inSovet.RuПри реставрационных работах применяются специальные методы и методики. Под методом реставрации понимают способ и образ действий исполнителя, а под методикой — приемы и
последовательность выполнения отдельных операций. В основном реставрация выполняется по методу консервации и реконструкции.
Консервация — меры, принятые на приостановление процесса разрушения предмета реставрации (памятника), укрепление и поддержание его в дошедшем до нашего времени виде. Для этого выполняется очистка предмета от загрязнений, дезинфекция, общее и местное укрепление каркаса предмета и его отдельных узлов, защита от дальнейшего воздействия внешней среды.
Реконструкция — воссоздание памятников по сохранившимся их остаткам, изображениям или описаниям. В процессе восстановления мебели изготавливаются практически заново различные разрушенные или утраченные части предмета, отдельные участки облицовки и декоративных покрытий.
В реставрации все же более ценится сохранение подлинного предмета, ценность которого со временем возрастает. Поэтому консервация в реставрационных работах предпочтительнее реконструкции.
В условиях квартиры домашний мастер может частично реконструировать предмет мебели, восстановив его отдельные элементы, некоторые несложные узлы, те или другие покрытия, а также осуществить ряд консервацион-но-восстановительных операций по общему и местному укреплению шиповых соединений, отставшей облицовки, декоративных элементов, по дезинфекции мебели и т. д.
В дальнейшем для большего удобства консервация и реконструкция будут выступать в материале под общим понятием — реставрация мебели.
В процессе реставрационных работ рекомендуется придерживаться некоторых установившихся правил, которые помогут начинающему реставратору правильно выполнить эти работы:
1. Всегда идите по пути сохранения подлинных элементов мебели. Ограничивайте введение новых элементов, для чего используйте для восстановления, например, наращивание. Шпон меняйте только в случае его сильного повреждения — растрескивания,
прошлифовки и т. д. В случае замены некоторых деталей в мебели используйте их для ремонта более мелких видимых частей мебели.
2. Даже при острой необходимости избегайте действий, исключающих повторную реставрацию. Так, не рекомендуется применять для реставрации недостаточно знакомые и не проверенные на практике материалы и технологии: клеи, растворители, отделочные материалы, пропиточные составы и т. д.
Не разбирайте без надобности большие узлы в мебели, особенно облицованной шпоном или мозаикой из дерева, так как очень трудно после этого вернуть первоначальный вид изделию. Особенно осторожно обращайтесь с предметами, имеющими декоративно-художественную отделку. Так, смена слоя позолоты приводит к потере подлинности предмета.
3. Помните, что старинная вещь ценится благодаря своему естественному старению,
о чем говорит «патина времени» — налет на дереве, металле и т. д. Если при реставрации предмета этот признак исчезает, вещь теряет свою ценность, так как эстетический облик предмета меняется.
4. Не устраняйте без особой надобности следы более ранней реставрации, так как это признак, указывающий на древность предмета.
5. При восстановлении утрат точно воспроизводите образец, используя для этого по возможности те же материалы, что и в оригинале.
6. Не стремитесь сделать реставрацию незаметной, она просто не должна резко бросаться в глаза, оставляя у смотрящего представление цельности и гармоничности.
7. Не путайте реставрацию с ремонтом. Ремонт — это только часть профилактических мер в реставрации. Не меняйте также стиль мебели, то есть не подвергайте ее радикальной переделке.
8. Неукоснительно соблюдайте поэтапность реставрационных работ, составив предварительный подробный план, где кратко были бы помечены методы и приемы выполнения каждого этапа.
9. В процессе работы записывайте, где, как и что делалось, чтобы в будущем уверенно провести необходимые профилактические или ремонтные работы.
МАТЕРИАЛЫ
При реставрационных работах используются различные материалы: древесина (массив) и строганый шпон (необходимых в каждом конкретном случае пород), клеевые составы, отделочные материалы — лаки, политуры и т. д., разнообразные пластмассы, фольга, кость, рог, перламутр и ряд других материалов.
Древесина
Древесина — основной материал для реставрации мебели. И, работая с деревом, никогда не забывайте незыблемый закон — для исправления дефекта по возможности используйте дерево той породы, из которой сделана подлежащая реставрации деталь.
Не имея порой необходимых материалов, делают при возможности их имитацию, например, грушу выделывают под черное и эбеновое дерево, березу — под красное дерево и серый клен и т. д. Не всякая, однако, древесина выбранной породы дерева пойдет в дело -годится только выдержанная и старая древесина. Прежние мастера знали толк в дереве, а потому готовили древесину для изготовления мебели задолго. Так, продержав дерево около года в тени, его распиливали на брусья (доски) и выдерживали без сквозняков в неотапливаемом помещении несколько лет. Медленное высыхание и длительная выдержка были гарантией, что в будущем изделии не будет практически никаких деформаций — трещин, кручений и т. д.
В современных городских условиях проживания трудности подготовки древесины очевидны, но выход все же есть. При сносе старых домов и построек наверняка отыщется уже выдержанный в течение десятков, а то и сотен лет материал. Это обломки отслужившей свой срок мебели, балочные перекрытия, дверные коробки, оконные проемы, багетные рамы картин, паркетный пол. Подойдет для реставрационных работ и шпон от старой мебели. Добавим, что для замены поврежденного облицовочного слоя раньше в мебели использовался пиленый шпон толщиной 1,2—3 мм. В настоящее же время шпон получают строганием и лущением, а толщина его 0,4—1 мм. Поэтому, ис-
пользуя современный шпон, приходится подклеивать на реставрационную поверхность сначала черновой слой шпона, а уже сверху шпон нужных пород, цвета, тона и текстуры (рис. 1). В качестве подложки обычно применяют лущеный шпон. В некоторых случаях требуется пиленый шпон, который выполняют так: берут подобранный кусок дерева или капа и распиливают его (рис. 2) в самодельном стусле.
Работая с древесиной, нужно хотя бы в общих чертах знать ее свойства и характеристики. В реставрации применяют хвойные и лиственные (мягкие и твердые) породы.
Из хвойных пород для реставрации наиболее часто применяли сосну и ель. Древесина сосны — плотная, твердая и прочная, среднеусыхающая. Она легко обрабатывается, относительно хорошо склеивается, плохо отделывается и окрашивается. В реставрационных работах служит для ремонта элементов из массива.
Ель имеет легкую, мягкую, малоусы-хающую, но легко загнивающую древесину. Ель хорошо склеивается, но плохо отделывается и обрабатывается. Предназначается главным образом для ремонта ящичных емкостей мебели и других неответственных деталей конструкции.
Из мягких лиственных пород в реставрационных работах используют березу, ольху, осину, липу и тополь. У древесины березы средние плотность и твердость, она однородна по строению, прочна, достаточно вязкая. Недостатки этой породы — подверженность растрескиванию и короблению, к тому же береза сильно усыхает, легко
Рис. 1. Восстановление облицовочного слоя: 1 — основа; 2 — пиленый шпон; 3 — черновая рубашка (вспомогательный слой); 4 — строганый
шпон (вставка)
бели. Недостаток — склонность к загниванию.
У липы древесина мягче и легче, чем у предыдущих пород, но сильно подвержена усушке, загниванию, легко повреждается насекомыми. Благодаря однородности строения отлично режется во всех направлениях, хорошо держит форму, поэтому обычно используется для восполнения утрат в рельефной, ажурной и скульптурной резьбе (однако мелкую резьбу из липы стараются не делать). Липа не растрескивается, без труда склеивается и окрашивается, удовлетворительно полируется.
Древесина тополя, в заболони похожая на липу, такая же легкая, мягкая и формоустоичивая, усыхает меньше, чем липа, склонна к загниванию. Среди всех разновидностей тополя ценится тополь серебристый. Ценны и капы тополя, из которых в прошлом получали шпон для облицовывания малоценных пород. Обрабатывается, склеивается и отделывается древесина тополя хорошо.
Среди твердых лиственных пород наибольшее употребление в реставрационных работах нашли бук, груша, дуб, ясень, грецкий орех, клен.
Дуб — наиболее яркий представитель среди этой группы — имеет выразительную текстуру, усыхает средне, прочен, с плотной древесиной, мало растрескивается и коробится. С течением времени древесина становится хрупкой
поражается червоточиной и загнивает. Древесина березы хорошо обрабатывается инструментом, склеивается, полируется и окрашивается. В реставрационных работах используется в виде массива (для укрепления и замены каркасов в мебели, выполнения резных накладных элементов), а также в виде строганого шпона для реставрации облицовки. После соответствующей окраски применяется для имитации красного дерева, серого клена, грецкого ореха (нетекстурного) и т. д.
Древесина ольхи легкая, мягкая, среднеусыхающая, дает незначительное коробление при сушке, хорошо склеивается, режется, полируется и окрашивается. Ольха используется в виде брусковых элементов и в виде строганого шпона в основном для имитации черного и красного дерева, а также грецкого ореха.
Осина близка по своим качествам к ольхе, так же хорошо обрабатывается инструментом, надежно склеивается. Служит в виде массива для резьбы, под облицовывание более дорогими породами, для ремонта элементов каркаса ме-
Рие. 2. Резка пиленого шпона: I — основание стусла; 2 — ложное (сменное) основание для запиловки; 3 — фиксирующий винт для сменного основания; 4 — направляющий уголок; 5 — кап; 6 — пила; 7 — паз для захода ложного основания, к которому крепится кап
и менее твердой, она практически не подвержена гниению. Выдержанный долгое время (десятки лет) в воде дуб приобретает цвет под «вороново крыло» и становится очень твердым. Из мореной древесины дуба в прошлом делали дорогую мебель. Благодаря наличию дубильных веществ дуб легко поддается крашению и тонированию в протравах, отделке мастиками. Древесина его хорошо обрабатывается и полируется, удовлетворительно склеивается. Дуб широко применяется в реставрационных работах: для резьбы, выполнения точеных деталей, облицовывания, наборных мозаичных работ, изготовления утрат, столярного ремонта и т. д.
По механическим свойствам — плотности, прочности, твердости — бук приближается к дубу, хотя его древесина подвержена загниванию, короблению и растрескиванию при сушке, склонна к поражению червоточиной. Как и дуб, бук хорошо обрабатывается и окрашивается. Служит бук как имитатор таких пород, как розовое и красное дерево, грецкий орех. Древесина бука подходит для различных реставрационных работ (в виде массива, для облицовочных и наборных мозаичных работ).
Древесину ясеня иногда путают с дубом, хотя она схожа с ним только текстурой. Отсутствие в древесине ясеня дубильных веществ резко снижает ее способность быть стойкой во влажной среде, она мягче, чем дуб, при эксплуатации подвержена быстрому истиранию. В реставрации древесину ясеня используют там же, где и дуб.
Груша, имея плотную, прочную и твердую древесину, является одной из пород (наравне с липой, дубом, буком), которые наиболее часто применяются в реставрации мебели. Этому способствует то, что она практически не коробится и не растрескивается, кроме того, груша хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается. Особенно удачно груша имитирует (после тонировки) черное дере-в о, чему способствует плотность этого материала и наличие в ее древесине дубильных веществ. Груша в нормальных условиях долго сохраняется, но подвержена поражению червото-
чиной. Применяют грушу в основном для мелкой и средней резьбы со сложным рельефом, для накладной и ажурной (прорезной) резьбы, мозаичных наборов в маркетри, а также для различных вставок при восполнении утрат элементов из массива.
Грецкий орех — одна из немногих пород, имеющая богатую цветовую и тональную палитуру и многообразие текстуры. Доминирующий цветовой тон — серый. Древесина усыхает не сильно, держит форму, легко обрабатывается, режется во всех направлениях (как и липа), хорошо склеивается и отделывается. Находит разнообразное применение в виде массива и шпона: для различной резьбы, восполнений утрат, в мозаике (маркетри), интарсии, для облицовывания и т. д.
Клен, как и груша, имеет плотную, прочную и слабоусыхающую древесину, коробится она незначительно, но подвержена поражению червоточиной. Кроме того, эта порода легко загнивает. Обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается древесина неплохо. В основном служит для резных работ (особенно накладной резьбы) и для ремонта элементов из массива. Клен «птичий глаз» отлично подходит для наборного декора в маркетри и для реставрации облицовки.
Кроме отечественных пород деревьев, в реставрационных работах применяются и породы, импортируемые в СССР. Это, например, красное, лимонное, черное и розовое дерево, палисандр, тик, вавона, сандаловое дерево. Однако обычно эти породы имитируются отечественными породами, так как достать первые (особенно массив древесины), за исключением разве красного дерева, практически невозможно. В основном к реставратору экзотические породы попадают в виде строганого шпона и используются для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии.
Клеи
В реставрационных работах применяют в основном клеи естественного происхождения (рыбий, казеиновый, мездровый, костный)
и синтетический клей ПВА. Все эти клеи образуют преимущественно бесцветную клеевую прослойку (шов). В домашних условиях можно рекомендовать еще универсальный клей типа БФ и эпоксидный.
Для восстановления мозаичных наборов в маркетри и интарсии, вообще при особо ответственных работах наиболее подходит осетровый (рыбий) клей, который выпускается в виде эластичных полупрозрачных чешуек. Чтобы приготовить клей, чешуйки насыпают в клеянку и заливают прокипяченной холодной водой, чтобы она покрыла чешуйки. Примерно через 6 ч клей разбухнет, после чего, размяв клей вручную (до состояния густой сметаны), его нагревают на водяной бане (рис. 3). В разогретый клей добавляют антисептик и, перемешав, фильтруют через марлю (с отжимом). Таким образом получают концентрированный клей. Для хранения жидкую массу выливают в плоскую металлическую с выгнутыми краями форму, где предварительно уложена пленка из целлофана (чтобы клей не прилипал к форме), и сушат.
Чтобы этот концентрированный клей подготовить к работе, его разводят в воде в соотношении 1:5 (по массе) и разогревают на водяной бане. Оптимальная температура его при склеивании 20 °С. Благодаря своей эластичности рыбий клей с успехом соединяет разнородные материалы: дерево с костью, панцирем черепахи и пластмассой и т. д. Однако
Рис. 3. Разогрев клея: I — емкость для воды; 2 — емкость для клея; 3 — ручка
применяют этот клей лишь в тех случаях, когда рестраврируемый предмет будет находиться при нормальных условиях внутри помещения,— клей не водостоек.
Чтобы приготовить костный клей, его дробят на мелкие куски (если он не в гранулах), заливают холодной водой в соотношении 1:1 (по массе) и оставляют для разбухания примерно на б— 8 ч. Затем клей разогревают на водяной бане, следя за тем, чтобы температура воды не поднималась выше 80 °С (иначе клей потеряет свои качества). Учтите, что клей необходимо использовать за один раз, так как повторный разогрев, а тем более долгое хранение снижают его клеящие свойства. Работают с костным клеем при его температуре около 50 °С.
Клей мездровый (как и костный) дробят на мелкие кусочки и заливают холодной водой (лучше прокипяченной) в соотношении 1:3 (по массе). Через 12 ч клей разогревают на водяной бане до получения однородной массы. Обладающий более высокой клеящей способностью мездровый клей стараются, однако, применять в смеси с костным, так как он вязок и вследствие возникающих напряжений в месте склеивания может вызвать при стяжке разрыв волокон древесины. Для склеивания твердых пород на 10 частей (по массе) мездрового клея берут 2—4 части костного, для мягких пород — на 10 частей костного 2—4 части мездрового, причем смешивают эти клеи не перед разбуханием, а только после их приготовления. Рекомендуется также в клеевую смесь положить антисептик (обычно это водный раствор пен-тахлорфенолята натрия) — примерно 3 % от массы сухого клея.
Казеиновый клей в виде порошка смешивают с водой в соотношении 1:1 (по массе) или же 2:1, если необходима более густая консистенция, например, для склеивания крупнопористой древесины. Антисептики и щелочи добавляют в клей еще на фабрике. После разбухания и исчезновения комочков клею дают отстояться 20 мин, если появляется пена, то ее снимают. Клей разового употребления, так как хранится не более 5 ч. Склеенные казеиновым
s
клеем детали выдерживают сначала под прессом около 8 ч и еще 24 ч после распрессовки. Преимущества казеинового клея — большая прочность и способность не бояться сырости. Недостатки — большая усадка после высыхания, хрупкость. Следует принять во внимание и тот факт, что древесные породы, содержащие дубильные вещества, могут приобрести под воздействием этого клея нежелательную окраску. Поэтому, работая с такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, грецкий орех, бук, клен, груша, применять казеиновый клей нужно с определенной осторожностью.
Клеи марок ПВА выпускают готовыми к употреблению, они характеризуются эластичностью, длительным сроком хранения и рядом других ценных качеств, но неводостойки. Особенно хорошо склеивать такими клеями крупнопористые породы — дуб, красное дерево, ясень, грецкий орех, а также древесину, содержащую эфирные масла (палисандр, тик, лимонное дерево и др.).
При склеивании на ПВА необходима длительная выдержка деталей под.давлением.
Вследствие наличия в клеях ПВА определенных добавок клей не применяется в реставрационных работах при облицовывании и изготовлении мозаики, а служит для склеивания брусковых элементов, шипов, для упрочения соединений (в том числе шурупами).
Использование других клеев в реставрационных работах нежелательно, так как может нанести определенный вред, особенно при облицовывании и ремонте мозаичных наборов (в маркетри). Некоторые клеи, в том числе эпоксидные, необратимы, то есть после них повторно реставрацию произвести уже будет нельзя. Поэтому подобные клеи применяют в основном для склеивания каркасов при ремонте вспомогательных креплений и т. д.
Отделочные материалы
Отделочные материалы, необходимые для реставрационных работ, обычно подразделяют на материалы для под-
готовки под отделку, выполнения декоративно-художественной отделки, создания декоративно-защитной отделки, выполнения вспомогательных операций.
Подготовку старой древесины, которую предполагается реставрировать, и новой, необходимой для восполнения утрат, осуществляют с помощью п о р о -заполнителей, грунтовочных составов, шпатлевки, красителей, отбеливателей.
Для выполнения декоративно-художественной отделки понадобятся (кроме строганого шпона разных пород) пластинки из цветных металлов, кости, рога, панциря черепахи, перламутра.
После того как выполнен цикл необходимого столярного ремонта, производятся отделочные операции — изделие покрывается лаками, политурами, мастиками или красками.
К вспомогательным материалам обычно относят материалы, без которых не обойтись на определенных этапах реставрационных работ, например шлифовальные пасты.
У каждого предмета мебели, подлежащего реставрации, свои, только ему присущие цвет, текстура, отделка, поэтому перечень материалов, могущих понадобиться при подготовительных операциях, весьма велик.
Обессмоливание древесины. Оно необходимо для удаления грязево-смоля-нистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.
Чаще всего для обессмоливания служат различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25 %-ный раствор технического ацетона. Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.
Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты (в граммах): горячая вода — 1000; питьевая сода — 40—50; поташ — 50; мыльные хлопья — 25— 40; спирт—10; ацетон — 200. Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.
Отбеливание древесины. Подобная обработка обычно осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины. К отбеливающим составам относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективности наибольшее значение приобрели щавелевая кислота и перекись водорода.
Щавелевую кислоту применяют в виде 10 %-ного раствора, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20 %-ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем 4ерез 5 мин удаляют, смывая обычной водой.
Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно. Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10 %-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20 %-ного раствора перекиси водорода и 20 %-ного раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).
Для светлых пород — липы, березы, клена, тополя рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5—6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь — 15; кальцинированная сода — 3; вода — 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.
Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды).
Экзотические породы — палисандр, лимонное дерево и ряд других — практически не отбеливаются.
Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий (в граммах) : серная кислота — 20; щавелевая кислота—15; перекись натрия—25; вода—1000. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.
Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет «под золото» (отбеливатель — 30 %-ная
перекись водорода).
Крашение и протрава древесины. Эти операции используют при прозрачной отделке столярных изделий.
Древесина различных пород принимает краску по-разному. Подмечено, что у твердых, плотных пород этот процесс идет лучше, чем у мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза — лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона. Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и пыли.
Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель насыщенным и слабым. При реставрации применяют в основном глубокое крашение, иначе" при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет.
Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, то при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторожности: надевать резиновые (хирургические) перчатки; глаза защищать очками; шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов питания и в проветриваемом помещении. В качестве посуды для травления пригодны эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фотованночки.
В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы деревьев. Помещать различные породы древесины в одном растворе не рекомендуется. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.
Обычно шпон окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной посуде с крышкой.
При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, причем в этом случае предпочтение отдают природным красящим веществам. Красящие пигменты природных красителей све-тоустойчивы и не разлагаются; при таких красителях исключается образование на поверхности древесины пятнистости. При кипячении некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении времени кипячения. Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополаскивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.
Решающими факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увеличить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.
Как при холодном, так и при горячем способе крашения листы шпона реко-
мендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присутствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.
На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка материала, поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганого шпона и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.
После крашения шпон моют в проточной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки подойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет. Когда шпон- почти высохнет, листы его кладут под пресс.
Окрашивание древесины наиболее интенсивно осуществляется тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими — травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон — насквозь. Поэтому часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект. Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук, дуб, каштаны), хуже — древесина липы, березы, где танина значительно меньше (см. таблицу).
Насыщение танином древесины осуществляют в эмалированной посуде, куда помещают шпон и. например, толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. После
Цвет древесины в зависимости от вида протравы
Протрава
Цвет древесины
Соль металла
Содержание в растворе, %
Бук, дуб, орех
Береза, липа
Железный купорос
2,0
Черный
Серый
Сернокислый марганец
2,5
Темно-коричневый
Коричневый
Медный купорос
1,0
Коричневый
Светло-коричневый
Хлористый кальций
1,0
Красно-кори чневый
Кофейный
Цинковый купорос
2,5
Красно-коричневый
Темно-красный
Двухромовокислый калий
1,5
Коричневый
Желтый
Английская соль
2,0
Коричневый
Фиолетовый
11
древесину сушат и смачивают протравой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то'ее предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5 %-ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно.
Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70 °С. При окрашивании протравами древесину (или строганый шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.
В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Б е й ц — порошок, а морилка — готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1—2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители, но их трудно достать, поэтому здесь мы ограничимся описанием природных красителей.
Природные красители отличаются стойкостью против света. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, не прихотливы в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны. Их приготовляют из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д. в виде отваров.
Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород— дуба, бука, клена, ясеня, березы и т. д. При крашении изделие располагают
с некоторым наклоном. Краситель наносят флейцем сначала поперек волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Сушку ведут вдали от батарей и других нагревателей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.
Ниже даны рецепты для самостоятельного приготовления красящих составов в домашних условиях.
Светлую древесину можно окрасить в краен о-к оричневый цвет отваром из шелухи лука, вжелтый — из недоспелых плодов крушины, в коричневый — из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.
Строганый шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2 % квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.
Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.
Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет получится, если мелкий порошок медянки (50—60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10—15 мин (шпон вымачивают в горячем растворе).
Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; для коричневого — с купоросом; голубого — с питьевой
содой; алого — с глауберовой солью; зеленого — с поташем.
В растворе марганцовки (перманга-ната калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.
Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретет в растворе хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 °С).
Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая строганый шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5— 6 дней.
Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.
Чтобы окрасить дуб под «вороново крыло», а другие породы в серый цвет, в стеклянную емкость влейте азотную кислоту или «царскую водку» (смесь соляной и азотной кислот) в воду в соотношении 1:1. К этому раствору добавьте 'Д часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор в соотношении 1:2 и поставьте его на 2 суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.
Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготовленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом — желто-красную.
Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.
Быстрый способ получения черного т о н а у древесины — это опустить
шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.
В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо подобрать серебристую или с е-рую окраску строганого шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.
Серебристый тон с голубоват о-з еленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1—3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук — коричневый.
Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом, и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.
Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красноват о-ж елтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой несмолистой тонкой стружки.
Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавкой питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре строганый шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.
Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.
Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он красится в желтоват о-к расный цвет.
Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретет оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет теми о-с ерым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня — желт о-з е л е -н ы м.
Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придаст шпону после висмутовой соли теми о-с и-нюю окраску, а кора ольхи — теми о-к р а с н у ю.
Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем в настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в л и-м о н н о-ж елтый цвет, а в настое конопляных листьев — в теми о-з е-л е н ы й.
Грунтовки. Грунтовочными составами проклеивают древесину для улучшения сцепления частиц древесины и отделочных составов — лаков, политур и т. д. Часто грунтовки являются сами отделочными составами (светлые нит-роцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак).
Грунтовочными составами под масляные и эмалевые покрытия служат клеевые растворы (например, канцелярский клей — жидкое стекло), а также натуральная олифа. Наиболее часто используемую в качестве грунтовки натуральную олифу наносят жесткой кистью — флейцем, втирая ее в поверхность с некоторым усилием и проводя несколько раз кистью по одному и тому же месту. После высыхания первого слоя поверхность слегка
зачищают мелкозернистой шкуркой и грунтуют вторично. Через 1—2 суток грунт обычно дает заметную для глаз усадку, поэтому поверхность грунтуют и третий раз. После высыхания для снятия излишков грунта проводят шлифование. Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность древесины, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т. д. Чем жиже грунтовка, тем длительнее процесс грунтования. Шлифование проводят только вдоль волокон древесины.
Крупнопористые породы—дуб, ясень, орех—грунтуют таким составом: олифа натуральная — 35 частей (по массе); уайт-спирит — 4,4; керосин — 3; 5 %-ный водный раствор буры — 5; трепел (наполнитель) — 52,5.
Столярные грунтовки наносят под-прозрачные покрытия, не вуалирующие текстуру древесины. В состав таких грунтовок наряду с олифой входят: карбамидный клей, пемза, крахмал, наполнители, растворители, а также красители (если это необходимо).
В домашних условиях обычно применяют следующие столярные грунтовки: восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику, «лендрик» (10 %-ный раствор столярного клея) и др.
Восковую грунтовку приготовляют из воска и растворителя (лучше скипидара живичного высшего сорта), взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе). На водяной бане сначала плавят воск и к нему добавляют скипидар. Наносят грунтовку кистью в холодном состоянии.
Для канифольно-меловой грунтовки понадобятся: канифоль, мел и чистый бензин, взятые в соотношении 15:30:55 (по массе). Сначала в бензине растворяют канифоль, потом всыпают мел. На поверхность состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном.
Порозаполнители существенно сокращают расход лаков и политур при отделке, улучшают адгезию лака с древесиной. Самые распространенные порозаполнители — пемзовая пудра, тальк, трепел и т. д. В зависимости от цвета реставрируемого участка (особенно при ремонте облицовочного слоя
изделия или мозаичных наборов в маркетри) они могут быть бесцветными или подкрашенными различными сухими красителями. Вот один из рецептов порозаполнителя, % (по массе): лак ПФ-283 — 6; уайт-спирит — 8; гипс — 86. Смешав лак с уайт-спиритом, добавляют к нему гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок. Пастообразную смесь втирают в поры дерева тампоном или жесткой кистью. Излишки удаляют сухой тканью. Время сушки такой пасты — 2 суток.
От олифы поверхность изделия приобретает желтоватый оттенок, поэтому при реставрации маркетри, покрытых нитролаками, ее не применяют. Грунтуют такие поверхности прозрачными нитролаками НЦ-218, НЦ-222 и другие лаки. При реставрации поверхностей, покрытых ранее шеллачной политурой, в качестве грунтовки используют саму пойитуру.
В прошлом для прозрачной отделки мебели, изготовленной из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, применяли отделку шеллачным лаком и политурой. При содержании шеллака в спирте от 20 до 30 % (по массе) раствор называют лаком (спирт берется крепостью 90—95%), а при 8—15% шеллака и крепости спирта ниже 90 % — политурой. Следует заметить, что многие предметы мебели, рояли и пианино покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин.
Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимы шпатлевки и замаз-к и. Связующим веществом для шпатлевок служат клеи (столярный, казеиновый), лаки, олифа натуральная. Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке, а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрационных работах преимущественно при прозрачной отделке.
Шпатлевать можно до грунтования и после него. Шпатлевки пригодны также для выравнивания поверхностей под непрозрачные покрытия. Среди шпатлевочных составов выделяются так называемые подмазки, которые го-
товят замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие реставрируемого участка поверхности. И шпатлевочные составы и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность — загустевают. Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем, а очень жидкие — тампоном.
Шпатлевочный состав
«Карандаш» приготовляют так. К 0,5 л воды добавляют 200 г шеллака и нагревают смесь до кипячения. Когда шеллак расплавится, в сосуд засыпают при интенсивном размешивании 4 г литопонных белил, которые осветлят шеллак. Остывшую смесь вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заполнении трещин, углублений карандаши расплавляют паяльником. Можно карандаш и раздробить, а затем смешать с нитроцеллюлозным лаком.
Предметы мебели из дуба, ясеня и некоторых других крупнопористых пород отделывают восковой мастикой, которую готовят обычно из пчелиного воска высшего качества, смешивая его со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3 (по массе). Воск расплавляют в скипидаре на водяной бане. Для того чтобы покрытие было тверже и имело больший блеск, в состав добавляют немного канифоли или стеарина. Остывший состав с помощью короткой щетинной кисти втирают в поры и делают выдержку в течение нескольких часов, оставив предмет в теплом месте, что необходимо для лучшего проникновения воска в поры древесины. Затем поверхность полируют куском сукна. Поверхность после полировки должна быть сухой. Если в состав мастики входит скипидар, то изделие сушат около суток, если же вместо скипидара применялся бензин, то 3 ч.
После сушки изделие покрывают спиртовым шеллачным лаком пополам с политурой, в результате чего поверхность приобретает стойкость против пыли, сырости, мелких механических повреждений. Для этого же служит жидкий лак, которым покрывают поверхность 3—5 раз. В конце обработки изделие слегка располировывают плюшем или мехом.
Для восстановления непрозрачных отделочных покрытий на старинной мебели применяют художественные масляные и темперные краски, которые затем закрепляют прозрачными масляными и спиртовыми лаками.
При реставрации декоративных элементов, кроме строганого шпона, понадобится и ряд природных материалов (перламутр, панцирь черепахи, кость и др.). При отсутствии таковых их имитируют пластическими массами или составами, некоторые из которых приводятся ниже.
Как известно, перламутр получают из раковин моллюсков. С внешней стороны раковина шероховатая,а внутри — гладкая. Перламутр хорошо распиливается, шлифуется и полируется. Часто старые мастера применяли подкрашенный перламутр. Так, для получения зеленого цвета понадобится раствор ляписа (азотнокислого серебра) в дождевой (или дистиллированной) воде, взятый в соотношении 1:50 (по массе). Приготовленный состав хранят в темном месте. Готовые детали украшений обезжиривают и держат в таком растворе одни сутки. Затем их кладут на солнечный свет, в результате чего через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.
В синий цвет перламутр окрашивают так. Берут карбонат калия (поташ), растворяют его в дистиллированной воде. Компоненты составляют в соотношении 1:10 (по массе). Смесь нагревают до 60 °С и выдерживают в нем примерно 1 ч кусочки перламутра, которые затем моют в проточной воде. Затем анилиновый краситель нужного цвета растворяют в этиловом спирте, причем на 1,5 части (по массе) красителя берут 130 частей спирта. Раствор подогревают до 25 °С, сохраняя такую температуру около 12 ч, затем добавляют в раствор дождевую воду (в 10 раз больше существующего объема), процеживают и опускают перламутр. Окрашенный перламутр промывают чистой водой.
Янтарь, слюда и другие материалы несложны в обработке, шлифуются и полируются хорошо.
Конечно, многие природные материалы (драгоценные камни, слоновую кость) достать невозможно, да и ненужно! Ведь их несложно сымитировать.
Так, если для реставрации декоративного элемента необходима кость, придется произвести следующие операции. В раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема опускают куски белого желатина, оставляя его в растворе на некоторое время. Желатин насыщается глиноземом, становится плотным и увеличивается в объеме. Высохнув, масса затвердевает и становится похожей внешне на кость. Искусственная кость хорошо обрабатывается и отделывается, не изменяясь со временем по цвету.
Еще один способ изготовления материала под кость. Берут сухие порошкообразные белила (цинковые или свинцовые) и, растерев в воде, смешивают со светлым раствором костного клея. Полученный состав разливают в ванночки (смазанные свиным салом) с таким расчетом, чтобы слой смеси был вдвое толще желаемого. Далее смесь заливают тонким слоем раствора желатина и сверху кладут стекло, смазанное также свиным салом. Через некоторое время, дав смеси подсохнуть, ее сильно сжимают и держат под давлением до полного высыхания.
Для получения искусственного перламутра сначала готовят светлый костный клеевой раствор, разливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой выкристаллизовывавшейся соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей серебристой чешуи с раствором клея. Сверху все покрывают раствором желатина и прижимают грузом.
Пластинки под малахитовый камень делают так. Густой клеевой раствор делят на 3 части и клеевые массы окрашивают хромовой зеленью различных тонов, а затем заливают поочередно слой за слоем в формы, соответствующие по размерам необходимым деталям. Каждый слой перед нанесением последующего должен загустеть. Затем гребнем или жесткой
кистью смешивают слои так, чтобы образовалась текстура малахита. Вынув из форм пластинки, их покрывают прозрачным клеевым раствором и сушат под давлением.
Чтобы сделать искусственный я н-т а р ь, сначала в ванночки (по форме детали) заливают желатин. Когда желатин подсохнет, его вынимают, сверху посыпают мелкодроблеными золотисто-желтыми слюдяными блесками и снова заливают тонким слоем жидкого желатина. Дав и этому слою подсохнуть, опять берутся за слюдяной порошок и опять все покрывают желатином. Наслоение ведут столько раз, сколько нужно, чтобы достичь требуемой толщины пластины. После этого дают массе немного подсохнуть и покрывают последний раз клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.
Под бронзу материал.готовят аналогичным путем. Клеевым составом заполняют формочки и сверху, дав ему немного остыть, наносят бронзовую пудру и раствор желатина. Подсохшие полученные пластинки прессуют.
Все вышеперечисленные искусственные материалы делают водостойкими, для чего покрывают их раствором т а-н и н а (или к в а с ц о в), но можно также обработать их и парами формалина.
Среди отделочных материалов, которые используются на определенной стадии реставрационных работ, кроме уже упомянутых шеллачных лаков и политур, применяются светлые нитролаки (НЦ-222), различные растворители и разбавители, полировочные жидкости и пасты, бензин, керосин, портландцемент, уксус, кислоты.
Из полировочных паст рекомендуется паста № 290 — смесь окиси алюминия и связующего (касторового или вазелинового масла). Масляную пленку с полированной поверхности убирают составами для удаления масла (освежающими жидкостями).
При отделочных работах в домашних условиях применяются различные растворители: 645 — для разжижения нитролаков, нитрошпаклевок, 646—648 — для разбавления до рабочей вязкости нитролаков и сглаживания штрихов и мелких царапин на нитро-
покрытиях, возникающих при шлифовании поверхности.
После полирования политурами с поверхности снимают масляный покров. Чтобы при этом не испортить поверхность, рекомендуется припудрить ее венской известью (смесью мелкоизмель-ченной окиси кальция и магния, которая быстро вбирает масло). Порошок с поверхности удаляют чистым тампоном. Затем 70 %-ным этиловым спиртом, смешанным пополам с политурой, быстро смачивают всю поверхность, приобретающую после этого зеркальный блеск.
Для получения зеркальной поверхности у нитропокрытий в домашних условиях готовят специальную пасту. Берут тонкомолотый портландцемент марки 500—700 и уайт-спирит (в соотношении 2:1 (по массе). Массу тщательно перемешивают. На отделочное покрытие пасту наносят тонким слоем и шлифуют, применяя приставку для электродрели. Для смывки пасты с поверхности пригоден состав из воды и хозяйственного мыла (в 1 л воды при кипячении растворяют 150 г мыла).
В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной и тканевой основе, пемзовую пудру и ряд других материалов.
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Начинающему реставратору требуется для выполнения работ не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, мозаичника. Серебрение, золочение, а также ряд других работ высшей сложности выполняются только высококвалифицированными специалистами в условиях реставрационной мастерской, поэтому здесь они рассматриваться не будут.
Если реставрация мебели проводится в домашних условиях, то необходимо прежде всего оборудовать рабочее место, приобрести и отладить (привести в рабочее состояние) необходимые инструменты. Рабочее место должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил пожарной безопасности.
последовательность выполнения отдельных операций. В основном реставрация выполняется по методу консервации и реконструкции.
Консервация — меры, принятые на приостановление процесса разрушения предмета реставрации (памятника), укрепление и поддержание его в дошедшем до нашего времени виде. Для этого выполняется очистка предмета от загрязнений, дезинфекция, общее и местное укрепление каркаса предмета и его отдельных узлов, защита от дальнейшего воздействия внешней среды.
Реконструкция — воссоздание памятников по сохранившимся их остаткам, изображениям или описаниям. В процессе восстановления мебели изготавливаются практически заново различные разрушенные или утраченные части предмета, отдельные участки облицовки и декоративных покрытий.
В реставрации все же более ценится сохранение подлинного предмета, ценность которого со временем возрастает. Поэтому консервация в реставрационных работах предпочтительнее реконструкции.
В условиях квартиры домашний мастер может частично реконструировать предмет мебели, восстановив его отдельные элементы, некоторые несложные узлы, те или другие покрытия, а также осуществить ряд консервацион-но-восстановительных операций по общему и местному укреплению шиповых соединений, отставшей облицовки, декоративных элементов, по дезинфекции мебели и т. д.
В дальнейшем для большего удобства консервация и реконструкция будут выступать в материале под общим понятием — реставрация мебели.
В процессе реставрационных работ рекомендуется придерживаться некоторых установившихся правил, которые помогут начинающему реставратору правильно выполнить эти работы:
1. Всегда идите по пути сохранения подлинных элементов мебели. Ограничивайте введение новых элементов, для чего используйте для восстановления, например, наращивание. Шпон меняйте только в случае его сильного повреждения — растрескивания,
прошлифовки и т. д. В случае замены некоторых деталей в мебели используйте их для ремонта более мелких видимых частей мебели.
2. Даже при острой необходимости избегайте действий, исключающих повторную реставрацию. Так, не рекомендуется применять для реставрации недостаточно знакомые и не проверенные на практике материалы и технологии: клеи, растворители, отделочные материалы, пропиточные составы и т. д.
Не разбирайте без надобности большие узлы в мебели, особенно облицованной шпоном или мозаикой из дерева, так как очень трудно после этого вернуть первоначальный вид изделию. Особенно осторожно обращайтесь с предметами, имеющими декоративно-художественную отделку. Так, смена слоя позолоты приводит к потере подлинности предмета.
3. Помните, что старинная вещь ценится благодаря своему естественному старению,
о чем говорит «патина времени» — налет на дереве, металле и т. д. Если при реставрации предмета этот признак исчезает, вещь теряет свою ценность, так как эстетический облик предмета меняется.
4. Не устраняйте без особой надобности следы более ранней реставрации, так как это признак, указывающий на древность предмета.
5. При восстановлении утрат точно воспроизводите образец, используя для этого по возможности те же материалы, что и в оригинале.
6. Не стремитесь сделать реставрацию незаметной, она просто не должна резко бросаться в глаза, оставляя у смотрящего представление цельности и гармоничности.
7. Не путайте реставрацию с ремонтом. Ремонт — это только часть профилактических мер в реставрации. Не меняйте также стиль мебели, то есть не подвергайте ее радикальной переделке.
8. Неукоснительно соблюдайте поэтапность реставрационных работ, составив предварительный подробный план, где кратко были бы помечены методы и приемы выполнения каждого этапа.
9. В процессе работы записывайте, где, как и что делалось, чтобы в будущем уверенно провести необходимые профилактические или ремонтные работы.
МАТЕРИАЛЫ
При реставрационных работах используются различные материалы: древесина (массив) и строганый шпон (необходимых в каждом конкретном случае пород), клеевые составы, отделочные материалы — лаки, политуры и т. д., разнообразные пластмассы, фольга, кость, рог, перламутр и ряд других материалов.
Древесина
Древесина — основной материал для реставрации мебели. И, работая с деревом, никогда не забывайте незыблемый закон — для исправления дефекта по возможности используйте дерево той породы, из которой сделана подлежащая реставрации деталь.
Не имея порой необходимых материалов, делают при возможности их имитацию, например, грушу выделывают под черное и эбеновое дерево, березу — под красное дерево и серый клен и т. д. Не всякая, однако, древесина выбранной породы дерева пойдет в дело -годится только выдержанная и старая древесина. Прежние мастера знали толк в дереве, а потому готовили древесину для изготовления мебели задолго. Так, продержав дерево около года в тени, его распиливали на брусья (доски) и выдерживали без сквозняков в неотапливаемом помещении несколько лет. Медленное высыхание и длительная выдержка были гарантией, что в будущем изделии не будет практически никаких деформаций — трещин, кручений и т. д.
В современных городских условиях проживания трудности подготовки древесины очевидны, но выход все же есть. При сносе старых домов и построек наверняка отыщется уже выдержанный в течение десятков, а то и сотен лет материал. Это обломки отслужившей свой срок мебели, балочные перекрытия, дверные коробки, оконные проемы, багетные рамы картин, паркетный пол. Подойдет для реставрационных работ и шпон от старой мебели. Добавим, что для замены поврежденного облицовочного слоя раньше в мебели использовался пиленый шпон толщиной 1,2—3 мм. В настоящее же время шпон получают строганием и лущением, а толщина его 0,4—1 мм. Поэтому, ис-
пользуя современный шпон, приходится подклеивать на реставрационную поверхность сначала черновой слой шпона, а уже сверху шпон нужных пород, цвета, тона и текстуры (рис. 1). В качестве подложки обычно применяют лущеный шпон. В некоторых случаях требуется пиленый шпон, который выполняют так: берут подобранный кусок дерева или капа и распиливают его (рис. 2) в самодельном стусле.
Работая с древесиной, нужно хотя бы в общих чертах знать ее свойства и характеристики. В реставрации применяют хвойные и лиственные (мягкие и твердые) породы.
Из хвойных пород для реставрации наиболее часто применяли сосну и ель. Древесина сосны — плотная, твердая и прочная, среднеусыхающая. Она легко обрабатывается, относительно хорошо склеивается, плохо отделывается и окрашивается. В реставрационных работах служит для ремонта элементов из массива.
Ель имеет легкую, мягкую, малоусы-хающую, но легко загнивающую древесину. Ель хорошо склеивается, но плохо отделывается и обрабатывается. Предназначается главным образом для ремонта ящичных емкостей мебели и других неответственных деталей конструкции.
Из мягких лиственных пород в реставрационных работах используют березу, ольху, осину, липу и тополь. У древесины березы средние плотность и твердость, она однородна по строению, прочна, достаточно вязкая. Недостатки этой породы — подверженность растрескиванию и короблению, к тому же береза сильно усыхает, легко
Рис. 1. Восстановление облицовочного слоя: 1 — основа; 2 — пиленый шпон; 3 — черновая рубашка (вспомогательный слой); 4 — строганый
шпон (вставка)
бели. Недостаток — склонность к загниванию.
У липы древесина мягче и легче, чем у предыдущих пород, но сильно подвержена усушке, загниванию, легко повреждается насекомыми. Благодаря однородности строения отлично режется во всех направлениях, хорошо держит форму, поэтому обычно используется для восполнения утрат в рельефной, ажурной и скульптурной резьбе (однако мелкую резьбу из липы стараются не делать). Липа не растрескивается, без труда склеивается и окрашивается, удовлетворительно полируется.
Древесина тополя, в заболони похожая на липу, такая же легкая, мягкая и формоустоичивая, усыхает меньше, чем липа, склонна к загниванию. Среди всех разновидностей тополя ценится тополь серебристый. Ценны и капы тополя, из которых в прошлом получали шпон для облицовывания малоценных пород. Обрабатывается, склеивается и отделывается древесина тополя хорошо.
Среди твердых лиственных пород наибольшее употребление в реставрационных работах нашли бук, груша, дуб, ясень, грецкий орех, клен.
Дуб — наиболее яркий представитель среди этой группы — имеет выразительную текстуру, усыхает средне, прочен, с плотной древесиной, мало растрескивается и коробится. С течением времени древесина становится хрупкой
поражается червоточиной и загнивает. Древесина березы хорошо обрабатывается инструментом, склеивается, полируется и окрашивается. В реставрационных работах используется в виде массива (для укрепления и замены каркасов в мебели, выполнения резных накладных элементов), а также в виде строганого шпона для реставрации облицовки. После соответствующей окраски применяется для имитации красного дерева, серого клена, грецкого ореха (нетекстурного) и т. д.
Древесина ольхи легкая, мягкая, среднеусыхающая, дает незначительное коробление при сушке, хорошо склеивается, режется, полируется и окрашивается. Ольха используется в виде брусковых элементов и в виде строганого шпона в основном для имитации черного и красного дерева, а также грецкого ореха.
Осина близка по своим качествам к ольхе, так же хорошо обрабатывается инструментом, надежно склеивается. Служит в виде массива для резьбы, под облицовывание более дорогими породами, для ремонта элементов каркаса ме-
Рие. 2. Резка пиленого шпона: I — основание стусла; 2 — ложное (сменное) основание для запиловки; 3 — фиксирующий винт для сменного основания; 4 — направляющий уголок; 5 — кап; 6 — пила; 7 — паз для захода ложного основания, к которому крепится кап
и менее твердой, она практически не подвержена гниению. Выдержанный долгое время (десятки лет) в воде дуб приобретает цвет под «вороново крыло» и становится очень твердым. Из мореной древесины дуба в прошлом делали дорогую мебель. Благодаря наличию дубильных веществ дуб легко поддается крашению и тонированию в протравах, отделке мастиками. Древесина его хорошо обрабатывается и полируется, удовлетворительно склеивается. Дуб широко применяется в реставрационных работах: для резьбы, выполнения точеных деталей, облицовывания, наборных мозаичных работ, изготовления утрат, столярного ремонта и т. д.
По механическим свойствам — плотности, прочности, твердости — бук приближается к дубу, хотя его древесина подвержена загниванию, короблению и растрескиванию при сушке, склонна к поражению червоточиной. Как и дуб, бук хорошо обрабатывается и окрашивается. Служит бук как имитатор таких пород, как розовое и красное дерево, грецкий орех. Древесина бука подходит для различных реставрационных работ (в виде массива, для облицовочных и наборных мозаичных работ).
Древесину ясеня иногда путают с дубом, хотя она схожа с ним только текстурой. Отсутствие в древесине ясеня дубильных веществ резко снижает ее способность быть стойкой во влажной среде, она мягче, чем дуб, при эксплуатации подвержена быстрому истиранию. В реставрации древесину ясеня используют там же, где и дуб.
Груша, имея плотную, прочную и твердую древесину, является одной из пород (наравне с липой, дубом, буком), которые наиболее часто применяются в реставрации мебели. Этому способствует то, что она практически не коробится и не растрескивается, кроме того, груша хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается. Особенно удачно груша имитирует (после тонировки) черное дере-в о, чему способствует плотность этого материала и наличие в ее древесине дубильных веществ. Груша в нормальных условиях долго сохраняется, но подвержена поражению червото-
чиной. Применяют грушу в основном для мелкой и средней резьбы со сложным рельефом, для накладной и ажурной (прорезной) резьбы, мозаичных наборов в маркетри, а также для различных вставок при восполнении утрат элементов из массива.
Грецкий орех — одна из немногих пород, имеющая богатую цветовую и тональную палитуру и многообразие текстуры. Доминирующий цветовой тон — серый. Древесина усыхает не сильно, держит форму, легко обрабатывается, режется во всех направлениях (как и липа), хорошо склеивается и отделывается. Находит разнообразное применение в виде массива и шпона: для различной резьбы, восполнений утрат, в мозаике (маркетри), интарсии, для облицовывания и т. д.
Клен, как и груша, имеет плотную, прочную и слабоусыхающую древесину, коробится она незначительно, но подвержена поражению червоточиной. Кроме того, эта порода легко загнивает. Обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается древесина неплохо. В основном служит для резных работ (особенно накладной резьбы) и для ремонта элементов из массива. Клен «птичий глаз» отлично подходит для наборного декора в маркетри и для реставрации облицовки.
Кроме отечественных пород деревьев, в реставрационных работах применяются и породы, импортируемые в СССР. Это, например, красное, лимонное, черное и розовое дерево, палисандр, тик, вавона, сандаловое дерево. Однако обычно эти породы имитируются отечественными породами, так как достать первые (особенно массив древесины), за исключением разве красного дерева, практически невозможно. В основном к реставратору экзотические породы попадают в виде строганого шпона и используются для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии.
Клеи
В реставрационных работах применяют в основном клеи естественного происхождения (рыбий, казеиновый, мездровый, костный)
и синтетический клей ПВА. Все эти клеи образуют преимущественно бесцветную клеевую прослойку (шов). В домашних условиях можно рекомендовать еще универсальный клей типа БФ и эпоксидный.
Для восстановления мозаичных наборов в маркетри и интарсии, вообще при особо ответственных работах наиболее подходит осетровый (рыбий) клей, который выпускается в виде эластичных полупрозрачных чешуек. Чтобы приготовить клей, чешуйки насыпают в клеянку и заливают прокипяченной холодной водой, чтобы она покрыла чешуйки. Примерно через 6 ч клей разбухнет, после чего, размяв клей вручную (до состояния густой сметаны), его нагревают на водяной бане (рис. 3). В разогретый клей добавляют антисептик и, перемешав, фильтруют через марлю (с отжимом). Таким образом получают концентрированный клей. Для хранения жидкую массу выливают в плоскую металлическую с выгнутыми краями форму, где предварительно уложена пленка из целлофана (чтобы клей не прилипал к форме), и сушат.
Чтобы этот концентрированный клей подготовить к работе, его разводят в воде в соотношении 1:5 (по массе) и разогревают на водяной бане. Оптимальная температура его при склеивании 20 °С. Благодаря своей эластичности рыбий клей с успехом соединяет разнородные материалы: дерево с костью, панцирем черепахи и пластмассой и т. д. Однако
Рис. 3. Разогрев клея: I — емкость для воды; 2 — емкость для клея; 3 — ручка
применяют этот клей лишь в тех случаях, когда рестраврируемый предмет будет находиться при нормальных условиях внутри помещения,— клей не водостоек.
Чтобы приготовить костный клей, его дробят на мелкие куски (если он не в гранулах), заливают холодной водой в соотношении 1:1 (по массе) и оставляют для разбухания примерно на б— 8 ч. Затем клей разогревают на водяной бане, следя за тем, чтобы температура воды не поднималась выше 80 °С (иначе клей потеряет свои качества). Учтите, что клей необходимо использовать за один раз, так как повторный разогрев, а тем более долгое хранение снижают его клеящие свойства. Работают с костным клеем при его температуре около 50 °С.
Клей мездровый (как и костный) дробят на мелкие кусочки и заливают холодной водой (лучше прокипяченной) в соотношении 1:3 (по массе). Через 12 ч клей разогревают на водяной бане до получения однородной массы. Обладающий более высокой клеящей способностью мездровый клей стараются, однако, применять в смеси с костным, так как он вязок и вследствие возникающих напряжений в месте склеивания может вызвать при стяжке разрыв волокон древесины. Для склеивания твердых пород на 10 частей (по массе) мездрового клея берут 2—4 части костного, для мягких пород — на 10 частей костного 2—4 части мездрового, причем смешивают эти клеи не перед разбуханием, а только после их приготовления. Рекомендуется также в клеевую смесь положить антисептик (обычно это водный раствор пен-тахлорфенолята натрия) — примерно 3 % от массы сухого клея.
Казеиновый клей в виде порошка смешивают с водой в соотношении 1:1 (по массе) или же 2:1, если необходима более густая консистенция, например, для склеивания крупнопористой древесины. Антисептики и щелочи добавляют в клей еще на фабрике. После разбухания и исчезновения комочков клею дают отстояться 20 мин, если появляется пена, то ее снимают. Клей разового употребления, так как хранится не более 5 ч. Склеенные казеиновым
s
клеем детали выдерживают сначала под прессом около 8 ч и еще 24 ч после распрессовки. Преимущества казеинового клея — большая прочность и способность не бояться сырости. Недостатки — большая усадка после высыхания, хрупкость. Следует принять во внимание и тот факт, что древесные породы, содержащие дубильные вещества, могут приобрести под воздействием этого клея нежелательную окраску. Поэтому, работая с такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, грецкий орех, бук, клен, груша, применять казеиновый клей нужно с определенной осторожностью.
Клеи марок ПВА выпускают готовыми к употреблению, они характеризуются эластичностью, длительным сроком хранения и рядом других ценных качеств, но неводостойки. Особенно хорошо склеивать такими клеями крупнопористые породы — дуб, красное дерево, ясень, грецкий орех, а также древесину, содержащую эфирные масла (палисандр, тик, лимонное дерево и др.).
При склеивании на ПВА необходима длительная выдержка деталей под.давлением.
Вследствие наличия в клеях ПВА определенных добавок клей не применяется в реставрационных работах при облицовывании и изготовлении мозаики, а служит для склеивания брусковых элементов, шипов, для упрочения соединений (в том числе шурупами).
Использование других клеев в реставрационных работах нежелательно, так как может нанести определенный вред, особенно при облицовывании и ремонте мозаичных наборов (в маркетри). Некоторые клеи, в том числе эпоксидные, необратимы, то есть после них повторно реставрацию произвести уже будет нельзя. Поэтому подобные клеи применяют в основном для склеивания каркасов при ремонте вспомогательных креплений и т. д.
Отделочные материалы
Отделочные материалы, необходимые для реставрационных работ, обычно подразделяют на материалы для под-
готовки под отделку, выполнения декоративно-художественной отделки, создания декоративно-защитной отделки, выполнения вспомогательных операций.
Подготовку старой древесины, которую предполагается реставрировать, и новой, необходимой для восполнения утрат, осуществляют с помощью п о р о -заполнителей, грунтовочных составов, шпатлевки, красителей, отбеливателей.
Для выполнения декоративно-художественной отделки понадобятся (кроме строганого шпона разных пород) пластинки из цветных металлов, кости, рога, панциря черепахи, перламутра.
После того как выполнен цикл необходимого столярного ремонта, производятся отделочные операции — изделие покрывается лаками, политурами, мастиками или красками.
К вспомогательным материалам обычно относят материалы, без которых не обойтись на определенных этапах реставрационных работ, например шлифовальные пасты.
У каждого предмета мебели, подлежащего реставрации, свои, только ему присущие цвет, текстура, отделка, поэтому перечень материалов, могущих понадобиться при подготовительных операциях, весьма велик.
Обессмоливание древесины. Оно необходимо для удаления грязево-смоля-нистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.
Чаще всего для обессмоливания служат различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25 %-ный раствор технического ацетона. Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.
Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты (в граммах): горячая вода — 1000; питьевая сода — 40—50; поташ — 50; мыльные хлопья — 25— 40; спирт—10; ацетон — 200. Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.
Отбеливание древесины. Подобная обработка обычно осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины. К отбеливающим составам относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективности наибольшее значение приобрели щавелевая кислота и перекись водорода.
Щавелевую кислоту применяют в виде 10 %-ного раствора, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20 %-ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем 4ерез 5 мин удаляют, смывая обычной водой.
Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно. Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10 %-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20 %-ного раствора перекиси водорода и 20 %-ного раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).
Для светлых пород — липы, березы, клена, тополя рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5—6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь — 15; кальцинированная сода — 3; вода — 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.
Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды).
Экзотические породы — палисандр, лимонное дерево и ряд других — практически не отбеливаются.
Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий (в граммах) : серная кислота — 20; щавелевая кислота—15; перекись натрия—25; вода—1000. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.
Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет «под золото» (отбеливатель — 30 %-ная
перекись водорода).
Крашение и протрава древесины. Эти операции используют при прозрачной отделке столярных изделий.
Древесина различных пород принимает краску по-разному. Подмечено, что у твердых, плотных пород этот процесс идет лучше, чем у мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза — лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона. Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и пыли.
Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель насыщенным и слабым. При реставрации применяют в основном глубокое крашение, иначе" при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет.
Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, то при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторожности: надевать резиновые (хирургические) перчатки; глаза защищать очками; шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов питания и в проветриваемом помещении. В качестве посуды для травления пригодны эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фотованночки.
В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы деревьев. Помещать различные породы древесины в одном растворе не рекомендуется. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.
Обычно шпон окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной посуде с крышкой.
При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, причем в этом случае предпочтение отдают природным красящим веществам. Красящие пигменты природных красителей све-тоустойчивы и не разлагаются; при таких красителях исключается образование на поверхности древесины пятнистости. При кипячении некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении времени кипячения. Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополаскивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.
Решающими факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увеличить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.
Как при холодном, так и при горячем способе крашения листы шпона реко-
мендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присутствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.
На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка материала, поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганого шпона и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.
После крашения шпон моют в проточной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки подойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет. Когда шпон- почти высохнет, листы его кладут под пресс.
Окрашивание древесины наиболее интенсивно осуществляется тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими — травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон — насквозь. Поэтому часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект. Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук, дуб, каштаны), хуже — древесина липы, березы, где танина значительно меньше (см. таблицу).
Насыщение танином древесины осуществляют в эмалированной посуде, куда помещают шпон и. например, толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. После
Цвет древесины в зависимости от вида протравы
Протрава
Цвет древесины
Соль металла
Содержание в растворе, %
Бук, дуб, орех
Береза, липа
Железный купорос
2,0
Черный
Серый
Сернокислый марганец
2,5
Темно-коричневый
Коричневый
Медный купорос
1,0
Коричневый
Светло-коричневый
Хлористый кальций
1,0
Красно-кори чневый
Кофейный
Цинковый купорос
2,5
Красно-коричневый
Темно-красный
Двухромовокислый калий
1,5
Коричневый
Желтый
Английская соль
2,0
Коричневый
Фиолетовый
11
древесину сушат и смачивают протравой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то'ее предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5 %-ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно.
Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70 °С. При окрашивании протравами древесину (или строганый шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.
В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Б е й ц — порошок, а морилка — готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1—2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители, но их трудно достать, поэтому здесь мы ограничимся описанием природных красителей.
Природные красители отличаются стойкостью против света. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, не прихотливы в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны. Их приготовляют из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д. в виде отваров.
Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород— дуба, бука, клена, ясеня, березы и т. д. При крашении изделие располагают
с некоторым наклоном. Краситель наносят флейцем сначала поперек волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Сушку ведут вдали от батарей и других нагревателей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.
Ниже даны рецепты для самостоятельного приготовления красящих составов в домашних условиях.
Светлую древесину можно окрасить в краен о-к оричневый цвет отваром из шелухи лука, вжелтый — из недоспелых плодов крушины, в коричневый — из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.
Строганый шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2 % квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.
Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.
Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет получится, если мелкий порошок медянки (50—60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10—15 мин (шпон вымачивают в горячем растворе).
Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; для коричневого — с купоросом; голубого — с питьевой
содой; алого — с глауберовой солью; зеленого — с поташем.
В растворе марганцовки (перманга-ната калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.
Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретет в растворе хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 °С).
Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая строганый шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5— 6 дней.
Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.
Чтобы окрасить дуб под «вороново крыло», а другие породы в серый цвет, в стеклянную емкость влейте азотную кислоту или «царскую водку» (смесь соляной и азотной кислот) в воду в соотношении 1:1. К этому раствору добавьте 'Д часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор в соотношении 1:2 и поставьте его на 2 суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.
Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготовленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом — желто-красную.
Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.
Быстрый способ получения черного т о н а у древесины — это опустить
шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.
В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо подобрать серебристую или с е-рую окраску строганого шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.
Серебристый тон с голубоват о-з еленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1—3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук — коричневый.
Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом, и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.
Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красноват о-ж елтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой несмолистой тонкой стружки.
Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавкой питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре строганый шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.
Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.
Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он красится в желтоват о-к расный цвет.
Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретет оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет теми о-с ерым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня — желт о-з е л е -н ы м.
Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придаст шпону после висмутовой соли теми о-с и-нюю окраску, а кора ольхи — теми о-к р а с н у ю.
Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем в настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в л и-м о н н о-ж елтый цвет, а в настое конопляных листьев — в теми о-з е-л е н ы й.
Грунтовки. Грунтовочными составами проклеивают древесину для улучшения сцепления частиц древесины и отделочных составов — лаков, политур и т. д. Часто грунтовки являются сами отделочными составами (светлые нит-роцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак).
Грунтовочными составами под масляные и эмалевые покрытия служат клеевые растворы (например, канцелярский клей — жидкое стекло), а также натуральная олифа. Наиболее часто используемую в качестве грунтовки натуральную олифу наносят жесткой кистью — флейцем, втирая ее в поверхность с некоторым усилием и проводя несколько раз кистью по одному и тому же месту. После высыхания первого слоя поверхность слегка
зачищают мелкозернистой шкуркой и грунтуют вторично. Через 1—2 суток грунт обычно дает заметную для глаз усадку, поэтому поверхность грунтуют и третий раз. После высыхания для снятия излишков грунта проводят шлифование. Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность древесины, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т. д. Чем жиже грунтовка, тем длительнее процесс грунтования. Шлифование проводят только вдоль волокон древесины.
Крупнопористые породы—дуб, ясень, орех—грунтуют таким составом: олифа натуральная — 35 частей (по массе); уайт-спирит — 4,4; керосин — 3; 5 %-ный водный раствор буры — 5; трепел (наполнитель) — 52,5.
Столярные грунтовки наносят под-прозрачные покрытия, не вуалирующие текстуру древесины. В состав таких грунтовок наряду с олифой входят: карбамидный клей, пемза, крахмал, наполнители, растворители, а также красители (если это необходимо).
В домашних условиях обычно применяют следующие столярные грунтовки: восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику, «лендрик» (10 %-ный раствор столярного клея) и др.
Восковую грунтовку приготовляют из воска и растворителя (лучше скипидара живичного высшего сорта), взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе). На водяной бане сначала плавят воск и к нему добавляют скипидар. Наносят грунтовку кистью в холодном состоянии.
Для канифольно-меловой грунтовки понадобятся: канифоль, мел и чистый бензин, взятые в соотношении 15:30:55 (по массе). Сначала в бензине растворяют канифоль, потом всыпают мел. На поверхность состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном.
Порозаполнители существенно сокращают расход лаков и политур при отделке, улучшают адгезию лака с древесиной. Самые распространенные порозаполнители — пемзовая пудра, тальк, трепел и т. д. В зависимости от цвета реставрируемого участка (особенно при ремонте облицовочного слоя
изделия или мозаичных наборов в маркетри) они могут быть бесцветными или подкрашенными различными сухими красителями. Вот один из рецептов порозаполнителя, % (по массе): лак ПФ-283 — 6; уайт-спирит — 8; гипс — 86. Смешав лак с уайт-спиритом, добавляют к нему гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок. Пастообразную смесь втирают в поры дерева тампоном или жесткой кистью. Излишки удаляют сухой тканью. Время сушки такой пасты — 2 суток.
От олифы поверхность изделия приобретает желтоватый оттенок, поэтому при реставрации маркетри, покрытых нитролаками, ее не применяют. Грунтуют такие поверхности прозрачными нитролаками НЦ-218, НЦ-222 и другие лаки. При реставрации поверхностей, покрытых ранее шеллачной политурой, в качестве грунтовки используют саму пойитуру.
В прошлом для прозрачной отделки мебели, изготовленной из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, применяли отделку шеллачным лаком и политурой. При содержании шеллака в спирте от 20 до 30 % (по массе) раствор называют лаком (спирт берется крепостью 90—95%), а при 8—15% шеллака и крепости спирта ниже 90 % — политурой. Следует заметить, что многие предметы мебели, рояли и пианино покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин.
Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимы шпатлевки и замаз-к и. Связующим веществом для шпатлевок служат клеи (столярный, казеиновый), лаки, олифа натуральная. Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке, а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрационных работах преимущественно при прозрачной отделке.
Шпатлевать можно до грунтования и после него. Шпатлевки пригодны также для выравнивания поверхностей под непрозрачные покрытия. Среди шпатлевочных составов выделяются так называемые подмазки, которые го-
товят замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие реставрируемого участка поверхности. И шпатлевочные составы и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность — загустевают. Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем, а очень жидкие — тампоном.
Шпатлевочный состав
«Карандаш» приготовляют так. К 0,5 л воды добавляют 200 г шеллака и нагревают смесь до кипячения. Когда шеллак расплавится, в сосуд засыпают при интенсивном размешивании 4 г литопонных белил, которые осветлят шеллак. Остывшую смесь вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заполнении трещин, углублений карандаши расплавляют паяльником. Можно карандаш и раздробить, а затем смешать с нитроцеллюлозным лаком.
Предметы мебели из дуба, ясеня и некоторых других крупнопористых пород отделывают восковой мастикой, которую готовят обычно из пчелиного воска высшего качества, смешивая его со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3 (по массе). Воск расплавляют в скипидаре на водяной бане. Для того чтобы покрытие было тверже и имело больший блеск, в состав добавляют немного канифоли или стеарина. Остывший состав с помощью короткой щетинной кисти втирают в поры и делают выдержку в течение нескольких часов, оставив предмет в теплом месте, что необходимо для лучшего проникновения воска в поры древесины. Затем поверхность полируют куском сукна. Поверхность после полировки должна быть сухой. Если в состав мастики входит скипидар, то изделие сушат около суток, если же вместо скипидара применялся бензин, то 3 ч.
После сушки изделие покрывают спиртовым шеллачным лаком пополам с политурой, в результате чего поверхность приобретает стойкость против пыли, сырости, мелких механических повреждений. Для этого же служит жидкий лак, которым покрывают поверхность 3—5 раз. В конце обработки изделие слегка располировывают плюшем или мехом.
Для восстановления непрозрачных отделочных покрытий на старинной мебели применяют художественные масляные и темперные краски, которые затем закрепляют прозрачными масляными и спиртовыми лаками.
При реставрации декоративных элементов, кроме строганого шпона, понадобится и ряд природных материалов (перламутр, панцирь черепахи, кость и др.). При отсутствии таковых их имитируют пластическими массами или составами, некоторые из которых приводятся ниже.
Как известно, перламутр получают из раковин моллюсков. С внешней стороны раковина шероховатая,а внутри — гладкая. Перламутр хорошо распиливается, шлифуется и полируется. Часто старые мастера применяли подкрашенный перламутр. Так, для получения зеленого цвета понадобится раствор ляписа (азотнокислого серебра) в дождевой (или дистиллированной) воде, взятый в соотношении 1:50 (по массе). Приготовленный состав хранят в темном месте. Готовые детали украшений обезжиривают и держат в таком растворе одни сутки. Затем их кладут на солнечный свет, в результате чего через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.
В синий цвет перламутр окрашивают так. Берут карбонат калия (поташ), растворяют его в дистиллированной воде. Компоненты составляют в соотношении 1:10 (по массе). Смесь нагревают до 60 °С и выдерживают в нем примерно 1 ч кусочки перламутра, которые затем моют в проточной воде. Затем анилиновый краситель нужного цвета растворяют в этиловом спирте, причем на 1,5 части (по массе) красителя берут 130 частей спирта. Раствор подогревают до 25 °С, сохраняя такую температуру около 12 ч, затем добавляют в раствор дождевую воду (в 10 раз больше существующего объема), процеживают и опускают перламутр. Окрашенный перламутр промывают чистой водой.
Янтарь, слюда и другие материалы несложны в обработке, шлифуются и полируются хорошо.
Конечно, многие природные материалы (драгоценные камни, слоновую кость) достать невозможно, да и ненужно! Ведь их несложно сымитировать.
Так, если для реставрации декоративного элемента необходима кость, придется произвести следующие операции. В раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема опускают куски белого желатина, оставляя его в растворе на некоторое время. Желатин насыщается глиноземом, становится плотным и увеличивается в объеме. Высохнув, масса затвердевает и становится похожей внешне на кость. Искусственная кость хорошо обрабатывается и отделывается, не изменяясь со временем по цвету.
Еще один способ изготовления материала под кость. Берут сухие порошкообразные белила (цинковые или свинцовые) и, растерев в воде, смешивают со светлым раствором костного клея. Полученный состав разливают в ванночки (смазанные свиным салом) с таким расчетом, чтобы слой смеси был вдвое толще желаемого. Далее смесь заливают тонким слоем раствора желатина и сверху кладут стекло, смазанное также свиным салом. Через некоторое время, дав смеси подсохнуть, ее сильно сжимают и держат под давлением до полного высыхания.
Для получения искусственного перламутра сначала готовят светлый костный клеевой раствор, разливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой выкристаллизовывавшейся соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей серебристой чешуи с раствором клея. Сверху все покрывают раствором желатина и прижимают грузом.
Пластинки под малахитовый камень делают так. Густой клеевой раствор делят на 3 части и клеевые массы окрашивают хромовой зеленью различных тонов, а затем заливают поочередно слой за слоем в формы, соответствующие по размерам необходимым деталям. Каждый слой перед нанесением последующего должен загустеть. Затем гребнем или жесткой
кистью смешивают слои так, чтобы образовалась текстура малахита. Вынув из форм пластинки, их покрывают прозрачным клеевым раствором и сушат под давлением.
Чтобы сделать искусственный я н-т а р ь, сначала в ванночки (по форме детали) заливают желатин. Когда желатин подсохнет, его вынимают, сверху посыпают мелкодроблеными золотисто-желтыми слюдяными блесками и снова заливают тонким слоем жидкого желатина. Дав и этому слою подсохнуть, опять берутся за слюдяной порошок и опять все покрывают желатином. Наслоение ведут столько раз, сколько нужно, чтобы достичь требуемой толщины пластины. После этого дают массе немного подсохнуть и покрывают последний раз клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.
Под бронзу материал.готовят аналогичным путем. Клеевым составом заполняют формочки и сверху, дав ему немного остыть, наносят бронзовую пудру и раствор желатина. Подсохшие полученные пластинки прессуют.
Все вышеперечисленные искусственные материалы делают водостойкими, для чего покрывают их раствором т а-н и н а (или к в а с ц о в), но можно также обработать их и парами формалина.
Среди отделочных материалов, которые используются на определенной стадии реставрационных работ, кроме уже упомянутых шеллачных лаков и политур, применяются светлые нитролаки (НЦ-222), различные растворители и разбавители, полировочные жидкости и пасты, бензин, керосин, портландцемент, уксус, кислоты.
Из полировочных паст рекомендуется паста № 290 — смесь окиси алюминия и связующего (касторового или вазелинового масла). Масляную пленку с полированной поверхности убирают составами для удаления масла (освежающими жидкостями).
При отделочных работах в домашних условиях применяются различные растворители: 645 — для разжижения нитролаков, нитрошпаклевок, 646—648 — для разбавления до рабочей вязкости нитролаков и сглаживания штрихов и мелких царапин на нитро-
покрытиях, возникающих при шлифовании поверхности.
После полирования политурами с поверхности снимают масляный покров. Чтобы при этом не испортить поверхность, рекомендуется припудрить ее венской известью (смесью мелкоизмель-ченной окиси кальция и магния, которая быстро вбирает масло). Порошок с поверхности удаляют чистым тампоном. Затем 70 %-ным этиловым спиртом, смешанным пополам с политурой, быстро смачивают всю поверхность, приобретающую после этого зеркальный блеск.
Для получения зеркальной поверхности у нитропокрытий в домашних условиях готовят специальную пасту. Берут тонкомолотый портландцемент марки 500—700 и уайт-спирит (в соотношении 2:1 (по массе). Массу тщательно перемешивают. На отделочное покрытие пасту наносят тонким слоем и шлифуют, применяя приставку для электродрели. Для смывки пасты с поверхности пригоден состав из воды и хозяйственного мыла (в 1 л воды при кипячении растворяют 150 г мыла).
В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной и тканевой основе, пемзовую пудру и ряд других материалов.
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Начинающему реставратору требуется для выполнения работ не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, мозаичника. Серебрение, золочение, а также ряд других работ высшей сложности выполняются только высококвалифицированными специалистами в условиях реставрационной мастерской, поэтому здесь они рассматриваться не будут.
Если реставрация мебели проводится в домашних условиях, то необходимо прежде всего оборудовать рабочее место, приобрести и отладить (привести в рабочее состояние) необходимые инструменты. Рабочее место должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил пожарной безопасности.
