Какой ремонт в своей квартире вы можете сделать сами ? Метки: быт

Ответы: Арина

косметический

Я

никакой.Руки не оттуда растут. schpuntik

любой! а только обои не клею S~I~M~O~N

Гвоздь вбить, мебель переставить, вешалки повесить Ekaterina ...

Никакой! Лучше нанять специалистов. mechta

Любой! Мы сами дом построили Анастасия

только обои поклеить Елена Ефимова

Сама могу побелить потолок, наклеить обои, покрасить. Ну, и естественно, шпаклевка всякая под покраску и побелку. Только не женское это дело... Татьяна Смирнова

Я умею обои клеить и шпаклевать slava

От бетонной коробки до готовности к заселению. У меня муж-отделочник Принцесса на Французе :-

обои клеила, линолеум стелила, потолки грунтовала-красила. Раствором балкон штукатурила. Не строитель. Офисный работник. Только электрики очень боюсь ЁЖКА

с полной перепланировкой, и с шумоизоляцией... михаил

смотря на какой материал у меня будут возможности, а так - вот лет назад из упаковочного материала делал и сейчас стоит комментария Алексей Овчаренко

Что пожелаете то и получите-любой. Ridens verum dicere!

Любой! отделочных работ - в прошлом!!! zz zz

любой...чем и занимаюсь tlv

Сделала капитальный сама!!!УРА!!!В этом году... Ирина Борисова

Ремонт - дело муторное! И поэтому должен быть основательным и не дешевым. Найму специалистов проверенных. Моя задача "отработать" дизайн, подобрать материалы и проследить за ходом работ. ФЛЁР:

Поклеить , покрасить !

Подскажите, пожалуйста, что сделать со столом, чтобы он стал прежним? Пролили на него жидкость для снятия лака Стол деревянный, блестящий...нечаянно пролили на него жидкость для снятия лака - он побелел в местах, куда эта жидкость попала...какие средства помогут вернуть цвет столу??

Ответы: Poligraf Sharikov

Нужно аккуратно удалить весь старый лак и полаковать заново.

Лапуля

Скорее всего никакие, только снять лак и покрыть заново.
От белых пятен от воды помогает протирание водкой Zetk@

либо шкурить и покрывать лаком заново, ли ждать пока пройдет пятно, а они со временем проходят у меня было так. михаил

весь жидкостью смывайте и снова лаком покрывайте

Прежде чем приступить к оклейке обоями стен или потолков необходимо тщательно подготовить поверхности. От качества этой работы в дальнейшем будет зависеть их внешний вид.
    В том случае, если на стенах или на потолке есть старые обои, их следует удалить, а следы клейстера смыть. Для этого обои смачивают 2-3 раза горячей водой и удаляют с помощью скребка или металлического шпателя. Некоторые плотные непористые покрытия плохо промокают, поэтому их приходится надрезать или огрублять металлической щеткой, чтобы дать воде проникнуть в их структуру. Для лучшего проникновения воды в обои и для размягчения старого клея можно использовать специальный состав для удаления обоев, который добавляется в воду. Намокшие обои надо оставить на полчаса, а затем опять смочить водой и начинать удалять с помощью скребка. Смачивать старые обои можно большой губкой или старой щеткой.
    После того как обои и их остатки удалены, необходимо поверхность тщательно промыть водой. Делается это с помощью широкой кисти, вам также понадобится ведро теплой воды и шпатель. Кистью мочат участок поверхности площадью 2-3 м2 и оставляют на 3-5 минут, чтобы он пропитался влагой. После этого, используя широкий шпатель, счищают с поверхности набухший слой старого клея или побелки. Затем очищенную таким образом поверхность надо размыть с помощью сильно смоченной в воде кисти. В результате получается поверхность, очищенная от наслоений, мелких частиц и пыли.
    При очистке потолка от клеевой краски удобнее воспользоваться губкой, закрепленной на длинной палке. С помощью такого приспособления можно легко достать до потолка, стоя на полу. Клеевая краска также смывается водой, а дисперсионная соскабливается.
    Поверхность, окрашенную масляной краской, нужно промыть с мылом, просушить и зачистить все шероховатые места. Только после такой предварительной подготовки на поверхность можно клеить обои.
    Нередко в сырых теплых местах, к примеру, в ванных комнатах и кухнях, на стенах и потолках появляется плесень. От нее необходимо избавиться, иначе она возникнет и на новых обоях. Пораженные плесенью места нужно очистить от старых обоев или краски очень тщательно и промыть поверхность раствором хлорной извести (1 часть хлорной извести на 5 частей воды). Можно обработать пораженное место фунгицидом. В дальнейшем при оклейке таких поверхностей обоями необходимо использовать клеевые составы с содержанием фунгицидов.
    После удаления старых обоев, клеевого состава и плесени необходимо осмотреть стены и потолки на предмет дефектов. Нередко старые поверхности требуют дополнительной обработки: шпатлевки трещин и лунок, последующей их зачистки, удаления выпуклостей. Холодные стены можно утеплить с помощью тонкого пенопласта, тем самым, закрывая все неровности и изъяны поверхности. На потолке надо устранить ненужные крюки для люстр, зашпатлевать лишние отверстия от крепежа.
    Поверхности, к которым прибиты листовые материалы, необходимо тщательно осмотреть на предмет торчащих шляпок гвоздей. Чтобы в дальнейшем на обоях не проступила ржавчина от гвоздей, все шляпки необходимо утопить, закрасить масляной краской, зашпатлевать и зачистить.
    Следующим этапом подготовки поверхностей под оклейку обоями является их грунтование. Особенно рекомендуется проделать эту процедуру с пористыми поверхностями, такими, как гипс и гипсокартон. Грунтование необходимо для закрепления мельчайших частиц на поверхности, чтобы они не повлияли на качество клеевого соединения. Рекомендуем следующую грунтовку «ОПТИМИСТ», «СТАРАТЕЛЬ», «МАСТЕР» или «ГЛИМС». В качестве грунтовки также используют сильно разбавленный клей, взятый для наклейки нужного материала. После приклеивания поверхности ей дают просохнуть. Такая обработка облегчит наклеивание обоев и защитит от грибка.

   Оклейка бумагой.
    Как правило, незначительные неровности сглаживают с помощью наклеивания на стены обычной бумаги или готовой обойной бумаги — макулатуры. Поверхность такой обойной бумаги покрывается специальным составом, и с нее потом легко снимаются обои. В качестве макулатуры используют и старые газеты. От того, какую бумагу вы будете применять в качестве макулатуры, будет зависеть способ ее наклеивания. Если бумага тонкая, ее клеят внахлест, если толстая — обязательно клеят в притык.
    Специальную обойную бумагу намазывают клейстером и складывают на несколько минут, чтобы клей лучше впитался. Затем бумагу приклеивают к стене и приглаживают тряпкой или щеткой, чтобы на ней не было морщин и вздутых мест. Используемые газеты кладутся стопкой и намазываются клейстером, затем их сразу приклеивают к стене, также тщательно разглаживая. После просушивания оклеенную поверхность нужно зачистить шкуркой, чтобы удалить все морщины и шероховатости.
    Наклеенная на стены бумага является своеобразным грунтом под обои, предохраняющим их от воздействия щелочей, которые нередко выделяются поверхностями, оштукатуренными монолитной штукатуркой, и бетоном, а также бумага сглаживает шероховатости.

В любом очаге выходящие из топки горячие газы при дви­жении внутри него отдают свое тепло стенкам и после это­го, охлажденные, отводятся в дымовую трубу. Что вкладывается здесь в понятие очаг. Очаг содержит в себе топку, где происходит процесс сжигания топлива и конвективную систему, для использования теплоты, выделившийся при сгорании топлива. Это может быть печь любого функционального назначения (отопительная, отопительно-варочная, русская, банная и т. п.), печь с камином, отопительный котёл.



При нагревании или горении древесины часть ее вещества испаряется, а часть остается на подине очага. Количество испаряющихся из древесины, например березы, веществ, достигает 88%, а количество твердого вещества состав­ляет всего лишь 12%. Большая часть испаряющихся веществ горючие, поэтому для эффективного использования энергосодержания древесины предусматривается сжигание также и этих газов. Наиболее общая ошибка при про­ектировании очагов заключается в том, что забывают о су­ществовании газообразной топ­ливной части древесины. Энергосодержание или теплосодержание древесины, это максимальное количество содержащейся в ней химической энергии, которую теоретически можно выделить из топлива при его сжигании.


Руководствуясь этим, определим следующую концепцию. Чтобы получить хороший очаг необходимо:







Обеспечить наилучшие условия полного протекания реакции горения, то есть получить максимальное, полезное количество теплоты от количества теплоты заключённом в топливе;




Организовать естественное движение горячих и холодных газов, разделить поток проходящего через очаг газа, горячие газы направить на аккумуляцию тепла, а холодные удалять;




Выполнить конструктивную часть конвективной системы очага в соответствии с необходимыми функциональными требованиями; чтобы снизить потери тепла от дымовых газов; чтобы обеспечить оптимальное нагревание всех частей очага; чтобы большую часть из всего энергосодержания древесины можно было преобразовать в полезное тепло, то есть добиться наивысшего КПД. Возможность использования электроэнергии в качестве резервного топлива.


Или проще суть концепции: получить из топлива максимальное количество тепла при его сжигании; полученную теплоту в максимальном объёме аккумулировать в очаге; конструкция очага должна отвечать функциональным требованиям и обеспечивать оптимальную теплоотдачу.


Лучше всего этим условиям удовлетворяет теория конструирования печей, разработанная И. С. Подгородниковым. Наилучшие условия протекания реакции горения, а так же организация движения остывающих газов внутри очага решается на принципе естественного (вольного) движения газов. Температура отработавших в колпаках дымовых газов, направляемых в трубу небольшая (около 120 град. С), что обусловливает высокие теплотехнические качества колпаковых конструкций. КПД бесканальных конвективных систем 93,7% (не путать с КПД печей). Основы правильной конструкции бытовых печей разработаны И. С. Подгородниковым на основе гидравлической теории печей, русского ученого-металлурга проф. В. Е. Грум-Гржимайло. Для лучшего понимания вопроса приведём эти основы.


Положения гидравлической теории печей в применении к бытовым печам полностью сохранили свое значение. Основная идея, лежащая в основе этой теории, элементар­но проста. Струйка горячего газа в окружении холодного всплывает вверх как более легкая, струйка холодного газа в окружении горячего, как более тяжёлая опускается вниз. В. Е. Грум-Гржимайло рекомендует при проектировании печи в каждой ее части задавать такое направление движению газов, которое отве­чало бы их естественному стремлению: струю горячего газа, в окружении холодного следует направлять вверх, струйки охлаж­дающегося газа - вниз. В печах с «оборотами» это не соблю­дается: охлаждающиеся газы идут попеременно то вверх, то вниз.


Горячие газы, поступающие из топки в объем печи, соби­раются как наиболее легкие под сводом, образуя там, по вы­ражению В. Е. Грум-Гржимайло, «мешок горячих газов». Холодные газы как наиболее тяжёлые стекают в нижнюю часть печи и, если их оттуда не убирать, образуют там «мешок хо­лодных газов». Поэтому отвод газов из печи всегда следует делать снизу, где собираются наиболее охлажденные газы. Печи, построенные с использованием этого принципа, не нуждаются в «оборотах»: движение газов в них совершается за счет естественных сил природы. Такие печи построены на принципе естественного («вольного», по выражению М. В. Ло­моносова) движения газов.


Отказ от «оборотов» позволил резко снизить сопротивление движению газов внутри печи, что особенно важно в русских печах с их небольшой высотой дымовой трубы. Только применение принципа «вольного» движения газов, позволило удачно решить задачу создания отопительной камеры в нижней части «теплушки», дымовая труба которой создает разрежение всего 1.5-2 мм вод. ст. Применяя «обороты», решить эту за­дачу невозможно.


Поток пламени выходящий из слоя топлива, представляет собой смесь струй горючих газов, воздуха и продуктов сгора­ния. Для того чтобы реакция горения в пламени закончилась, необходимо хорошо перемешать отдельные его струи; в объе­ме, где заканчивается горение, должна поддерживаться высо­кая температура.


Подсводовый объём - «мешок горячих газов» есть идеаль­ная сожигательная камера.


Если поток пламени с не закончившимися реакциями горе­ния выпустить в объем с низкой температурой, то газы охладятся, и реакция горения не сможет пройти до конца. В таких газах останутся несгоревшие сажа и смолы, которые при дви­жении газов по каналам печи будут осаждаться на их стенках.


Все разработанные И. С. Подгородниковым печи имеют вид колпака или двух колпаков, расположенных один над другим. Колпак - это объем, ограниченный сплошными стенками с боков и сверху. Горячие газы подводят в колпак снизу; охлажденные газы уда­ляют через отверстия, расположенные тоже в нижней части колпака.


Опрокиньте стеклянный стакан и поднесите к нему снизу горящую папиросу. Вы увидите, как струйка дыма войдет в стакан, дойдет до его донышка, затем повернется и кольцом вдоль стенок будет опускаться вниз. Такое же движение газов создается и в печах, построенных с использованием принципа колпака.


Когда топка печи окончена, а вьюшка плотно не закрыта, то холодный воздух, входя через топку в печь, будучи более тяжёлым, чем газы, заполняющие печь, не сможет подняться и тотчас уйдет в отводные каналы, не унеся с собой заметного количества тепла. Такая печь имеет как бы автоматическую «газовую» вьюшку, исключающую возможность охлаждения колпака при попадании в него холодного воздуха. Этим объяс­няется способность колпаковых печей хорошо сохранять тепло и при неплотно закрытой вьюшке.


Большая экономия топлива, полученная после замены обыч­ных печей печами «Двухъярусный колпак», по данным практических испытаний, объясняется именно тем, что эти печи имеют «газовую» вьюшку.


Хорошая бытовая печь должна удовлетворять следующим требованиям:







Печь должна иметь высокий коэффициент полезного действия в пределах 75-85%. Если топка печи имеет колосниковую решетку, этому требованию удовлетворяют все известные типы отопительных печей.




Печь должна прогреваться снизу доверху, причем нагрев внизу должен быть сильнее, чем вверху. Такой характер нагрева должен сохраняться в течение суток. Этим будет обеспечен равномерный нагрев помещения с минимальной разницей температур под потолком и на полу.




Печь должна хорошо держать тепло, не стынуть при неплотно закрытой вьюшке.




Печь не должна давать трещин.




Печь не должна забиваться сажей, выделяющейся в результате плохой организации сжигания топлива.




Каналы печи не должны забиваться золой.




Печи, предназначенные для одноэтажных домов, должны отличаться минимальным сопротивлением движению в них газов.




Печь должна быть проста.


Гидравлическая теория движения газов помогла освободить­ся от «оборотов», от местных сопротивлений движению газов и направить энергию дымовой трубы на создание разрежения в варочной камере и преодоление отрицательного давления га­зов при движении их от уровня пода до пола. Результаты ока­зались осязательными - печь получилась простой, с ярко выра­женной идеей. Это дает основания считать, что печь «Двухъярусный колпак» станет основным типом отопительных печей в Совет­ском Союзе.


Руководствуясь выше изложенными концепцией, и основами правильной конструкции бытовых печей И. С. Подгородникова, определим основные правила конструирования очагов, имеющих бесканальные конвективные системы:







колпак (нижний и верхний) может иметь любую форму, круглую, прямоугольную, Г-образную, П-образную и т. п.;




не допускается в пределах яруса (верхнего или нижнего) делать последовательные колпаки, так как последующий колпак будет прогреваться хуже предыдущего. Это условие не было учтено И. С. Подгородниковым при конструировании отопительно-варочных печей ИП-1 и ИП-2. В связи с этим задняя стенка этих печей прогревается значительно хуже передней. Как следствие указанные печи не получили широкого распространения. Печи ИП-1 и ИП-2 были мной усовершенствованы (патент Российской Федерации № 2055272 от 27.02.1996г). Можно делать параллельные равнозначные колпаки (равноудалённые пути движения газов);




при необходимости, колпак можно разделить горизонтальной диафрагмой, при этом должны быть обеспечены условия для наилучшего сгорания топлива, а так же разделение потоков холодных и горячих газов; разделение диафрагмой необходимо при конструировании русских «теплушек», некоторых конструкций печей для бань, котлов отопления;




не рекомендуется делать колпаки с вертикальными рассечками; поток горячих газов из топки (или из нижнего колпака) фонтанируют с большой скоростью, и расширяется по мере подъёма, вертикальные рассечки мешают естественному распространению газов;




нижний колпак в своём объёме, может иметь переменное сечение и переменную высоту (например: часть объёма колпака имеет высоту половину печи, а часть - всю высоту, при этом нельзя устанавливать вверху высокой части колпака задвижку летнего хода из-за возможности дымления через неё);




из верхней части топки можно делать один или несколько выходов горячих газов в колпак (лучше дальше от дверки), причём заполнение колпака по возможности делать равномерным; пути движения газов в колпаке до соединительного канала лучше делать равновеликими; газы из топки могут направляться в колпак вверх или вбок; в задней части топки нельзя делать отверстия ниже 12 ряда, во избежание засорения печи; в нижней части топки необходимо предусматривать отверстия или сухие швы для пропуска холодных газов;




горячие газы подводятся во второй колпак снизу, это важно, причём заполнение колпака по возможности делать равномерным. В некоторых печах, рекомендуемых к строительству Госстроем России, а так же печах построенных на принципе «противотока», горячие газы подводятся в верхнюю зону. Здесь не происходит разделение потока проходящего через очаг газа, горячие и холодные газы принудительно протаскиваются через верхнюю часть печи; (Жидкости и газы следует нагревать снизу, иначе не происходит естественной конвекции);




духовку необходимо устанавливать по возможности выше (в верхней зоне колпака), чтобы её со всех сторон омывали горячие газы;




дно нижнего колпака - первый ряд (дымовые газы ходят со второго ряда), это возможно в печах построенных на принципе свободного движения газов (преодолевается отрицательное давления га­зов при движении их от уровня пода до дна). Это даёт возможность пропускать горячие газы под подом камина и топкой; высоту подвёртки (выход в соединительный канал), необходимо делать внизу высотой 3 ряда;




наружные стенки колпаков должны иметь одинаковую толщину по всему периметру; колпак должен захватывать пространство по внутренним стенкам и низу камина, а так же под топкой; печь должна прогреваться равномерно по периметру яруса, начиная с первого ряда (фундамент должен быть несгораемым);




колпак может иметь один или более соединительных каналов; соединительный канал может иметь одну или более подвёрток;




топка не должна содержать холодного ядра (котёл, регистр, бак с водой, змеевик и т. п.), так как не выполняется п.1 концепции;




котёл, регистр, бак с водой, змеевик и т. п. располагаются вне топки, можно располагать их элементы непосредственно под колосниками;




если печь со встроенным котлом, используется в системе с водяным отоплением, то её необходимо обвязать металлическим каркасом и снаружи теплоизолировать минеральными материалами; при использовании электричества в целях отопления, лучше греть теплоаккумулятор (печь), чем теплоноситель, при этом предусматривать автоматическое использование выгодного ночного режима;




в очагах, имеющих систему горячего водоснабжения, необходимо предусматривать регулирование нагрева воды путём изменения направления движения горячих газов, а так же изменения скорости циркуляции воды за счёт установки вентиля на обратной трубе. Колпак в колпаке - один из способов регулирования нагрева воды, змеевик размещается в малом колпаке, вверху которого устанавливают задвижку регулирования нагрева воды, малый колпак размещается в большем колпаке;




печь должна хорошо чиститься;




электротены устанавливать в нижнем колпаке; при этом предусматривать возможность автоматического использования выгодного ночного режима;




толщину наружных стенок топки у печей, имеющих нижний колпак, по возможности лучше предусматривать 19 см на высоту: у отопительно-варочных - на 7 см ниже плиты, у отопительных - на 21 см выше верха топочной дверки;




в печах типа «двухъярусный колпак» рекомендуется делать трубы насадные; использование коренных и стенных труб не рекомендуется, так как место соединения печи с трубой при нагревании и охлаждении печи подвергается усталостному воздействию и может выйти из строя; при невозможности выполнения насадных труб, дымовые патрубки делать с листовыми (гофрированными) шарнирами;




применение печей построенных на принципе свободного движения газов, имеющих малое сопротивление движению газов, позволяет использовать один дымовой канал (трубу) для нескольких печей и каминов; это позволяет выполнять 2-3-х этажные печи, работающие одновременно на одну трубу.


Анализ работы некоторых конвективных систем и конструкций очагов, с позиции изложенной «концепции» и «требований» И. С. Подгородникова.


Конвективные системы с последовательно соединёнными каналами.


К ним относятся печи с вертикальными, горизонтальными, смешанными (вертикальными и горизонтальными), подъёмными и опускными каналами, расположенными в одной или двух плоскостях. Такие печи делают печники старой школы. Основные недостатки этих печей: не выдерживается пункты 1, 2, 3 концепции, пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7 требований И. С. Подгородникова к печам. В этих системах нельзя использовать электроэнергию в качестве резервного топлива.


Параллельные конвективные системы.


Суть её в том, что дымовые газы, из топки по каналу поднимаются до потолка печи и возвращаются вниз печи по нескольким дымовым каналам и удаляются в трубу. Конвективная система может быть одноплоскостная и многоплоскостная. Параллельные конвективные системы имеют значительные преимущества по сравнению с последовательными системами. Они приближаются по характеристикам к одноколпаковой печи с бесканальной конвективной системой. Однако у этих систем есть серьёзные недостатки. В них не происходит свободного движения газов (разделения потоков холодных и горячих газов), нет «газовой вьюшки». Кроме того, верх этих печей прогревается лучше нижней (одноколпаковой печи тоже), что отрицательно влияет на тепловой режим помещения, в котором образуется «яма» холодного воздуха. В этих системах, нельзя использовать электроэнергию в качестве резервного топлива (верхний прогрев).


На Западе большинство печей в настоящее время строится на принципе противотока, эти печи являются одной из разновидностей параллельной конвективной системы. Основные идеи заключаются в следующем: огневой канал (внутренняя огнеупорная оболочка), соединённый с топкой, отделён от оболочки печи при помощи «сухого» стыка, поэтому наиболее горячая часть печи имеет свободу перемещения и не зависит от остальных конструкций печи; дымовые газы удаляются через дымоход в основании печи, поэтому обеспечивается свобода перемещения оболочки печи. Указанные печи обладают серьёзным достоинством. Применение внутренней огнеупорной оболочки, позволило создать печи с очень большим сроком эксплуатации. Более 100 лет строятся печи, действующие на принципе противотока. Наше время не внесло в эту конструкцию практически ничего нового. Изобретательская деятельность направлялась на объединение различных очагов в комплексы, на усовершенствование различных частей очага.


В качестве примера можно привести строящуюся Американской фирмой Maine Wood Heat Co www.mainewoodheat.com и приведённую в журнале Советы профессионалов, II 2000г. Китайско-Финскую печь (очаг). Здесь внимание обращается на функциональные свойства печи, многоплановость использования.


Комбинированные конвективные системы.


К ним относятся, по классификации А. Е. Школьника, (Печное отопление малоэтажных зданий, Москва «Высшая школа» 1991г) следующие печи: преимущественно нижнего обогрева; с распределительным коллектором равномерной раздачи; многоколлекторная схема; последовательная схема. Эти системы имеют значительное сопротивление проходящим газам, в них не происходит свободного движения газов (разделения потоков холодных и горячих газов), нет «газовой вьюшки». В большинстве разновидностей этих систем, нельзя использовать электроэнергию в качестве резервного топлива.


Бесканальные (колпаковые) конвективные системы.


Выше говорилось о свойствах этой системы. Главный недостаток - перегрев верхней части, легко устраняется устройством двухъярусных печей «колпак над колпаком», то есть печей «двухъярусный колпак». Кроме того, имеется потребность в невысоких печах 15-20 рядов, в которых влияние верхнего перегрева незначительно. Основное преимущество - малое внутреннее сопротивление потоку газов, разделение потоков горячих и холодных газов и как следствие, высокие теплотехнические показатели. Этими свойствами (преимуществом), не обладает ни одна конвективная система. Если сравнивать вышеуказанные конвективные системы, то можно сказать, что конструирование многофункциональных очагов, работающих на принципе свободного движения газов, находится в начальной стадии развития, так как другие системы себя исчерпали. Этот принцип позволяет сконструировать печи с учётом всего многообразия требований архитектора, заказчика, конструктивных решений здания. Только применение принципа свободного (естественного) движения газов, позволило создать большой ряд многофункциональных печей, которые находят всё больший спрос, объединить печь с камином, в которой стенки камина прогреваются, то есть, являются частью печи. При этом камин и печь могут работать на одну трубу одновременно. Более того, позволяет использовать один дымовой канал (трубу) для нескольких печей и каминов; это позволяет выполнять 2-3-х этажные печи, работающие одновременно на одну трубу.


Разработка конструкций печей типа «двухъярусный колпак» с применением внутренней огнеупорной оболочки позволит получить идеальную печь со значительным сроком эксплуатации.


Анализ конструкций некоторых очагов.


Рассмотрим, ранее упоминавшуюся «Китайско-Финскую» печь (очаг). Очаг включает в себя отопительную печь, плиту с духовкой, лежанку между ними с отопительным щитком (спинка), полки; имеет горячее водоснабжение. Очаг имеет комбинированную конвективную систему. Отопительная печь выполнена на принципе противотока (смотрите ранее приведённую схему). Отопительный щиток имеет последовательную конвективную систему. Отопительная печь и плита могут топиться раздельно или вместе; имеются режимы обогрева лежанки и отопительного щитка печью или плитой. Плита может топиться по-летнему. Достоинства очага: функциональная ценность, долговечность отопительной печи; дымовые газы ходят со второго ряда, стенки печи имеют одинаковую толщину и прогреваются с первого ряда.


К недостаткам очага можно отнести:





необходимость топить печь и плиту одновременно для получения максимальной теплоотдачи;

сложность в управлении;

при раздельной топке, неравномерный прогрев, что уменьшает её трещиностостойкость;

из отопительной печи газы поступают в теплообменные каналы лежанки и отопительного щитка отработанные (вторичные), что значительно снижают их обогрев и трещиностойкость; кроме того, принятая конвективная схема отопительного щитка (последовательно соединённые каналы) не эффективна;

имеет большое сопротивление выходящим газам;

отопительная печь имеет верхний обогрев.

Очаг не отвечает пунктам 2,3 концепции, пунктам 2, 3, 4, 6, 7 требований И.С.Подгородникова.


  Аналогичная печь ОВИК_ЗК10л, stove.ru разработанная мной, содержит отопительно-варочную печь, полочки над плитой, лежанку, имеет одну топку. Кроме того, имеет камин, может иметь горячее водоснабжение, духовку и отапливаться электричеством. Имеет ясную, простую схему движения газов. Отвечает полностью концепции и требованиям И.С.Подгородникова. Обогревается равномерно, начиная с первого ряда. Имеет летний режим топки.


Прежде, чем вернуться к рассмотрению других печей (очагов), рассмотрим влияние требований СНиП 2.04.05-91*, на теплотехнические показатели печей.


Все типовые проекты печей выполнены с учётом требований п.3.85, где устанавливаются расстояния от уровня пола из горючих и трудногорючих материалов до дна зольника-140 мм, до дна газооборота-210 мм. Это требование ведёт к уменьшению тепловой мощности печей до 16%. Кроме того, ухудшается тепловой режим помещения, так как не прогреваются самые нижние его слои, полы остаются холодными. Попытка нагреть полы, ведёт к перетопу печей, перерасходу топлива. Учитывая важность изложенного, целесообразно лабораторными исследованиями обосновановать указанные расстояния, или предусмотреть другие противопожарные мероприятия. Печи должны греться с 1 ряда. Западная технология предусматривает движение газов со второго ряда (смотрите ранее приведённую Китайско-Финскую печь).


Пункты 3.65 (одну печь следует предусматривать для отопления не более трёх помещений …) и 3.70 (для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу …), для жилых индивидуальных домов, не соответствуют велению времени и обедняют возможности варьирования объёмно планировочными решениями зданий. Для таких домов, на мой взгляд, возможно, разрешить отапливать одной печью 4 помещения, а так же не актуально, сколько печей работают на одну трубу. Много лет прекрасно работают наши двух, трёхэтажные печи с каминами одновременно на одну трубу.


Рассмотрим работу некоторых типовых печей, рекомендуемых Госстроем России (серия 1.193-1 и 1.193-2) и некоторыми авторами к применению.


Печи бытовые отопительные.


Общие характерные недостатки: (ОПТИ-1, ОПФ-1, ОПТ-11 (ПТО-4800), ОПМ-9, а так же ПТО-2800, ПТО-3100 (ОПТ-3), ПТО-3300, ПТО-4400 (ОПТ-9)) наличие рассечек в колпаках ухудшает их работу, печи плохо чистить; в топке не предусмотрены сухие швы или отверстия для пропуска холодных газов, горячие газы в этом случае вымываются из нижнего колпака. Печь-стенка с выносным топливником (ОВТ-1) имеет, кроме того, горизонтальные каналы, которые быстро засоряются.


Печи, рекомендуемые А. Е. Школьником, (Печное отопление малоэтажных зданий, Москва «Высшая школа» 1991г): ПТО-2500 и ПТОУ-2500 имеют последовательную неэффективную конвективную систему. Печь ПТО-3300 имеет большую высоту подвёрток в обоих колпаках и как следствие уменьшенную теплоаккумулирующую способность печи. Печь ПТО-3900 - неудачно сконструирован нижний колпак, мала протяжённость (сечение) колпака, велико сечение соединительного канала, большая высота подвёртки. Печь ПТО-4400 (ОПТ-9) кроме характерных недостатков, имеет заниженные нижние колпаки и горизонтальный межколпаковый канал, что ухудшает её работу. Отвечает всем требованиям круглая печь ПТО-2000Ф (ОЦФ-1), а также типовые печи ПТО-5000 (ОПТ-10), ПТО-5300, ПТО-6000, ПТО-2800 при условии выполнения в топке сухих швов или отверстий, для пропуска холодных газов. В печи ПТО-2800 нежелательны рассечки в верхнем колпаке.


Двухъярусные печи (2-х этажные), приведённые в этой же книге, имеют те же недостатки, что и их прототипы: ПТД-2800/2600 (прототип ПТО-2800), ПТД-4400/3500 (ПТО-3900), ПТД-5400/5000 (ПТО-5300). У типовых индустриальных каркасных печей нет отверстий или сухих швов для пропуска холодных газов.


Очень хороша отопительная печь «двухъярусный колпак» 77х77см И.С.Подгородникова.


Отопительно-варочные печи.


1. Кухонные плиты типовой серии (КП-3, КП-4) имеют следующие недостатки: неравномерный прогрев духовки (дымовые газы оборачиваются вокруг неё с 3-х сторон); внутренняя стенка топливника толщиной ¼ кирпича не обеспечивает требуемый прогрев духовки и прочность (долговечность) топливника. Эти плиты должны подключаться только к дымовой трубе. При подключении их к отопительному щитку вторичные, отработанные газы не обеспечивают требуемый прогрев щитка.


2. Кухонная плита КПОЩ со щитком - абсолютно не работоспособная печь. Основные недостатки: кроме указанных в п.1, имеет два топливника; для получения максимальной теплоотдачи необходимо топить печь и плиту одновременно; в зимнем режиме топки плиты, газы попадают в щиток через зольник (который, с каналом из плиты, постоянно засоряется); в этом режиме, за счёт подсоса воздуха из двух дверок, падает температура отработанных уже в плите газов. Поэтому не обеспечивается требуемый нагрев щитка. Щиток имеет несовершенную конвективную систему (верхний прогрев). Нет регулирования нагрева воды. Между тем, печь (двухъярусный колпак) с такими же функциями и мощностью, но без указанных недостатков, легко решить.


3. Отопительный щиток ОЩК-1, обогревается теплом, отходящих от кухонной плиты газов. Конструкция щитка и плиты не позволяет получить равномерный прогрев стенок плиты и щитка, так как в щиток попадают вторичные, отработанные газы. Конвективная система щитка не совершенна.


4. Кухонные плиты с котлом КПВ-1, КПВ-2. Размещение, всегда холодного, котла (ядра) в топке, значительно снижает температуру в ней. Поэтому не происходит полного сгорания газообразной составляющей топлива, и требуемого нагрева теплоносителя. На такой плите трудно вскипятить воду.


5. Отопительно-варочные печи Ш-5 и Ш-2 имеют комбинированную конвективную систему с нижним обогревом, с принудительным движением газов, менее эффективную, чем система «двухъярусный колпак». Печь Ш-2 имеет недостатки, указанные в п.1. Печь Ш-5 легко переделывается в печь «двухъярусный колпак» (смотрите ОВИК-9 www.stove.da.ru).


Сопоставляя всё сказанное, можно подтвердить сказанное 45 лет назад И.С.Подгородниковым - «Печь двухъярусный колпак станет основным типом печей в Советском Союзе», приведя это высказывание к современным условиям.

Если облик квартиры требует обновления, то можно не утруждать себя вскрытием полов и длительной перепланировкой, а сделать так называемый косметический ремонт. Сразу стоит отметить, что этот термин носит условный характер, поскольку сложность и трудоемкость комплекса работ, которые предстоит выполнить, зависят от множества факторов: конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных работ, от времени и условий эксплуатации всего здания и конкретного помещения в частности.

Простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, - это прежде всего восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки. Сюда стоит отнести переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Однако восстановление паркета - процесс достаточно сложный, требующий высокой квалификации исполнителей и применения специализированного оборудования, поэтому его лучше поручить специалисту - любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами.
В то же время все остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков вполне могут быть выполнены самостоятельно. Но здесь самое главное - грамотно подготовить поверхности к нанесению финишных покрытий. В противном случае нас ждут отваливающиеся обои и потрескавшаяся краска практически сразу после ремонта.

Этап 1. Готовим помещение . В первую очередь помещение освобождаем от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Далее защищаем от грязи и возможных механических повреждений напольное покрытие. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а «начинку» заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Этап 2. Удаляем старое . Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются в воде, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается, в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются «в сухую», участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами. В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Некоторые виды современных обоев (типа «триплекс») легко удаляются со стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Этап 3. Устраняем дефекты . После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения шпаклевки в трещины их необходимо «расшить», поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных оснований. Грунтовки способны глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку на цементной основе.

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой. В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм, а большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Технология наклеивания ленты заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования.

Борьба с трещинами

В процессе ремонта, особенно в зданиях старой постройки, мы регулярно сталкиваемся с одной проблемой - появлением повторных трещин на потолке. Если на потолке имеется стык бетонных плит, возникновение трещины в этом месте весьма вероятно. Самая неприятная ситуация складывается в домах старой постройки с деревянными перекрытиями (часто обладающими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки ни заделывались.

Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением специалисты рекомендуют использовать стекловолокнистые потолочные обои, известные под названием «паутинка». Паутинка - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5-2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяют образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Работают с ней следующим образом:

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев.
Подготовленная поверхность потолка грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%.
После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой.

Получить идеальные стыки полотнищ паутинки практически невозможно, поэтому их необходимо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюются «Ветонитом КР» или «Ветонитом ЛР», зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водно-эмульсионной краской.

Однако в старых постройках с деревянными перекрытиями даже применение паутинки может оказаться неэффективным - появление трещин неизбежно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Такой «слоеный пирог» обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка.

Итак, подготовка завершена, осталось лишь провести финишные работы. В нашем случае - окраску потолка и оклейку стен обоями.

В жилых домах необходимо обеспечить надлежащий уход за чердачными помещениями. Температура чердачного помещения зимой должна быть выше температуры наружного воздуха на 5-6°С. Показателем повышенной влажности воздуха в чердачном помещении является иней или отпотевание обрешетки или стропил кровли со стороны чердака. В этом случае необходимо чаще проветривать помещение или дополнительно утеплить его.

Чтобы на деревянных конструкциях не появились дереворазрушающие жуки, моль и домовые грибы, не следует хранить на чердаке какое-либо имущество, иначе деревянные конструкции начинают загнивать. В балочных перекрытиях загниванию наиболее подвержены балки и щиты - накат. В балках большей частью загнивают концы, заделываемые в стены. Состояние балок определяют визуально, а также по звуку - путем простукивания обухом топора. Если при простукивании получается глухой звук, состояние балки неудовлетворительное. В этом месте просверливают отверстие и по стружке определяют степень загнивания древесины.
До начала работ по усилению балки, ее необходимо временно укрепить. Самый простой способ временного укрепления балки - постановка стоек. Когда сгнили концы балок, то возможна постановка двух и более стоек. Под стойки необходимо подложить лежак из хорошо антисептированной древесины.

Полная замена балки - операция весьма трудоемкая, так как требуется снять покрытие, утеплитель, щиты наката и лишь после этого менять балку.

Загнившие концы зачищают и усиливают деревянными накладками из досок или бруса с обеих сторон балки, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и балка, но примерно в 2 раза длиннее загнившего конца. До установки на место накладки антисептируют.

Укрепить балку можно и при помощи подбалки. Подбалку ставят сверху или снизу основной балки. Сечение подбалок должно быть не меньше сечения основной балки, диаметр болтов крепления - не менее 16 мм; расстояние между болтами, а также от болта до конца подбалки и до границы загнивания - не менее семи диаметров болта.

При замене сгнивших концов балки особое внимание следует обращать на правильную заделку отремонтированных балок в гнезда. Глухую заделку концов деревянных балок в гнездах наружных каменных стен выполняют следующим способом: конец балки на 0,5-0,6 м покрывают антисептической пастой, затем смолой или битумом и обертывают толем или рубероидом и укладывают в гнездо на подкладку из двух слоев толя или на деревянную антисептированную подкладку.

Сгнившие щиты перекрытия заменяют щитами таких же размеров, но обязательно антисептированными. В том месте, где щиты пришли в негодность, снимают покрытие, утеплитель, после чего заменяют поврежденный щит. Работу нужно проводить аккуратно, чтобы не нарушить рядом лежащие щиты.

В железобетонных многопустотных плитах перекрытий при попадании воды в пустоты и размораживании возможны разрушения с образованием трещин вдоль пустоты, выколы плиты вниз или отрыв полки плиты вверх.

До ремонта необходимо обеспечить слив воды из пустот плиты через просверленные отверстия. Для усиления плит вырубаются полки над каждыми 3-4 пустотами, закладываются в них арматурные каркасы и заливаются бетоном марки не ниже М300 (класса В25 - в новом обозначении бетона по прочности на сжатие).

Как лучше утеплить окна, а то денег на стеклопакеты не хватает? И можно ли еще что-либо предпринять для устранения сквозняков в квартире?
Дедовские методы
Можно затолкать во все щели скрученные в жгут полоски мокрой газеты, а сверху заклеить бумагой. Но весной вам придется отдирать бумагу, а потом выколупывать скрученные газеты - за зиму все это присохнет намертво, а рамы придется перекрасить.
Менее катастрофичный по последствиям способ утепления окон - забить все щели поролоном или ватой, сверху заклеить полосками ткани из старой простыни. Полоски нужно нарезать шириной 4-5 см, намочить, отжать и густо намылить хозяйственным или другим (каким не жалко) мылом. Ткань не желтеет, как бумага, всю зиму сохраняет приличный вид и легко удаляется весной. Можно взять обычный парафин, из которого делают свечи, растопить его на водяной бане при температуре 65-70 градусов С. Потом берется одноразовый шприц, тоже нагревается и наполняется парафином, затем вы просто впрыскиваете его во все щели. В качестве утеплителя также может быть использован бельевой шнур. Ну а если дует через стекольную часть окна, замените старые штапики на новые.

Батарея, грей сильнее!
Можно заставить ваши чугунные батареи греть с большей отдачей. Для этого необходимо снять с них старую краску, ошкурить и выкрасить в темный цвет - гладкая и темная поверхность отдает на 5-10% тепла больше. И еще: возьмите лист фанеры, покрасьте серебристой краской и засуньте за батарею. Этот великолепный теплоотражающий экран направит тепло в вашу квартиру, и вы не будете впустую обогревать стены. Вместо покраски лист фанеры можно оклеить алюминиевой фольгой.

Продвинутый способ - утеплители
С работой над окнами пора торопиться, потому что некоторые утеплители можно клеить только при плюсовой температуре.
Самым продвинутым способом на сегодня считается утепление окон с помощью трубчатых профилей (уплотнительных прокладок). Они бывают в виде букв P, D (для больших щелей), E (для маленьких щелочек).
Достоинства: незаметен, прочно приклеивается к одной стороне рамы, окно свободно, не в ущерб герметичности его можно закрывать и открывать. Профили могут прослужить около 5 лет. Надежно приклеить профиль можно только при температуре не ниже +10, но процедура эта не простая - придется повозиться.
Уплотнители разнятся не только по размеру, но и по материалу, из которого они сделаны. Бывают поролоновые прокладки, а также пенополиэтиленовые, полиуретановые, поливинилхлоридные (ПВХ) и резиновые, которые, в свою очередь, делятся на самоклеящиеся и те, которые наклеиваются клеем.
В некоторых случаях ПВХ лучше резины, этот материал морозоустойчивее, менее ломкий, не крошится и не деформируется. Но резина все-таки резина, изнашивается меньше. Приобретая резиновые уплотнители, следует выбирать наиболее мягкие, так как они способны выдержать многократную деформацию. Если вы хотите точно знать, из какого материала изготовлен уплотнитель, прочитайте надписи на упаковке.
А какие уплотнители лучше: самоклеящиеся или нет? Безусловно, удобнее и быстрее с первыми - отлепили защитную пленку, наклеили на окно и готово. Но тут есть очень важный нюанс: нужно внимательно прочесть на упаковке срок годности клея. Если он истек, прокладка не приклеится вообще или отвалится в скором времени. Вариант с самостоятельным наклеиванием надежнее, только надо купить правильный клей. Одним из лучших считается силиконовый герметик - он не боится влаги и даже в высохшем состоянии хорошо растягивается и сжимается. Такой герметик удержит уплотнитель на окне или двери при многократном захлопывании.

Окна - это еще не все
Если вы хотите, чтобы в квартире было по-настоящему тепло, то не забудьте утеплить входную дверь (или поставить двойные).
Знайте, что в панельных домах трещины и разошедшиеся межпанельные швы не редкость. При наличии этого в квартире будет прохладно, как бы вы ни старались. Теребите ЖЭУ и прочие обслуживающие организации. Сделайте “ревизию” в подъезде: потребуйте от коммунальщиков застеклить все окна, следите, чтобы входные двери у “парадного” крыльца плотно закрывались - внесите в это дело свою лепту, в конце концов, это дом, в котором вам жить. Ну и, конечно же, балкон, если он застеклен, сами понимаете, внутренняя температура станет выше.

Где бы вы не жили, в стандартной однокомнатной квартире или комфортабельном коттедже, одинаково хочется создать максимальный комфорт и уют собственного жилища. Одним из главных таких показателей является температура помещения. В особенности это касается пола. Очень неприятно наступать на холодный кафель или паркет, приходится искать тапочки или надевать шерстяные носки.
Таким образом, холодный пол создает ощущение дискомфорта. Для решения этой проблемы и созданы полы с подогревом - теплые полы.
Теплый пол является наиболее удобным видом отопления, при котором происходит равномерный нагрев воздуха. Это выгоднее обычных радиаторов, так как в качестве отопительного прибора выступает вся поверхность пола. В результате экологически чистое тепло распределяется по всему периметру помещения.
Напольное отопление бывает двух типов: водяное и электрическое.
В системе водяного теплого пола нагревательными элементами являются металлопластиковые трубы с циркулирующей горячей водой. Передача тепла происходит от горячей воды полу, а от него - обогреваемому помещению.
Водяной теплый пол более экономичен в эксплуатации, но дороже при монтаже по сравнению с электрическим. Однако тему водяной системы мы подробно рассмотрим в следующий раз, а пока остановимся на электрическом напольном отоплении.
Несмотря на экономичность и долговечность электрической кабельной системы отопления, оно не слишком популярно у большинства потребителей. Объясняется это незнанием и боязнью оборудовать свое жилище чем-то очень сложным и в плане монтажа, и в плане обслуживания. Однако это совершенно неверное мнение - во многих странах мира подобная техника уже не "экзотика", а обычная реальность.
Принцип работы данной системы основан на особом электрокабеле, который укладывается в пол и под действием слабого тока нагревается, излучая тепло.
Конструкция напоминает многослойный сэндвич. Внизу на бетон по очереди укладываются теплоизоляция, проволочная сетка, электрокабель и выравнивающий раствор. Завершающим этапом служит финишное покрытие, в качестве которого можно использовать линолеум, керамическую плитку, ламинат и другие материалы.
Как видите, все достаточно легко, надо знать всего лишь несколько простых правил. Приведем главные из них:
1. Кабель для теплого пола не укладывается непосредственно под мебелью.
2. Основание для настила должно быть сухим и ровным.
3. Нагревательный кабель не укорачивается, не удлиняется. Запрещается его разрезать.
4. Установку системы надо продумать заранее, до того, как будет уложено покрытие.
5. Теплый пол включается только после полного затвердевания бетона.
С монтажом все понятно: экономно, удобно, быстро… Но, наверное, многих отпугивает вопрос о безопасности непривычной электрической установки. Не волнуйтесь, применяемый экранированный нагревательный кабель соответствует всем современным требованиям, гарантируя Вам абсолютную безопасность.
В прессе и других источниках информации часто рассказывается о вредном воздействии на человека электромагнитного поля. Однако не стоит забывать, что нагревательные кабели удовлетворяют всем существующим нормам на электромагнитное излучение, иначе бы в России их просто не было. Поэтому подобные "мифы" могут распространять лишь люди, не знакомые с особенностью системы, но желающие "громко заявить о себе". Вспомните, что у Вас на кухне стоит микроволновая печь, а в поликлинике проводятся сеансы УВЧ, и Вы поймете, что везде нас окружают электромагнитные поля, но бояться их не нужно.
А теперь вернемся к теплому полу. Поговорив о безопасности, нельзя не затронуть и другие его преимущества.
Во-первых, это экономичность. Оптимальное распределение температуры позволяет значительно уменьшить расходы на отопление, так как традиционные системы обогревают больше не пол, а пространство под потолком.
Во-вторых, Вам не придется думать о ремонте и техническом обслуживании системы подогрева пола - они просто не нужны! Установленный однажды, теплый пол прослужит так долго, что успеет Вам надоесть.
Также не стоит беспокоиться и за интерьер помещения. Невидимая на глаз кабельная система нисколько не навредит Вашему дизайну, а настенный терморегулятор лишь придаст дому утонченный вкус современности.
Специальные таймеры, термостаты и блоки управления позволяют управлять температурой в автоматическом режиме или вручную. По желанию можно запрограммировать поддержание заданной температуры в доме или включить обогрев на определенное время.
Комфорт с теплым полом очевиден! Вы сможете дома ходить босиком, не боясь нанести вред здоровью, будете спокойны за детей, играющих на нем, и сохраните естественную влажность воздуха.
Теплый пол используется в качестве основной или вспомогательной системы отопления. Основная (то есть единственная) система подогрева пола больше подходит при индивидуальном строительстве коттеджа или загородного дома, так как требует особого проектирования и расчета.
Чаще такая техника применяется с целью дополнения к уже существующей системе отопления. В качестве примера рассмотрим детскую комнату. Вы можете при включенном отоплении открыть форточку, не боясь сквозняка, и выключить его, когда температура станет оптимальной для ребенка. Помимо программируемого Вами температурного режима, в помещении станет легче и свободнее дышать. Минимальные тепловые потоки не вызывают циркуляции в воздухе пылевых частиц. Для сравнения: обычные радиаторы сжигают кислород и пересушивают воздух.
Теплый пол - это просто находка для жителей "хрущевок". Эти здания называют "домами холодного типа", потому что большая часть тепла уходит из них наружу сквозь тонкие стены. При этом такие приборы, как радиаторы, ставить бесполезно - они "обречены" на работу вхолостую.
Как видите, система отопления "теплый пол" имеет множество преимуществ и достоинств, являясь одной из самых эффективных и комфортных. С ней Вы сможете осуществить любые, самые разнообразные проекты!
Немаловажную роль играет и цена. Конечно, теплый пол стоит дороже обычного радиатора, но и пользы от него значительно больше. При этом общая стоимость будет зависеть от площади помещения, куда устанавливается система. Вам не обязательно оборудовать всю квартиру полом с подогревом, выберите для него только самые необходимые места (например, ванную и туалет). Это значительно сэкономит Ваши затраты.
Самое главное - помните, что какой бы высокой Вам не казалась цена на первый взгляд, она все равно окупится за многолетний срок эксплуатации.
Что касается выбора компании, производящей подобную продукцию, то наиболее популярным из них, является испанский концерн CEILHIT. Этот завод является одним из наиболее крупных производителей кабельных нагревательных систем. Весь товар сертифицирован и соответствует всем необходимым стандартам и нормам. Комплекты теплых полов CEILHIT предназначены для помещений с нормальным и с повышенным уровнем влажности.
В зависимости от места установки и площади Вы можете выбрать один из трех вариантов комплектации данного оборудования: экономичный, оптимальный или комплект увеличенной мощности. В каждом из них используется нагревательный кабель определенной марки (PV, PSV или PSVD). В системе, предназначенной для помещений с нормальной влажностью, он не имеет защитной оболочки (PV), а в оборудовании, применяемом во влажных помещениях, кабель оснащен металлической экранной оплеткой (PSV), обеспечивающей необходимую электробезопасность. В таком случае обязательно подключение к заземляющему контуру.

Фундаменты начинаются с разбивки в натуре плана дома. По внешнему периметру на расстоянии 1,0-1,5 м от края будущей траншеи или котлована забивают или закапывают деревянные столбики диаметром 8-12 см на высоту примерно с метр. При большом количестве осей и частом их расположении устраивают так называемую обноску из досок, прибиваемых к столбикам. В местах крепления для лучшей фиксации в досках обноски делают неглубокие пропилы.

Прямые углы можно легко установить с помощью так называемого "египетского треугольника" с соотношением сторон Зх4х5, выполненного из веревки, мягкой проволоки либо сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей. Для определения одинаковых вертикальных отметок по углам можно использовать заполненный водой поливочный шланг с двумя стеклянными трубками на концах. Приняв одну из отметок за исходную, при помощи "водяного уровня" переносят ее на другие столбики и таким образом получают по наружному периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов, цоколя и закладке наружных и внутренних стен.

Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или огород. Для предохранения ям и котлованов от заполнения дождевой водой с верхней стороны участка устраивают отводную канаву.

Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1-1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. Во всех остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу же после рытья траншей или ям. Если туда попала вода, то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют.

Технология устройства фундаментов в зависимости от их конструкции и применяемых материалов подробно описана в специальной литературе, поэтому придется ограничиться лишь несколькими общими рекомендациями.

Если вы делаете песчаные фундаменты, то обратите особое внимание на тщательность послойного трамбования песка с проливкой каждого слоя водой через 10-15 см. Это предотвратит в следующем их просадку.

Кирпичные фундаменты на пучинистых грунтах лучше всего установить на высокой песчаной подушке. Такое решение не только не ухудшает их качества, но и позволяет значительно сэкономить кирпич.

Бутовые фундаменты целесообразно делать в траншеях с вертикальными стенками, так называемым способом "под залив", когда каждый выложенный ряд укладывают враспор со стенами траншей и заливают раствором. При наклонных стенах траншей или ям кладку ведут "под лопатку" с более тщательным подбором камней и перевязкой швов. Если бутовые фундаменты устраивают в пучинистых грунтах, то стены делают сужающимися кверху. Затем их затирают цементным раствором и обмазывают горячим битумом.

Бутобетонные и бетонные монолитные фундаменты лучше всего армировать. Каркас, связанный даже из разнохарактерного по сортаменту и сечению металла, позволяет значительно уменьшить сечение фундаментов и сократить тем самым расход бетона. Для этой цели разумно использовать металлолом в виде проволоки, стержней, обрезков труб, уголков и т. д. Ржавчина - не помеха для их успешного применения. При устройстве армированных фундаментов в пучинистых грунтах отпадает необходимость в устройстве наклонных стен.

Для ускорения строительства, особенно на непучинистых грунтах, весьма эффективно применение сборных бетонных блоков. Изготовить их можно заранее, используя в качестве опалубки обрезки оргалита, фанеры или досок. Они могут иметь самую различную форму, в том числе и с пустотами.

И, наконец, несколько слов о столбчатых фундаментах. Для домов, где нет подвала или теплового подполья, они считаются самыми рациональными. К сожалению, при их сооружении допускаются ошибки, в основном связанные с недооценкой сил морозного пучения. Хотелось бы в связи с этим еще раз напомнить: при пучинистых грунтах столбчатые фундаменты обязательно должны иметь внутреннее армирование и жестко связанную с ним уширенную опорную часть.

Для сборных вариантов столбчатых фундаментов с успехом могут быть использованы железобетонные столбы и армированные изнутри асбоцементные трубы. Существенным преимуществом таких фундаментов является их небольшая масса, позволяющая вести работы без громоздких и дорогостоящих механизмов.

Замечательно, если вы можете разом избавиться от старой сантехники и установить новую. А если нет? Как обращаться со старой ванной и что сделать, чтобы она стала, как новая, не затратив на ее реставрацию больших денег?

Чтобы эмалированная ванна не потеряла вид раньше времени, берегите и заботьтесь о ней с самого начала. Ванна всегда должна быть безупречно чистой, поэтому ее надо чаще мыть. Однако для отбеливания ванн недопустимо применение сильных кислот или щелочей, которые оказывают пагубное воздействие на эмаль. Кстати, испортить эмалевое покрытие могут даже некоторые отбеливатели белья, поэтому после стирки воду с отбеливающими веществами лучше выливать в туалет.
Желательно поменьше использовать абразивные вещества для чистки ванны. Самый безвредный абразив - это сода. Ни в коем случае нельзя чистить ванну щетками с различными проволочными вставками или, того хуже, - наждаком. Если вы будете ополаскивать ванну после каждого использования, то она останется чистой без всяких щеток и порошков: свежая грязь сходит легко и без больших усилий при использовании мягких моющих средств. Если же ваша ванна все-таки потускнела, не спешите расстраиваться и тратиться на новую.

Все зависит от степени повреждения

Если эмаль разрушилась не по всей ванне, а только в некоторых местах, вам поможет восстановить покрытие обычный клей БФ-25: сначала на поврежденный участок наносят слой клея, а потом смесь клея с сухими белилами. Перед обработкой поврежденный участок нужно протереть бензином, просушить и отциклевать наждачной бумагой. Смесь с белилами наносят в несколько приемов, давая каждому слою высохнуть до тех пор, пока обрабатываемый участок не сравняется по цвету с остальной поверхностью.

Обновить сильно испорченную ванну, получив практически новое эмалевое покрытие, помогут клей "суперцемент" и белая нитроэмаль. Их смешивают в равных весовых пропорциях. Обработку поверхности производят четыре раза с перерывами в сутки. Перед реставрацией ванну тщательно обезжиривают бензином. Новое покрытие тщательно втирают в поверхность густым слоем, аккуратно его выравнивая.

Если эмаль на вашей ванне не разрушилась, а просто стала ноздреватой, можно покрыть обезжиренную ацетоном поверхность простой белой нитрокраской. Немного краски наливают в ванну и тщательно втирают в поверхность, заполняя поры и трещины. Обработку повторяют несколько раз по мере высыхания краски. Лишнюю краску с каждого слоя удаляют тампоном с растворителем.

Для того, чтобы поверхность получилась ровная, последний слой лучше наносить из аэрозольного баллончика.