Как выбрать хорошее пластиковой окно на кухню? Какие характеристики нужны?

Ответы: Анастезия

Пластиковое хорошим не может быть по определению. Пластик по сравнению с деревом уступает по всех свойствам, кроме цены. Вернее, себестоимости. В современном мире ни одна фирма не станет выпускать товар длительного срока службы. Иначе перестанут покупать. Смекаете, в чём подвох?!

Ирина Фомичева

Я не очень доверяю этим окнам, поэтому в прошлом году поменяла только одно окно на кухне. Окно нужно ставить двухкамерное, если за ним нет застеклённого балкона или лоджии. Разница в цене между -х и -камерным небольшая. На две половины, причём подумайте над размерами каждой части, как Вам удобно. Я делала обе створки открывающиеся, чтоб было удобно мыть.цена будет за счёт этого дороже, но всё равно удобнее. Если обе створки открываются, то бывают окна с вертикальной перекладиной между рам, или без перекладины. Принципиальной разницы нет, если не этаж. На этаже наверно лучше без перекладины, мало ли через окно что-то выносить, заносить. Если за окном балкон или лоджия, то вместо водослива лучше поставить подоконник.и внутри и снаружи будет подоконника. Уплотнители на рамах лучше силиконовые, чем резиновые, резина быстрее засохнет, не будет плотно держать. одоконник в нутри сделайте пошире, над батареей, но чтоб не мешал шторе.висела вертикально. Подоконник берите матовый, меньше будет царапин. Под тяжёлые керамические горшки сразу подложите тканевые салфетки, чтоб не царапать. Цвет окна узнайте, у нас ставят только белые. В целом я окном довольна. Мыть легко. Алёна

рофиль лучше выбрать извесных фирм, он должен быть сертефецирован. ль бывает -х...-и камерный, чем больше камер тем дороже, но неочень меняется цена. Фурнитура замки, ручки, зазесы и тд. лучше произодсва Германии. Стеклопакет лучше -х камерный стекла, или -о камерный стекла но энэргозберегающий одно стекло покрыто ионами сереба, недаёт летом ультро фиолету попадать в помещение, азимой не выпускает инфокрасное излучение,тоесть тепло Однокамерный обычный стекло пакет - это эконом клас. При повышеной влажности впомещении возможно выделение росы на стекле и будет вода на подоконнике. % успешной установки зависит от правельного замера. Если под старым окном плохо держится кирпич его луше удалить и заказать окно чуть повыше, но смотри чтобы не мешала батарея отопления подоконнику.

Предлагаемый двухуровневый потолок прост в изготовлении, да и принцип сборки другой формы потолка (кроме особо сложных) простой хотите круг, овал или дугу, но сразу хочу предупредить мы немного не так собираем потолки как это предлагает knauf.

Так как у меня нет писательского мастерства для того чтоб написать красноречивую статью о сборке потолков из ГКЛ пришлось обойтись краткими пояснениями к фоткам (которые можно посмотреть здесь >> ), а так же для написания статьи я взял вопросы заданные мне на форуме mastercity.ru (за это отельное спасибо участникам форума) со своими ответами при этом немного отредактировал их, убрав по моему мнению лишнее.


В: Как я понял профили ПН просто надрезали и гнули руками по месту, а верхний крепили прямо к плите?
А чем соединяли ПН и ПП? Обычными саморезами или чем-то другим (как тогда избежать выпирания самореза)?
И по размерам - на сколько ниже фигурная часть относительно "плоской", как смотрятся такие пропорции "в живую", и какова получившаяся высота потолка?
О: ПП с ПН соединяем саморезом с пресс шайбой 4.2-16 оцинкованный если я не ошибаюсь и всё нормально он если выпирает то немножко.
Фигурная часть на 15см ниже плоскости и высота от пола до фигуры, где то 2.55 (потолки 3м) в живую смотрится нормально, хотя я бы сделал сантиметров около 10, но тут по проекту надо было 15см.


В: Вот еще, какой вопрос. Если бы потолок висел только на потолочной плите, то может вероятность образования трещин была бы ещё меньше? А так как на стену тоже крепим ПН и к нему крепим ГКЛ. Т.Е. вносим заранее местное напряжение (перемещение стены и потолочной плиты).
О: Мы крепим Гкл к ПН закреплённому на стене иначе, зачем он там нужен.
Конечно, если потолок будет висеть только на плите трещин не будет, но не каждому нужен такой потолок, у которого все элементы в центре, а по краям ничего, так что вам нужно будет пускать ПН по стенам, чтобы быстро и просто собрать потолок.
В общем, мы эту проблему решили просто клеим на потолки стеклохолст и если трещинки появляются то их уже и не увидишь, а потом просто красим его и всё и перед вами будет просто покрашенный потолок и стеклохолста тоже не видно будет.


В: А как размечается кривая - ведь нужно обеспечить соответствие кривой на потолке и по нижнему краю?
О: Кривая рисуется прямо на плите перекрытия, потом крепиться профиль и к нему крепим борт из гкл, а к нижнему краю крепим следующий уровень.


В: Надо ли засверливать профиль или саморез его сам протыкает? Как быть с выступающими головками шурупов с пресс шайбой, скрепляющими профили? Лист над головкой должен выгнуться... Ковырять в нем углубление?
О: Саморез в профиль через ГКЛ в легкую, так что засверливать не надо, под шляпку тоже не надо ничего делать она сама утопает В листе ковырять не надо :) саморез если и выступает то только чуть-чуть.


В: Как грамотно гнуть ГКЛ? На сайте Кнауфа описывается технология с прокалыванием зубчатым роликом, намачиванием и тд. А как без ролика?
О: Если узкая полоска её и так можно выгнуть, можно промочить с торцов, если листы большие можно насверлить много неглубоких лунок или удалить узкие полоски бумаги до гипса поперек линии сгиба, часто мы просто надрезаем лист сегментами и надламываем так его хоть в колесо загнуть можно :) так нам быстрее, чем сначала вымачивать, выгибать, просушивать, а тут сразу прикручивай, а потом шпаклевкой подравнял.


В: Какие именно профиля использовались для сооружения каркаса?
О: Профиль потолочный 60х27 и профиль направляющий 27х28, но можно и из других профилей сделать.


В: На снимках видно, что зашпаклеваны стыки листов и головки шурупов. Надо ли после этого шпаклевать всю поверхность листа?
О: Нет не надо достаточно шпакленуть стыки, саморезы и прочие дефекты, причем несколько раз, к стыкам особое внимание лучше шпаклевать шпателем не менее 40см длинной.


В: У начинающих обычно даже тщательно зашлифованные швы после покраски как дорожки видны, чего не происходит при сплошном шпаклевании.
О: И ещё раз повторюсь, что лучше не шпаклевать всю поверхность не опытному в шпаклевочных делах человеку, он может так накуролесить, таких бугров и наслоений намазать на относительно ровные листы ГКЛ, что замучается все это дело шлифовать и хорошо, если потолок 5 м2, а если 25м2, так что новичку будет легче довести до ума швы, чем всю поверхность
Дорожки эти видны по 2 причинам, мало нанесли шпаклевки, да и ещё гладилкой-шпателем сантиметров 25 в длину (лучший результат будет от гладилки не менее 40 см) или плохо отшлифовали тут тоже нужен некоторый опыт, хороший результат будет при использование шлифовал брусочка из пластмассы с мягкой подложкой и креплением для шлиф бумаги, особое внимание в месте стыка шпаклевки и картона нужно сделать плавный переход между двумя материалами.


В: Какие точечные светильники вы использовали если галогенки на 12в, то где размещали трансформатор (ы) вопрос с точки зрения ремонтопригодности.
О: Светильники можно использовать любые лишь бы они влезали (по высоте) для 12в надо заранее доп. провода пробросить, а транс должен спокойно влезать в отверстие для светильника (это лучше до покупки транса посмотреть ) и будет лежать себе спокойно внутри на гипсокартоне


В: Не имею опыта работы с ГКЛ при угловом соединении (необходимость серпянки и т.д.)
О: На внешний угол устанавливается арочный пластиковый уголок, хотя для потолка можно и не делать, но с ним будет легче угол вывести.
на внутренние углы по-разному, если под обои, то просто шпаклюем, а под покраску делаем, муторное это дело на внутренние углы серпянку делать, но в последнее время все ГКЛ потолки обклеиваем стеклохолстом, так что просто шпаклюем, а серпянку только на заводские края клеим.


В: Гнули гкл для торцов круга (дуги...) на шаблоне? Или можно гнуть "по месту крепления"?
О: Гнем прямо по месту крепления шаблон удобен, когда нужно несколько одинаковых форм.

В: При оклеивании стеклохолстом - он доходит до кромки листов и обрезается или закрывает и углы. Точнее всю ли поверхность оклеиваете.
О: Оклеиваем всю поверхность.

При подборе цветовой гаммы нашей будущей квартиры каждому из нас приходится побыть в роли профессионального дизайнера, а хорошие дизайнеры, как известно - настоящие эксперты в подборе цветов и их оттенков вплоть до мельчайших нюансов. Посмотрим, какие приемы применяют опытные дизайнеры при оформлении квартир.
Не секрет, что профессионалы тщательно продумывают роль всех элементов интерьера в общей композиции, включая потолок, пол, стены и источники освещения. Цвет для них - такой же материал, как дерево, ткань или бумага. Цветовая гамма должна соответствовать архитектурным особенностям помещения, она создает ритм интерьера, его настроение. Цвет воплощается в конкретном материале: например, бежевый пол можно сделать из светлого дерева или камня, а можно настелить ткань соответствующего оттенка. У каждого варианта - свой специальный эффект. Тоже самое касается и других элементов.
Потолок
При удачном выборе цвета весьма эффектно могут выглядеть потолки, причем эта часть работ по созданию интерьера не так уж дорогостояща. Здесь немало тонкостей, поэтому прислушаемся к советам профессионалов:
Можно придать потолку металлический оттенок - тогда "заиграют" архитектурные детали, и потолок будет сверкать.
Можно подобрать цвет, сходный с цветом стен, но более светлого оттенка - в этом случае ваша комната будет выглядеть просторней.
Если потолок сводчатый, то при уменьшенном освещении будет эффектно выглядеть интенсивный зеленый, фиолетовый иои оранжевый цвет.
Потолок, покрытый светлым лаком, будет отражать и рассеивать освещение.
Хорошо смотрится на зеленом или аквамариновом потолке деревянная решетка.
Можно сделать потолок глянцевым - это создаст некую интригу.
Если будущие жители квартиры неравнодушны к природе, сделайте из потолка "небо" - с облаками и звездами.
При использовании темных тонов потолок будет "исчезать".
Бледно-голубой или бледно-розовый потолок будет имитировать цвет южного неба
Потолок, в зависимости от вашего желания, будет выглядеть выше или ниже, если вы его покрасите в цвет, отличабщийся от цвета стен.
Добавьте элементы живописи - это оживит и потолок, и всю комнату.
Покрасьте потолок в светло-голубой цвет, оставив рельефные детали белыми, - получите иллюзию неба.
Если потолок деревянный, оставьте его естесственный цвет, чтбы избежать ощущения замкнутого пространства над головой.
В центре потолка можно выделить пунктиром другой цвет - это создает ощущение глубины пространства.
Можно оклеить потолок золотистыми или серебристыми обоями, украсить золотой или серебряной листвой.
Можно покрасить потолок в тот же цвет, что и стены, но обязательно отделить их рельефом.
Цвет потолка должен отражать и дополнять цвет пола - в данном случае важен элемент правильного взаимодействия.
Потолок загородного дома неплохо покрасить в зеленую-синюю крапинку на белом фоне.
Лучший выбор - белый цвет, но постарайтесь, чтобы цвет стен в сочетании с белым потолком создавал ощущение теплоты и комфорта.
Если на стенах деревянные панели, то пространство над ними нужно красить в тот же цвет, что и потолок.
В следующих статьях мы рассмотрим существующие приемы для покраски полов и стен, а также как подбирать освещение в квартире.

Процесс прозрачной отделки состоит из шлифования, крашения (отбеливания), грунтования (пороза-полнения), полирования шеллачной политурой (или вощения). Ранее вышеперечисленные процессы, кроме полирования шеллачной политурой, были рассмотрены. Поэтому более подробно остановимся на полировании политурой, так как, кроме нее, а также воскования, никаких других отделок раньше мастера не делали.
Производят полирование в теплом (не ниже 18 °С), светлом и чистом помещении. Полирующий инструмент — тампон — состоит из клочков чистой шерсти (лучше начеса), который обертывается стираным льняным полотном.
Полирующиеся поверхности надежно укрепляют в горизонтальном положении. Раскрыв тампон, его пропитывают политурой так, чтобы лас (проход) давал по поверхности древесины быстросохнущий, не дающий пузырей и не мокрый след. На предварительно загрунтованную или обработанную по-розаполнителем поверхность наносят несколько капель масла (лучше льняного или конопляного). Это делается для того, чтобы во время работы тампон не прилипал к поверхности. Полирование ведут в три этапа (рис. 35). На первом этапе политуру наносят на поверхность непрерывными плавными, скользящими движениями. Каждый лас по поверхности должен быть рабочим, то есть наносить тончайший слой политуры. Тампон во время работы притирается и идет по поверхности с каждым разом все лучше.
Не надо забывать все время его подпитывать. Остановки тампона на поверхности исключаются, иначе поверхность можно «сжечь».

Полирование шеллачной политурой: а — тампон; б — этапы полирования
Заход тампона делают наискось сбоку, без резких ударов о поверхность. Уход тампона с полируемой поверхности должен быть также под углом без фиксированного отрыва от поверхности. Затем делают выдержку 3—4 дня. Не забудьте на первом этапе нанести на поверхность немного пемзовой пудры, которая заполнит впадины и поры, а также послужит шлифующим материалом. Второй этап полирования начинают новым тампоном без пемзы и менее концентрированной 8—10 %-ной политурой. Движения на этом этапе быстрее и с большей амплитудой. Выдержка здесь 4—5 дней. Третий этап полирования проводят 7— 8 %-ной политурой без масла новым тампоном с совсем легким нажимом. В конце полирования добавляют в тампон чистый спирт для удаления масла. Заканчивают полирование «просушкой» поверхности, припудривая ее венской известью (или магнезией) и удаляя пыль мягкой тканью, смоченной спиртом. Затем ждут 5—7 дней. Процесс полировки повторяют, так как происходит просадка политуры, выявляются неровности и дефекты. Последующие
процессы полирования производят после влажного шлифования мелкозернистой шкуркой с уайт-спиритом. Процесс повторяют до пяти раз. В результате получают зеркальную полировку поверхности, имеющую благородный «бархатный» блеск.

Интарсия — это инкрустация деревянных изделий древесиной пород, отличающихся от материала основы текстурой и цветом.
Инкрустация — украшение деревянных предметов вставками из других материалов — кости, перламутра, камней, металлов, которые в виде пластинок различной формы врезаются в основу заподлицо с поверхностью изделия.

Мозаика (маркетри) Буля заключается в том, что из двух наложенных один на другой листов разных материалов одновременно вырезают или выпиливают лобзиком элементы фона и вставок. Вставляя в прорези первого листа вставки из второго, получают два противоположных по цвету набора. В частных собраниях такая мозаика встречается очень редко.
Предметы с интарсией и инкрустацией, кроме общих повреждений предметов мебели (основные дефекты и способы их исправления рассмотрены ранее), часто имеют дефекты в виде утраченных элементов отделки, которые необходимо восстановить.
Техники интарсии и инкрустации похожи друг на друга, соответственно аналогичны и приемы их реставрации. Рассмотрим один пример. Пусть необходимо реставрировать предмет, инкрустированный костью. В этом случае для начала удаляют все грязевые наслоения, дезинфицируют предмет и производят его консервацию. Затем заделывают механические повреждения — выбоины, сколы, отщепы, трещины, после чего восстанавливают декор. Гнезда, где были ранее элементы, очищают от грязи, пыли, жира, остатков клея. Затем изготавливают вставки из природных или искусственных материалов. Покоробленные старые вставки можно использовать также, но для этого их следует очистить от грязи и старого клея, а при необходимости размягчить вымачиванием в крепкой уксусной или фосфорной кислоте и выправить под давлением.
Готовую вставку из кости приклеивают столярным клеем, удаляя его излишки. Если вставка маленькая, то обходятся без природного или искусственного материала «под кость». Просто делают шпатлевку на основе клея ПВА и воды, взятых в равных количествах, и добавляют в нее алебастр до получения сме-танообразной массы. Украшения из кости обычно гравировали. Однако гравировальные инструменты (см. рис. 19) можно применить для гравировки не только кости, но и дерева (в маркетри, особенно в орнаментах), и металла. Рисунок для гравирования наносят на хорошо отполированную поверхность

ГравиРование по кости (с подкрашиванием)
твердым карандашом и закрепляют слоем бесцветного лака. Гравируют, держа инструмент так же, как держат карандаш, меняя степень нажима и наклона инструмента, чем достигается получение линий разной толщины. Гравируют клепиком, а рифелек и циркуль используют для нанесения параллельных штрихов. Штихелем работают несколько иначе. Его берут так, чтобы утолщение ручки упиралось в ладонь. Здесь толщина проводимой линии зависит от режущего угла штихеля. Обычно гравированный рисунок по кости незаметен, поэтому в рисунок втирают специальную тонированную в необходимый цвет мастику, например составленную из подсохшей масляной краски и воска, взятых в соотношении 1:2 (по массе). На рис. 33 показан пример гравирования на кости.
Реставрация изделий мебели Буля представляет собой работу повышенной сложности, поэтому выполнять ее в домашних условиях не рекомендуется.

При длительной эксплуатации каких-либо изделий и предметов мебели наиболее часто повреждаются облицованные шпоном поверхности.
Дефекты облицовки разнообразны — это и отслаивание шпона от основания, трещины, царапины, вмятины. При ремонте облицовки первым делом с нее снимается старое лакокрасочное покрытие.
От отслаивания и вздутия избавляются так. Сначала определяют общую площадь воздушной подушки, для чего, постукивая пальцами по облицовке, проходят всю поверхность, помечая дефектные участки. Далее делают надрезы в местах отслаивания, вводят туда столярный клей (или ПВА) и нагретым притирочным молотком притирают исправляемый участок. Так же устраняются и воздушные пузыри.
Когда же облицовка значительно повреждена, то ее снимают, делая это с
помощью широкого и тонкого ножа с закругленными краями лезвия. Иногда для удаления облицовки применяют нагрев утюгом или шприцевание спиртом наиболее трудоемких участков или же их отпаривают. В последнем случае влажную ткань накладывают на нужное место и проходят по нему нагретым утюгом. Приклеивание ведут костным или мездровым клеем, который наносят на обе склеиваемые поверхности тонким слоем и тщательно разравнивают. Затем на очищенную поверхность наносят новую облицовку. Снятый шпон не выбрасывают, а хранят для возможной реставрации изделия в будущем.
Если старый шпон на отдельных участках нельзя в дальнейшем использовать из-за его тонкости и хрупкости, то под него делают черновую рубашку из нового шпона (подложку).
Небольшие участки облицовочного слоя обычно приклеивают впритирку нагретым притирочным молотком. Ходы
молотка зигзагообразные, чтобы не было неприклеенных участков. Облицовывание впритирку — трудоемкий процесс, поэтому чаще прибегают к помощи струбцин или прессов.
Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг или (мешков с песком) резиновой обвязки (рис. 30). Сыпучесть песка создает равномерное давление на приклеиваемый шпон, что важно при облицовке криволинейной детали, а применяемый в этом случае наиритовый клей практически мгновенно схватывает склеиваемые поверхности.
Основные дефекты ремонта облицовочной рубашки показаны на рис. 31. Так, для устранения дефектов в виде вздутия над сучком удаляют сам сучок, предварительно приподняв слой шпона. Отверстие заделывают пробкой из древесины основы, а затем приклеивают облицовку на место.
Небольшие вмятины на поверхности облицовки исправляют горячим утюгом через влажную ткань, а вот впадины предварительно заделывают вставкой. Таким же образом поступают со сколами, трещинами. При этом необходимо следить, чтобы поверхностные вставки из шпона были из того же материала.
Следует помнить, что длинные вставки в облицовку соединяют зигзагом или острым клином — «на ус». В этом случае дефектное место предварительно очерчивают резцом, чтобы случайно не отслоить облицовку соседнего участка. При помощи стамески и киянки снимается старый слой шпона и формируется гнездо под вставку. Иногда при рыхлой основе под облицовку подкла-дывают дополнительную подкладку (строганый шпон), причем волокна подкладки ориентируют перпендикулярно волокнам лицевой вставки. Дефекты червоточины на облицовке исправляют также вставками из шпона, предварительно проведя дезинфекцию и местное шпатлевание.
Вспомним наиболее распространенный среди реставраторов способ выполнения точной копии вставки. Когда место для вставки (гнездо) подготовлено, берут тонкую бумагу (карандашную кальку или папиросную бумагу) и, уложив сверху, гнезда тушуют твердым карандашом по краю гнезда. На бумаге четко отпечатывается контур вставки. Вырезают вставку, сделав небольшой напуск по контуру, а затем, подшлифовывая края, точно подгоняют по гнезду. После подклеивания это место шлифуют вручную мелкой шкуркой вдоль волокон.
Старинные вещи оклеивали пиленым шпоном (см. рис. 2). Он толще строганого шпона. Если есть нужная порода строганого шпона, то склеивают подкладку и вставку (две пластинки из одной породы) и таким образом подбирают необходимую толщину шпона. Но это возможно при небольших вставках. В том случае, когда приходится самостоятельно готовить пиленый шпон, как уже говорилось, изготавливают специальное приспособление для пиления конкретного куска дерева или капа. Пила в этом случае берется тонкая, толщиной 0,2—0,3 мм, ширина ее от 40 до 60 мм. Зуб полотна не выше 5 мм с односторонней заточкой на всей режущей части пилы, разводки пилы в этом случае не требуется. Отметим, что затачивают пилу только с одной стороны — справа, левой же стороной пила прижимается к стволу дерева. Деревянная тонкая
пластинка, отгибаясь вправо, не зажимает полотна.
Отпиленные пластинки зачищают малым рубанком с остро отточенной железкой. Для такой зачистки пластинку закрепляют к равной плоскости, как показано на рис. 32. Зачистив передний конец (половину), переворачивают заготовку незачищенным концом вперед и зачищают его. Те же операции повторяют при обработке тыльной стороны. Подгонку кромок (фуговку) осуществляют рубанком.

Если мебель находилась на чердаке, в сарае или в таком месте, где возможны резкие перепады температуры и влажности, то ее необходимо некоторое время выдержать в комнатных условиях, иначе трещины и расколы, появившиеся в результате усушки древесины, сведут на нет все ваши усилия.
Для качественного проведения дезинфекции, укрепления древесины, поврежденной грибками и насекомыми, а также ^для восстановления облицовочного слоя и декоративной отделки предмета мебели производят его частичную или полную разборку. Сначала снимают части, не имеющие жесткой связи с каркасом, затем фурнитуру. Далее аккуратно удаляют декоративные детали, например пилястры и карнизы. Корпусную мебель обычно в домашних условиях разбирать нет необходимости.
Разборку стульев, кресел, диванов, в которых обычно ослаблены шиповые соединения, проводят с помощью деревянных клиньев, а в необходимых случаях — используя долота и стамески. Первым делом всегда удаляют гвозди, шурупы, остатки клея. Если залить в трещину клеевого шва немного этилового спирта, то через несколько минут можно без особого труда разнять такое соединение.
Из дезинфицирующих
средств домашнему мастеру наиболее доступны следующие препараты: пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковый препарат «Пентабос» и «Лигно» бывают в продаже. Для уничтожения жука-точильщика служит препарат «Древотокс». Лучший способ применения этих препаратов — впрыскивание их в летные отверстия шприцем (рис. 21), можно также наносить препарат кистью в 2—3 приема. «Древотокс» вполне заменит и препарат «Дезиксенталь».
Из зарубежных препаратов годится «Ксиламон», который не только дезинфицирует, но и укрепляет разрушенную древесину.
После обработки дезинфицирующими составами отверстия следует зашпатлевать. Подойдут для этого ранее рекомендованные рецепты шпатлевок.
Дезинфекцию деталей, покрытых красками, позолотой, проводят этиловым спиртом или смесью ацетона технического и спирта в соотношении 1:1 (по объему). Укрепляют такие покрытия смесью скипидара и горячего столярного клея или воскосмо-ляным составом, состоящим из светлого пчелиного воска и канифоли, взятых в соотношении 2:1 (по массе). Мягкую мебель дезинфицируют инсектицидным препаратом «Супрозоль» или «Аэро-антимоль».
Старое отделочное покрытие удаляют тогда, когда оно либо затрудняет подбор материала для восполнения утрат, либо не соответствует первоначальному покрытию или сильно попорчено. Снимают старые покрытия смывками, растворителями или с помощью ручного шлифования. Обычно смывку производят так: покрывают растворителем всю поверхность, затем тщательно расчищают отдельные участки, снова увлажняют и протирают поверхность растворителем и после этого удаляют следы смывки теплой водой или бензином (скипидаром). Шлифованию подвергают лишь шелушащиеся и потрескавшиеся покрытия, так как при такой обработке снимается патина.
Циклевание же в реставрационных работах почти не применяется вследствие нарушения поверхностного слоя древесины (особенно недопустимо циклевание в наборах маркетри).
Реставрация отдельных элементов
При восстановлении отдельных элементов конструкции соблюдаются некоторые общие правила. В неразобранной мебели укрепляются главным образом шиповые соединения, далее заделываются трещины в массиве, поверхностные повреждения и после этого восполняются утраченные элементы предмета мебели.
Если мебель демонтирована, то каждый элемент реставрируется отдельно, и только после восстановления всех отдельных элементов предмет собирается в одно целое. В основном отделка также производится отдельно. Большинство декоративных элементов — карнизы, пилястры, раскладки и т. п.— обычно снимают перед основным ремонтом и работают с ними по очереди.

Реставрационные работы включают в себя следующие этапы: предварительное исследование; сушку (выдержку) предмета перед реставрацией; разборку (если это необходимо); дезинфекцию и выдержку после дезинфекции; укрепление древесины и ее выдержку; удаление непригодных отделочных покрытий с необходимой выдержкой; реставрацию конструктивных, а также декоративных элементов и фурнитуры; реставрацию отделочных покрытий и мягких элементов; сборку (полный монтаж); окончательную отделку; ретушь.
Конечно, в процессе реставрационных работ в каждом конкретном случае доминирует какой-либо из перечисленных этапов, так как предметы мебели имеют разные состояние, отделку, стиль и др. Вкратце остановимся на самых существенных моментах реставрации, которую можно провести в условиях квартиры.
Предварительный осмотр мебели, подлежащей реставрации, должен поставить точный диагноз ее состояния и назначить лечение — профилактические мероприятия, проведение которых приостановит разрушение мебели, укрепит ее и придаст мебели первоначальный вид.
Причины, вследствие которых мебель получает те или иные дефекты и повреждения, следующие:
неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;
неквалифицированное изготовление предмета или невысокое качество материалов;
естественное старение материалов и их износ в процессе эксплуатации;
непрофессионально проведенная
предшествующая реставрация.
При визуальном осмотре предмета, удалив с него пыль мягкой тканью, выявляют прежде всего повреждения дерева насекомыми, а также гниль материала и наличие плесени. Далее обращают внимание на целостность конструкции в целом, то есть определяют состояние шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков,опор, а также отсутствие

Приспособления и инструменты для склеивания (прессы и струбцины): а — пресс с хомутовыми струбцинами (1 —винт; 2— рамка струбцины; 3 — пятка винта; 4 — деревянная плита; 5 — мозаичный набор; 6 — пористая резина); б — пресс на стяжных болтах (1 — металлическая или деревянная плита; 2 — гайка; 3 — болт; 4 — головка болта; 5 — облицовочная «рубашка» тыльной стороны набора; 6 — основа набора; 7 — мозаичный набор; 8 — слой газеты; 9 — слой резины); в — пресс с деревянными клиньями (t — каркас из брусьев; 2 — крепежный болт; 3 — отверстия, регулирующие установку верхней планки каркаса; 4 — клинья; 5 — брусья; 6 — деревянные плиты; 7 — резина; 8 — газета; 9 — мозаичный набор; 10 — основа; 11 — облицовочный шпон); г — струбцины (для коротких и длинных деталей)
(утерю) отдельных элементов или частей. После этого устанавливают зрительно природу лакокрасочного покрытия, состояние облицовочного слоя, утери декоративных элементов (маркетри, резьбы, инкрустации, фурнитуры), а также реставрировалась ли в прошлом данная вещь. В результате осмотра намечается поэтапность реставрационных работ и принимается решение о средствах и способах реставрации.

К контрольно-измерительному и разметочному инструменту относятся: метр столярный и рулетка (1 и 2 м), угольники металлические и деревянные, различные по назначению циркули (кронциркуль, нутромер, штангенциркуль),рейсмусы, угломеры (ерунок, малка).
К пильному инструменту принадлежат ручные пилы различного назначения, размеров и форм полотна, ножовки, лобзики, обушковые пилы, наградки, пилки для раскроя шпона.
Лучковые пилы употребляют для распила материала поперек, вдоль, под углом, запиливания проушин и шипов, спиливания концов «на ус», для точной подгонки торцов брусков. Н а -градка нужна для пропила в древесине несквозных прорезей и пазов. Ножовки с широким полотном служат для запиливания шипов проушин, для распила поперек волокон широких досок и щитков, а с узким полотном — для работы по выпиливанию криволинейных заготовок.
Ножовка с обушком пригодится в случае спиливания концов «на ус», при точной торцовке, для распила мелких деталей.
Лобзики применяют тогда, когда необходимо выпилить отверстие или сложный контур в тонких деталях, в пластинках искусственных имитирующих и природных материалах, например кости.
Затачивают пилы, используя разводку, напильник и приспособление для правки пил (рис. 8.). Пилки перед разводкой сначала правят, выравнивая вершины зубьев, затем зубья доводят до одинаковой формы и размера и только после этого разводят. Следует отметить, что чем толще пила, тем интенсивнее развод. Для тонких пил развод должен быть в 2 раза больше толщины пилы. Необходимо также помнить, что развод больше при пилении мягкой древесины и меньше — твердой, а наградку и мелкозубую обушковую пилы не разводят вовсе.
Затачивают зубья пил поочередно —
Разметочный инструмент: 1—рулетка; 2 — угольник; 3 — складной метр; 4 — малка; 5 — уровень; 6 — циркуль; 7 — рейсмус; 8 — отвес; 9 — шило

Инструмент для пиления: а— попереч- д — лучковая пила (1 — полотно; 2— ручка; ная ножовка (широкая); б — узкая ножовка; 3 — стойки; 4 — тетива; 5 — средник; 6 — зак-в — ножовка с обушком; г — ножовка-наградка; рутка); е — лобзик
сначала четные, затем нечетные. При заточке необходимо выдерживать одинаковый нажим и размах движений. Заточку зубьев пил ведут трехгранным напильником с мелкой насечкой.
Столярные стамески и долота (рис. 9) нужны главным образом на предварительных этапах работ при реставрации мебели. Долота при одинаковой конструкции и форме имеют разную ширину режущей части (от 3 до 16 мм) и разные углы заострения (от 25 до 35°). Служит долото в реставрации для тех же целей, что и в столярном деле,— выборке проушин, гнезд, пазов, прорубке сквозных и глухих отверстий, для зачистки поверхности. После долот в работу вступают стамески. Ими подчищают отверстия, доводя их до назначенных размеров. А на мелких работах по прорубке отверстий используют только этот инструмент.
Стамески различают плоские и полукруглые. В различных работах дополнительно понадобятся стамески определенного профиля для контурной и трех-

Подготовка пил к работе: а— фугование пил (1—тиски; 2— деревянный шаблон; 3 — полотно пилы; 4— напильник); б — разводка универсальная (t — пластинка; 2— регулировочные винты; 3 — шкала, показывающая величину развода; 4 — винт с упором, регулирующий высоту отгибаемого зуба; 5 — пружина; 6 — рычаг для отгиба зуба от пилы); в — разведенные зубья пилы; г — контрольный шаблон для правильности развода зубьев (1 — пила; 2 — шаблон); д — заточка зубьев разведенной пилы (1—резиновая трубка; 2 — деревянный прижим; 3 — тиски; 4 — полотно пилы; 5 — резиновый чехол)

Долбежный инструмент: а — долота столярные; б — стамески плоские столярные; в — стамески полукруглые столярные; г — резчицкие стамески
гранно-выемчатой резьб, рельефной и скульптурной резьб и т. д.
Заточку и правку долот и стамесок проводят на точильном круге, а затем на оселке (рис. 10). Правят стамески на оселках, имеющих профиль, соответствующий профилю стамески.
В столярном деле строгальный инструмент (рис. 11) всегда в почете. Только при помощи этого инструмента можно получить изделия с точными размерами самых разных профилей и форм с необходимой шероховатостью поверхности изделия. У всех этих инструментов практически одинаковое устройство: деревянное (или металлическое) основание, нож и клин (или винт) для закрепления ножа в корпусе на определенную высоту (вылет) от подошвы инструмента. Вся разница этих инструментов в ширине и устройстве ножа, а также в профиле последнего.
Для грубых работ по первоначальному строганию материала используют рубанок — шерхебель. При работе от этого инструмента остается рифленый в виде неглубоких борозд след. Задача шерхебеля — снять основную массу материала, оставив необходимый запас для продолжения обработки другим инструментом. Для лучшего забора материала в леток инструмента нож шерхебеля делают полукруглым, а его вылет от подошвы 1—3 мм. Выравниваются борозды рубанком с прямой режущей кромкой ножа. Фуганок рассчитан на работу с большими по площади и длинными деталями.
Семейство рубанков-горбати-к о в — набор инструмента (обычно 2— 3 рубанка) для обработки криволинейных поверхностей. Выборку четвертей (вдоль и поперек волокон) производят зензубелем. Калев-к и имеют лезвие и подошву инструмента определенного профиля, что при работе дает такой же профиль на материале.
Заточку ножей рубанков начинают на точильном круге (рис. 12) и продолжают на оселке (на точиле формируют лезвие, на оселке доводя его до необходимой остроты).
Сверлильные инструменты показаны на рис. 13. К семейству сверл относят и раззенковки.
Винтовые сверла с кониче-

Заточка и правка стамесок: а, б — затачивание прямой стамески со стороны фаски и с лицевой стороны; в — положение ножа-косяка при затачивании на мелкозернистом бруске; г — правка полукруглой стамески на весу; д — оселки для правки резчицких стамесок
ской заточкой используют для сверления отверстий вдоль волокон древесины, а с подрезателем — поперек волокон. Отверстие большого диаметра высверливают с помощью п е р к и. Глубокие отверстия получают б у р а-

Строгальный инструмент: а — деревянный рубанок; б — металлический рубанок; в — фуганок (1 — корпус; 2 — державка; 3 — леток; 4 — клин; 5 — нож; 6 — упор; 7 — пробка; 8 — прижим; 9 — винт; 10 — ручка); г — отборник; д — фальцгебель; е — зензубель; ж — шпунтубель; з — грунтобель; и — штап; к — калевка; л — галтель; м — горбачи (с вогнутым и выпуклым дном)

Заточка (а) и правка (6) лезвий для рубанка
в о м, неглубокие — сверлами, имеющими круговые подрезатели. Годятся для работы с деревом и сверла для металла. Приемы сверления коловоротом показаны на рис. 14.
Характерный представитель инструмента для зачистки поверхности древесины— цикля (рис. 15). Для сглаживания неровностей применяют напильники с крупной и мелкой насечкой и шлифовальные шкурки.
В арсенале реставратора должен быть вспомогательный инструмент: к и-
я н к и, молотки, клещи, плоскогубцы, круглозубцы, ножи разной формы, шилья, отвертки, кусачки, паяльник, стеклорез (рис. 16).
Из инструментов для выпонения других работ следует упомянуть наборы для выполнения мозаичных (рис. 17) и резчицких (рис. 18) работ, для гравирования дерева (рис. 19) и его отделки, а также некоторые медицинские

Сверлильные инструменты: а — винтовые сверла,- б — перка; в — бурав; г — сверло с круговым подрезателем; д — раззенковки для дерева и металла; е — проверка правильности заточки по шаблону

Приемы сверления древесины коловоротом: а — при горизонтальном положении детали; б—при вертикальном положении детали, зажатой струбциной (1 — нажимная головка; 2 — ручка; 3 — кольцо переключения; 4 — храповой механизм; 5 — зажимной патрон)

Циклевание поверхности: а— цикля серийного производства; б — самодельная цикля (узкая и широкая) и положение рук при циклевании


Вспомогательный инструмент: 1 — металлическая линейка; 2 — транспортир; 3 — циркуль; 4 — чертилка; 5 — тиски; 6 — драчевый напильник; 7 — молоток; 8 — плотничный топор; 9 — клещи; 10 — плоскогубцы; 11 — слесарные ножницы; 12 — разводный ключ; 13 — ножовка по металлу; 14 — зубило; 15 — пробойник; 16 — кернер; 17 — отвертка; 18—стеклорез; 19 — шпатель; 20— электропаяльник; 21 — киянки с призматической и цилиндрической головками


Инструмент для облицовочных и мозаичных работ: а — нож-скальпель (1 — рабочая часть головки; 2 — притуплённая часть ножа; 3 — изоляционная лента; 4 — притирочный конец ножа); б — нож-резец из обломка ножовочного полотна (1 — ножовочное полотно;
2 — пластмассовые пластины; 3 — углубления для ножа; 4 — притирочный конец); в — нож-резец из лезвия опасной бритвы (1 — лезвие опасной бритвы; 2 — новая форма резца;
3 — рабочая часть готового ножа; 4 — деревянная ручка; 5 — притирочный конец); г — рейсмус-резец (t — рейсмус-резец; 2 — приспособление для нарезки штапиков; 3 — строганый шпон); д — нож-циркуль (1 — крепежный винт; 2 — держатель ножа и линейки; 3 — лезвие ножа-косячка; 4 — деревянная линейка; 5 — держатель-фиксатор линейки; 6 — игла)

Инструмент (основной) для резьбы по дереву: а — стамески-уголки; б — стамески-клюкарзы; в — стамески-церазики; г — нож-косяк
инструменты (шпатели, шприцы, скальпели).
Реставратору понадобятся все основные столярные приспособления.
Для сжатия заготовок при склеивании нужны струбцины, прессы (рис. 20). На определенных этапах отделочных работ требуются притирочные молотки (при облицовывании), утюги (для выглаживания и высушивания шпона) и другие инструменты.

Инструмент для гравирования: а — кле-пики; б — рифелек; в — циркуль; г — штихели

При реставрационных работах желательно, чтобы на рабочем месте была температура 18—20 °С при влажности воздуха не выше 65 %, то есть были бы те же температура и влажность, что и в жилой комнате.

Рабочий стол (верстак), конечно, должен соответствовать росту мастера. При правильно подобранной высоте самодельного верстака ладони работающего свободно лежат на поверхности крышки верстака.
Даже в большой по площади квартире трудно найти место для установки настоящего столярного верстака, да это и не нужно. Используя за подверстачье обычный обеденный стол, а за крышку столярного верстака настольное верстачное оборудование (рис. 4), можно с успехом обойтись и без столярного верстака. После работы такая крышка легко снимается со стола, ее легко хранить на балконе или в кладовке. При
работе бортовые рейки не дают крышке сдвинуться с места, сам дощатый щит крепится к столу струбциной. Материал крышки — бук, дуб, береза. Сверху доску гладко строгают и покрывают олифой.
Для небольших реставрационных работ пригодна также настольная доска (рис. 5). Сверху к доске прибивают или привинчивают упор. На такой доске одинаково хорошо строгать и пилить, выдалбливать отверстия и склеивать детали. Ее удобно переносить на рабочее место, а по окончании работы снимать. Настольную крышку и доску влажной уборке не подвергают — она может покоробиться. Пыль убирается щеткой-сметкой или пылесосом. С учетом того, что все столярные операции проводятся на поверхности крышки или доски, рекомендуется при пилении, долблении и сверлении, резании стамеской и других операциях класть на нее гладко выстроганный щиток или кусок фанеры. Чтобы не повредить полированной поверхности стола, низ настольного оборудования оббивают тонким слоем резины или войлока.