Полезные советыinSovet.Ru 🔍
Как сделать комнату в японском стиле?
  • 🕛 04 августа, 05:34
Как сделать комнату в японском стиле? Если не менять кардинально все, только добавить что-то или чуть видоизменить существующее.

У меня коричневая лакированная мебель, шкафы высокие, почти вся стенка. Диван-софа, компьютерный стол и письменный стол. Знаю, что японский интереьер отличается минимализмом.

Как мебель сделать более подходящей этому направлению есть возможность чуть уменьшить высоту мебели , какую сделать планировку.

Жду любые ваши советы, и по возможности ссылки. Метки: интереьер мебель япония

Ответы: Татьяна Васильева

Традиционный интерьер японского дома - это большое свободное пространство, на котором размещаются и функциональная кухня, и уютная зона для приема гостей, и место для работы. Как известно, японский дизайн проникнут глубокой философией, основанной на единстве человека и природы. Именно поэтому японцы широко используют различные ширмы и перегородки, которые можно легко передвинуть и изменить тем самым интерьер, японский стиль, таким образом, может изменяться и развиваться, как и все в природе.
Именно легкие перегородки делают японский интерьер таким функциональным, ведь можно просто ее передвинуть и расширить пространство или, наоборот, уединиться в уютном уголке. Используют японцы и раздвижные перегородки “седзи”, которые состоят из деревянного каркаса и матового стекла или рисовой бумаги. Они отлично пропускают свет и создают ощущение воздушности и легкости, которые и составляют японский стиль . gnomov.ru

михаил

заведи яяпонца vinogradinka

сперва надо избавиться от старой мебели... Таньшань

Японцы всегда жили тесно, т.к. каждый клочок земли на вес золота. Комнатки все небольшие и многофункциональные, но чтобы создать иллюзию простора, они изобрели несколько простых правил в дизайне, которые и являются отличительной особенностью. Во-первых, стены однотонные и светлые. Пол практически всегда темный. Во-вторых: мебель должна быть низкой, включая кровать!! Никаких шкафов и стеллажей под потолок. Это очень расширяет пространство. Все объемные вещи хранятся в тумбах не выше стула, но эти тумбы могут занимать весь периметр помещения и использоваться для сидения - поверху набрасываются подушки и все. Стол, соответственно, тоже низкий. Очень простые шторы на окнах.
Применительно к вашей мебели это создать вполне возможно - нужно разобрать вашу стенку максимально низко, из антресолей сделать тумбы под телевизор и выгородку для кровати, в идеале всю мебель выкрасить в темно-коричневый или черный цвет не лак! Рабочее место отгородить сервантом или книжным шкафом. С диваном трудно что-то предложить, не видя собственно дивана.
Yulia

как деталь - бансай Оксана

Установите бонсай клену стола и фонтан в помещенииможно в районе дивана. Разделите пространство с помощью ширмы оформленной в японском стиле, на которой допустим изображена сакура, повесьте жалюзи из "тростника", на мебель наклейте фьюзинг с вертикальной ориентацией размещения, на которых изображены японские иероглифы. Ну и еще софу свою распрямите можно спилить ножки, хотя это шутка, Ссылка...?Мммм...Не знаю положено или нет, модераторы ведь могут и удалить...у нас на фирме можно организовать такую услугу: ronikon.ru если бы это была реклама, то я бы именно свою торговую сеть указала, а так-абсолютно чистые помыслы Людочка

Убрать всю мебель,на пол постелить циновки,поставить низкий столик,и всю квартиру перегородить ширмами.
Чем можно удалить следы фломастера с кожанного дивана?
  • 🕛 04 августа, 05:33
Чем можно удалить следы фломастера с кожанного дивана?

Ответы: Алина

спиртом!!!

Татьяна Деева

одеколоном Devil

расьворителем
Натяжные потолки - процесс установки
  • 🕛 04 августа, 05:33
Натяжные потолки - процесс установки Я в сомнениях, стоит ли сначала клеить обои, а потом делать натяжные потолки или наоборот?
Тепловые пушки, которые для натяжения используют, какую температуру дают в помещении.. у меня подозрения, не отразится ли высокая температура на недавно поклеиных обоях и на самом клее?
А если все-таки сначала потолок, то как его потом стыковать с обоями?
Спасибо!

Ответы: Кокорев Николай

Лучше сначала сделайте потолки . Подгонки не бойтесь , в потолках по канту идет пластиковый плинтус , который закрывает край . Думаю что сантиметра Вам вполне хватит для подгонки.

Таньшань

Сначала обязательно сделайте стены! Тепловая пушка никакого вреда обоям не принесет, клей только суше под обоями будет, а вот если вы обои начнете клеить после потолка - можно случайно потолок повредить. Вообще натяжные потолки - это завершающий этап ремонта, я их ставила, уже когда у меня мебель стояла.
Странно, что монтажники натяжных потолков вам об этом не рассказали. Владелец натяжных потолков.
Полы с подогревом
  • 🕛 04 августа, 05:30
Начало отопительного сезона каждый год убеждает нас, что центральное отопление - штука крайне неэффективная: мало того, что дорого обходится, так еще его поздно включают, старые трубы часто прорывает.

Долго «теплые полы» считались дорогой прихотью состоятельных людей, причудой евроремонта. Сегодня теплые полы обыденность: оказалось, что они надежнее, экологичнее и экономичнее привычных отопительных систем.
Европейские штучки

«Теплые полы» пришли к нам из Европы. Там еще в 80-х годах прошлого века поняли всю нерациональность центрального отопления. Батареи создают нагретый поток воздуха, который поднимается к потолку, там остывает и охлажденным опускается вниз. Помещение обогревается неравномерно, возникают конвекционные воздушные потоки - главная причина сквозняков. А сквозняки, как известно, первопричина множества заболеваний - от банальной простуды до отита и радикулита.

«Теплые полы» лишены основного недостатка централизованной системы - ощутимой разницы температур между уровнями головы и ног. Температура пола превышает температуру воздуха в комнате всего на 2-3 градуса, создавая оптимальный тепловой режим, причем не только для взрослых, но и для самых маленьких детей. Если оснастить кабельной системой подогрева детскую, то малыши могут свободно играть на полу, не рискуя простудиться!

Есть и еще несколько плюсов кабельной системы подогрева. Радиаторов нет, а значит, экономится пространство, и гораздо удобнее расставлять мебель. К тому же батареи, как известно, мощнейший пылесборник. А домашняя пыль - один из самых сильных аллергенов. Вот почему в помещении с «теплыми полами» аллергики и астматики также чувствуют себя очень комфортно. Ну и наконец, раскаленные радиаторы пересушивают воздух в помещении. А при пониженной влажности основной удар приходится на дыхательную систему, кожу и слизистые. Кабельные системы подогрева делают микроклимат в квартире комфортным и заставляют забыть о сухом кашле и шелушащейся коже.

Здоровью бы не навредить

Однако закономерен вопрос: сами кабельные системы не наносят ли вреда человеку? Ученые после многих исследований утверждают: они не более опасны, чем, допустим, скрытая в стенах электропроводка. Система обеспечивает мягкое и ровное тепло, не создает сквозняков, сохраняет естественную влажность воздуха, автоматически поддерживает комфортную температуру в каждом помещении. Как показали испытания в Испытательном центре Московского энергетического института (ИЦ МЭИ), отклонения от естественного фона Земли, связанные с применением «теплых полов», в несколько сотен раз ниже предельно допустимых уровней излучений всех национальных нормативов.

Как это работает?

В пол монтируется специальный электрический кабель, и в результате он превращается в нагревательную панель, которая обогревает не только нижние слои воздуха в отдельно взятом помещении, но и может отапливать целое здание. Максимально допустимая рабочая температура кабеля - 75 градусов.

Кабельная система работает от обычного напряжения в 220 Вт и потому может быть смонтирована где угодно. Работой кабеля управляют специальные терморегуляторы, которые позволяют задавать разный температурный режим - от 5 до 30 градусов тепла. Регулятор устанавливается на стене в той же комнате, где настелен «теплый пол», и является единственным видимым элементом системы.

Система очень умна, она «чувствует» все источники тепла - центральное отопление (если оно осталось), отдельные нагреватели. Даже на весеннее солнышко и присутствие большого количества людей в комнате она прореагирует и уменьшит подаваемую мощность. Терморегулятор может включаться в работу ночью, когда электричество меньше тратится, а днем пол будет отдавать накопленное за день тепло. А программируемые термостаты могут поддерживать заданный температурный режим в соответствии с программой на неделю.

Меры безопасности

И все же несколько есть у «теплого пола» и потенциальный минус. Как и любая электропроводка кабель создает магнитные поля, которые могут негативно воздействовать на здоровье человека. Вот почему самые подходящие жилые помещения для «теплого пола» - это кухня и ванная. А вот в комнатах, где человек проводит большую часть времени - в залах, спальнях, гостиных, - «теплые полы» практически не кладутся. Исключение - детские: здесь потенциальный вред оказывается все же меньше, чем реальная польза. Ведь дети первыми страдают от переохлаждения, сквозняков и пониженной влажности.

Если монтаж пола произведен опытным электромонтером, то конструкция никогда не причинит никому вреда. Ведь и без «теплого пола» наш дом насыщен электрическими аппаратами, каждый из которых потенциально опасен, но безобиден при соблюдении техники безопасности. Замурованный в бетон нагревательный кабель можно вытащить лишь с помощью перфоратора, но если даже кому-то и придет в голову фантазия расковырять «теплый пол», любознательного защитят защитный экран и обязательное заземление.

Относительно доступным элементом системы является лишь терморегулятор, но и он опасен не более обычного электрического выключателя.
Полезные советы российским гражданам выезжающим за границу
  • 🕛 04 августа, 05:30
Подготовлены МИД РФ Каждому, кто направляется за границу, рекомендуем ознакомиться с размещенной ниже информацией. Гражданам необходимо знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы обезопасить себя и своих близких, оказать им при необходимости помощь, сохраняя при этом выдержку и хладнокровие.
Общие рекомендации
Перед отъездом за рубеж следует, прежде всего, проверить, все ли необходимые документы подготовлены надлежащим образом.

Паспорт. Тщательно сверьте правильность записи всех основных сведений (Ф.И.О., дата рождения, пол, срок действия паспорта), особенно, если паспорт новый. По законодательству целого ряда стран срок действия паспорта должен заканчиваться не ранее чем через шесть месяцев после въезда в страну. Если в общегражданский заграничный паспорт (ОЗП) вписаны дети, необходимо проверить верность указанных о них сведений и наличие фотографий для детей старше 6 лет. Паспорт не должен иметь повреждений, пятен и посторонних записей. Находясь за границей, паспорт держите при себе, не отдавайте его никому на хранение или в качестве залога.
Наличие виз в страны, с которыми установлен визовой порядок въезда. Следует иметь в виду, что по "шенгенской визе" Вам необходимо сначала въехать в страну, которая оформила визу, и только после этого можно передвигаться по "шенгенскому пространству". В ряде государств (например, в Турции) визы для владельцев общегражданских заграничных паспортов оформляются непосредственно в аэропортах.
Если поездка в страну назначения осуществляется транзитом через территорию других государств, Вам следует заранее проконсультироваться в турагентстве или консульских учреждениях государств, которые Вы намереваетесь посетить проездом, относительно необходимости оформления транзитных виз, а также сроков действия таких виз с учетом даты возвращения.
Проездные документы на все виды транспорта должны быть выписаны на ту же фамилию, которая указана в паспорте. Проверьте, чтобы Ваш маршрут следования и даты въезда-выезда полностью соответствовали тому, что записано в билетах.
Не забудьте взять с собой в поездку оригиналы туристических ваучеров, официальных приглашений.
Особое внимание уделите оформлению медицинской страховки. Выбирайте проверенные агентства, четко выяснив при получении страхового полиса, какие медуслуги Вам по страховке обязаны предоставить в стране пребывания, и как они оплачиваются. Небрежное отношение к оформлению медицинской страховки может обернуться крупными расходами в случае болезни, несчастного случая или транспортировки умерших.
Рекомендуется сделать ксерокопию билетов, страниц паспорта (как заграничного, так и внутреннего) с биографическими данными, визами, штампом о регистрационном учете, водительского удостоверения (если имеется), кредитных карт, турваучера, приглашений. Обязательно возьмите с собой запасные паспортные фото, в том числе на детей. Они пригодятся в случае утери ОЗП, а также в иных ситуациях, которые могут возникнуть в стране пребывания. Хранить копии следует отдельно от оригиналов.

При заключении договора с турфирмой, рекомендуем выяснить у ее сотрудников все нюансы пребывания в иностранном государстве. Запишите телефоны и адрес представительства турагентства в стране назначения. Оно обязано оказывать Вам содействие во время отдыха, особенно в том, что касается вопросов размещения, условий пребывания, уровня услуг и питания. В функции консульской службы данные вопросы не входят.

Советуем, по возможности, изучить информацию о государстве пребывания: политическую обстановку, климатические условия, законы и обычаи, особенности поведения в общественных и иных местах. Все эти сведения можно почерпнуть в Интернете.

Если Вы собрались в страны Южной, Юго-Восточной Азии или Африки, от Вас потребуется строгое соблюдение дисциплины, норм адекватного общественного поведения и правил гигиены.

Следует иметь в виду, что во многих мусульманских странах нормы поведения определяются законами шариата, которые строго регламентируют взаимоотношения мужчин и женщин, запрещают употребление алкоголя и т.п. Если Вы оказались в мусульманской стране во время Рамазана (месяц поста), воздерживайтесь от приема пищи и курения в светлое время суток в общественных местах.

В целях недопущения возникновения нежелательных инцидентов российским гражданам рекомендуется:

проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с образом его жизни;
быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства местного населения;
уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к руководителям страны пребывания;
не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей.
Российским гражданам, прибывающим за рубеж на срок более трех месяцев, в некоторых странах необходимо зарегистрироваться в бюро регистрации иностранцев (например, в Индии).

При планировании путешествия следует иметь в виду, что в ряде стран существуют районы, въезд в которые для иностранцев ограничен или запрещен. Поэтому не лишним будет детально обсудить с туристической фирмой предполагаемые места посещения.

Чтобы сохранить в памяти только приятные воспоминания после поездки в экзотические страны, следует самым серьезным образом позаботиться о своем здоровье. В условиях жаркого климата и наличия опасных инфекционных заболеваний (гепатит, холера, оспа, малярия, чума, брюшной тиф и др.) в ряде азиатских, африканских и латиноамериканских стран необходимо соблюдать санитарно-гигиенические меры предосторожности. Настоятельно рекомендуется мыть фрукты и овощи мылом-антисептиком, употреблять воду, молоко и сок из фабрично закупоренных бутылок.

В целях профилактики следует воздержаться от употребления в общественных местах:

некипяченой воды и свежевыжатых соков;
свежих овощных и фруктовых салатов (даже в пятизвездочных гостиницах);
фруктов, неочищенных перед употреблением;
мороженого;
кондитерских изделий с фруктовой начинкой;
пищевого льда.
Желательно чистить зубы также используя воду из фабрично закупоренных бутылок.

В зависимости от посещаемой страны подбирайте также соответствующую одежду для поездки. Если это мусульманская страна, придется взять с собой "строгий" гардероб. Скажем, в Иране, женщины должны появляться во всех общественных местах в платке. Во многих мусульманских странах женщинам в открытых одеждах появляться запрещается. Строгие туалеты в таких странах позволят Вам избежать повышенного внимания местного населения и конфликтов.

В рамках борьбы с курением в ряде европейских стран, а также США приняты законы, запрещающие курение в общественных местах, ресторанах и барах. Также стоит иметь в виду, что в некоторых странах, например, Сингапуре, взимается высокий штраф за выброс любого мусора в местах, не предназначенных для этого.

Если Вы принимаете лекарства, то заранее поинтересуйтесь, можно ли их приобрести в государстве, в которое вы направляетесь. В некоторых странах необходимые Вам лекарства могут продаваться только по рецепту, для получения которого (например, на снотворное или успокоительное) необходимо посетить врача. Рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом о целесообразности такой поездки по состоянию здоровья.

Сообщите родственникам, друзьям о своей поездке, о месте пребывания, оставьте номера контактных телефонов. Необходимо иметь телефоны посольства и ближайшего консульского учреждения Российской Федерации в стране предстоящего пребывания.


В аэропорту
Не забудьте заполнить таможенную декларацию (если это необходимо). Храните талоны на сданный багаж, которые обязательно потребуются в случае его утери. При возникновении проблем рекомендуем обращаться к представителю турфирмы или к сотруднику аэропорта. Авиабилет, паспорт, деньги и иные ценные вещи лучше всегда иметь при себе. Кроме того, следует иметь в виду, что в связи с ужесточением требований по безопасности на авиатранспорте в ручной клади не разрешается провозить никакие колющие или режущие предметы, а также детские игрушки или другие предметы, похожие по форме на оружие.


В гостинице
По прибытии в гостиницу особое внимание следует уделить внутренним правилам проживания и правилам пожарной безопасности. Изучите расположения входов-выходов, лифтов, лестниц. Документы, деньги и ценные вещи в номере гостиницы оставлять не рекомендуется, надежнее хранить в сейфе. Целесообразно взять с собой визитную карточку гостиницы и выяснить, как можно связаться с компетентными органами в случае возникновения непредвиденных ситуаций.


Рекомендации для тех, кто планирует выехать за рубеж с целью трудоустройства, заключения брака или на учебу
При поиске работы за рубежом не соглашайтесь на предложения нелегальной подработки. Внимательно изучите предложение работодателя и проверьте правильность оформления документов на работу.

Обращаясь в фирму по трудоустройству или брачное агентство, убедитесь, что организация имеет лицензию на такой вид деятельности. Лицензия должна находиться в офисе фирмы на видном месте. Не доверяйте ксерокопиям, рассказам о недавнем переезде или потере лицензии, это свидетельствует о неблагонадежности организации.

Перед тем, как подписать договор, убедитесь, что контракт написан на знакомом языке и все пункты его Вам понятны. В случае сомнений обратитесь к независимому юристу за консультацией.

В договоре должны быть указаны: название фирмы, в которой вы будете работать, ее адрес и телефон, имя работодателя. Обязательно оговариваются условия работы, трудовые обязанности и оплата труда, а также социальные гарантии, которые обеспечивает работодатель.

При выезде с целью трудоустройства убедитесь, что имеющийся у Вас тип визы содержит разрешение на работу. Туристическая виза не дает права работать, не верьте обещаниям изменить статус визы за рубежом. В случае если Вы будете работать нелегально, то не сможете получить достойную оплату труда или медицинскую помощь при необходимости и станете полностью зависимы от вашего работодателя.

Ни в коем случае не отдавайте паспорт на хранение работодателю либо лицу, с которым предполагается заключить брак. Преступники могут использовать ваши документы в целях шантажа и ограничения свободы передвижения.

Возьмите денежные средства на покрытие транспортных расходов по возращению домой, или приобретите билет в оба конца. Обратите внимание на соответствие срока действия рабочей визы и заключенного Вами трудового договора. Нахождение в стране по истечении срока, указанного в визе, означает нарушение законов государства пребывания, что может сделать невозможным Ваш следующий въезд в эту страну.


Как себя вести в непредвиденных ситуациях
В случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных

с задержанием местными правоохранительными органами, угрозами
со стороны других лиц, дорожно-транспортными происшествиями и т.п., следует незамедлительно сообщить об этом в посольство или консульское учреждение Российской Федерации.
Если Вы стали объектом провокационных действий со стороны местных полицейских или правоохранительных структур, Вам необходимо настоятельно требовать от них предоставления возможности связаться с ближайшим российским консульским учреждением, либо направления ему письменного уведомления о факте инцидента. При задержании или аресте не следует оказывать сопротивления, так как это может усугубить положение и спровоцировать сотрудников спецслужб/полиции на применение физической силы или даже оружия.
Не следует объясняться с представителями местных правоохранительных органов, а также подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствии сотрудников консульского учреждения Российской Федерации в стране пребывания, так как такие показания по законодательству ряда стран могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления.

При пеших прогулках рекомендуется выходить вдвоем или группой, выбирая при этом освещенные и достаточно людные места, иметь с собой карту города. Оказавшись на затемненном участке, следует держаться подальше от проходов, подъездов, закрытых кустарником мест. Не стоит долго задерживаться у магазинных витрин и вести беседы с явно нездоровыми людьми, бродягами, нищими. Ожидать автобус или такси следует на освещенных остановках.

В случае если кто-то поблизости начинает вести себя вызывающе либо совершает хулиганские действия, следует покинуть это место. Важно помнить, что предметы, напоминающие по форме оружие, сразу привлекут внимание не только террористов или хулиганов, но и полицейских или частных охранников. Чтобы не спровоцировать этих людей на решительные действия, не пользуйтесь такими предметами, особенно в общественных местах.

Следует воздержаться от приема алкогольных, прохладительных напитков и сигарет, предлагаемых незнакомыми людьми. Они часто используются злоумышленниками при организации грабежей и сексуального насилия.

Если вооруженный пистолетом или ножом грабитель требует ключи от автомобиля, бумажник или сумку, следует их отдать. Если сумку пытаются вырвать, благоразумней за нее не держаться. Если во время прогулки неожиданно подъезжает автомобиль и сидящие в нем незнакомые люди предлагают прокатиться, разумнее будет от этого отказаться, поскольку не исключено, что за таким предложением может последовать нападение.

Если считаете, что Вас преследуют, то лучше перейти на другую сторону улицы и идти в обратном направлении. Если же преследование не прекратилось, рекомендуется бежать к любому ближайшему освещенному месту: магазину, автозаправке или в людное место.


Поведение в общественных местах
В крупных туристических центрах принимайте меры предосторожности и следите за личными вещами. Денежные средства разложите по разным карманам.

В случае кражи документов, билета, кредитки - нужно сделать заявление в полицию, затем в посольство или консульское учреждение Российской Федерации. Сообщите сопровождающему группы (если таковой имеется) о необходимости восстановить билет, блокировать банковскую карточку.

Во избежание инцидента или провокации в торговых центрах следует внимательно относиться к происходящему вокруг. Выбранный товар до оплаты следует держать в предназначенной для покупок корзине или тележке. Товарные чеки рекомендуется сохранять вплоть до прибытия к месту проживания (имеются факты проверки покупателей уже после их выхода из торговых комплексов). В случае предъявления обвинения в попытке вынести неоплаченный товар, необходимо связаться с посольством или консульством Российской Федерации и сообщить о случившемся. До прибытия официального российского представителя не следует подписывать какие-либо протоколы и пытаться самостоятельно урегулировать инцидент.


Поездки на автотранспорте
Большинство несчастных случаев и происшествий с гражданами, выезжающими за рубеж, связаны с использованием автотранспорта. Поэтому необходимо проявлять повышенное внимание как в случае управления автомобилем, так и при выборе транспорта, предоставляемого для перевозки туристов.

При поездке на автомобиле не забывайте брать карту местности. Запомните номер вашего автомобиля. Двери блокируйте, а окна, если это необходимо, открывайте лишь частично. Выходя из автомашины даже на короткое время, запирайте ее. На многорядных шоссе лучше держаться ближе к центру дороги - это затруднит попытки прижать машину к обочине. Не стоит слишком приближаться к другим машинам. Старайтесь не выезжать за город в одиночку - поездка в группе на порядок повышает Вашу безопасность. На большие расстояния лучше ездить в колонне. Не рекомендуется подвозить незнакомых людей, особенно в непосредственной близости от таможенных и контрольно-пропускных пунктов на границе.

Если Вы взяли автомобиль напрокат, тщательно проверьте оформление всех документов, особенно страховки, чтобы в случае аварии не понести крупных расходов по возмещению ущерба и не подвергаться судебному разбирательству.

При пересечении границы следует воздержаться от выполнения просьб случайных людей пронести через пункты досмотра чужие вещи под предлогом перевеса багажа т.п., а также не принимать, в том числе и за вознаграждение, для передачи от незнакомых лиц письма, посылки, багаж и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве тайников для незаконного перемещения как наркотических средств, так и взрывных устройств, отравляющих веществ и бактерий опасных болезней.


Если Вас захватили в заложники или похитили
При похищении не следует оказывать сопротивление. Рекомендуется выполнять первоначальные приказы террористов. Они могут оказаться людьми с неустойчивой психикой и повести себя непредсказуемо. Если Вы больны или чувствуете, что Вам необходима помощь, стоит попробовать попросить вызвать врача или принести нужные лекарства. Постарайтесь установить хоть какой-то контакт с террористами. По возможности, отмечайте для себя, как они выглядят, каковы их привычки, как похитители разговаривают и с кем общаются. Следует запоминать также все передвижения, включая время в движении, направление, пройденный путь, скорость, какие-либо ориентиры вдоль дороги, знаки и такие различимые звуки, как звон колоколов, голоса, шум стройки, железной дороги, трамвая и т.д. Стремление "угодить" зачастую неправильно воспринимается террористами и затрудняет вызволение жертв. Если террористы принуждают заложника сделать письменное или устное (в аудио- либо видеозаписи) обращение к властям с изложением их требований, делать это можно только в той форме и объеме, на которых настаивают похитители. При этом следует избегать собственных заявлений и оценок, поскольку это может усугубить положение захваченного.


При проведении специальной операции по освобождению заложника рекомендуется:
лечь на пол, не двигаться, пока не будут получены соответствующие указания от сотрудников спецназа; ни при каких условиях не пытаться помогать спецназу в своем освобождении;
постараться избавиться от предметов, которые могут быть приняты спецназом за оружие;
исходить из того, что спецназ будет относиться к заложнику как к возможному террористу, пока не будет установлена его личность;
оставаться законопослушным и терпимым к действиям спецназа, даже если в ходе операции к заложнику будут применены меры физического воздействия (например, надеты наручники или связаны руки).
Сразу после освобождения желательно не давать комментариев СМИ до тех пор, пока не будет проведена беседа с официальным российским представителем и от него не будут получены соответствующие рекомендации.

Поведение во время землетрясения и стихийных бедствий
Землетрясение является одним из самых разрушительных стихийных бедствий. Наиболее опасные места находятся вблизи т.н. мировых поясов землетрясений, которые расположены:

на тихоокеанском побережье Северной и Южной Америки;
на восточном побережье Японии;
в центральной части Тихого океана;
по южной кромке Гималаев;
в странах Карибского региона;
в Новой Зеландии;
в Греции, Турции, Италии, Средиземноморье и Центральной Атлантике.
Большинство несчастных случаев - результат обрушения зданий и других объектов. Землетрясения могут вызвать оползни и гигантские океанские волны цунами (сейсмические морские волны), которые в состоянии причинить огромный ущерб.
Начальный момент землетрясения может ощущаться по-разному. Иногда перед землетрясением появляется свечение над возвышенностями, могут происходить нарушения в работе радио, телевидения, электронных приборов, самопроизвольное свечение люминесцентных ламп. Порой, за несколько секунд до землетрясения, под землей возникает сильный нарастающий гул, после которого происходит первый толчок. В других случаях, непосредственно перед толчком, могут возникнуть более слабые колебания, при которых начинает дребезжать посуда, раскачиваются подвешенные предметы. Затем возникает первый толчок, который может продолжаться от нескольких секунд до 1-1,5 минут.

Находясь рядом с детьми, необходимо сразу же поместить их в безопасное место. Это могут быть проемы внутренних дверей или внутренние углы комнат. Надо отойти подальше от окон и внешних стен, громоздкой и высокой мебели и спрятаться под обеденный или письменный стол и другую прочную мебель. Наибольшую опасность представляют падающие сверху предметы: камни, балки и т. д.

Во время землетрясения не следует выбегать из здания, так как падающие обломки и разрушающиеся стены становятся основной причиной многих жертв. Необходимо дождаться окончания землетрясения, после чего можно покинуть здание. Ни в коем случае не пытайтесь выбраться из здания с помощью лифта, который может застрять или упасть в шахту.

Если здание невысокое и не сейсмостойкое, например, кирпичный дом и имеется возможность немедленно покинуть его, то в этом случае необходимо осторожно и быстро выйти из здания и отбежать от него на безопасное расстояние.

Не следует приближаться к линиям электропередач.

Находясь в автомобиле, необходимо остановиться как можно дальше от высоких зданий и других сооружений и не начинать движения до прекращения землетрясения.


После землетрясения постарайтесь действовать следующим образом:
Если землетрясение произошло ночью, не надо спешить зажигать спички или зажигалки. Лучше воспользоваться электрическим фонариком. Если других источников света нет, то прежде чем воспользоваться спичками или зажигалкой, убедитесь в отсутствии запаха газа, бензина и других воспламеняющихся и взрывоопасных веществ. В противном случае может произойти взрыв или возгорание, которые повлекут за собой новые жертвы.

В первую очередь необходимо, по возможности, перекрыть газ, воду и выключить электричество. Если имеются незначительные очаги возгорания, попытайтесь их локализовать своими силами. Если потушить пожар самостоятельно невозможно, следует вывести детей, а также раненых людей из зоны пожара в безопасное место.

Нельзя прикасаться к оголенным проводам и соприкасающимся с ними металлическим и мокрым предметам.

При обнаружении просыпавшихся или пролитых взрывоопасных и ядовитых веществ следует предупредить о них окружающих.

Обязательно включите радиоприемник для получения информации о масштабах катастрофы, предпринимаемых мерах по ликвидации ее последствий.

По возможности, незамедлительно сообщите в посольство или консульство Российской Федерации о себе, своих близких, знакомых людях.

Настоящие общие рекомендации могут служить руководством к действию в непредвиденных ситуациях. Находясь за границей, необходимо проявлять элементарную бдительность, разумную осмотрительность и корректировать свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой.
Источник: http://www.otwet.ru/
Как сервис сделать ненавязчивы
Каждому путешественнику знаком набор листочков, неизменно лежащих на столе в номере любой заграничной гостиницы. Это расценки на услуги, не включенные в стоимость номера. К ним относятся стирка, глажка, room service и мини-бар. Цены на весь этот набор в разных странах разные. Но, как правило, чем больше "звезд" у отеля, тем они выше.
С услугами прачки все понятно: не хочешь платить - стирай сам и развешивай свое белье на чем ни попадя - отопительных радиаторов-то нет, вместо них кондиционеры. Правда, в некоторых отелях для экономных постояльцев в ванных комнатах есть специальная веревка, которая натягивается над ванной. Обычно она бывает в гостиницах, расположенных на морских курортах, или в гостиницах с бассейном, потому что на самом деле предназначена не для трусов и носков, а для купальников и плавок.

Сдать же белье в стирку ли, глажку ли - дело нехитрое. Достаточно крестиками в бланке отметить все то, что вы желаете иметь выстиранным (выглаженным), открыть шкаф, достать из него специальный пакет, и вместе с бланком положить туда вещи. И уходя на завтрак, оставить на видном месте. Если вы нуждаетесь в срочной стирке, то на бланке нужно сделать соответствующую отметку. И иметь в виду, что это будет стоить на 50% дороже. Несрочность же предполагает, что вещи вам принесут через сутки. Впрочем, очень часто и сданные в обычную стирку вещи приносят в тот же день. Причем дополнительных денег за это не берут.

Пользоваться мини-баром тоже несложно. Сначала изучите цены - может быть, после этого вам вовсе не захочется его открывать. Но даже если вы просто хотите залезть туда из любопытства, как бы мини-бар ни выглядел - электронный, с замком (ключик обычно лежит рядом), заклеенный бумажкой (так что если вскроешь - сразу будет заметно), никаким финансовым крахом вам это не грозит - за посмотр денег не берут. Если вы в состоянии передвигаться, то проще спуститься (подняться) в бар. Все те же напитки, но дешевле, вам предложат там. Да и выбор в баре больше. Ведь в мини-баре сосредоточены только напитки "первой необходимости": джин, водка, коньяк, мартини или кампари, пиво, виски, шампанское, минералка, сок, кола и прочий ширпотреб. К тому же маленькие порции. В качестве закуски ко всем напиткам - пара пакетиков орешков.

Только в одном из отелей в Мадриде я обнаружила диковинные напитки, которых мы не смогли найти ни в баре, ни в магазинах. Один назывался Elevator, другой Reanimator. Смутное подозрение, на которое меня навели эти названия, подтвердил один из членов нашей группы, отведавший напитки. Это, действительно, было "похмелительное".

Что же касается соков, стоящих в мини-баре, то они, как правило, не из лучших, обязательно с консервантами. И орешки не самые свежие.

Мини-бар можно использовать в качестве ночного холодильника, выгрузив из него содержимое и заполнив своим пивом (соком). Ночного потому, что если днем горничная обнаружит, что какие-то бутылочки из него вынуты (даже если они аккуратно выставлены в ряд перед баром), то все временно изъятое возьмет на карандаш. И потом при выписке и сопутствующем ей расчете бесполезно будет спорить и доказывать, что вы не "понадкусывали". Никакой возврат в расчет не возьмут.

По этой же причине нельзя, выпив с утра банку колы, заменить ее вечером точно такой же, принесенной из магазина. Считается, что отель сам в состоянии пополнять расходующиеся запасы и в услугах проживающих не нуждается. И действительно, ровно те емкости, которые вы опустошили за день, вы на следующее утро, вернувшись с завтрака, вновь обнаружите полными.

Типичный для российских туристов случай: застолье затянулось далеко за полночь, вся привезенная с собой водка выпита, бар, как и ресторан, уже закрыт, а спать еще не хочется. Брать на себя роль "гонца", трусящего с авоськой в ночной магазин незнакомого города, захочется разве что безумцу. Есть два пути выхода из этой ситуации: выпотрошить мини-бар или заказать что-нибудь в номер. Тут следует иметь в виду одно обстоятельство: напитки в мини-баре так дороги не только потому, что предназначены для ленящихся сходить в бар, но еще и потому, что представлены исключительно в мелкой расфасовке. Поэтому, хотя при заказе в номер приходится смиряться с наценкой за обслуживание, можно купить литровую или поллитровую бутылку и при этом все-таки на круг сэкономить. Только не надо тут изощряться и заказывать коктейли, сэкономить можно только на целой бутылке. Если вы закажете десять порций виски, то они встанут дороже, чем десять бутылочек из мини-бара.

Правда, room-service не во всех отелях круглосуточный, но, как правило, в четырех- и тем более пятизвездочных отелях он именно таков - днем все-таки большинство предпочитает рестораны. Зато ночью он незаменим - закуску в номер можно заказать несколько посущественнее, чем прошлогодние орешки. Только не забудьте предварительно изучить меню, лежащее в номере. Цены всех блюд значительно отличаются от цен аналогичных кушаний в ресторане. Не в лучшую сторону.

Пользование телевизором, естественно, бесплатное. Количество каналов зависит от страны и звездности отеля. Но в любом случае прежде чем включить телевизор, изучите лежащий рядом с ним проспект. Потому что, как правило, помимо бесплатных каналов вам открыт доступ и к платному отельному кабельному телевидению. По которому в обязательном порядке транслируются эротические фильмы. Бывают платные каналы и с приключенческими лентами.

На платном канале всегда дается некоторое бесплатное время (от минуты до трех), чтобы постоялец решил, хочет ли он смотреть фильм дальше и, соответственно, платить за него.

Системы бывает две. Первая, более гуманная, состоит в следующем. Включив платный канал, вы положенное время можете смотреть его безвозмездно. Затем трансляция отключается. Если вы хотите смотреть предлагаемый фильм, нужно набрать по телефону указанный в проспекте номер и подтвердить свою готовность оплачивать "кино не для всех". При второй, менее гуманной, никакого предупреждения нет. Зазевался, не успел вовремя выключить - плати. А поскольку стоимость теленочи не зависит от того, длилась ли она пять минут или пять часов, платить придется по полному тарифу, который составляет в среднем 20 американских долларов.

Кстати, если платных каналов несколько, не думайте, что, переключая их таким образом, чтобы ни на одном не задерживаться больше трех минут подряд, вы сможете целый час наслаждаться эротикой даром. Таких умников, видимо, много. Поэтому положенные доллары заносятся в их счет.

В номерах некоторых отелей есть еще сейфы (как правило, в пяти- и четырехзвездочных). Сейф может быть электронным, а может быть механическим: либо с кодовым замком, либо закрывающийся на ключ. Платный сейф или нет, нужно выяснять в reception. Никакого общего правила, связанного с категорией отеля, в этом вопросе не существует. И даже в разных отелях одной системы может быть по-разному.

Практически во всех отелях сейф есть в reception. Опять же - иногда платный, иногда нет, по усмотрению дирекции. Это или комната вроде той, в каких хранят ценности в банке, тогда клиенту выдается ключ и его пропускают в эту комнату, либо запломбированный ящичек, который клиенту выносят по предъявлении квитанции или ключа от него. Причем если вы в таком ящичке храните деньги, то они вкладываются в специальный конверт, на котором вы расписываетесь.

Категорически не рекомендуется забывать код и терять ключ. Если сейф придется взламывать, то за услуги отельного "медвежатника" с вас не возьмут ничего, но зато могут попросить оплатить стоимость самого сейфа.
Подготовка поверхностей перед поклейкой обоев
  • 🕛 04 августа, 05:29
Прежде чем приступить к оклейке обоями стен или потолков необходимо тщательно подготовить поверхности. От качества этой работы в дальнейшем будет зависеть их внешний вид.
    В том случае, если на стенах или на потолке есть старые обои, их следует удалить, а следы клейстера смыть. Для этого обои смачивают 2-3 раза горячей водой и удаляют с помощью скребка или металлического шпателя. Некоторые плотные непористые покрытия плохо промокают, поэтому их приходится надрезать или огрублять металлической щеткой, чтобы дать воде проникнуть в их структуру. Для лучшего проникновения воды в обои и для размягчения старого клея можно использовать специальный состав для удаления обоев, который добавляется в воду. Намокшие обои надо оставить на полчаса, а затем опять смочить водой и начинать удалять с помощью скребка. Смачивать старые обои можно большой губкой или старой щеткой.
    После того как обои и их остатки удалены, необходимо поверхность тщательно промыть водой. Делается это с помощью широкой кисти, вам также понадобится ведро теплой воды и шпатель. Кистью мочат участок поверхности площадью 2-3 м2 и оставляют на 3-5 минут, чтобы он пропитался влагой. После этого, используя широкий шпатель, счищают с поверхности набухший слой старого клея или побелки. Затем очищенную таким образом поверхность надо размыть с помощью сильно смоченной в воде кисти. В результате получается поверхность, очищенная от наслоений, мелких частиц и пыли.
    При очистке потолка от клеевой краски удобнее воспользоваться губкой, закрепленной на длинной палке. С помощью такого приспособления можно легко достать до потолка, стоя на полу. Клеевая краска также смывается водой, а дисперсионная соскабливается.
    Поверхность, окрашенную масляной краской, нужно промыть с мылом, просушить и зачистить все шероховатые места. Только после такой предварительной подготовки на поверхность можно клеить обои.
    Нередко в сырых теплых местах, к примеру, в ванных комнатах и кухнях, на стенах и потолках появляется плесень. От нее необходимо избавиться, иначе она возникнет и на новых обоях. Пораженные плесенью места нужно очистить от старых обоев или краски очень тщательно и промыть поверхность раствором хлорной извести (1 часть хлорной извести на 5 частей воды). Можно обработать пораженное место фунгицидом. В дальнейшем при оклейке таких поверхностей обоями необходимо использовать клеевые составы с содержанием фунгицидов.
    После удаления старых обоев, клеевого состава и плесени необходимо осмотреть стены и потолки на предмет дефектов. Нередко старые поверхности требуют дополнительной обработки: шпатлевки трещин и лунок, последующей их зачистки, удаления выпуклостей. Холодные стены можно утеплить с помощью тонкого пенопласта, тем самым, закрывая все неровности и изъяны поверхности. На потолке надо устранить ненужные крюки для люстр, зашпатлевать лишние отверстия от крепежа.
    Поверхности, к которым прибиты листовые материалы, необходимо тщательно осмотреть на предмет торчащих шляпок гвоздей. Чтобы в дальнейшем на обоях не проступила ржавчина от гвоздей, все шляпки необходимо утопить, закрасить масляной краской, зашпатлевать и зачистить.
    Следующим этапом подготовки поверхностей под оклейку обоями является их грунтование. Особенно рекомендуется проделать эту процедуру с пористыми поверхностями, такими, как гипс и гипсокартон. Грунтование необходимо для закрепления мельчайших частиц на поверхности, чтобы они не повлияли на качество клеевого соединения. Рекомендуем следующую грунтовку «ОПТИМИСТ», «СТАРАТЕЛЬ», «МАСТЕР» или «ГЛИМС». В качестве грунтовки также используют сильно разбавленный клей, взятый для наклейки нужного материала. После приклеивания поверхности ей дают просохнуть. Такая обработка облегчит наклеивание обоев и защитит от грибка.

   Оклейка бумагой.
    Как правило, незначительные неровности сглаживают с помощью наклеивания на стены обычной бумаги или готовой обойной бумаги — макулатуры. Поверхность такой обойной бумаги покрывается специальным составом, и с нее потом легко снимаются обои. В качестве макулатуры используют и старые газеты. От того, какую бумагу вы будете применять в качестве макулатуры, будет зависеть способ ее наклеивания. Если бумага тонкая, ее клеят внахлест, если толстая — обязательно клеят в притык.
    Специальную обойную бумагу намазывают клейстером и складывают на несколько минут, чтобы клей лучше впитался. Затем бумагу приклеивают к стене и приглаживают тряпкой или щеткой, чтобы на ней не было морщин и вздутых мест. Используемые газеты кладутся стопкой и намазываются клейстером, затем их сразу приклеивают к стене, также тщательно разглаживая. После просушивания оклеенную поверхность нужно зачистить шкуркой, чтобы удалить все морщины и шероховатости.
    Наклеенная на стены бумага является своеобразным грунтом под обои, предохраняющим их от воздействия щелочей, которые нередко выделяются поверхностями, оштукатуренными монолитной штукатуркой, и бетоном, а также бумага сглаживает шероховатости.
Конструирование печей
  • 🕛 04 августа, 05:29
В любом очаге выходящие из топки горячие газы при дви­жении внутри него отдают свое тепло стенкам и после это­го, охлажденные, отводятся в дымовую трубу. Что вкладывается здесь в понятие очаг. Очаг содержит в себе топку, где происходит процесс сжигания топлива и конвективную систему, для использования теплоты, выделившийся при сгорании топлива. Это может быть печь любого функционального назначения (отопительная, отопительно-варочная, русская, банная и т. п.), печь с камином, отопительный котёл.



При нагревании или горении древесины часть ее вещества испаряется, а часть остается на подине очага. Количество испаряющихся из древесины, например березы, веществ, достигает 88%, а количество твердого вещества состав­ляет всего лишь 12%. Большая часть испаряющихся веществ горючие, поэтому для эффективного использования энергосодержания древесины предусматривается сжигание также и этих газов. Наиболее общая ошибка при про­ектировании очагов заключается в том, что забывают о су­ществовании газообразной топ­ливной части древесины. Энергосодержание или теплосодержание древесины, это максимальное количество содержащейся в ней химической энергии, которую теоретически можно выделить из топлива при его сжигании.


Руководствуясь этим, определим следующую концепцию. Чтобы получить хороший очаг необходимо:







Обеспечить наилучшие условия полного протекания реакции горения, то есть получить максимальное, полезное количество теплоты от количества теплоты заключённом в топливе;




Организовать естественное движение горячих и холодных газов, разделить поток проходящего через очаг газа, горячие газы направить на аккумуляцию тепла, а холодные удалять;




Выполнить конструктивную часть конвективной системы очага в соответствии с необходимыми функциональными требованиями; чтобы снизить потери тепла от дымовых газов; чтобы обеспечить оптимальное нагревание всех частей очага; чтобы большую часть из всего энергосодержания древесины можно было преобразовать в полезное тепло, то есть добиться наивысшего КПД. Возможность использования электроэнергии в качестве резервного топлива.


Или проще суть концепции: получить из топлива максимальное количество тепла при его сжигании; полученную теплоту в максимальном объёме аккумулировать в очаге; конструкция очага должна отвечать функциональным требованиям и обеспечивать оптимальную теплоотдачу.


Лучше всего этим условиям удовлетворяет теория конструирования печей, разработанная И. С. Подгородниковым. Наилучшие условия протекания реакции горения, а так же организация движения остывающих газов внутри очага решается на принципе естественного (вольного) движения газов. Температура отработавших в колпаках дымовых газов, направляемых в трубу небольшая (около 120 град. С), что обусловливает высокие теплотехнические качества колпаковых конструкций. КПД бесканальных конвективных систем 93,7% (не путать с КПД печей). Основы правильной конструкции бытовых печей разработаны И. С. Подгородниковым на основе гидравлической теории печей, русского ученого-металлурга проф. В. Е. Грум-Гржимайло. Для лучшего понимания вопроса приведём эти основы.


Положения гидравлической теории печей в применении к бытовым печам полностью сохранили свое значение. Основная идея, лежащая в основе этой теории, элементар­но проста. Струйка горячего газа в окружении холодного всплывает вверх как более легкая, струйка холодного газа в окружении горячего, как более тяжёлая опускается вниз. В. Е. Грум-Гржимайло рекомендует при проектировании печи в каждой ее части задавать такое направление движению газов, которое отве­чало бы их естественному стремлению: струю горячего газа, в окружении холодного следует направлять вверх, струйки охлаж­дающегося газа - вниз. В печах с «оборотами» это не соблю­дается: охлаждающиеся газы идут попеременно то вверх, то вниз.


Горячие газы, поступающие из топки в объем печи, соби­раются как наиболее легкие под сводом, образуя там, по вы­ражению В. Е. Грум-Гржимайло, «мешок горячих газов». Холодные газы как наиболее тяжёлые стекают в нижнюю часть печи и, если их оттуда не убирать, образуют там «мешок хо­лодных газов». Поэтому отвод газов из печи всегда следует делать снизу, где собираются наиболее охлажденные газы. Печи, построенные с использованием этого принципа, не нуждаются в «оборотах»: движение газов в них совершается за счет естественных сил природы. Такие печи построены на принципе естественного («вольного», по выражению М. В. Ло­моносова) движения газов.


Отказ от «оборотов» позволил резко снизить сопротивление движению газов внутри печи, что особенно важно в русских печах с их небольшой высотой дымовой трубы. Только применение принципа «вольного» движения газов, позволило удачно решить задачу создания отопительной камеры в нижней части «теплушки», дымовая труба которой создает разрежение всего 1.5-2 мм вод. ст. Применяя «обороты», решить эту за­дачу невозможно.


Поток пламени выходящий из слоя топлива, представляет собой смесь струй горючих газов, воздуха и продуктов сгора­ния. Для того чтобы реакция горения в пламени закончилась, необходимо хорошо перемешать отдельные его струи; в объе­ме, где заканчивается горение, должна поддерживаться высо­кая температура.


Подсводовый объём - «мешок горячих газов» есть идеаль­ная сожигательная камера.


Если поток пламени с не закончившимися реакциями горе­ния выпустить в объем с низкой температурой, то газы охладятся, и реакция горения не сможет пройти до конца. В таких газах останутся несгоревшие сажа и смолы, которые при дви­жении газов по каналам печи будут осаждаться на их стенках.


Все разработанные И. С. Подгородниковым печи имеют вид колпака или двух колпаков, расположенных один над другим. Колпак - это объем, ограниченный сплошными стенками с боков и сверху. Горячие газы подводят в колпак снизу; охлажденные газы уда­ляют через отверстия, расположенные тоже в нижней части колпака.


Опрокиньте стеклянный стакан и поднесите к нему снизу горящую папиросу. Вы увидите, как струйка дыма войдет в стакан, дойдет до его донышка, затем повернется и кольцом вдоль стенок будет опускаться вниз. Такое же движение газов создается и в печах, построенных с использованием принципа колпака.


Когда топка печи окончена, а вьюшка плотно не закрыта, то холодный воздух, входя через топку в печь, будучи более тяжёлым, чем газы, заполняющие печь, не сможет подняться и тотчас уйдет в отводные каналы, не унеся с собой заметного количества тепла. Такая печь имеет как бы автоматическую «газовую» вьюшку, исключающую возможность охлаждения колпака при попадании в него холодного воздуха. Этим объяс­няется способность колпаковых печей хорошо сохранять тепло и при неплотно закрытой вьюшке.


Большая экономия топлива, полученная после замены обыч­ных печей печами «Двухъярусный колпак», по данным практических испытаний, объясняется именно тем, что эти печи имеют «газовую» вьюшку.


Хорошая бытовая печь должна удовлетворять следующим требованиям:







Печь должна иметь высокий коэффициент полезного действия в пределах 75-85%. Если топка печи имеет колосниковую решетку, этому требованию удовлетворяют все известные типы отопительных печей.




Печь должна прогреваться снизу доверху, причем нагрев внизу должен быть сильнее, чем вверху. Такой характер нагрева должен сохраняться в течение суток. Этим будет обеспечен равномерный нагрев помещения с минимальной разницей температур под потолком и на полу.




Печь должна хорошо держать тепло, не стынуть при неплотно закрытой вьюшке.




Печь не должна давать трещин.




Печь не должна забиваться сажей, выделяющейся в результате плохой организации сжигания топлива.




Каналы печи не должны забиваться золой.




Печи, предназначенные для одноэтажных домов, должны отличаться минимальным сопротивлением движению в них газов.




Печь должна быть проста.


Гидравлическая теория движения газов помогла освободить­ся от «оборотов», от местных сопротивлений движению газов и направить энергию дымовой трубы на создание разрежения в варочной камере и преодоление отрицательного давления га­зов при движении их от уровня пода до пола. Результаты ока­зались осязательными - печь получилась простой, с ярко выра­женной идеей. Это дает основания считать, что печь «Двухъярусный колпак» станет основным типом отопительных печей в Совет­ском Союзе.


Руководствуясь выше изложенными концепцией, и основами правильной конструкции бытовых печей И. С. Подгородникова, определим основные правила конструирования очагов, имеющих бесканальные конвективные системы:







колпак (нижний и верхний) может иметь любую форму, круглую, прямоугольную, Г-образную, П-образную и т. п.;




не допускается в пределах яруса (верхнего или нижнего) делать последовательные колпаки, так как последующий колпак будет прогреваться хуже предыдущего. Это условие не было учтено И. С. Подгородниковым при конструировании отопительно-варочных печей ИП-1 и ИП-2. В связи с этим задняя стенка этих печей прогревается значительно хуже передней. Как следствие указанные печи не получили широкого распространения. Печи ИП-1 и ИП-2 были мной усовершенствованы (патент Российской Федерации № 2055272 от 27.02.1996г). Можно делать параллельные равнозначные колпаки (равноудалённые пути движения газов);




при необходимости, колпак можно разделить горизонтальной диафрагмой, при этом должны быть обеспечены условия для наилучшего сгорания топлива, а так же разделение потоков холодных и горячих газов; разделение диафрагмой необходимо при конструировании русских «теплушек», некоторых конструкций печей для бань, котлов отопления;




не рекомендуется делать колпаки с вертикальными рассечками; поток горячих газов из топки (или из нижнего колпака) фонтанируют с большой скоростью, и расширяется по мере подъёма, вертикальные рассечки мешают естественному распространению газов;




нижний колпак в своём объёме, может иметь переменное сечение и переменную высоту (например: часть объёма колпака имеет высоту половину печи, а часть - всю высоту, при этом нельзя устанавливать вверху высокой части колпака задвижку летнего хода из-за возможности дымления через неё);




из верхней части топки можно делать один или несколько выходов горячих газов в колпак (лучше дальше от дверки), причём заполнение колпака по возможности делать равномерным; пути движения газов в колпаке до соединительного канала лучше делать равновеликими; газы из топки могут направляться в колпак вверх или вбок; в задней части топки нельзя делать отверстия ниже 12 ряда, во избежание засорения печи; в нижней части топки необходимо предусматривать отверстия или сухие швы для пропуска холодных газов;




горячие газы подводятся во второй колпак снизу, это важно, причём заполнение колпака по возможности делать равномерным. В некоторых печах, рекомендуемых к строительству Госстроем России, а так же печах построенных на принципе «противотока», горячие газы подводятся в верхнюю зону. Здесь не происходит разделение потока проходящего через очаг газа, горячие и холодные газы принудительно протаскиваются через верхнюю часть печи; (Жидкости и газы следует нагревать снизу, иначе не происходит естественной конвекции);




духовку необходимо устанавливать по возможности выше (в верхней зоне колпака), чтобы её со всех сторон омывали горячие газы;




дно нижнего колпака - первый ряд (дымовые газы ходят со второго ряда), это возможно в печах построенных на принципе свободного движения газов (преодолевается отрицательное давления га­зов при движении их от уровня пода до дна). Это даёт возможность пропускать горячие газы под подом камина и топкой; высоту подвёртки (выход в соединительный канал), необходимо делать внизу высотой 3 ряда;




наружные стенки колпаков должны иметь одинаковую толщину по всему периметру; колпак должен захватывать пространство по внутренним стенкам и низу камина, а так же под топкой; печь должна прогреваться равномерно по периметру яруса, начиная с первого ряда (фундамент должен быть несгораемым);




колпак может иметь один или более соединительных каналов; соединительный канал может иметь одну или более подвёрток;




топка не должна содержать холодного ядра (котёл, регистр, бак с водой, змеевик и т. п.), так как не выполняется п.1 концепции;




котёл, регистр, бак с водой, змеевик и т. п. располагаются вне топки, можно располагать их элементы непосредственно под колосниками;




если печь со встроенным котлом, используется в системе с водяным отоплением, то её необходимо обвязать металлическим каркасом и снаружи теплоизолировать минеральными материалами; при использовании электричества в целях отопления, лучше греть теплоаккумулятор (печь), чем теплоноситель, при этом предусматривать автоматическое использование выгодного ночного режима;




в очагах, имеющих систему горячего водоснабжения, необходимо предусматривать регулирование нагрева воды путём изменения направления движения горячих газов, а так же изменения скорости циркуляции воды за счёт установки вентиля на обратной трубе. Колпак в колпаке - один из способов регулирования нагрева воды, змеевик размещается в малом колпаке, вверху которого устанавливают задвижку регулирования нагрева воды, малый колпак размещается в большем колпаке;




печь должна хорошо чиститься;




электротены устанавливать в нижнем колпаке; при этом предусматривать возможность автоматического использования выгодного ночного режима;




толщину наружных стенок топки у печей, имеющих нижний колпак, по возможности лучше предусматривать 19 см на высоту: у отопительно-варочных - на 7 см ниже плиты, у отопительных - на 21 см выше верха топочной дверки;




в печах типа «двухъярусный колпак» рекомендуется делать трубы насадные; использование коренных и стенных труб не рекомендуется, так как место соединения печи с трубой при нагревании и охлаждении печи подвергается усталостному воздействию и может выйти из строя; при невозможности выполнения насадных труб, дымовые патрубки делать с листовыми (гофрированными) шарнирами;




применение печей построенных на принципе свободного движения газов, имеющих малое сопротивление движению газов, позволяет использовать один дымовой канал (трубу) для нескольких печей и каминов; это позволяет выполнять 2-3-х этажные печи, работающие одновременно на одну трубу.


Анализ работы некоторых конвективных систем и конструкций очагов, с позиции изложенной «концепции» и «требований» И. С. Подгородникова.


Конвективные системы с последовательно соединёнными каналами.


К ним относятся печи с вертикальными, горизонтальными, смешанными (вертикальными и горизонтальными), подъёмными и опускными каналами, расположенными в одной или двух плоскостях. Такие печи делают печники старой школы. Основные недостатки этих печей: не выдерживается пункты 1, 2, 3 концепции, пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7 требований И. С. Подгородникова к печам. В этих системах нельзя использовать электроэнергию в качестве резервного топлива.


Параллельные конвективные системы.


Суть её в том, что дымовые газы, из топки по каналу поднимаются до потолка печи и возвращаются вниз печи по нескольким дымовым каналам и удаляются в трубу. Конвективная система может быть одноплоскостная и многоплоскостная. Параллельные конвективные системы имеют значительные преимущества по сравнению с последовательными системами. Они приближаются по характеристикам к одноколпаковой печи с бесканальной конвективной системой. Однако у этих систем есть серьёзные недостатки. В них не происходит свободного движения газов (разделения потоков холодных и горячих газов), нет «газовой вьюшки». Кроме того, верх этих печей прогревается лучше нижней (одноколпаковой печи тоже), что отрицательно влияет на тепловой режим помещения, в котором образуется «яма» холодного воздуха. В этих системах, нельзя использовать электроэнергию в качестве резервного топлива (верхний прогрев).


На Западе большинство печей в настоящее время строится на принципе противотока, эти печи являются одной из разновидностей параллельной конвективной системы. Основные идеи заключаются в следующем: огневой канал (внутренняя огнеупорная оболочка), соединённый с топкой, отделён от оболочки печи при помощи «сухого» стыка, поэтому наиболее горячая часть печи имеет свободу перемещения и не зависит от остальных конструкций печи; дымовые газы удаляются через дымоход в основании печи, поэтому обеспечивается свобода перемещения оболочки печи. Указанные печи обладают серьёзным достоинством. Применение внутренней огнеупорной оболочки, позволило создать печи с очень большим сроком эксплуатации. Более 100 лет строятся печи, действующие на принципе противотока. Наше время не внесло в эту конструкцию практически ничего нового. Изобретательская деятельность направлялась на объединение различных очагов в комплексы, на усовершенствование различных частей очага.


В качестве примера можно привести строящуюся Американской фирмой Maine Wood Heat Co www.mainewoodheat.com и приведённую в журнале Советы профессионалов, II 2000г. Китайско-Финскую печь (очаг). Здесь внимание обращается на функциональные свойства печи, многоплановость использования.


Комбинированные конвективные системы.


К ним относятся, по классификации А. Е. Школьника, (Печное отопление малоэтажных зданий, Москва «Высшая школа» 1991г) следующие печи: преимущественно нижнего обогрева; с распределительным коллектором равномерной раздачи; многоколлекторная схема; последовательная схема. Эти системы имеют значительное сопротивление проходящим газам, в них не происходит свободного движения газов (разделения потоков холодных и горячих газов), нет «газовой вьюшки». В большинстве разновидностей этих систем, нельзя использовать электроэнергию в качестве резервного топлива.


Бесканальные (колпаковые) конвективные системы.


Выше говорилось о свойствах этой системы. Главный недостаток - перегрев верхней части, легко устраняется устройством двухъярусных печей «колпак над колпаком», то есть печей «двухъярусный колпак». Кроме того, имеется потребность в невысоких печах 15-20 рядов, в которых влияние верхнего перегрева незначительно. Основное преимущество - малое внутреннее сопротивление потоку газов, разделение потоков горячих и холодных газов и как следствие, высокие теплотехнические показатели. Этими свойствами (преимуществом), не обладает ни одна конвективная система. Если сравнивать вышеуказанные конвективные системы, то можно сказать, что конструирование многофункциональных очагов, работающих на принципе свободного движения газов, находится в начальной стадии развития, так как другие системы себя исчерпали. Этот принцип позволяет сконструировать печи с учётом всего многообразия требований архитектора, заказчика, конструктивных решений здания. Только применение принципа свободного (естественного) движения газов, позволило создать большой ряд многофункциональных печей, которые находят всё больший спрос, объединить печь с камином, в которой стенки камина прогреваются, то есть, являются частью печи. При этом камин и печь могут работать на одну трубу одновременно. Более того, позволяет использовать один дымовой канал (трубу) для нескольких печей и каминов; это позволяет выполнять 2-3-х этажные печи, работающие одновременно на одну трубу.


Разработка конструкций печей типа «двухъярусный колпак» с применением внутренней огнеупорной оболочки позволит получить идеальную печь со значительным сроком эксплуатации.


Анализ конструкций некоторых очагов.


Рассмотрим, ранее упоминавшуюся «Китайско-Финскую» печь (очаг). Очаг включает в себя отопительную печь, плиту с духовкой, лежанку между ними с отопительным щитком (спинка), полки; имеет горячее водоснабжение. Очаг имеет комбинированную конвективную систему. Отопительная печь выполнена на принципе противотока (смотрите ранее приведённую схему). Отопительный щиток имеет последовательную конвективную систему. Отопительная печь и плита могут топиться раздельно или вместе; имеются режимы обогрева лежанки и отопительного щитка печью или плитой. Плита может топиться по-летнему. Достоинства очага: функциональная ценность, долговечность отопительной печи; дымовые газы ходят со второго ряда, стенки печи имеют одинаковую толщину и прогреваются с первого ряда.


К недостаткам очага можно отнести:





необходимость топить печь и плиту одновременно для получения максимальной теплоотдачи;

сложность в управлении;

при раздельной топке, неравномерный прогрев, что уменьшает её трещиностостойкость;

из отопительной печи газы поступают в теплообменные каналы лежанки и отопительного щитка отработанные (вторичные), что значительно снижают их обогрев и трещиностойкость; кроме того, принятая конвективная схема отопительного щитка (последовательно соединённые каналы) не эффективна;

имеет большое сопротивление выходящим газам;

отопительная печь имеет верхний обогрев.

Очаг не отвечает пунктам 2,3 концепции, пунктам 2, 3, 4, 6, 7 требований И.С.Подгородникова.


  Аналогичная печь ОВИК_ЗК10л, stove.ru разработанная мной, содержит отопительно-варочную печь, полочки над плитой, лежанку, имеет одну топку. Кроме того, имеет камин, может иметь горячее водоснабжение, духовку и отапливаться электричеством. Имеет ясную, простую схему движения газов. Отвечает полностью концепции и требованиям И.С.Подгородникова. Обогревается равномерно, начиная с первого ряда. Имеет летний режим топки.


Прежде, чем вернуться к рассмотрению других печей (очагов), рассмотрим влияние требований СНиП 2.04.05-91*, на теплотехнические показатели печей.


Все типовые проекты печей выполнены с учётом требований п.3.85, где устанавливаются расстояния от уровня пола из горючих и трудногорючих материалов до дна зольника-140 мм, до дна газооборота-210 мм. Это требование ведёт к уменьшению тепловой мощности печей до 16%. Кроме того, ухудшается тепловой режим помещения, так как не прогреваются самые нижние его слои, полы остаются холодными. Попытка нагреть полы, ведёт к перетопу печей, перерасходу топлива. Учитывая важность изложенного, целесообразно лабораторными исследованиями обосновановать указанные расстояния, или предусмотреть другие противопожарные мероприятия. Печи должны греться с 1 ряда. Западная технология предусматривает движение газов со второго ряда (смотрите ранее приведённую Китайско-Финскую печь).


Пункты 3.65 (одну печь следует предусматривать для отопления не более трёх помещений …) и 3.70 (для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу …), для жилых индивидуальных домов, не соответствуют велению времени и обедняют возможности варьирования объёмно планировочными решениями зданий. Для таких домов, на мой взгляд, возможно, разрешить отапливать одной печью 4 помещения, а так же не актуально, сколько печей работают на одну трубу. Много лет прекрасно работают наши двух, трёхэтажные печи с каминами одновременно на одну трубу.


Рассмотрим работу некоторых типовых печей, рекомендуемых Госстроем России (серия 1.193-1 и 1.193-2) и некоторыми авторами к применению.


Печи бытовые отопительные.


Общие характерные недостатки: (ОПТИ-1, ОПФ-1, ОПТ-11 (ПТО-4800), ОПМ-9, а так же ПТО-2800, ПТО-3100 (ОПТ-3), ПТО-3300, ПТО-4400 (ОПТ-9)) наличие рассечек в колпаках ухудшает их работу, печи плохо чистить; в топке не предусмотрены сухие швы или отверстия для пропуска холодных газов, горячие газы в этом случае вымываются из нижнего колпака. Печь-стенка с выносным топливником (ОВТ-1) имеет, кроме того, горизонтальные каналы, которые быстро засоряются.


Печи, рекомендуемые А. Е. Школьником, (Печное отопление малоэтажных зданий, Москва «Высшая школа» 1991г): ПТО-2500 и ПТОУ-2500 имеют последовательную неэффективную конвективную систему. Печь ПТО-3300 имеет большую высоту подвёрток в обоих колпаках и как следствие уменьшенную теплоаккумулирующую способность печи. Печь ПТО-3900 - неудачно сконструирован нижний колпак, мала протяжённость (сечение) колпака, велико сечение соединительного канала, большая высота подвёртки. Печь ПТО-4400 (ОПТ-9) кроме характерных недостатков, имеет заниженные нижние колпаки и горизонтальный межколпаковый канал, что ухудшает её работу. Отвечает всем требованиям круглая печь ПТО-2000Ф (ОЦФ-1), а также типовые печи ПТО-5000 (ОПТ-10), ПТО-5300, ПТО-6000, ПТО-2800 при условии выполнения в топке сухих швов или отверстий, для пропуска холодных газов. В печи ПТО-2800 нежелательны рассечки в верхнем колпаке.


Двухъярусные печи (2-х этажные), приведённые в этой же книге, имеют те же недостатки, что и их прототипы: ПТД-2800/2600 (прототип ПТО-2800), ПТД-4400/3500 (ПТО-3900), ПТД-5400/5000 (ПТО-5300). У типовых индустриальных каркасных печей нет отверстий или сухих швов для пропуска холодных газов.


Очень хороша отопительная печь «двухъярусный колпак» 77х77см И.С.Подгородникова.


Отопительно-варочные печи.


1. Кухонные плиты типовой серии (КП-3, КП-4) имеют следующие недостатки: неравномерный прогрев духовки (дымовые газы оборачиваются вокруг неё с 3-х сторон); внутренняя стенка топливника толщиной ¼ кирпича не обеспечивает требуемый прогрев духовки и прочность (долговечность) топливника. Эти плиты должны подключаться только к дымовой трубе. При подключении их к отопительному щитку вторичные, отработанные газы не обеспечивают требуемый прогрев щитка.


2. Кухонная плита КПОЩ со щитком - абсолютно не работоспособная печь. Основные недостатки: кроме указанных в п.1, имеет два топливника; для получения максимальной теплоотдачи необходимо топить печь и плиту одновременно; в зимнем режиме топки плиты, газы попадают в щиток через зольник (который, с каналом из плиты, постоянно засоряется); в этом режиме, за счёт подсоса воздуха из двух дверок, падает температура отработанных уже в плите газов. Поэтому не обеспечивается требуемый нагрев щитка. Щиток имеет несовершенную конвективную систему (верхний прогрев). Нет регулирования нагрева воды. Между тем, печь (двухъярусный колпак) с такими же функциями и мощностью, но без указанных недостатков, легко решить.


3. Отопительный щиток ОЩК-1, обогревается теплом, отходящих от кухонной плиты газов. Конструкция щитка и плиты не позволяет получить равномерный прогрев стенок плиты и щитка, так как в щиток попадают вторичные, отработанные газы. Конвективная система щитка не совершенна.


4. Кухонные плиты с котлом КПВ-1, КПВ-2. Размещение, всегда холодного, котла (ядра) в топке, значительно снижает температуру в ней. Поэтому не происходит полного сгорания газообразной составляющей топлива, и требуемого нагрева теплоносителя. На такой плите трудно вскипятить воду.


5. Отопительно-варочные печи Ш-5 и Ш-2 имеют комбинированную конвективную систему с нижним обогревом, с принудительным движением газов, менее эффективную, чем система «двухъярусный колпак». Печь Ш-2 имеет недостатки, указанные в п.1. Печь Ш-5 легко переделывается в печь «двухъярусный колпак» (смотрите ОВИК-9 www.stove.da.ru).


Сопоставляя всё сказанное, можно подтвердить сказанное 45 лет назад И.С.Подгородниковым - «Печь двухъярусный колпак станет основным типом печей в Советском Союзе», приведя это высказывание к современным условиям.
Как установить сплит-систему
  • 🕛 04 августа, 05:28
Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы - это проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.



Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.



В этой статье мы расскажем об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха - о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков - внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».



Для простоты изложения будем называть сплит-системы "кондиционерами".



Сначала - ремонт, потом - сплит
Сплит-система (от английского слова split - «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) - для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим.



Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора - сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.



Сплит-система:
1 - наружный (внешний) блок
2 - внутренний настенный блок

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 - 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, - 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.



Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.



В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена - иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.



Совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!



Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна - на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:



1. Площадь (объем) вашего помещения.
2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
5. Число батарей отопления в комнатах.
6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
7. Имеется ли принудительная вентиляция?



Совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)).



Ставить сплит-систему специалисты советуют до или во время ремонта, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер. Работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.



Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.



А между тем установка сплит-системы в квартире - совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и - работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили - тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18-30% от стоимости агрегата.



Монтаж: с чего начать?
Схема монтажа сплит-системы



1. Коммуникации (в штробе)
2. Дренаж (в штробе)
3. Канализация
4. Сифон
5. Электропроводка - к щитку (в штробе)
6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1-3°



Первый этап: проводится отдельная электропроводка



К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники - возможность возгорания сводится практически к нулю.



Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.



Второй этап: монтаж наружного блока



      Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.
Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает - и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.
      Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3-20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).
      Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8-2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.
      Вообще установка внешнего блока - ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после - вы сами будете отвечать.



Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?
Есть ограничения места для установки внешнего блока:
1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.



Третий этап: установка внутреннего блока
      Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.
      А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.



Внутренний блок нельзя устанавливать:
1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
5. …с перекосом - тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже).



Четвертый этап: штробление стен или пола
      Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики - нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.
      Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.
      После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.Причем имейте в виду - для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).



Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы
      На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).



Шестой этап: уборка мусора
     Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры - это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).
     У монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте - «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат - можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу.
      Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока - время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» - то есть фирму по обслуживанию.
      При температуре ниже -15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены.
      Для кондиционирования помещения площадью 10 квадратных метров нужен аппарат мощностью 1 кВт, при условии, что высота стен не выше 3 метров.



Существует формула расчета холодопроизводительности (мощности):



Q(общ.) (избыточного тепла) = Q1+ Q2+ Q3 ,



Порядок монтажа сплит-системы
1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке.
2. Монтаж внешнего (наружного) блока:
выбор места для его установки (не ниже 1,8-2 метров над землей, иначе могут украсть - бывали случаи);
установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);
укрепление внешнего блока на кронштейнах;
просверливание отверстия диаметром 50-60 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);
вставка в отверстие «гидроизоляционного стакана» (материал, из которого сделан «стакан», - ноу-хау монтажников);
укладка в «стакан» соединительных коммуникаций.
3. Монтаж внутреннего блока:
выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7-30 метров - в зависимости от марки системы);
установка поддерживающих кронштейнов;
укрепление внутреннего блока на кронштейнах.
4. Соединение проводов системы:
штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);
соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;
проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).
5. Пробное включение системы:
проверка работы системы с помощью специальной программы.
6. Уборка помещения (силами монтажников).



Установщики должны:
1. Проштробить магистраль.
2. Перекрыть воду в квартире.
3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.



Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5-10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для «принудительного отсоса влаги». Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 - 190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса.



Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера



Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка.
Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта.



Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно.
Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную.



Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.
Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.



Проблема 4: Ослабление воздушного потока.
Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает.



Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.
Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.



Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя.
Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже - 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается.



О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.
Как побороть авитаминоз
  • 🕛 04 августа, 05:27
Медики уверены в том, что зимой человек особенно остро ощущает нехватку витаминов в организме. Именно сейчас многие страдают от постоянного чувства усталости, сонливости или, наоборот, раздражительности. Дело в том, что запас жизненно важных витаминов и макроэлементов, сделанный летом и осенью, истощается. Организм начинает сбоить, не может нормально функционировать
Парадокс в том, что даже постоянное потребление овощей и фруктов не спасает нас от традиционного авитаминоза. Как быть?

Институт питания Российской академии медицинских наук провел исследование, которое показало, что за последние годы содержание витаминов и минеральных веществ в овощах, фруктах, мясе, рыбе резко снизилось. За точку отсчета исследователи взяли 1963 год и выяснили, что с тех пор содержание витамина А (ретинола) в яблоках и апельсинах снизилось на 66%. И теперь, чтобы организм получил такое же количество ретинола, какое получали наши сограждане 40 лет назад, надо съесть не один плод, а целых три.

Природный дефицит

По данным Министерства сельского хозяйства США, за те же самые 40 лет этот витамин полностью исчез из говядины, а в курятине его стало меньше на целых 70%. Зелень утратила ценнейший элемент кальций на 46,4%. А один из самых богатых его источников - листовая капуста - обеднела кальцием на 85%. Содержание магния в петрушке, укропе, кинзе и сельдерее упало на 35%, железа - на 41,5%, а в говядине оно сократилось на 28%.

Диетологи призывают учесть еще один немаловажный факт. До нового урожая еще далеко, а в перезимовавших дарах природы содержание витаминов катастрофически уменьшается: ведь время - их злейший враг. Сильнее всего страдает от длительного хранения витамин С. В яблоках, сорванных прошлой осенью, к весне он разрушается наполовину, в апельсинах, мандаринах и лимонах - на 30%, а в зелени уже через сутки его запасы истощаются на 40-60%. В картофеле к концу весны витамина С остается в 6 раз меньше, и тот на 20% распадается при чистке, остальное улетучивается при варке.

Второе и третье место по хрупкости (после витамина С) занимают пиридоксин (В6) и фолиевая кислота (В9). Чтобы получить то же количество витаминов, что и осенью, в холодное время года нужно было бы съедать в 2-3 раза больше овощей и фруктов, а это нереально - такое количество растительной пищи не переварит ни один желудок. Поэтому именно эти важнейшие элементы стали главным предметом дефицита. По статистике, 70% россиян страдают от нехватки витамина С и до 80% наших сограждан ощущают дефицит витаминов группы В и фолиевой кислоты.

Выход из этой ситуации может быть один: именно сейчас призвать на помощь организму специальные комплексы витаминов и минералов. Подобрать такой комплекс сегодня не составляет труда, достаточно прийти в аптеку и внимательно прочитать инструкции по применению витаминов.
Как выбрать фен
  • 🕛 04 августа, 05:27
В конце двадцатого века электрический фен стал постоянным спутником женщины (кстати, есть и специальные мужские модели), и ошибиться в его выборе весьма не хочется. Так что же надо учитывать, покупая фен?
Главный козырь при продаже фена - его мощность. Но как показывает практика, большая мощность остается невостребованной, и пользоваться вы будите в большинстве своем минимальным положением или в лучшем случае средним, заплатив при этом за дорогой мощный фен. Кстати, оптимальная мощность фена 1400 Вт. Да, мощный фен высушит ваши волосы быстрее на 1-2 минуты, но при этом вы рискуете, во-первых, не успеть уложить прическу, а во-вторых, просто обжечь волосы и кожу головы. При частом пересушивании кожи появляется риск появления перхоти. Погоня за мощностью объясняется тем, что производители пошли за покупательским спросом на более мощные фены, что, кстати, оказалось им весьма выгодно, так как более мощный фен стоит дороже.

Сегодня большинство фенов, кроме больших мощностей, отличаются целым набором различных насадок. Обязательным аксессуаром для любого фена является щелевая насадка, или концентратор. Главное ее назначение: направить воздушный поток на локон и при помощи расчески сформировать прическу. Назначение же самой модной нынче насадки несколько извращено рекламой. Диффузор - изначально был создан (и остается таковым и поныне) как приспособление для более быстрой сушки.

С ним действительно значительно экономится время, так как диффузор накрывает сразу пол головы, воздушная струя становится мягче, пальчики диффузора заплетаются в волосы и способствуют доступу, воздуха к самым корням. Волосы при этом высыхают быстрее, они будут выглядеть пышнее, но, увы, уложить прическу с помощью диффузора НЕВОЗМОЖНО. Более узкий диффузор с длинными пальчиками предназначен для прямых волос короткой/средней длинны.

Более широкий диффузор с короткими пальчиками для вьющихся, волос с искусственной завивкой, химией или просто прямых длинных волос. Причем сушить длинные волосы стоит с концов концентратором, и только у корней диффузором.

Полезная вещь для фена - большое количество регулировок. Обычно делают отдельные регуляторы для изменения мощности и силы обдува, с двумя-тремя положениями на каждом. Отдельных слов заслуживает так называемый "холодный выстрел" - обдув холодным воздухом для сильной фиксации прически. Фен без этой функции уже не фен. Используя концентрирующую насадку, завитую прядь волос сначала подсушивают горячим воздухом, а потом фиксируют холодной волной в течение четверти минуты. Для тех, кто по настоящему заботиться о своей прическе, такая кнопка холодного обдува просто незаменима.

В пользовании феном есть свои маленькие хитрости. Это крючки для подвешивания, накладки, для того чтобы фен не скользил и не падал с гладкой поверхности. Некоторые модели имеют в комплекте еще и специальную подставку для фиксации фена в рабочем положении на стене или столе. О качестве фена говорит и наличие фильтра. При своей работе фен засасывает волосы, пыль, короче работает, как маленький пылесос. "Забитый" фен работает с натугой и может даже перегореть. Поэтому выбор всегда стоит отдавать фенам с легкодоступным для чистки фильтром.

Любой электрический прибор очень может таить в себе опасность для жизни!

Феном нельзя пользоваться в ванной: во влажной атмосфере может произойти короткое замыкание.
Нельзя фен погружать в воду, а также браться за него мокрыми руками.
Фен - мощный прибор, поэтому не включайте его в маломощные розетки для бритв, которыми оснащаются современные ванные комнаты.
Многие фены снабжены защитой от перегрева. Если фен перегревается, включить его можно только спустя некоторое время, поэтому не пытайтесь что-либо предпринять, пока фен не остынет и не будет готов к работе вновь.

Мы в соцсетях ✉