Несмотря на ухищрения модельеров, мужчины до сих пор весьма консервативны в одежде. Как бы не изощрялись МакКуин с Гальяно, а подавляющая часть сильного пола предпочитает в официальной обстановке носить классический костюм. Классический - это значит подчинённый определённым, достаточно строгим правилам и нормам. Ведь даже костюм безупречного качества на одних почему-то сидит как литой, а на других, тот же костюм, безобразно топорщиться. Так как же, все-таки, "укомплектовать" этот костюм?
ПИДЖАК

В первую очередь, обратите внимание на лацканы пиджака. По ним "специалист" без труда определит его классность. В добротном, качественно сшитом пиджаке лацканы в верхней части должны плотно прилегать к бортам Нижняя же - свободная, как говорят закройщики, "качающаяся" - с плавным переходом, который заканчивается за 2-3 см от верхней пуговицы. Если такая "выкачка" отсутствует или перекрывает верхнюю пуговицу, это свидетельствует о низком качестве пошива

По длине край пиджака должен прикрывать ягодицы, иначе вы рискуете зрительно потерять в росте. Другое дело - короткие пиджаки спортивного силуэта, которые предполагают свободные широкие брюки. Или наоборот - рединготы, чуть не доходящие до середины колена

В верхней части, у воротника, хорошо сшитый пиджак облегает спину, не образуя морщин и складок. Уделите внимание и шлицам. Выбрать пиджак с одним, двумя шлицами или вовсе без них - зависит от формы ягодиц. При плоских ягодицах хороши будут и два, и один шлиц. Если же они у вас выступают, лучше откажитесь от шлицов вообще Пиджак с гладкой спинкой скроет эту конструктивную особенность вашей фигуры

Рукава пиджака при опущенных руках должны прикрывать запястье и доходить до основания кисти - чтобы сидя за столом и вытянув руку, вы не обнажали ее до самого локтя

Правда, японцы традиционно носят узкие облегающие пиджаки. Но это исключение только подтверждает правило. Дело в том, что восточные традиции застолья предполагают наличие вспомогательного столика, на котором приборы, специи и приправы расположены таким образом, что при желании дотянуться у сидящего за столом работает только кисть, а не плечо В таких условиях узкий пиджак не помеха.

БРЮКИ

Брюки, пожалуй, наиболее изменчивая часть мужского костюма. Даже если просто, из спортивного интереса, попытаться перечислить все существующие их наименования включая французские "санкюлоты" и наградные галифе красных командиров получился бы довольно длинный и занимательный перечень фасон и длина брюк за всю историю костюма менялась наиболее часто. А потому половине человечества, которая их носила, чтобы не попасть впросак, всегда приходилось внимательно следить за брючными метаморфозами.

Выбирать брюки нужно по росту. Для этого выставьте одну ногу вперед на ширину, соответствующую вашему обычному шагу. Если при этом видны носки - брюки коротковаты. Но не стоит впадать и в другую крайность. Вид мужчины с "гармонью" на штанинах вызовет у окружающих в лучшем случае ассоциации с цирком. Нормальная длина брюк по задней линии должна быть в районе каблука По передней же - закрывать верхний край ботинок с обязательным изломом над ними А если вы выбрали брюки с отворотом, проследите чтобы его ширина не превышала 3-4 см Задняя половина брюк должна прилегать к ягодицам более плотно без морщин и складок. Что касается передней части то ее предпочтительней выбрать со складками особенно при так называемом "долевом" или косом кармане. Складки не дадут карманам выворачиваться при наклонах корпуса. В соответствии с шириной брюк в нижней части следует подбирать и туфли чем уже к низу брюки тем уже должны быть и носки туфель

ГАЛСТУК & ПЛАТОК

О галстуке мы уже писали и будем писать отдельно. Напомним лишь, что рекомендуемая длина широкого конца галстука не должна превышать 7-10 см ниже линии талии. А узкий конец следует заправлять в специальную петельку на его обратной стороне

Цветовая гамма и рисунок орнамента галстука должны сочетаться с цветом рубашки и костюма. В некоторых случаях он может дополняться платком, однотипным с ним по цвету и узору, который расположен на внешнем нагрудном кармане пиджака. Платок может иметь один угол или два спаренных, но один, обязательно выше и больше другого, должен выступать из кармана на 3,5 - 4 см и "смотреть" на внешнюю сторону плеча.

РЕМЕНЬ

При выборе ремня к классическому костюму советуем руководствоваться принципом "чем скромней, тем лучше". Главное, чтобы цвет кожи ремня соответствовал цвету обуви, а цвет пряжки, - обязательно цвету аксессуаров, запонок, галстучных зажимов и заколок

Полным людям неудобный ремень могут заменить подтяжки, гармонирующие с галстуком. Надеемся, вы все же следите за своей фигурой Но и в этом случае стоит предусмотреть запасную дырочку на ремне - "послеобеденную".

АКСЕССУАРЫ

"Внимание к деталям" - провозгласили в конце 1990-х дизайнеры одежды, имея в виду аксессуары. И галстучные заколки и зажимы - именно те самые детали, на которые всегда обращают внимание. А для "критиков" дешевые аксессуары - лучшая мишень при безупречности костюма в целом. Итак…

Галстучная заколка располагается в области третьей пуговицы сорочки, а зажимы - с небольшим наклоном между третьей и четвертой

Для дорогих сорочек лучшее дополнение - запонки. При ношении их следует исходить из ширины кисти, расстояние от которой до манжеты должно быть не менее 2 см. Избегайте "разногласий" между запонками и пуговицами сорочки. К дорогим сорочкам, имеющим в манжетах специальные вырезы для запонок, вам никогда не продадут в наборе запонки. Зато к дорогим запонкам обязательно предложат набор пуговиц в тон запонкам. А иногда и брелоки, полностью повторяющие их дизайн.

Нужно всегда помнить, что цена сорочки и запонок должны соответствовать друг другу. Как, впрочем, и аксессуары от заколки до очков и часов.

Вот мы и разобрались с основными частями "джентльменского набора". И как любая классика, главные параметры мужского костюма будут актуальными ещё достаточно долго. Потому что мужчины консервативны в одежде.

Источник : http://vshop.nm.ru



8 основных признаков что "костюмчик сидит".

Вы одели костюм. Хотите знать как провести перед зеркалом всего пару минут чтобы быть полностью увереннным в своем внешнем виде? Нужно обратить внимание на 8 основных признаков что "костюмчик сидит".

1 . Осмотр следует начинать сверху вниз. Лацканы воротника на пиджаке должны плотно прилегать к плечам. Воротничок рубашки выступает примерно на полтора сантиметра над воротником пиджака. Обратите внимание и на то чтобы на спине, между лопаток, не возникало горизонтальных складок - обычно это признак что пиджак мал или велик.

2 . Помните, что средняя пуговица должна находится прямо напротив вашего пупка. Однако, играя с ее высотой, можно визуально удлинить или укоротить длину ног.

3 . Знайте, что форма грудного кармана может зависеть от моды, но у классических костюмов карман всегда находится на левой стороне груди.

4 . Длина пиджака варьируется в зависимости от моды, но классическая длина - точно посередине между верхним краем воротника и нижним краем брюк. Низ пиджака должен быть строго паралелен полу.

5 . Учтите, что манжеты рубашки должны выступать на полтора сантиметра из-под рукавов пиджака и прикрывать начало кисти вашей руки. При покупке костюма следите за тем чтобы длина рукава пиджака приходилась точно на косточку запястья, а длина рубашки - точно на линию запястья, там где начинается кисть руки. Во время примерки вытяните руки вдоль тела, отогните большой палец на 90 градусов, это и будет оптимальная длина вашего пиджака. Еще один вариант: длина рукавов должна быть на 12-13 см выше кончика большого пальца.

6 . Плечи пиджака должны плавно и не топорщась облегать линию ваших плеч. Шов на месте соединения рукава с плечом должен быть идеально гладким и не топорщитмя при ходьбе. Пройма должна быть достаточно высоко расположенной, удобной под мышками и обеспечивать комфорт. Низкая пройма - признак дешевого костюма.

7 . Стрелка на брюках должна проходить точно посередине колена. Важно, чтобы при ходьбе и когда вы сидитестрелки не разъезжались в стороны, иначе может создаться визуальное ощущение что у вас кривые ноги. Ширина брюк не должна превышать 3/4 длины обуви, более широкие брюки смотрятся мешковато и неопрятно.

8 . Брюки должны быть такой длины, чтобы, опускаясь на ботинок, они образовывали небольшую складку, а при ходьбе не открывали ваших носков. Брюки без манжет сзади должны быть длиннее, чем спереди на1,5 - 2 см, а с манжетами - параллельны полу.

Споры между производителями различных оконных систем не утихают ни на день: производители ПВХ-конструкций говорят, что лучше пластика ничего нет и приводят доводы против дерева, производители деревянных окон наоборот. Попробуем разобраться в причине споров и подробно рассмотреть доводы различных производителей.
Производители ПВХ-окон утверждают, что окна из дерева гораздо дороже, чем пластиковые, правда это или нет можно сказать только рассмотрев саму конструкцию окна поэлементно:

Окно состоит из трех основных систем - стеклопакет, фурнитура и профиль. Рассмотрим более подробно каждый элемент:
Стеклопакеты.
Некоторые производители устанавливают однокамерные газонаполненные стеклопакеты, аргоном, что по характеристикам приравнивается к двухкамерным, а иногда и превышают показатели. Покупателю приходится верить на слово продавцу, так как он не обладает оборудованием для проверки этого утверждения. К тому же, как потребитель, я не верю в герметичность таких стеклопакетов, инертный газ не будет вечно находится в стеклопакете и со временем выветрится, что естественно снизит характеристики. Оптимальный выбор - это двухкамерный стеклопакет, желательно с разным соотношением размеров камер, с расстоянием между стеклами 10 и 16 мм. Однокамерные стеклопакеты не подходят под наши климатические условия
Уплотнение и герметизация
Установка стеклопакетов в профиль бывает двух видов с использованием герметика и уплотнительных резиновых профилей. Более надежная герметизация производится силиконовыми герметиками, чем более дешевое и ненадежное уплотнение ЭПТК (этилен - пропилен - термополимер - каучук).
Фурнитура.
Фурнитура идет практически одинаковая. Есть небольшие отличия, но они несущественны.
В итоге остался последний, самый спорный элемент, это профиль, именно он составляет разницу в цене.

Для начала разберемся, что из себя представляет профиль ПВХ?

Споры о вредности для здоровья пластика мы рассматривать не будем и приведем просто сухие факты, как производится ПВХ. По своему химическому составу поливинилхлорид относится к группе термопластов, для которых характерно быстрое снижение механических свойств при повышении температуры, а при понижении температуры значительно увеличивается хрупкость материала (при понижении температуры ПВХ с 23 до 0°С, хрупкость материала увеличивается в 2 раза).
Именно поэтому оконные фирмы, имеющие достаточный опыт работы, приостанавливают монтажи окон из ПВХ в зимнее время при температуре наружного воздуха ниже -10-15°С. С другой стороны, резкое падение прочностных свойств начинается выше температуры +40°С, а вблизи t=+80°С находится его точка размягчения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение ПВХ-окон недопустимо в помещениях с повышенными тепловыделениями, а при проектировании окон, ориентированных на южную сторону, следует предусматривать защиту оконного профиля от солнца (чего я ни разу не видел).
Во время процесса образования ПВХ выделяется тепло, поэтому, чтобы избежать опасность терморазложения ПВХ, добавляется специальный стабилизатор, который покрывает образовавшийся ПВХ защитной оболочкой. В подавляющем большинстве ПВХ-профилей, производимых в настоящее время, в качестве стабилизатора используются соединения свинца. В настоящее время в Европе наблюдается тенденция перехода к использованию более чистых и безопасных для человека стабилизаторов на основе кальция и цинка.Такая технология более дорогая, что непременно приводит к удорожанию ПВХ-профиля, но зато более экологически чистая.

Кроме стабилизаторов, в состав ПВХ входят различные добавки, позволяющие регулировать технологические и эксплуатационные свойства, за счет экономии которых, также снижается себестоимость профиля.

Независимо от производителя, все ПВХ-системы образованны тонкостенными полыми профилями (как основными так и дополнительными), имеющими несколько камер. Толщина стенок профиля составляет 1,5-3 мм. Основная камера, как правило центральная, служит для установки вкладыша (армирующего профиля). Армирующие вкладыши, в большинстве случаев, выполняются из оцинкованной стали (который является мостиком холода с уличной камеры на внутреннею) и предохраняют профили от избыточных прогибов, вследствие низкого значения модуля упругости ПВХ. Некоторые недобросовестные производители для удешевления стоимости окна не ставят армирующий вкладыш, что приводит через небольшой промежуток времени к перекашиванию створок и порче изделия.
Следует особо отметить, что технологическая необходимость в дренажных отверстиях является одним из наиболее уязвимых мест всех без исключения профильных систем ПВХ, что приводит к многочисленным рекламациям связанных с выпадением конденсата и образования наледи в нижней части окна, что говорит о том, что эта проблема является одной из наиболее актуальных для пластиковых окон в России.
Согласно ГОСТу на пластиковые окна, отверстия должны быть 5х20 мм для рам и 5х10 мм для створок (альтернатива - отверстие диаметром 8 мм), максимальное расстояние между отверстиями 600 мм, при этом в стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм, при сквозных отверстиях эффект образования наледи увеличивается.
В условиях российского климата есть вероятность образования наледи на дренажных отверстиях, что приведет к накоплению влаги внутри профиля. Очевидно, что водоотвод из ПВХ-профиля жизненно необходим, поскольку в результате существенной разницы в величине коэффициента температурного расширения профиля и стекла, а также относительно невысокой долговечности уплотнителей (2-3 года), разуплотнение окон в той или иной степени в процессе эксплуатации неизбежно. В результате этого, атмосферная влага (дождь или результат оттаивания снега) неизбежно попадет внутрь профиля. Аналогично, неизбежно и проникновение внутрь профиля теплого воздуха со стороны помещения. При отсутствии водоотвода под стеклопакетом будет накапливаться лед, что в конце концов приведет к растрескиванию стеклопакета и профиля.
При производстве деревянных окон используется клееный брус. Как правило, он трехслойный, т.е. состоящий из трех реек (ламелей), склеенных водостойкими клеями на основе ПВА. Ламели перед склейкой тщательно сортируют, вырезают пороки древесины, после чего склеивают по длине на минишипы. Брус, склеенный из отдельных участков, не имеет сплошных протяженных волокон, а потому наименее подвержен короблению и изгибающим деформациям.
Оконный брус профилируется на станках, как правило импортного производства. Полученные деревянные профили собираются в коробку или створку на шип-проушину, некоторые фирмы используют соединение "ласточкин хвост" - мебельное соединение (которое не вызывает у меня доверие), и проходят этап склейки. Дальше происходит пропитка деревянных заготовок конструкции антисептиком для защиты древесины от грибка, грунтование и окраска лаком для получения оконного профиля с естественной структурой дерева. Все материалы используемые для обработки древесины являются водорастворимыми. По отношению к окнам ПВХ, деревянные окна обладают большим разнообразием конструктивных решений.
К счастью, прошли те времена, когда деревянные евроокна были доступны по цене только избранным.
Усовершенствование технологий, а также богатство лесных ресурсов России и их относительная дешевизна (по отношению к Европе), сделало доступными деревянные евроокна для большого круга покупателей. На сегодняшний момент деревянные евроокна стоят ненамного дороже качественных, созданных под российский климат, ПВХ-окон.
Какие доводы можно привести в пользу ПВХ окон?
быстрое изготовление.
не требует окраски.
Для дерева плюсов больше:
традиционность использования окон из дерева в России,
дерево гораздо теплее пластика,
эстетичность и элегантность (подделка пластика под дерево - она и есть подделка),
деревянные окна наиболее подходят под использование в условиях сурового российского климата.
Покупая одежду все стараются выбрать хлопок, шерсть шелк, т.е. природный материал, а не химический, люди предпочитают есть с фарфора, а не из пластиковой посуды, хотя она и дешевле. Так почему же ПВХ, а не дерево? Я считаю, что в свое время, когда не было альтернативы ПВХ-окнам, а деревянные евроокна были очень дорогими, окна ПВХ заняли почти весь сегмент оконного рынка. Но сегодня дерево отвоевывает свою заслуженную позицию, и совсем не за горами то время, когда в России окна ПВХ займут, как и в Европе, нишу офисных решений.
Некоторые могут сказать: «ваша фирма занимается деревом, вот вы и восхваляете деревянные окна!». Но это не так: посмотрите отзывы покупателей окон на сайтах badfirm-okna.narod.ru или ostorozhno.ru. И сделайте выводы сами: сколько претензий и нареканий к качеству ПВХ-окон и сколько - к деревянным евроокнам!

Советы, Растительный мир, Оранжерея на балконеp
С чего начать?

Начинать нужно с самого простого. Существует множество неприхотливых цветов, которые прекрасно себе чувствуют на балконе, и цветут все лето. При выборе, важно не стремиться купить все самое красивое с прилавка цветочного магазина, а подобрать растения именно для Ваших условий. Итак,

Анютины глазки, или Виола трехцветная, - пожалуй, самое популярное балконное растение. Оно не требовательно к освещению, при легком затенении даже лучше цветет. Любит рыхлую глинистую почву, которая должна быть достаточно питательна. Поливать виолу надо часто, иначе цветки станут мелкими. Семенные коробочки постоянно удаляйте, чтобы цветение было обильным. Обычно размножают анютины глазки семенами, которые сеют в мае - июне в открытый грунт, где их и оставляют на зиму. Но на балконе они вымерзнут, поэтому лучше посадить весной рассаду. Размещать растения нужно на расстоянии 15-20 см. друг от друга. К лету анютины глазки расцветут, и будут цвести до поздней осени.

Маргаритка - также очень популярна. Среди современных сортов можно встретить самые разные по цвету и размеру цветка. Цветет она практически все лето, но лучше первую партию высадить на балкон рассадой (она будет цвести с апреля до июля), а вторую партию посейте с наступлением тепла, тогда цветение продлится до морозов. Маргаритка хорошо сочетается с незабудками и анютиными глазками. Ее можно сажать как на солнечных, так и в тенистых местах. Почва питательная, полив регулярный, расстояние между растениями 12-20 см.

На рынке продают обычно уже цветущую рассаду маргаритки и виолы, она хорошо принимается, и вам не придется долго ждать цветения.

Настурция. Для балкона лучше выбрать вьющиеся разновидности. Они дают длинные, хорошо ветвящиеся побеги с крупными листьями и яркими цветами, которые не могут не привлечь к себе внимание. Цветет с июля до заморозков. Предпочитает тихие, безветренные места. Почва не должна быть слишком питательной и излишне влажной, это ослабит цветение. Сеют настурцию сразу на постоянное место, расстояние между растениями 15 см. Если хотите получить цветы пораньше - вырастите рассаду, а затем пересадите с комом земли.

Бальзамин прекрасно зарекомендовал себя в горшках, подвесных корзинах и контейнерах. Каждый год селекционеры предлагают все новые и новые сорта этого низкорослого, теневыносливого цветка, пополняя и так достаточно богатую палитру расцветок. У этого растения короткий период развития от посева семян до цветения. Но все же рассаду нужно посеять пораньше. Рассада этой культуры теплолюбива, поэтому очень важно следить за температурой при ее выращивании. Бальзамин Уоллера обильно и бесперебойно цветет все лето, меньше, чем другие сорта, страдает от ветра и дождя, прекрасно себя чувствует в тени и полутени.

Фуксия великолепно смотрится в композициях для вазонов и горшков. Она разрастается очень быстро и вскоре покрывается многочисленными цветками - белыми, красными, лиловыми, сине-фиолетовыми. Нередко цветки, чашечки и венчик имеют разную окраску, свисают на длинных, изящных цветоножках. Цветет с мая до октября. Фуксия лучше всего растет на балконах, расположенных с восточной стороны дома. Ее высаживают, когда пройдут заморозки, в почву, богатую перегноем. Имеет смысл ежегодно от перезимовавших растений у нижней части стебля брать черенки. Их укореняют во влажной песчаной почве под стеклом, тогда фуксия будет более жизнеспособна.

Прекрасно смотрятся на балконе вьющиеся растения.

Как разместить?

Можно создать зеленую стену из вьющихся растений, а можно создать колонны или арки, это дело вкуса и фантазии. Вот только не стоит высаживать их по всему периметру балкона, с улицы это, конечно, будет смотреться красиво, но внутри будет эффект замкнутого пространства.

Самые популярные среди вьющихся растений: ипомея, или вьюнок и душистый горошек.

Они быстро растут, достигая высоты до трех метров. Семена высевают в апреле, сразу на постоянное место. Душистый горошек, хотя предпочитает солнце и тепло, хорошо переносит весенние заморозки минус 5 градусов, а ипомею следует выносить на балкон, когда угроза заморозков минует. Почва должна быть легкой, питательной, постоянно влажной. Эти растения не переносят сквозняков.

Уход.

При выращивании растений на балконе постарайтесь защитить их от перегрева. Создавая композиции из различных растений, можно горшочки с ними установить в контейнер (желательно светлых тонов, они не так будут нагреваться). Свободное пространство заполните торфом или мхом, это поможет сохранить влажность почвы. Сверху в горшочках можно уложить керамзит. Он декорирует поверхность почвы. При поливе земля вместе с водой не будет разбрызгиваться из горшка. К тому же это уменьшит испарение влаги с поверхности почвы.

Не забывайте подкармливать своих питомцев, ведь площадь питания у них ограничена. Своевременно удаляйте увядшие цветы. Вечером, после жаркого дня, устройте им душ, но только после захода солнца. Ваш цветник будет выглядеть обновленным, даже если вы просто поменяете горшочки местами. Экспериментируйте, вам это доставит огромное удовольствие.

Непонятное всегда вызывало у людей тревогу и страх, причем чем «пещернее» был человек, тем сильнее была паника. Но и сегодня этот неандертальский синдром нет-нет, да и дает о себе знать, иначе как объяснить массу нелепых домыслов, возникших вокруг климатической техники.


Кстати, в нашей стране «кондиционерофобия» имеет давние традиции. Но если о травле генетиков и кибернетиков знает каждый школьник, то о разгроме журнала «Отопление и вентиляция» за публикацию ряда материалов о кондиционировании воздуха практически не вспоминают. В 1940 году эти статьи были восприняты как «пропаганда буржуазных взглядов в технике», и вплоть до 1955 года (когда СССР потребовались кондиционеры для объектов военного назначения) эта тема оставалась под запретом.

Но и сегодня, после окончательной реабилитации всех «буржуазных наук», время от времени появляются леденящие душу публикации о вреде кондиционеров. Но есть ли реальный повод для паники? Давайте разбираться вместе.

В центральной прессе было немало публикаций, которые изрядно перепугали наиболее впечатлительных владельцев кондиционеров. Прежде всего, речь идет о так называемой болезни легионеров, жертвами которой становятся привыкшие к бодрящему холодку люди.

Однако в большинстве публикаций как-то умалчивается о том, что стать рассадником заразы могут далеко не все кондиционеры. Проблема актуальна лишь для некоторых систем центрального кондиционирования, оборудованных системами оборотного водоснабжения с градирнями, но в нашей стране таковых практически нет. А вот в сплит-системах и оконных кондиционерах «легионеллы» водиться не хотят. Эта зараза предпочитает водную взвесь, разогретую до 30-35°С, тогда как в бытовых кондиционерах конденсат имеет температуру чуть выше нуля и к тому же сразу удаляется из аппарата. Именно поэтому во всем мире не зафиксировано ни одного случая заражения легионеллезом от сплит-систем и оконных кондиционеров. Ну а в нашей стране со времен царя Гороха и до наших дней вообще не было ни одного заболевшего.

Нередко можно прочесть и о вреде установленных на кондиционере фильтров, якобы вылавливающих из воздуха полезные для человека отрицательно заряженные частицы — «аэроны». В результате проведенных над воздухом экзекуций он становится чистым, но «мертвым».

Утверждение весьма спорное для любого человека, не понаслышке знакомого с климатической техникой. Большинство современных сплит-систем и все оконные кондиционеры имеют только один фильтр, представляющий собой мелкую сеточку. Его задача — не допустить засорения теплообменника внутреннего блока пылью, тополиным пухом и прочим болтающимся в воздухе мусором. Понятно, что эффективно задерживать отдельные атомы он явно не в состоянии, а потому аэроны пролетят сквозь него как комары через волейбольную сетку. Более того, у кондиционеров многих фирм воздушные фильтры имеют отрицательный электростатический заряд, а потому вообще не могут улавливать отрицательные частицы.

Иногда можно прочесть и о том, что во время эпидемий «системы кондиционирования больших помещений» могут разнести вирусы по всему зданию, то есть доставить каждому своего персонального микроба.

Подобные утверждения имели под собой почву лет двадцать назад, когда многие центральные кондиционеры и приточно-вытяжные установки имели смесительные камеры. Теперь вместо них предпочитают устанавливать рекуператоры, а потому подаваемый и удаляемый из помещений воздух не имеют прямого контакта. В результате насыщенный микробами воздух удаляется из помещения, а ему на смену подается свежий.

Кондиционеры упрекают и в том, что они пересушивают воздух. Особенно отличилась одна из ведущих сотрудниц Института профилактической медицины, утверждавшая, что влажность в помещении должна быть 60-70% и выше, а кондиционеры снижают ее до 30-40%. Комизм ситуации в том, что Строительные нормы и правила (как российские, так и зарубежные) четко регламентируют уровень влажности в помещении: от 30 до 60%. А вот чего они категорически не допускают, так это его повышения более 70%.

Ну и, наконец, последний пункт обвинения звучит так: кондиционеры могут простудить находящихся в помещении людей.

Конечно, если сесть прямо перед кондиционером так, чтобы он дул прямо на вас, заболеть проще простого. Но если это не входит в ваши планы, достаточно изменить направление потока с помощью воздушных заслонок. К тому же у всех современные сплит-систем они могут совершать автоматические колебания вверх-вниз, исключительно равномерно рассеивая прохладный воздух.

А вот чего действительно стоит опасаться, так это «левой» техники. Это может быть подремонтированная «на коленке» отбраковка с фирменных заводов или перекрашенный «сэконд хэнд» из Объединенных Арабских Эмиратов. Но особенно часто к нам попадают кондиционеры, собранные на подпольных фабриках в Юго-Восточной Азии. Есть информация, что подобное производство действует и на Украине.

В любом случае, срок службы подобных кондиционеров от нескольких месяцев до 2-3 лет при большом везении. Да и своих паспортных характеристик они, как правило, не обеспечивают. Реальная мощность может здорово отличаться от заявленной, а уровень шума в 3-5 раз превышать норму.

Вычислить «левые» кондиционеры можно по удивительно низким ценам, иногда на 30-40% ниже отпускной цены завода! Поэтому если кто-то предлагает фирменную сплит-систему за $600-800, то можете быть уверены, что вас обманывают.

Чтобы гарантированно избежать встречи с мошенниками, стоит обращаться к официальным дистрибьюторам или их дилерам, имеющим соответствующие сертификаты. Компании, много лет работающие на рынке, дорожат своей репутацией и не станут связываться с сомнительной техникой. Не менее важен и качественный монтаж. Если кто-то берется сделать его за 5 копеек — необходимо трижды подумать. Это довольно-таки непростая операция, требующая знаний, навыков и дорогостоящего инструмента. Так, в солидных фирмах на техническое оснащение одной бригады обычно уходит от $5000 до $20000, что и определяет достаточно высокую стоимость монтажа. Но если у нас за это берут 20-25% от стоимости кондиционера, то за границей подобная услуга обойдется уже в 50-70%.

Конечно, два парня с перфоратором могут установить кондиционер и за сотню долларов, но в случае поломки сетовать придется только на себя. Ведь гарантию на установленную технику дает не завод-изготовитель, а фирма, проводившая монтаж. Она же обычно занимается и сервисным обслуживанием. Конечно, если кондиционер установлен известной компанией, его без особых проблем возьмут на сервисное обслуживание и другие фирмы, а вот связываться с «левой» техникой никто не станет.

Вас огорчает, когда вы не можете купить себе одежду, в которой не был бы виден ваш пупок? Говорят, что женщины любят делать покупки. Только не я! Я устала часами подыскивать себе одежду и не находить ничего, кроме коротких юбок и топиков. Интересно, кто-нибудь еще создает одежду для женщин старше семнадцати?

Хождение по магазинам приносило одно огорчение за другим, пока я не научилась нескольким хитростям, сделавшим одежду более доступной:



* Узнайте, какие цвета идут вам больше всего. При поиске одежды смотрите на одежду только этих цветов; это сэкономит вам уйму времени!



* Определитесь, одежда какого стиля наиболее выигрышно смотрится на вас. Не тратьте время и деньги на одежду тех стилей, которые вам не подходят.



* Пусть в вашем гардеробе будет одежда преимущественно однотонных цветов. Добавьте к ней несколько вещей с набивным рисунком или рисунком в полоску, чтобы сделать акцент на вашем наряде и выглядеть современно.



* Покупайте длинные юбки и платья, а затем укорачивайте их до нужной вам длины, при которой вы чувствуете себя максимально комфортно.



* Покупайте туфли на каблуках, пусть даже каблук не превышает 3-4 см. Если вам более удобно в туфлях на еще более низком каблуке, ищите те, что смотрятся на вас более выигрышно и не испортят вам линию спины.



* Лучше носите рубашки и блузы, чем свитера. Вы будете выглядеть свежее и более подтянуто, так как свитера легко теряют форму (и тогда мы выглядим так, как будто тоже потеряли форму!) Свитера часто имеют такой небрежный вид, что портят все впечатление от вашего наряда.



Когда мы становимся старше, покупка одежды становится еще более нелегким делом. Но, вооружившись этими маленькими хитростями, мы можем облегчить себе поход по магазинам. Самое главное, одевайтесь так, чтобы чувствовать себя хорошо - как дома, так и на работе или в гостях. Когда мы чувствуем, что выглядим хорошо, мы посылаем положительные импульсы всем тем, кто на нас смотрит.

Как показывает практика, каждый новосел, получивший квартиру в многоэтажном доме, прежде всего старается благоустроить входную дверь. Поговорим немного об отделке квартирных дверей.


Обивают двери различными кожзаменителями, дерматином, а в последнее время и нарядными столовыми клеенками. Внутренний слой (набивка) зависит от того, какая преследуется цель. Лучший звуко- и теплоизолирующий материал — поролон. Применять шерсть или войлок не следует — в них заводится моль. Внутренний слой может состоять из мешковины или скомканной бумаги.

Обивку делают с одной стороны двери. При этом необходимо учесть, в какую сторону она открывается: наружу или внутрь. Дело в том, что по краям двери обивка образует валик (он получается после подгиба обивочного материала и набивки). Если дверь открывается наружу, то валик должен быть выполнен заподлицо с краями двери.

Иногда на дверной раме делают еще дополнительный узкий валик. Когда дверь закрыта, оба валика плотно соединяются, тем самым создается требуемая герметичность. Если дверь открывается внутрь квартиры, то валик должен плотно входить в дверную раму. Размеры материала для обивки зависят от размера двери с учетом 7-10 см припуска на валик с каждой стороны.

Перед началом работ нужно снять дверь с петель и положить ее горизонтально на стол или два табурета. Из полосок обивочного материала и поролона шириной 7-10 см делают валики и аккуратно прибивают их к двери обычными гвоздями по всему периметру. Затем раскладывают поролон по всей поверхности, кладут на него обивочный материал и, подгибая его под валики, закрепляют мебельными гвоздями. Чтобы не образовывались складки, обивку натягивают как можно сильнее.

Отделку выполняют разными способами. Самый простой — по периметру валиков мебельными гвоздями прибивают тесьму. В средней части двери ее натягивают крест-накрест. Вместо тесьмы можно употребить полоски дерматина, сложенные вдвое. В последнее время чаще всего используют проволочный трос.

Его несложно сделать самостоятельно. Подойдут две-три медные или латунные проволоки диаметром 0,5-0,7 мм. Складывают проволоки вместе. Один конец зажимают в тисках, другой — в патроне ручной дрели. Несколько десятков оборотов, и трос готов.

Для отделки лучше применять гвозди с декоративными фигурными, покрытыми эмалью или пластмассой шляпками из стали или цветных металлов. Возможен вариант, в котором шляпками для гвоздей служат жестяные пробки от бутылок. Каждую пробку кладут на торец деревянного стержня и гвоздем пробивают отверстие. Затем окрашивают их эмалью. Чтобы пробка не деформировалась после удара молотком, заранее подкладывают под нее шайбу из кожи или кожзаменителя.

Если же для обивки двери используют вместо дерматина искусственную кожу, то потребуются другие гвозди, шляпки которых желательно обтянуть кусочками того же материала. Основой шляпки могут послужить латунные шайбы диаметром 25 мм. Молотком с круглым бойком придают этим шайбам слегка выпуклую форму. В центре дисков просверливают отверстия и припаивают шляпки обычных гвоздей. Далее выкраивают кружки из искусственной кожи диаметром около 40 мм. По кромке прошивают их толстой ниткой, а затем концы нити стягивают.

Кроме того, в обивке дверей пригоден синтетический материал (такой, как рифленый мягкий пластик-пеноплен, ткань типа «болонья»), а также клеенка с декоративным рисунком плотной мешковины.

Для крепления пластика или ткани к двери применяют специальные планки прямоугольного профиля с прорезью, в которую вставляют декоративную рамку типа багета. Концы рамки отпиливают под углом 45° при помощи стусла. Благодаря такому спилу создается декоративное оформление двери. Рамку прибивают к плоскости двери гвоздями, отступив от ее края на 7-10 см. На плоскость двери укладывают поролоновую прокладку, которую обрезают по внутреннему контуру планки. После этого поролон покрывают пластиком, тканью или клеенкой. Выровняв покрытие, закрепляют его обойными гвоздями с интервалом 4 мм. Гвозди забивают как можно ближе к рамке, чтобы затем их накрыть декоративной рамкой. Рисунок или рельеф на поверхности покрытия выполняют при помощи специальных гвоздей с крупными шляпками по предварительной разметке.

Разумеется, предлагаемые варианты отделки квартирных дверей не исчерпывают всех возможностей приемов художественно-декоративного оформления вашего жилища.

Этот комплекс упражнений не претендует на звание самого лучшего для развития гибкости и растяжения мышц, но он реально используется спортсменами и не придуман просто так за пару минут. Комплекс рассчитан на то, что ваши ноги и туловище пока ещё способны сгибаться.

Сначала несколько полезных советов для новичков.
1. Перед растягиванием нужно хорошо разогреться (велотренажёр, скакалка, бег и т.п.)
2. Растягивание - это не накачивание мышц, можно до конца жизни остаться калекой.
3. Некоторые считают, что растягиваться нужно до боли или не будет результата. На самом деле, самое главное это постоянные занятия (минимум через день), тогда и результат будет.

Все упражнения следует выполнять по порядку без перерывов или с очень короткими, если уж очень хочется передохнуть.



Комплекс упражнений
Упражнение №1:
Поставить ноги на ширине плеч, руки на пояс. Выполнить наклоны вправо-влево. 12 раз.

Упражнение №2:
Поставить ноги на ширине плеч, руки на пояс - круговые вращения туловищем. 8 раз влево, 8 раз вправо.

Упражнение №3:
Поставить ноги на ширине плеч, руки за голову - круговые движения тазом. 8 раз влево, 8 раз вправо.

Упражнение №4:
Поставить ноги вместе, руки на коленях - круговые вращения коленями. 8 раз влево, 8 раз вправо.

Упражнение №5:
Согнуть вперед одну ногу, руки на поясе - круговые вращения согнутой в колене ногой. 8 раз одной ногой, затем 8 раз другой ногой.

Упражнение №6:
Поставить ноги вместе - наклон вперед. Выполнить 12 пружинистых движений.

Упражнение №7:
Поставить ноги на двойную ширину плеч - наклоны вперед. Выполнить 12 пружинистых движений.

Упражнение №8:
Выпад в сторону. Переместить вес тела на правую ногу, левую вытянуть, затем поменять положение ног. 12 раз.

Упражнение №9:
Выполнить выпад в левую сторону - переместить вес тела на левую ногу, правую вытянуть, разворачивая туловище вправо на 90 градусов, переместить вес тела на правую ногу, левую выпрямить, перейти в положение выпад вперед. 8 раз влево, 8 раз вправо.

Упражнение №10:
Выполнить выпад в правую сторону, левую ногу вытянуть. Развернуть туловище в правую сторону, перейти в положение выпад вперед. Выполнить 8 раз в правую сторону, затем переместить вес тела на левую ногу и выполнить 8 раз в левую сторону.

Упражнение №11:
Поставить стопы на полторы ширины плеч, захватить стопы руками, стараясь присесть как можно ниже , выпрямляя спину и выводя таз вперед. Выполнять в течение 1 минуты.

Упражнение №12:
Встать на колени, руки захватить в замок. Выполнить приседания вправо-влево, попеременно касаясь ягодицами пола. 6 раз в каждую сторону.

Упражнение №13:
Встать на колени, колени развести как можно шире, стопы развести в сторону. Выполнить 12 приседаний, касаясь ягодицами пола.

Упражнение №14:
Сесть на пол, соединить ноги вместе и выполнить 12 пружинистых наклонов вперед.

Упражнение №15:
Сесть на пол и развести прямые ноги в стороны, выполнить пружинистые наклоны вперед. 12 раз.

Упражнение №16:
Сесть на пол, левую вытянуть, правую согнуть в колене и прижать стопу к левому бедру, выполнить наклоны вперед. 8 раз к левой ноге, затем поменять положения ног.

Упражнение №17:
Сесть на пол, левую ногу вытянуть, правую ногу согнуть и отвести назад, выполнить наклон вперед. Сделать 12 пружинистых наклонов и поменять ноги.

Упражнение №18:
Сесть на пол, сплести в "лотос" и выполнить наклон вперед. 12 раз.

Упражнение №19:
Сесть на пол, соединить стопы вместе, затем локтями развести ноги в стороны. 16раз.

Упражнение №20:
Сесть на пол попеременно заложить за шею правую и левую ноги.

Упражнение №21:
Лечь на живот, согнуть руки в локтях. Выпрямить руки, прогнуть спину, голову поднять вверх. Задержаться в этом положении 30 сек.

Упражнение №22:
Лечь на живот, взять руками за стопы. Прогнуть спину, голову поднять вверх. Задержаться в этом положении 30 сек.

Упражнение №23:
Лечь на живот, согнуть ноги в коленях. Выпрямить руки, прогнуть спину. Задержаться в этом положении 30 сек.

Упражнение №24:
Встать на колени, взяться за голеностопы руками, прогнуть спину назад. Задержаться в этом положении 30 сек.

Упражнение №25:
Выполнить "гимнастический мост". Задержаться в этом положении 30 сек.

Упражнение №26:
Поставить ноги вместе, выполнить наклон вперед. Задержаться в этом положении 30 сек.

Конвектор представляет собой полый прямоугольный металлический корпус, в нижней части которого расположен электрический нагревательный элемент, управляемый встроенным термостатом.
Принцип действия конвектора основан на конвекции - естественной циркуляции воздуха в комнате из-за того, что плотность теплого воздуха меньше, чем холодного, и он поднимается вверх. Корпус сделан таким образом, что холодный воздух, проходя через отверстия в нижней части конвектора, контактирует с ребрами нагревательного элемента и, нагреваясь, выходит наружу через отверстия в верхней части. За счет направленного движения теплого воздуха происходит быстрый и равномерный обогрев помещения.

Выбор конвектора
Необходимая мощность конвектора определяется из расчета 100 Вт на 1 квадратный метр площади помещения. Значит, для обогрева жилой комнаты площадью до 21 м2 нужен конвектор мощностью не менее 2 кВт. На выбор мощности конвектора могут влиять и другие факторы:
высота потолков,
теплопроводность стен,
дополнительная теплоизоляция,
наличие электроприборов, выделяющих тепло, и т.д.

Установка конвектора
При покупке конвектора прибор полностью готов к использованию. Обычно его вешают на стену под окном - для того, чтобы могла образоваться завеса для холодного воздуха. Для монтажа конвектора нужно:
просверлить два отверстия в стене;
ввернуть в них винты-саморезы (все необходимое для монтажа входит в заводской комплект)
при помощи кронштейна повесить обогреватель
вставить вилку электропровода конвектора в розетку.

Преимущества обогрева с помощью конвекторов
равномерный обогрев. Разница между температурой у пола и у потолка составляет 1-2 градуса. Нет сквозняков.
экономный расход электроэнергии. По достижении заданной температуры обогреватель отключается. Включается только тогда, когда температура снова начинает отличаться от заданной.
пожаробезопасность. При перегреве панель автоматически отключается. Также она отключается при соприкосновении с одеждой, полотенцами, занавесками и т.д.
красивый внешний вид. Защитно-декоративная панель конвектора отлично смотрится в любом интерьере. Можно подобрать нужный размер и дизайн панели
безопасен для детей. Температура защитного корпуса - всего 45-65?С. Нет вероятности обжечься.
бесшумная работа. Внутри прибора нет вентилятора и других движущихся частей.
простой уход. Необходимо периодически удалять пыль с входных и выходных решеток конвектора - и только.

В системе отопления котел занимает центральное место, и по праву может считаться сердцем системы теплоснабжения. Современные котлы, помимо сугубо профессиональных качеств, обладают также эргономичным дизайном, что, безусловно, приятно каждому владельцу.
Котлы бывают напольные и настенные. Напольные котлы, как следует из названия, устанавливаются на пол и наиболее часто подключаются к высокопроизводительному емкостному водонагревателю для приготовления горячей санитарно-технической воды. Настенные котлы идеально подходят для отопления квартиры или жилого дома и приготовления горячей санитарно-технической воды. Настенный котел отвечает всем текущим требованиям по минимуму занимаемого места. По сравнению с напольным котлом настенный котел имеет меньшие габариты и не занимает большую площадь, так как устанавливается на стену. Он легко устанавливается в кухне, в ванной комнате или на чердаке.
Уделим основное внимание настенному котлу и рассмотрим его более подробно.
Котел - это генератор тепла, в нем энергия от сгорания топлива с помощью теплообменника передается теплоносителю, которым чаще всего является вода.
Особенности настенных котлов
Настенные котлы бывают одно- и двухконтурные. Одноконтурные котлы обеспечивают только отопление помещения.
Двухконтурные котлы - одновременно отапливают помещение и обеспечивают горячее водоснабжение. Преимущество двухконтурных котлов перед одноконтурными кажется очевидным, ведь покупая один котел, решаешь сразу две проблемы. Но бывают отдельные случаи, например, в частном доме может иметься центральное водоснабжение и не быть отопления. Тогда на помощь приходят одноконтурные котлы.
В настенных котлах принцип нагревания воды проточный. Теплоноситель - вода не греется в какой-то емкости, а нагревается в "проточном режиме".
Настенные котлы подразделяются также на котлы с открытой и закрытой камерой сгорания.
В котлах с открытой камерой сгорания (с естественной тягой) воздух для горения забирается непосредственно из помещения, в котором находится котел, а отработанные газы выбрасываются в дымоход, который должен быть предусмотрен в помещении. Когда дымоход отсутствует или котел будет смонтирован в квартире, где дымоход не задуман в принципе, на помощь приходят котлы с закрытой камерой сгорания. В таком случае котел комплектуется специальной системой дымоудаления. Дело в том, что в конструкцию такого котла включен дымосос, который принудительно удаляет продукты сгорания из топки, и соответственно, ему не нужен дымоход с естественной тягой.
Преимущество таких котлов в том, что они не сжигают кислород в помещении и для них не требуется дополнительного притока воздуха для поддержания процесса горения. Такая схема котельной: настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом чаще всего применяется при организации поквартирного отопления. Удобство заключается в том, что хозяин сам может регулировать интенсивность работы отопления и водоснабжения. А также не нужно платить за соседей, если в доме организована общая котельная, и плата взимается без тепловых счетчиков, поквартирно. В результате получается экономия на установке короткого и недорогого коаксиального дымохода вместо традиционного, более дорогостоящего.
Часто бывает, что хозяин не хочет выводить дымоход на крышу коттеджа из эстетических соображений, либо опасаясь, что скат крыши может покрыться сосульками и дымоход просто сломается. В таких случаях тоже выручает вертикальный коаксиальный дымоход.
Возможности настенных котлов
Газовые настенные котлы предназначены для отопления частных домов или квартир, а также для приготовления горячей воды. Как правило, они обладают компактными размерами, при этом удачно сочетают в себе много полезных свойств. Производители учитывают, что котел все время будет на глазах, и потому настенные котлы обладают изысканным дизайном.
Управляет работой котла автоматика, которая, в зависимости от степени автоматизации, будет сама поддерживать заданный температурный режим в доме. Например, Вы сами можете управлять работой котла, устанавливая желаемую температуру на заданное время (таймер) и в нужном помещении (например, ночью температура +20, а днем +22). В систему отопления может входить "теплый пол", температурой которого также можно управлять при помощи котла. Газовый котел автоматически выключается при отсутствии газа и автоматически включается при включении газа, то есть имеет блок автоматического зажигания. Автоматика котла контролирует наличие пламени, тяги в дымоходе, нагрев теплоносителя.
Выбор настенного котла
Для начала необходимо определиться, какой котел Вам нужен: одно- или двухконтурный.
Далее следует определить нужную мощность котла.
Теплопотери 1 кв.м площади дома можно усреднено принять как 100 Вт. Но это при условии, что Ваше жилье не соседствует с неотапливаемыми помещениями. При этом потолки в нем должны быть 3 м и не очень много окон. Если же Вы хотите отопить угловую комнату, или комнату с двумя или более окон, то на отопление 1 кв. м потребуется около 150 кВт.
Более подробный расчет можно получить у менеджеров-консультантов торговой фирмы, которые подберут оборудование, исходя из параметров Вашего дома или квартиры.
Предположим, что Вы уже ориентировочно определились или Вам помогли определиться с потребной мощностью на нужды отопления.
Следующий вопрос, который Вам предстоит решить, это производительность котла по горячему водоснабжению. И здесь ориентировочная математика тоже очень проста. Из одного крана выливается примерно 400 л/час. В технических характеристиках котла обычно производительность приводится минутная, т.е., в л/мин. Итак, если Вам достаточно одной точки горячего водоснабжения, то котел Вам необходим с производительностью 400 л/час : 60 = 6,6 л/мин.
Если же, оценив потребности, Вам необходимо как минимум две точки горячего водоснабжения, то котел, который Вас бы устроил, должен обладать производительностью не менее 13,2 л/мин. Итак, с расходом мы вроде бы разобрались. Однако это не совсем так.
Дело в температуре воды. Ведь моем мы руки, посуду, принимаем душ, как правило, не горячей водой, а теплой. Точнее, комфортная температура "теплой" воды примерно 40 С°. Возвращаясь к характеристикам котлов, в которых кроме диапазона температур ГВС, например, 30-50С° ± 3 С°, приведен такой параметр, как расход при ?t 25; 30; 35. Что же это за ? такая? Все очень просто: это разница между температурой воды холодной, входящей в котел, и горячей, нагретой котлом. Предположим, что температура холодной воды 10 С°. Чтобы получить на выходе желаемые 40 С° (или чуть меньше - дело вкуса), нам необходимо нагреть воду на 30 С°. Соответственно, нас интересует постоянный расход воды при ?t 30 С°, который, например, равен 13,2 л/мин. Итак, данный котел гарантированно обеспечит две точки водоснабжения в любом режиме использования.
Таким образом, мы выбираем котел по производительности ГВС и, возвращаясь к графе "мощность", очень удивляемся, увидев 27,5 кВт.
"Куда такой мощный на дом в 150 кв. м. Это ошибка" - говорите Вы продавцу. Нет, не ошибка. Действительно, завышенная мощность настенника, как правило, обусловлена Вашими аппетитами по приготовлению горячей воды.
Немаловажным критерием отбора является отрытая или закрытая камера сгорания. Если Вы собираетесь поместить котел в отдельном доме, то предпочтительнее будет котел с открытой камерой сгорания. Если же настенный котел предполагается в квартире или в доме, где отсутствует дымоход, следует выбрать котел закрытой камерой сгорания.
Современные настенные газовые котлы обладают целым комплексом достоинств. Во-первых, они сохраняют работоспособность (не блокируются и не отключаются) при достаточно широком диапазоне давления газа. Это свойство просто жизненно необходимо при использовании котлов в России, т.к. в нашей стране существует проблема постоянного перепада давления магистрального газа. Хорошие настенные котлы устойчиво разжигаются и работают даже при давлении газа 2 мБар. Конечно, мощность при таком давлении снижается почти в 6 раз, но работает устойчиво. При этом они сохраняют не менее 90% мощности при давлении газа 13 мБар.
Во-вторых, практически у всех котлов имеется система управления мощностью горелки, позволяющая плавно изменять мощность горелки в диапазоне 37-100% в зависимости от потребности и тем самым снижать вероятность образования накипи в теплообменнике, повышая комфортность использования.
В-третьих, они оснащены всеми необходимыми степенями защиты, обеспечивающими высокий уровень безопасности этих котлов. Настенные котлы AEG, Electrolux, Hermann обладают двумя степенями защиты от образования накипи. С одной стороны, это система контроля температуры в первичном контуре, которая позволяет практически мгновенно реагировать на критическое повышение температуры в теплообменнике, что существенно снижает вероятность образования накипи. С другой стороны, в нем также присутствует магнитная система снижения накипеобразования, основанная на том, что под действием магнитного поля соли разделяются и выстраиваются таким образом, что они не осаждаются при нагреве. Если этого не происходит, и накипь оседает на теплообменнике, он прогорает, и котел становится неисправен.

Монитор как источник электромагнитного излучения оказывает негативное воздействие на организм человека. Поэтому для снижения риска для здоровья различными организациями были разработаны рекомендации по максимально допустимым параметрам излучений мониторов. Самыми распространенными и известными являются стандарты, разработанные в Швеции, - TCO и MPR.

Цель стандартов TCО - гарантировать пользователям компьютеров безопасную работу. Этим стандартам должен соответствовать каждый монитор, продаваемый как в Швеции, так и в Европе. Рекомендации TCO используются производителями мониторов для создания более качественных продуктов, которые менее опасны для здоровья пользователей. Суть стандартов TCO состоит не только в определении допустимых значений различного типа излучений, но и в определении минимально допустимых технических параметров мониторов, например, поддерживаемых разрешений, интенсивности свечения люминофора, запаса яркости, энергопотребления и т.д.

Более того, в документах TCO приводятся подробные методики тестирования мониторов. В состав разработанных TCO рекомендаций сегодня входят четыре стандарта: TCO 92, TCO 95, TCO 99 и самый новый - ТСО 03. Цифры означают год принятия стандартов. Большинство измерений во время тестирований на соответствие стандартам TCO проводятся на расстоянии 30 см спереди от экрана и на расстоянии 50 см вокруг монитора. Для сравнения: во время тестирования мониторов на соответствие стандарту MPRII все измерения производятся на расстоянии 50 см спереди экрана и вокруг монитора. Таким образом, стандарты TCO более жесткие, чем MPRII. Также надо отметить, что чем больше год принятия TCO, тем жестче его требования. И MAXDATA - первая европейская компания, которая стала производить мониторы с ТСО 03 -  использует все возможности, чтобы защитить пользователей от возможных неудобств в работе за монитором.


Ниже рассмотрены основные отличия последней редакции стандарта ТСО 03 от его предшественника - ТСО 99.

Сразу нужно уточнить, что изменения коснулись только эргономических и экологических требований к мониторам. Все допустимые уровни электромагнитного и электростатического излучения, а также методы их измерений остались на уровне ТСО 99.

Вот перечень основных отличий:

1. TCO 03 более точно определяет максимальный размер пикселей монитора в зависимости от размера диагонали экрана (только для плоскопанельных мониторов). С расстояния 50 см под углом зрения в 1 градус должно помещаться не менее 30 пикселей. Таким образом, размеры экрана монитора, соответствующего ТСО 03, однозначно определяют минимальное допустимое количество расположенных на нем пикселей. Для 15" - не менее 1024х768, для 17"-19" - не менее 1280х1024.

2. TCO 03 увеличивает достижимый уровень максимальной яркости мониторов. Так, для TFT-панелей максимальный уровень яркости должен быть не менее 150 кд/м2. В ТСО 99 этот показатель был не  менее 125 кд/м2. Правда, стоит отметить, что подавляющее большинство современных TFT-мониторов значительно превышают этот параметр.

3. Ужесточены требования по неравномерности яркости, контрастности и цветопередачи по всей поверхности экрана монитора.

4. Установлены требования по обязательной поддержке монитором стандартной международной технологии цветопередачи sRGB. Этот стандарт был совместно разработан компаниями Microsoft и Hewlett-Packard с целью унифицировать цветовое воспроизведение на различных устройствах графического ввода-вывода (мониторах, принтерах, сканерах и т.д.)

5. Определен максимальный уровень неравномерности цветопередачи при углах обзора монитора в секторе 30° (только для плоскопанельных мониторов).

6. Расширена таблица соответствия диагонали монитора и поддерживаемого разрешения для частот регенерации экрана не менее 85 Гц (только для CRT-мониторов). Теперь она имеет такой вид:
15"              800x600
16-17"        1024x768
18-19"        1152x864
20-22"        1280x1024
более 22"   1600x1200
Например, 17" CRT-монитор, соответствующий ТСО 03, при разрешении экрана 1024х768 должен обеспечивать частоту регенерации экрана не менее 85 Гц.

7. Установлено требование о возможности регулировки наклона монитора в вертикальной плоскости не менее чем на 15° (только для CRT-мониторов).

8. В ТСО 03 более четко определено предельное отношение отраженной яркости лицевых кромок монитора и яркости самого экрана. Проще говоря, работать за монитором с белым или светло-серым корпусом более комфортно, чем за его черным собратом. Глаза быстрее устают от большого перепада яркости на границе экрана и корпуса. Впервые это требование появилось в ТСО 99, однако в новой редакции несколько уточнена методика измерений.

9. Более четко определены экологические требования - установлены предельно допустимые количества кадмия, ртути и свинца, содержащихся в мониторах, установлены нормы максимального выделения ряда летучих органических веществ из пластмассы корпусов.