иной емко-

Мастерок
сти, заливая поверх водой, тем самым изолируя ее от соприкосновения с воздухом, то есть защищая от карбонизации. При этом следует периодически удалять с поверхности воды всплывающие соли кальция, магния и др., образующие пленку, называемую древнеславянским словом «емчуга».
Вторым компонентом раствора является песок, который промывают водой для удаления глинистых примесей и других включений. При этом зерновой состав песка имеет важное значение, в песке должны быть крупные, средние и мелкие частицы. Такой состав песка делает штукатурный раствор плотным, что, в свою очередь, способствует лучшему твердению штукатурки.
Таким составом обладает речной песок, объемная масса которого должна быть не менее 1700 г/л (после высушивания песка при температуре свыше 100°С). При приготовлении раствора иногда к песку добавляют 25...30% (по объему) кирпичного песка или 5...10% (по объему) мелких волокон асбеста 6...7-го сорта, что значительно улучшает качество и твердение штукатурного раствора в связи с отсосом воды кирпичным песком и волокнами асбеста из нижних слоев штукатурки. (Асбест или кирпичную муку обычно применяют при создании ответственных работ).
Подготовка стены. В современном строительстве для стен применяют бетон-
ные плиты или кирпич. Для оштукатуривания таких стен с них удаляется пыль, а сама стена должна быть хорошо пропитана водой. Бетонные плиты желательно сделать шероховатыми (с помощью зубила, например) для лучшего сцепления бетона с наносимым раствором.
При нанесении раствора на кирпичную стену последнюю предварительно разделывают, расчищая швы между кирпичами на глубину 0,5...0,8 мм, что также способствует лучшему удержанию раствора на поверхности кирпичной стены.
Но главное — смачивание стены водой, для чего 2...3 дня поддерживают стену во влажном состоянии. Если стена будет сухой или недостаточно влажной перед нанесением штукатурного раствора, то, обладая гигроскопичностью, она поглотит воду из наносимого раствора и раствор, потеряв влагу, может растрескаться или отвалиться.
Приготовление раствора. При приготовлении раствора сначала известь пропускают через сито с отверстиями примерно 0,3...0,5 мм, затем через это же сито просеивают песок. После смешивают песок с известью, которую предварительно затворяют водой до густоты жидкой сметаны.
Для первого слоя штукатурного раствора-грунта, который называется обрыз-гом, желательно применять песок более крупных фракций. Для обрызга раствор должен напоминать жидкую сметанооб-разную массу.
Этот полужидкий раствор наносят на стену, нахлестывая его мастерком (рис.6) так, чтобы первый слой штукатурного раствора плотно сцеплялся с поверхностью стены и был грубым, шероховатым, что даст возможность прочно удерживаться на нем последующим слоям штукатурки.
Толщина слоя обрызга должна быть не более 5 мм, а последующих слоев — 3...4 мм. Для приготовления раствора обычно берут известь и песок в следующих соотношениях: 1:2,5 или 1:3 (по объему). Важным условием для приготовления штукатурного раствора является его тщательное и длительное перемешивание — не менее 20...25 мин. Раствор готовят в деревянном ящике с низкими бортами или в тазу достаточной емкости.
В приготовленный раствор для обрызга иногда добавляют небольшое количество цемента — 10...15% к объему извести, что значительно упрочняет первый слой

штукатурки. Раствор с добавкой цемента следует употребить в дело в течение 1 ч с момента его приготовления.
Процессы высыхания раствора и его твердения зависят от пористости раствора, времени года и других факторов. После нанесения обрызга и его высыхания (что происходит через 8... 10 сут) наносят последующие слои штукатурного раствора. При этом заранее обрызг тщательно смачивают водой в течение 2...3 сут (что делают эпизодически, поддерживая достаточную его влажность) и на сырой его слой наносят последующий. Сухой же слой штукатурки поглотит воду из наносимого слоя, и штукатурка, потеряв влагу, может растрескаться и даже обвалиться.
Штукатурные растворы для последующих слоев смешивают из извести и песка, взятых в тех же соотношениях (1:3). Растворы готовят с минимальным количеством воды, получая «полусухую смесь», тщательно и длительно перемешивая ее.
Нормально взятое количество воды при приготовлении раствора можно определить опытным путем: мастерок, воткнутый в раствор и вынутый из него, не должен иметь следов раствора; при этом мастерок, воткнутый в раствор, не должен валиться в сторону.
В случае если раствор получится слишком густой, в него добавляют немного воды. Если воды больше, чем требуется, то в раствор добавляют песок. Поэтому приготовляют штукатурный раствор осторожно вливая воду постепенно и небольшими порциями. [

Все слои штукатурки, исключая на-брызг, наносят тонкими слоями, толщиной 2..3 мм, тщательно выравнивая их затиркой (рис.7). При этом количество слоев зависит от состояния стены и необходимости ее выравнивания. Для лучшего сцепления каждого последующего слоя с предыдущим нанесенный слой процарапывают острием гвоздя, нанося на него широкую сетку.
После высыхания последнего слоя приступают к завершающему слою, так называемой накрывке. Этот слой выравнивают особенно тщательно, он будет служить живописной плоскостью, которую после подсыхания белят. Для побелки берут чистую известь, разводят водой, процеживают через марлю и наносят широкой флейцевой кистью. При побелке кисть медленно ведут только в одну сторону, чтобы не смешать штукатурку с набе-ливаемым слоем.
После подсыхания побелки живописная плоскость окончательно выравнивается, для чего на нее кладут газету и цилиндрическим валиком прокатывают по газете, при этом часть влаги побелки впитается в газету, что ускоряет высыхание штукатурки.
Оштукатурив стену для живописи, переводят на живописную плоскость рисунок с подготовленного картона. Для перевода обычно пользуются копировальной бумагой (применяемой для пишущей машинки).
При исполнении больших композиций для их перевода на стену пользуются сграфией, перфорируя рисунок шилом (прокалывая отверстия на расстоянии 1...2 см друг от друга; при этом кривые линии контура необходимо накалывать чаще, чем прямые).
Перфорированный картон (трафарет) прикрепляется к стене и припорашивается марлевым тампоном с каким-либо темным пигментом (сиена, умбра и т.п.). При ударах тампона о картон пигмент проходит через отверстия и образует на штукатурке точечный узор рисунка.
Для живописи по сухой штукатурке (альсекко) темперу наносят тонкими и равномерными слоями, при этом краску разводят не водой, а снятым разбавленным молоком. Процесс живописи ведут от светлого к темному.
Живопись по старой штукатурке. Часто живопись исполняется по старой штукатурке, которая обычно покрыта клеевой или чаще всего масляной краской. В таком случае краску со стены удаляют, так как на масляной краске все виды красок очень плохо удерживаются.
Для удаления масляной краски пользуются пастой, приготовленной на основе едкой щелочи, которую наносят на стену. Для такой пасты известковое тесто и мел смешивают в равных частях, разбавляют смесь водой до густоты сметаны, а затем вливают в нее 20%-ный раствор каустической соды, тщательно размешивают и наносят на стену.
Стену затирают известковым тестом, смешанным со снятым молоком (молоко содержит казеин, который образует с известью казеонат кальция, прочно соединяющийся с штукатуркой), удаляя шероховатости, трещины и поры на старой штукатурке.

Шрифтовые инструменты: 1 — плакатное перо; 2 — круглоконечное перо «редис»; 3 — металлическое перо-воронка; 4 — стеклянная трубочка; 5 — самодельное деревянное плакатное перо
В случае если живопись производят просто по старой штукатурке, то стену тщательно очищают пылесосом, затем промывают водой и затирают раствором, который был указан выше.