Для более точного сопряжения деталей в различных сооружениях иногда бывает удобнее размечать «по месту». Так при изготовлении купола мне надо было сделать перемычки под оконные блоки между стойками, которые к тому же еще располагались под углом друг к другу в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Точно замерить углы и размеры было сложно. Поступил я просто. Заготовку перемычки прижал к правой стойке и с помощью рейки 3 наметил линию «be». Затем, тщательно замерил внутреннюю длину перемычки «I» и отложив ее от точки «Ь» влево получил точку «а». Сместил всю доску перемычки влево так, чтобы точка «а» совпала с краем левой стойки (точка а) и рейкой отметил линию «ad». Получил точную разметку перемычки «abed». Осталось выпилить и прибить.

Приходилось наблюдать, как при монтаже шиферной кровли листы шифера не доходят до края обрешетки или, наоборот, далеко выступают. Нужно или обрезать выступающие доски, или же срезать лишние волны шифера. И то и другое трудоемко и неудобно. Да и крыша с несимметричными карнизами смотрится не очень красиво.

Чтобы этого избежать, нужно правильно выбрать длину свесов обрешетки. Для этого раскладывают с необходимым перекрытием листы шифера возле сруба 2 или доски, равной длине стены сруба. Зная длину сруба «L» и выложив нужную длину крыши с карнизами «L1», получают необходимый свес обрешетки. На эту величину с учетом толщины ветровых досок и выравнивают свесы обрешетки.

Внешний вид фасада кроме всего прочего зависит и от стыковки лобовых досок у конька, то есть от того, будут ли щели между досками. Это определяется точностью разметки. Обычно доски прикладывают к торцу крыши по обоим скатам, накладывают друг на друга под коньком и отмечают линию их сопряжения. Хлопотно и неудобно работать вниз головой на высоте 6-8 м.
В последнее время, особенно при строительстве коттеджей, из-за рубежа пришла мода на установку широких многослойных лобовых досок. И если скат крыши длинный, то удерживать эти тяжелые доски на высоте тяжело и небезопасно.
В подобной ситуации целесообразно применить метод косвенной разметки. Суть его: обрезки досок располагают у земли параллельно скатам крыши и с помощью отвеса получают линии «ab» (доска) и «ас» (доска). Потом совмещают обрезки досок так, чтобы эти линии совпали в одну «ас». Чтобы не получить досадной ступеньки «cbd» при несимметричных скатах, выбирают точку «d» на пересечении нижних кромок досок. Соединив эти точки «ad», получают линию, по которой обрезают доски и состыковывают их под коньком уже готовыми.

Известно, что любое строительное сооружение рациональнее возводить из готовых, собранных заранее узлов и деталей. Предварительное же изготовление сборочных единиц возможно только при точном определении размеров и конфигураций сопрягаемых элементов, что не всегда легко сделать. Так, например, при изготовлении навеса над крыльцом или тамбура контур и размеры будущего сооружения стараются определить по месту. Долго, неточно и неудобно.

Ответственная и важная операция при возведении стен из бруса - сверление отверстий под нагели. При отсутствии электроэнергии это самый трудоемкий процесс, так как приходится делать вручную до 600 отверстий глубиной 5-7 см. Надо сверлить отверстия в каждом брусе отдельно и при неточной разметке возникает проблема посадки - верхний брус своими отверстиями не попадает на все нагели нижнего бруса. Часть нагелей приходится подрезать и скалывать. Уменьшается прочность соединения, да и кантовать брус на высоте не совсем удобно.
Разметка по длине «I» не вызывает затруднений, а вот по ширине «Ь» из-за непостоянной толщины и кривизны бруса возникают досадные смещения, приводящие к выступам и провалам на стене сруба. Неточность разметки можно устранить, применяя П-образный шаблон с отверстием по центру (можно вварить трубку диаметром, равным диаметру сверла).
Длина шаблона должна быть несколько больше ширины бруса. Пользуются им так. На двух сопрягаемых брусьях сруба наносят совмещенные отметки.

После работы со шприцем для монтажной пены она часто застывает. Чтобы потом очистить сопло, выдавите из него заранее немного пены. Она застынет и ее можно будет выдернуть как пробку. Если вы все-таки забыли это сделать - воспользуйтесь штопором, советует В. Атамас из Красногорска Московской обл.

Случилось так, что из-за злоумышленного поджога на моем участке сгорели деревянные сруб и баня, а также все заготовленные впрок стройматериалы.

Использование шаблона вместо эталонного стропила значительно ускоряет работу. Для изготовления шаблона возьмите лист фанеры длиной 600 мм или доску толщиной 25 мм и шириной, равной ширине стропила. Угольником разметьте на одном конце шаблона линию отвеса конька, на другом - линии отвеса и уровня треугольного паза. Пропилив линии разметки, прибейте сверху упорную планку 25x50 мм, которая позволит быстро позиционировать шаблон на стропиле и точно размечать его.
Сложив стропила на козлах, как показано, вы сумеете быстро разметить их все, каждый раз сдвигая уже размеченную заготовку в сторону.

Как быстро напилить деревянные блоки, подкладки и распорки на размеченной доске. Если под рукой нет радиально-отрезного станка, деревянные плашки можно быстро напилить дисковой пилой. Сначала прибейте к перемычке оконного проема или к стойке доску толщиной 50 мм и длиной 2,4-3 м так, чтобы она находилась на высоте -0,9 м от пола. Свободный конец доски подоприте ножкой. Работая от стены, разметьте на лицевой стороне доски линии с нужным интервалом. Положите на доску заготовку и распилите ее по линиям разметки.

Закрепляемые болтами на фундаменте и на стойках 100x100 мм стены «башмаки» увеличивают прочность дома Самодельный шаблон ускоряет разметку положения стоек стены. С разметочной рейкой работать быстрее, чем с рулеткой. Металлическая рейка более долговечна, но прекрасно подойдет и деревянная Определение отверстий под болты с помощью кондуктора. Шаблон ускоряет сверление отверстий под угловые крепежные «башмаки»