inSovet.RuИстория открытия сенполий.
В 1892 году барон Вальтер фон Сен Поль нашел в Восточной Африке, в районе Узамбарских гор новое растение с опушенными листьями и очаровательными фиолетовыми цветками, напоминающими фиалку. Семена и розетки растения были отосланы им своему отцу в Германию, а тот в свою очередь поделился ими с директором Королевских ботанических садов. Новые растения назвали в честь сына и отца Сен-Полей Saintpaulia ionantha (сенполия). Видовое название ionanhta - фиалкоцветковая было дано из-за сходства цветков с цветками фиалки.
Сенполии - небольшие растения с мелкомочковатой корневой системой, укороченным стеблем, с сочными опушенными округлыми или эллиптическими листьями на длинных черешках. Листья собраны в горизонтальную прикорневую розетку. Цветки собраны в соцветие, иногда бывают одиночные, венчики зигоморфные, с очень короткой трубкой и плоским отгибом, редко венчик почти симметричный. Доли отгиба венчика срастаются на треть или на половину длины. В зеве венчика расположены две крупные тычинки. Пыльники двухкамерные, обычно не раскрываются без искусственного вмешательства. Плод - продолговатая или почти цилиндрическая коробочка. Известные виды рода сенполия полиморфны, слабо отличаются друг от друга и скрещиваются между собой.
По данным Американского общества африканских фиалок к 1983 году было зарегистрировано 27 видов дикорастущих сенполий.
1893 г. Сенполии были впервые представлены на международной выставке. Ими заинтересовались цветоводы-гибридизаторы и сразу же начали работу по выведению новых гибридов. Тогда же появилась первая статья о сенполиях.
189- г. Фиалки пересекли Атлантический океан и достигли восточного побережья Соединенных Штатов.
1898 г. К фиалкам с синими и фиолетовыми цветами добавились красно-фиолетовые.
1927 г. Началось массовое выращивание фиалок в питомниках Соединенных Штатов. Эти растения стали доступными для цветоводов-любителей.
1935 г. Мастер Вальтер Ортель представил первые десять гибридов сенполий, пригодных для продажи.
1938 г. Была представлена технология выращивания фиалок при искусственном освещении.
1939 г. Появились первые махровые фиалки.
19-0 г. Был выведен гибрид с чисто розовыми цветками "Pink Beauty".
19-1 г. В оранжереях штата Огайо появились первые фиалки с листом-гел, т.е. с белым пятном у основания листа.
19-2 г. 5 мая был выдан первый патент на африканскую фиалку. Тогда же была получена первая фиалка с белыми цветками.
19-6 г. В Атланте состоялась первая выставка фиалок. 203 любителя фиалок представили на выставке -78 растений.
19-7 г. В Атланте, штат Джорджия, состоялся первый съезд Американского общества любителей африканских фиалок.
1950 г. Выведены сенполии с белой окантовкой лепестков. Это событие произошло в Женевском питомнике в Калифорнии, и в честь него они были названы "Geneva".
1951 г. Определены правила, по которым оцениваются сенполии на выставках.
1952 г. Появился первый гибрид сенполии с цветками в виде звезды.
1953 г. Выведены растения с бахромчатыми краями лепестков.
1959 г. Переворотом в выращивании фиалок стало появление сенполий с пестрыми листьями г. Растение было названо "Tommie Lou" по имени его гибридизатора.
1967 г. Официально было признано Американское общество любителей африканских фиалок - организации, регистрирующей новые гибриды сенполий.
1968 г. Впервые продемонстрированы фиалки серии "Rhapsodie".
1969 г. Коллекционерам были представлены фиалки серии "Балет".
После этого началась эра селекции в мире африканских фиалок. Начали появляться многочисленные гибриды самых удивительных расцветок, форм цветка и размеров розетки.
Были получены сорта с двух-, трех- и даже четырехцветными лепестками, супер-бахромчатые, обильно цветущие, с химерной (полосатой) окраской цветов, с необычной формой цветка...
Селекционеру N. Blansit удалось вывести сорт "Majesty" - сенполии с желтыми цветками. Это явилось сенсацией среди коллекционеров, т.к. в природе желтый пигмент у сенполий отсутствует. Также переворотом в мире фиалок стало выведение миди- и мини-сортов, позволяющих существенно экономить место при размещении растений.
Окраска пестролистных сенполий стала самой разнообразной - от тонкой белой каемочки по краю листа до многоцветных пятен и полос, закрывающих почти всю листовую пластину.
Сейчас в мире зарегистрировано более восьми тысяч сортов узамбарских фиалок, но селекционеры не останавливаются на достигнутом. Самой фантастической является задача выведения фиалок с душистыми цветками.
В 1992 году праздновался юбилей сенполии - 100 лет её победного шествия по миру. До сих пор фиалка остается самым любимым и популярным комнатным растением, завоёвывая все больше и больше своих новых поклонников.
2. Основные условия содержания.
Существуют ли универсальные рекомендации по успешному выращиванию фиалок? Пожалуй, нет. Условия выращивания сенполий в разных регионах могут отличаться друг от друга из-за погодных условий, различий в особенностях микроклимата, времени года и расположения растений в помещении. Поэтому в данной брошюре приводятся основные приемы агротехники применительно к условиям средней полосы, к которой можно отнести и наши Российские условия. Некоторые советы могут показаться Вам неприемлемыми, даже абсурдными, но Вы вправе отказаться от них, или рискнуть и попробовать их на своих растениях. Главное - рисковать не всей коллекцией, а для начала несколькими растениями. И не делать грубых ошибок приводящих к гибели растений. Небольшие отклонения от основных требований по содержанию особенно не влияют на развитие сенполий.
2.1. Земля.
Хорошего готового грунта для сенполий у нас я не нашел. В Москве и Петербурге продается "Вермион для рассады и цветов". Его можно использовать в чистом виде, не смешивая ни с чем. Он очень рыхлый, не слеживается, питательный, быстро пропитывается водой. В Польше и Германии есть замечательный грунт из кокосовой стружки (не путайте с посыпкой для тортов - ᠇-;) под торговым названием «KokoHum». Все остальные грунты, в том числе те, на которых написано «Сенполия», «Фиалка», «Для сенполий» и т.д., необходимо смешивать с песком, перлитом, вермикулитом, резаным мхом-сфагнумом, а иногда с перегноем.
Может возникнуть вопрос, а для чего мудрить с уже готовым грунтом? Попробую объяснить. Приобретя понравившийся (или посоветованный продавцом), пакетик грунта, Вы при посадке своих фиалок в такую смесь, со временем, обнаружили, что «супер-пупер» разрекламированный субстрат уплотнился, земляной ком отстает от краев горшка и совсем не впитывает воду, фиалки в нем не растут, а мучаются. А дело вот в чем. Все из предлагаемых к продаже земельных смесей составлены на основе торфа, плюс некоторые варьирующиеся добавки, к примеру, песок, гумус, керамзит. Но количество торфа доминирует, поэтому при пересушке субстрата земляной ком уменьшается в размерах, перестает впитывать воду и нужно длительное время его размачивать.
Так же при выборе земли очень важным является показатель кислотности почвы, т.е. ее PH. Для сенполий необходима слабокислая, близкая к нейтральной, реакция - то есть в пределах 5,5-6,5. Сейчас в продаже в садоводческих магазинах продаются индикаторы кислотности почвы, и очень неплохо бы было запастись ими впрок.
Итак, займемся творчеством. Вы мне скажете - какое творчество может быть в подготовке земельной смеси для посадки ваших любимиц? А вот представьте себе - гончар, месящий глину. От того, какая глина используется, какие компоненты он туда добавит, сколько песка замешает - будет зависеть прочность и, конечно, красота его творения.
Смеси составляю интуитивно, один и тот же грунт в разных партиях имеет разный состав, больше или меньше песка, разная рыхлость, влажность, но основные компоненты выдерживаю в следующих пропорциях.
На 1 пакет (2 л) готового грунта, типа "Вермиона":
1 стакан песка - лучше крупного и промытого (оговорюсь - подходит ЛЮБОЙ песок, морской, речной, карьерный - все это продукты эрозии, однако, чем крупнее фракция, тем лучше; очень мелкий песок имеет тенденцию слеживаться, поэтому его лучше просеять через ситечко);
1-2 ч.л. древесного угля, можно купить в магазинах специальный древесный уголь, например для барбекю, или нажечь самим; активированный уголь и другие "аптечные" заменители не подходят.
1 ч.л. доломитовой муки - нейтрализует кислую реакцию торфа;
2 горсти мха-сфагнума, мелко порезанного; сухой мох предварительно нужно намочить и отжать;
1,5 стакана перлита (или пенопластовой крошки)
Все хорошенько перемешиваем!
Процесс, действительно, творческий, можно варьировать компоненты, мешать без песка вообще, мха больше или меньше - все это - дело вкуса. Неизменные компоненты - это уголь и доломитовая мука. Их пропорции нужно придерживаться.
Самое главное, чтобы смесь была легкой и рассыпчатой. Можно добавить мелкие камешки, дробленый керамзит. Вместо песка можно использовать вермикулит. В конце процесса замешивания вы заметите, что, собственно, "Вермиона" в вашей земельной смеси осталось не так уж и много...
По моим наблюдениям, в такой земельной смеси фиалки растут быстро, не идут в листья - розетка формируется правильная и не "лошадь", зацветают тоже быстро, то есть нет повального образования пасынков вместо цветоносов (правда, есть и исключения - сорта, склонные к образованию пасынков). Так же здесь обязательно учитывается правильное освещение и температура, так как в темноте и в холоде фиалки не будут расти в любой смеси.
Пересаживаю, как только фиалка перерастает горшок, в немного больший. Т.е. начинаю с 5,5 см и до 8-9 см. Пересадка деток производится где-то раз в 3-- месяца , правда, это так же зависит от сорта, одни растут медленнее, другие быстрее, и время пересадки варьируется тоже.
Еще одна рекомендация - готовые земляные смеси могут содержать избыток вредных солей, поэтому, где-то через неделю после посадки детки в составленную смесь, неплохо пролить ее как следует слабо-розовым чуть теплым раствором марганцовки. Почему теплым - в теплой воде быстрее растворяются и, соответственно, вымываются, вредные соли и избыток азота; почему слабым раствором марганцовки - вместо вымываемого азота почва насыщается небольшим количеством марганца, благоприятно влияющего на цветение, плюс небольшая дезинфекция. Так же такая процедура уменьшает возможность возникновения ржавчины.
Проливать, конечно, лучше хорошо отстоянной, кипяченой или отфильтрованной водой.
При желании, подготовленную земляную смесь можно пролить и до посадки, а затем подсушить.
Если Вы готовите земляную смесь сами, из природных компонентов, то ее необходимо простерилизовать на водяной бане или, лучше, проморозить при низкой температуре в течение нескольких недель. (Проще всего приготовить землю с осени и оставить ее на зиму на балконе.) Готовые грунты обычно уже стерилизованы.
Вообще вопрос о стерилизации земли можно считать спорным, так как даже после стерилизации в ней могут остаться личинки или яйца вредителей, да и растения содержатся обычно не в герметичных условиях и вредители могут попасть в грунт в процессе выращивания. Поэтому периодически все равно придется использовать препараты от вредителей. Кроме того, в процессе стерилизации уничтожаются не только вредители, но и полезная микрофлора земляной смеси.
Способы стерилизации земли
1. Цитата: «Я стерилизую почву в микроволновке. Быстро и эффективно.
1 чашка на 2-3 минуты».
Очень интересная идея! Я как-то не думал над тем, чтобы стерилизовать почву в СВЧ-печке. Видимо, потому что у меня её нет. ᠇-;
2. Сам я стерилизую землю обычно на водяной бане: в большую кастрюлю ставлю кастрюльку поменьше, с землей. Земля в кастрюле немного увлажнена. В большую кастрюлю наливаю воду так, чтобы кастрюля едва начала всплывать, и закрыв конструкцию крышкой кипячу всё это "варево" в течение часа-полутора. Плюс такого способа - почти пол-ведра земли получается, а минус - "пахучая" это процедура. Очень уж специфический запах у пареной земли. Поэтому стараюсь делать это, когда дома никого нет. ᠇-;
3. Еще способ - на пару. В ведро устанавливается решетка, или круг с дырками, он становится, причем довольно жестко, на высоте примерно 10 см от дна ведра, затем наливается в него же вода, до решетки, и сверху кладется холщовая торбочка, наполненная землей. И все это накрывается крышкой и кипятится примерно час. Выход готовой продукции - 3/- ведра за раз, но тоже - "очаровательные ароматы".
-. А в духовке стерилизовать не рекомендую. Земля становится, как пыль. И летает потом по всей кухне... И работать с ней неприятно. Ну как крайний случай, на очень малом огне, и увлажнять хорошо почву.
Компоненты «самодельной» земляной смеси.
МОХ СФАГНУМ
Представляет собой очень мягкий, светло-зеленый мох высотой до 15 см. Растет в лесу в виде плотных подушек на земле и поваленных деревьях, часто на болотах. Нижняя часть его побегов белеет из-за недостатка света, но они все равно остаются мягкими. Сфагнум легко отличить именно по нижней беловатой части - у других мхов она коричневая и твердеет с возрастом. Сфагнум обладает бактерицидными свойствами и хорошо впитывает влагу.
Для земляных смесей лучше всего подходит светлый, старый мох. Его высушивают и перетирают руками или мелко режут ножом или ножницами.
Следует заметить, что сфагнум растет несколько лет, прежде чем достигнет 10-сантиметровой длины; поэтому, собирая его в лесу, не будьте варварами - не уничтожайте полностью его заросли.
ТОРФ
Для смесей лучше всего подходит рыжий верховой торф. Найти его сложно, лучше брать готовые торфяные брикеты.
ПЕСОК
Идеален крупный речной песок. Можно использовать и строительный желтый, но его нужно предварительно промыть до чистой воды. Очень мелкий песок принесет больше вреда, чем пользы - он слеживается и превращает земляной ком в камень.
ВЕРМИКУЛИТ
Вспученный минерал из группы гидрослюд в виде блестящих чешуек. Широко используется цветоводами за рубежом. Легок, сыпуч, влагоёмок. Очень хорош для приготовления безземельных смесей, но найти его практически невозможно.
ПЕРЛИТ
Мелкие камушки белого цвета, различного размера - от мелкого песка до зерен диаметром до 5 мм, очень влагоемкие. Один из компонентов для безземельных смесей у цветоводов за рубежом. Как он выглядит, можно посмотреть в горшках с большинством голландских растений - это белые легко дробящиеся камушки диаметром 3-5 мм.
ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
Хорошая добавка к любой земляной смеси. Подходит уголь из лиственных пород деревьев. Перед использованием измельчают.
Рецепты земельных смесей.
Смесь 1
Листовой перегной 1 часть
Верховой торф 3 части
Чернозем 1 часть
Речной песок 1 часть
Мох сфагнум + зеленый мох 1:2 1 часть
На ведро смеси добавить один литр древесного угля, две столовые ложки суперфосфата.
Смесь 2
Листовой перегной 1 часть
Хорошая садовая земля 1 часть
Речной песок 1 часть
Мох сфагнум 1 часть
Посадка и горшки.
Сажать сенполии лучше всего в пластиковые горшки, так как они легче керамических, легко моются и стерилизуются. В глиняных горшках земля сохнет быстрее, чем в пластиковых, а зимой в глиняных горшках корни сильно охлаждаются и могут загнить. Перед посадкой глиняные горшки замачивают в горячей воде не менее чем на час. Соотношение диаметра горшка к диаметру розетки должно быть 1 х 3. Самые маленькие детки сажают в горшочки диаметром -5 см или в маленькие одноразовые стаканчики. Если у розетки корневая система маленькая, не развитая, то лучше посадить такое растение в меньший горшок, чем ему полагалось бы по ширине розетки.
При посадке ни в коем случае нельзя сильно уплотнять землю, так как плотная земля не будет хорошо пропитываться водой, а напитавшись, будет долго сохнуть, корни будут расти медленно и могут загнить. Просто насыпьте грунт в горшок, поместите в центр розетку, расправьте корни и засыпьте сверху землей. Подсыпая землю сверху, слегка постукивайте горшком о ровную твердую поверхность - это слегка уплотнит грунт.
Вода.
Идеальной для полива считается мягкая вода, с малым количеством солей. Такая вода встречается лишь в некоторых районах страны. В большинстве районов Белоруссии, вода жесткая. Поэтому на поверхности земли и стенках горшков со временем появляется соляная корка.
Количество солей в воде можно уменьшить, добавляя в нее щавелевую кислоту, осаждающую соли, можно положить на поверхность земли слой мха и менять его по мере засоления. На мой взгляд, самый простой способ - менять периодически верхний слой земли.
Многие любители отстаивают воду для полива цветов. Отстаивая воду, любители утверждают, что в таком случае полив будет водой комнатной температуры и все вредные вещества улетучатся. К сожалению, мой опыт показывает, что методом отстаивания мы можем удалить лишь избыток газоообразного хлора. Вся остальная «гадость» никуда не улетучивается. О воде и о том, что мы пьем я могу написать еще такую же брошюру, ну а пока могу сказать, что добавка некоторого количества кипяченой воды к отстоявшейся примерно 1:3 позволит несколько снизить жесткость и одновременно повысить температуру поливочной воды на пару градусов.
Температура воды для полива должна быть выше температуры воздуха и земли в горшках. Опыт показывает, что комнатная температура воды (та самая, отстоянная любителями) слишком холодна для сенполий, им нужна более теплая вода, особенно в зимнее время, когда температура на стеллаже с подсветкой, например, на несколько градусов выше температуры воздуха в комнате. Температура грунта в горшках, соответственно, тоже выше, вот и получается полив холодной водой, из-за которого загнивают корни и растения массово гибнут зимой. Если Вы все-таки вынуждены использовать отстоянную воду, разбавьте ее перед поливом нагретой водой - поливать нужно только теплой водой в любое время года.
Опыт некоторых фиалочников с большими коллекциями показывает, что обычная вода сразу из-под крана, чуть теплая, вполне подходит для полива. Иногда люди даже не верят, что шикарные выставочные экземпляры выращены именно так, безо всяких ухищрений.
Полив.
Еще один важный момент в агротехнике сенполий - полив и количество воды при поливе. Оптимальное количество воды при поливе должно быть таким, чтобы вода не просачивалась в поддон или таким, чтобы просочившаяся вода впиталась обратно за 5-10 минут. Лучше всего освоить правильный полив, если растения посажены в прозрачные пластиковые стаканчики.
Поливать сенполии следует после просушки земляного кома, так как они легче справляются с подсушиванием земли, чем с излишним увлажнением. Простой способ узнать, нужен ли полив - взвесить в руке горшок с фиалкой. Если он легкий, а розетка упругая, то полив необходим (если розетка начала терять упругость листьев, то полить нужно было вчера). Если тяжелый, то с поливом нужно подождать день-два, а то и больше. Зимой, при включенном центральном отоплении, и летом, в жару, полив требуется чаще, иногда ежедневно.
Когда поливать ? В холодное время года - только утром или в первой половине дня. Тогда к вечеру земля уже слегка подсохнет и ночное похолодание воздуха не скажется отрицательно на растениях. Особенно это важно для растений с подсветкой или на окнах, когда перепад температур может составлять несколько градусов.
В летнюю жару поливать лучше во второй половине дня, когда жара спадает и влага идет в основном к корням, а не испаряется с поверхности земли и листьев. Высокие температуры часто ведут к сухости воздуха, что негативно сказывается на сенполиях. Повышать влажность воздуха лучше всего емкостями с водой, поставленными рядом с фиалками, или общими поддонами с керамзитом или другим наполнителем с водой. Обрызгивать розетки из распылителя неэффективно, т.к. влажность воздуха повышается скачкообразно и только на короткое время, а опасность развития гнилей и грибковых заболеваний во влажной жаркой среде на листьях очень велика.
Еще одна ошибка начинающих любителей сенполий - полив розеток сразу после пересадки. Попробуем еще раз сформулировать главное правило : если сажаем из земли в землю - НЕ поливаем, если из воды в землю - польем. Так легко запомнить, когда полив нужен (при посадке проросших в воде листьев, переукорененных в воде розеток и т.д.) и когда он может погубить растение (пересадка взрослых розеток, отделение деток и т.д.).
Поливать нужно только сверху, ни в коем случае не с поддона. Многие любители делают слой дренажа в горшке и поливают с поддона, утверждая, что так достигается наилучшее увлажнение без перелива. Еще один аргумент, что у сенполий поверхностная корневая система и полив сверху быстрее навредит, чем полив с поддона. Легко убедиться, что это не совсем так, вынув розетку из горшка. Если бы розетка росла не в ограниченном пространстве горшка, то ее корни располагались бы горизонтально, далеко за пределами розетки. Но горшок заставляет их изгибаться вдоль стенок вниз, ко дну горшка. Поэтому земляной ком взрослого растения выглядит плотно оплетенным корнями сверху и свободным от корней в середине. Всасывание воды наиболее активно происходит молодыми кончиками корней, которые оказываются ниже всего в горшке. При поливе с поддона происходит пересушка земли сверху и застой воды внизу горшка, гибель молодых корешков и затем гибель всего растения.
Дренаж тоже не спасает, так как и керамзит, и тем более мох не препятствуют капиллярному всасыванию воды вверх, а корни легко прорастают между фракциями дренажа. Пожалуй, только пенопласт меньше всего позволяет воде подниматься вверх, но какие соединения образуются в результате воздействия на него воды, удобрений и микроэлементов в процессе выращивания ? Вообще, при правильном расчете количества воды необходимость в дренаже отпадает. При оптимальном поливе сверху земляной ком пропитывается постепенно, корни не стоят в воде. Предпочтительнее поливать так, чтобы земляной ком пропитывался водой как бы наполовину, т.е. не обильно, без просачивания влаги в поддон. После такого полива вода распределяется равномерно в земле и не происходит избыточного увлажнения.
Следует помнить, что в горшках разного размера земля сохнет неодинаково. Маленькие горшки и стаканчики сохнут быстрее, большие - медленнее. Есть также зависимость и от размера растения. Недавно отсаженные от листа детки и растения с небольшой корневой системой не так активно поглощают воду, как взрослые экземпляры с большой зеленой массой листьев. Поэтому перед тем, как полить растение, обязательно нужно проверить его земляной ком на ощупь и на вес (или визуально - это приходит с опытом).
Свет.
Сенполии не любят прямые солнечные лучи, но им нужно светлое место. Если листья на розетке расположены горизонтально, не зажаты в центре, хорошего зеленого цвета, то света такому растению достаточно. Если листья растут вертикально вверх, зажимая центр с молодыми листочками, - света мало, нужно переставить в более освещенное место. Если листья растут горизонтально, но как будто смяты в кучу, с маленькими черешками, зажаты соседними, середина розетки скомкана и деформирована, цвет листьев светлее обычного, значит света много, нужно поставить розетку в темноватое место, а когда черешки листьев вырастут и освободят листья, поставить на постоянное место с не слишком ярким освещением.
Некоторым сортам света нужно больше (обычно с темными листьями), некоторым - меньше. Определить, какое место больше всего подходит тому или иному сорту, лучше всего методом проб и ошибок, переставляя розетку и наблюдая за ее ростом. Если розетки стоят на окне, то их нужно периодически поворачивать, чтобы не деформировалась розетка.
Подкормки.
Питательные вещества также необходимы цветам, как пища и витамины человеку. Это обычно не вызывает сомнений. А вот каким образом Вы будете снабжать ими Ваших питомцев, решайте сами. Можно пересаживать растения раз в месяц (именно на такое время хватает запаса питательных веществ в свежей почве изначально). Можно раз в полгода, досыпая изредка питательный грунт сверху. Но большинство коллекционеров предпочитает пользоваться удобрениями, подбирая их состав в соответствии с состоянием растения. Абсолютно все выставочные сенполии и в России и за рубежом выращиваются с применением удобрений.
Лучшие удобрения - Pokon (голландское дорогое удобрение; в нем больше фосфора и калия, необходимых для цветения) и Гербамин (Российское, в нем больше азота и стимуляторов роста - для наращивания зеленой массы). Если Вы не сможете достать именно эти удобрения, используйте другие, с похожим составом. Удобрять надо как минимум раз в месяц, в концентрации 1 грамм сухого вещества на 1 литр тепловатой воды, или в соответствии с инструкцией на этикетке. Воды с удобрениями нужно лить в горшок столько же, сколько при обычном поливе.
Профилактика заболеваний.
Для профилактики грибковых заболеваний все сенполии хотя бы раз в два-три месяца нужно поливать раствором фундазола (1 грамм на литр тепловатой воды). Воды с раствором нужно лить в горшок столько же, сколько при обычном поливе.
Хорошо изредка опрыскивать все растения раствором эпина, особенно перед пересадкой и цветением (3-- капли на 100 мл теплой воды). Это повысит устойчивость растений к стрессовым условиям выращивания (жара или холод в квартире, недостаток света, вынужденное пересушивание земли во время отпуска или выходных и т.д.) улучшит приживаемость и рост деток и розеток.
Иногда листья сенполий нужно мыть под струей тепловатой воды, укрыв предварительно землю целлофаном. Это позволит смыть пыль, споры грибов и т.д., освободит устьица листа, через которые фиалка дышит. Сразу после мытья розетки нельзя ставить на постоянное место, сначала им нужно дать обсохнуть в теплом месте. Стряхивать пыль кисточкой, как советуют в некоторых книгах, бесполезно и неэффективно.
Выводы.
Итак, вот они, основные правила и секреты успешного выращивания :
* земля должна быть рыхлой
* при посадке нельзя уплотнять почву
* после пересадки поливать сразу нельзя
* вода для полива должна быть ощутимо теплой
* поливать нужно умеренно, немного, сверху в горшок
* необходимы подкормки, минимум один раз в месяц
* света должно быть много, но не прямые солнечные лучи
* сенполии нужно иногда мыть и поливать раствором фундазола
Будем надеяться, что эти "универсальные секреты" помогут Вам с легкостью выращивать здоровые, красивые фиалки, радующие цветением круглый год.
Приобретение взрослого растения.
Если вы приобрели фиалку в магазине, то это, как правило, голландское или немецкое растение. Они выращиваются в торфе с большим количеством питательных веществ, стимуляторов роста и гормонов, поступающих при поливе. Торф сам по себе является "пустым" субстратом, очень влагоёмким и склонным к закисанию. Через некоторое время вы увидите, что у фиалки стали бледнее цветы, а если вы будете поливать её также, как другие растения, то можете залить растение.
Поэтому сразу после покупки нужно осмотреть фиалку, удалить все завядшие, загнившие цветки и листья (а лучше все цветки для профилактики заражения трипсами и сохранения жизненных сил растения) и прекратить полив до тех пор, пока субстрат не подсохнет. Хорошо вымыть листья под проточной водой - это позволит удалить с них возможных вредителей и споры грибов. После этого необходимо пересадить сенполию в хорошую землю, поместить горшок в целлофановый пакет и не поливать её, а только слегка сбрызнуть теплой водой. Через 2-3 дня нужно немного полить фиалку, спустя 3-5 дней можно начать проветривать "тепличку", а через 7-10 дней можно снять пакет. Такая техника позволит сохранить растение и через 1,5-2 месяца оно снова зацветет.
Приобретение листового черенка.
Для размножения лучше брать черенки со взрослых молодых растений, не поврежденных вредителями и болезнями. Лист выламывают со второго ряда снизу (в том случае, если первый ряд - ювенильные или очень старые, желтые листья), причем выбирают неповрежденный лист, среднего размера, типичной формы и окраски. Механические повреждения на листе не влияют на образование и качество деток. Маленькие листья чаще погибают, даже не дав корней, или сначала растут сами, прежде чем дают волну деток. У пестролистных сортов берут самый зеленый лист - в нем больше питательных веществ и сил для питания молодых розеточек.
Укоренение черенка.
Если лист при транспортировке подвял, его можно опустить целиком в воду для восстановления тургора. У черенка оставляют черешок длиной 2-3 см, можно сделать косой срез, но можно и прямой и сделать продольные разрезы вдоль черенка крест-накрест длиной 0,6-1 см. В этом случае образуется больше корней и черенок будет более устойчив при посадке. Затем черенок ставят в пузырек (лучше из темного стекла) или пробирку с кипяченой, дистиллированной или отстоявшейся водой на глубину 1,5-2 см. Я кладу в каждый стаканчик небольшой кусочек активированного угля - так вода не портится. Воду не меняют, а доливают по мере испарения.
Укоренение длится у разных сортов от 2 недель до месяца и даже больше. Чем быстрее после срезки черенок был поставлен в воду, тем быстрее он укоренится. Черенки ставят в светлое, но не солнечное место, защищают от сквозняков и резких перепадов температур. На этикетке пишут сорт и дату среза черенка.
Посадка черенка.
После того, как у черенка появятся корни длиной 1-1,5 см, его высаживают в земляную смесь. Можно воспользоваться готовой земляной смесью "Вермион" с добавлением на пакет земли одного стакана крупного перлита и половины стакана вермикулита. Мох, уголь и другие составляющие не добавляются.
Можно использовать пластиковые стаканчики емкостью 80-100 мл. Дренаж не используют, насыпают смесь до половины стаканчика и высаживают черенок. Если он неустойчив, протыкают листовую пластинку зубочисткой и упирают на нее черенок. Вреда это не приносит. Можно просто опереть лист на край стаканчика. Заглублять черенок не следует, иначе молодая поросль появится с большим опозданием, или может вообще не появиться. Землю слегка уплотняют, поливают черенок тепловатой водой и ставят под целлофан для лучшей приживаемости, если лист не очень крепкий или особо ценный. Обязательно нужно сделать запись на этикетке о дате посадки черенка. Поливать укорененные черенки нужно очень осторожно, тепловатой отстоявшейся водой.
Рассаживание деток.
После того, как у основания черенка появятся детки и достигнут -5 см, их нужно рассадить в отдельные горшочки. Вынимают черенок с порослью, стряхивают часть земли и отделяют детки. Их нужно отсортировать по размеру, т.к. самые сильные дадут самые лучшие растения, быстрее зацветут. Но у многоцветных фиалок самые слабые детки могут дать самые красивые и необычные цветки. Можно высадить почти все детки (выбрасывая только самые слабые и маленькие), а потом из них выбрать и оставить самые лучшие растения.
Горшочки нужны небольшие, диаметром 3-- см. Сажают детки также, как и черенки, при достаточном количестве корней. Если корней мало или совсем нет, то в землю нужно добавить побольше мха сфагнума или посадить детку в чистый мелко нарезанный сфагнум. Землю с корешков лучше не удалять, так детки лучше приживаются. На каждом горшочке делают этикетку с указанием сорта, даты среза черенка, датой посадки черенка и датой посадки детки. Также указывают № детки (например, 1/5, где 1 - № детки по размеру - самая крупная, а 5 - общее количество деток, полученных от черенка).
Пересадка молодых розеток.
Когда розетки достигнут в диаметре полутора-двух размеров диаметра горшка, их нужно пересадить в горшки побольше, 7-8 сантиметровые. Можно делать перевалку розетки, т.е. не обтряхивать землю с корней, а просто досыпать землю вокруг земляного кома в более просторном горшке.
Очень удобно ставить маленькие растения или детки в ПАЛЕТЫ - так называются пластиковые поддоны, в которых из Голландии привозят растения. Такую палету удобно целиком брать с полки для полива, горшочки все находятся в отдельных ячейках, не падают. Они бывают разных размеров, под разный диаметр горшка, что особенно удобно. Например, палета под 30 горшочков диаметром 5 см имеет размеры всего 27 на 39 см !!! Лучше всего использовать палеты из прозрачного или белого пластика, которые не съедают свет ламп и без отверстий в дне, чтобы вода не вытекала на полки. В некоторые ячейки обязательно ставят стаканчики с водой для повышения влажности воздуха. Эти палеты обычно выбрасывают, но "сообразительные" продавцы могут потребовать за них некоторую плату.
Удобрения.
Думаю, не нужно объяснять, насколько важными для растений являются удобрения и микроэлементы. Однако, вопрос "удобрять или не удобрять" является самым спорным среди коллекционеров фиалок. Мнений множество - от категоричного "ни в коем случае" до не менее категоричного "обязательно".
Сторонники выращивания фиалок без удобрений мотивируют это тем, что в земельной смеси содержится необходимый набор питательных веществ на 5-6 месяцев, после чего растение "вырастает" из горшка и ему требуется пересадка в свежую землю, опять-таки с полным набором удобрений в составе. Таким образом, специально удобрять не нужно. Однако практика показывает, что в земле питания хватает только на месяц-два - спустя именно такое время после пересадки растения замедляют рост. Если в этот момент пересадить растения в новую землю или удобрить полным комплексным удобрением, то рост их станет заметен почти сразу.
Если следовать этой теории, то пересаживать сенполии придется каждые два-три месяца. Но фиалки очень тяжело переносят пересадку с полной заменой земли. Как правило, любители обычно проводят перевалку в более просторный горшок с досыпкой земли.
Другие цветоводы предпочитают поливать сенполии удобрениями примерно раз в месяц. Некоторые вносят удобрения в малых количествах при каждом поливе. В любом случае сенполии выглядят великолепно.
Недостаток хотя бы одного элемента отражается на внешнем виде растения.
Азот - один из самых важных элементов для питания растений и образования хлорофилла. Придает зеленый цвет растению, влияет на рост листьев и розетки, продлевает цветение. Недостаток азота приводит к хлорозу - когда нижние, более старые листья желтеют, но жилки листа остаются зеленоватыми.. При этом молодые листочки, благодаря притоку азота из более старых листьев, остаются зелеными.
Фосфор - необходим сенполиям для быстрого созревания растения и переходу к цветению, созреванию семян или фазе покоя. При недостатке фосфора растение отстает в росте, не цветет или цветет слабо, коробочки с семенами не вызревают.
Калий - увеличивает энергию и жизненные силы растения, помогает сопротивляемости болезням. Участвует в процессе синтеза хлорофилла, поэтому особенно необходим растениям при содержании их при ярком свете. Резкий недостаток калия определяется по засыханию и сворачиванию краев листьев.
Сера - компонент молекул белка клеток. Недостаток выражается в пожелтении всех листьев.
Магний - формирует центр молекулы хлорофилла, влияет на усвоение других питательных веществ. Недостаток обнаруживается в виде желтых пятен на листьях.
Кальций - необходим для клеток. Недостаток выражается в сморщенных молодых листьях в центре розетки.
Железо - маленькие количества необходимы, чтобы действовать как катализатор при синтезе хлорофилла. Недостаток приводит к хлорозу листьев.
Бор - небольшие количества действуют как фермент для ускорения химических реакций. При недостатке молодые листья скручиваются, корни становятся черноватыми.
Марганец - необходим в малых количествах. Участвует в усвоении питательных веществ и ускоряет прорастание семян. Недостаток проявляется в пожелтении и свисании листьев.
Медь - действует как фермент, помогая молекулам использовать свет. При недостатке самые молодые листья искривляются, поникают и желтеют.
Цинк - катализатор для производства гормонов. Нехватка приводит к замедлению роста.
Молибден - крошечные количества, необходимые для фермента в формировании белков. Это - единственное микропитательное вещество, которое связано с низким pH. Недостаток проявляется слабым ростом и некротическими пятнами на листьях.
Удобрять сенполии лучше всего комплексными удобрениями. Сейчас в продаже есть множество различных удобрений: жидких, сухих, в виде палочек и гранул. На этикетке каждого из них обычно указывают состав, соотношение азот-фосфор-калий (N-P-K), наличие других микроэлементов. Наилучших результатов при выращивании сенполий можно достичь в том случае, если правильно чередовать удобрения с разным составом.
Удобрение с большим содержанием азота подходит для лучшего роста молодых растений, деток, для цветущих розеток. Азот продлевает цветение и дольше сохраняет цветки свежими.
Удобрение с повышенным содержанием фосфора необходимо поздней осенью, если вы содержите свои фиалки при естественном освещении, и для тех растений, которые начинают закладывать цветочные почки. Если однократно внести фосфорное удобрение в тот момент, когда цветочные почки видны в пазухах листьев в виде крошечных, едва различимых глазом точек, то цветение будет особенно обильным.
Повышенное количество калия требуется растениям во время цветения для получения более ярких цветов и при содержании их при искусственном освещении для предупреждения уплотнения центра розетки.
Наиболее удобны в применении жидкие удобрения. Они легко дозируются, при поливе равномерно распределяются в почве. Сухие удобрения обычно вносят в почву при посадке растений. Если вы хотите применять их для удобрения уже посаженных цветов, то лучше их развести в воде и поливать растения полученным раствором. Внесение гранул удобрений в почву в сухом виде для растущих цветов нежелательно, т.к. при этом возникают ограниченные участки с очень большим количеством удобрений, вызывающие ожоги корней. Очень хорошие результаты дает применение раствора сухого удобрения "Кемира Люкс", которое содержит несколько видов азота и фосфора и имеет сбалансированный состав остальных элементов. Удобрения в виде палочек применять не рекомендуется также из-за возникновения переудобренных участков и невозможности контролировать и менять количество и состав удобрения.
Количество подкормок для сенполий может быть таким : Январь - 1 раз, февраль - 2 раза, март - 2 раза, апрель - 3 раза, май - 3 раза, июнь - - раза, июль - - раза, август - 3 раза, сентябрь - 3 раза, октябрь - 2 раза, ноябрь - 2 раза, декабрь - 1 раз. Можно удобрять 1 раз в месяц в течение всего года. Некоторые любители добиваются великолепных результатов, внося с каждым поливом удобрения, разведенные в пять раз слабее, чем рекомендуется на этикетке.
Состав некоторых удобрений:
Жидкие удобрения:
"Эффектон - ДЦ" - N-P-K г/л = 9,- : 17,- : 19,- + микроэлементы.
"Эффектон - Д" - N-P-K г/л = 16,7 : 16,7 : 16,7 + микроэлементы.
"Кактус" - N-P-K г/л = 2 : 3 : - + микроэлементы.
"Идеал" - N-P-K г/л = 5 : 10 : 10 + микроэлементы.
"Новый Идеал" - N-P-K г/л = 5 : 8 : 9 + микроэлементы.
"Радуга" - N-P-K г/л = 10 : 10 : 10 + микроэлементы.
"Pokon Geranium Food" - N-P-K г/л = - : 6 : 8 + микроэлементы.
"Гербамин" - N-P-K г/л = 5,7 : 2,7 : 8,- + микроэлементы + биостимуляторы.
"Вито" - N-P-K г/кг = 3-,5 : 10 : -2 + микроэлементы.
Сухие удобрения:
"Кемира Люкс" - N-P-K % = 32 : 17,8 : 22,5 + микроэлементы.
"Цветочек" - N-P-K % = 7 : 6 : 9 + микроэлементы.
Аммиачная селитра - 3- % азота.
Мочевина (карбамид) - -6 % азота.
Суперфосфат - 22 % оксида фосфора.
Сульфат калия - -6% оксида калия.
Калийная селитра - 13 % азота + -6 % калия.
Нитроаммофоска - 17 % азота + 17 % фосфора + 17 % калия.
Нитрофоска карбонатная - 16 % азота + 11 % фосфора + 1- % калия.
Прочие :
"Каскад" - аэрозоль для внекорневой подкормки. N-P-K г/л = -5 : 10 : 65 + микроэлементы.
"Изумруд" - жидкий комплекс специальных веществ (не азота !!!) для восстановления зеленого пигмента листьев при их пожелтении.
"Гумикс" - стимулятор роста растений в виде сухих гранул, повышает жизненные силы растения и интенсивность окраски цветков.
Вредители и болезни.
Снизить вероятность заражения ваших растений можно, соблюдая элементарные меры предосторожности :
1. Не помещать вновь приобретенные растения рядом с коллекцией. Их следует изолировать минимум на 3 недели от остальных на расстояние не менее 2 метров.
2. Если вы приобрели растение из теплицы или в магазине, то для профилактики заражения трипсами желательно удалить все цветоносы.
3. Тепличные растения, содержащиеся в жарком и влажном климате, часто не переносят резкой смены условий выращивания и могут погибнуть. Поэтому их нужно постепенно приучить к сухому воздуху квартиры.
-. После работы с зараженным растением необходимо вымыть руки с мылом и продезинфицировать всё, что соприкасалось с ним.
ВНИМАНИЕ !
В домашних условиях разрешены к применению только препараты 3-й группы опасности и частично - 2-й.
Препараты Актеллик, Беномил, Поликарбацин, Дозамет, Пегас, Сапроль, Топсин-М, Кельтан, Хлорофос запрещены к использованию в небольших личных участках и тем более в домашних условиях !
Сейчас появилось много новых современных препаратов с улучшенными свойствами, практически без запаха, не токсичных для человека и домашних животных.
Земляничный (цикламенный) клещ.
Его можно обнаружить только по внешнему виду растения : в центре розетки появляются деформированные листья, изогнутые и мелкие, на укороченных черешках.
Стебель укорачивается, основания листьев становятся как будто припудренными серым порошком. Бутоны не развиваются, а цветки деформируются. В дальнейшем пораженные листья засыхают и отмирает точка роста розетки.
Меры борьбы. Обработка препаратами Вертимек, Неорон, Инта-вир, Фитоверм.
Красный паутинный клещ.
Виден невооруженным глазом как очень мелкие красные точки, окруженные паутиной. Листья растения деформируются и в дальнейшем засыхают.
Меры борьбы. Обработка препаратами Вертимек, Неорон, Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.
Галловая нематода.
Обнаруживается при осмотре земляного кома в виде маленьких бусинок-галлов на корнях растения. Внешне растение выглядит угнетенным, отстает в росте, листья мельчают и деформируются. Может заражать соседние растения при использовании общих поддонов для нескольких горшков.
Меры борьбы. Уничтожение зараженного растения вместе с землей, дезинфекция горшка.
Листовая нематода.
Обнаруживается при осмотре листьев растения. На них появляются светло-зеленые округлые пятна с горошину, которые постепенно буреют и загнивают. Точка роста загнивает или в центре розетки начинают развиваться мелкие деформированные листья. Растение отстает в росте, мельчает и не цветет. При размножении листовым черенком, взятым с зараженного растения, детки вырастают тоже зараженными.
Меры борьбы. Уничтожение зараженного растения вместе с землей, дезинфекция горшка.
Тли.
Очень быстро размножается и появляется на растениях большими скоплениями. Поражает растение, высасывая его соки. Растение теряет декоративный вид и погибает.
Меры борьбы - опрыскивание настоем табака, золы, обработка препаратами Инта-вир, Фитоверм, Агравертин, Искра.
Трипсы.
Трипсы опасны тем, что очень быстро размножаются (личинки вылупляются из яиц через сутки) и перепрыгивают на рядом стоящие растения. Трипс - маленькое крылатое насекомое темно-бурого цвета. На растении можно обнаружить по белым полоскам на цветках и листьях или в виде ползающих личинок в цветках на пыльниках (они очень похожи на подуру - маленьких белых прыгающих насекомых, живущих в почве и внешне отличаются только цветом.)
Меры борьбы - обработка препаратами Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.
Мучнистые червецы.
Быстро переползает по растению и высасывает соки из листьев. Может перемещаться с водой при содержании в общем поддоне. Обнаруживают при осмотре растения как маленькие комочки белого пуха в корнях, на стебле, у основания черешков листьев.
Меры борьбы - обработка препаратами Актара, Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.
Сциариды.
Взрослые насекомые выглядят как маленькие мушки , летающие вокруг розетки. Опасны их личинки - белые червячки длиной около 10 мм с темной головкой, повреждающие молодые корешки и нарушающие структуру почвы.
Меры борьбы. Полив почвы Агравертином, подсушивание почвы между поливами.
Подура.
Выглядят как мелкие, длиной 1-3 мм, белые прыгающие насекомые, живущие в почве. Их можно увидеть на поверхности субстрата или в поддоне после полива растения. Вреда не приносят, но при размножении в очень больших количествах могут повреждать молодые корешки цветка.
Меры борьбы. Полив почвы Агравертином, подсушивание почвы между поливами.
Щитовка.
Может попасть на сенполии с других растений. Чаще поселяется на розетках с гладкими листьями, на листе или черешках листьев. Выглядит как коричневатые щитки длиной 1-3 мм. Часто сначала обнаруживаются липкие капельки их выделений, а потом уже, при внимательном осмотре - сами щитовки. Если на растении есть хотя бы одно взрослое насекомое, значит обрабатывать нужно всю розетку и все рядом стоящие, т.к. щитовка представляет собой панцирь, под которым сидят множество крошечных "бродяжек" - молодых особей, которые могут быстро перемещаться.
Меры борьбы. Обработка Агравертином.
Мучнистая роса.
Мучнистая роса - грибковая болезнь, очень опасное заболевание, которое поражает, в основном, листья и побеги растений.
На поверхности листьев и молодых стеблей появляется налет серовато-белого цвета - это грибница мучнистой росы, которая живет за счет растения. Споры мучнистой росы легко переносятся ветром или брызгами воды при поливе. В зимнее время на растениях можно обнаружить темно-коричневые шарики, внутри них находятся споры, которые и являются причиной заболевания весной.
Начиная борьбу с ней, прежде всего необходимо убрать пораженные части растения, и, по возможности, изолировать больные от здоровых, переместив их в другое помещение.
Лечение. Обработка препаратами Топаз или Фундазол. Также эффективна сера (в порошке), которой опыляют растения (после опрыскивания водой) в теплые дни (20 С), через 10 дней повторяя процедуру.
Фузариоз - загнивание стебля и корней.
Увядание нижних листьев возникает из-за загнивания корневой системы, возникшего при нарушении водного режима, переизбытке влаги, слишком плотной почве, непропорционально просторном горшке, резких колебаниях температуры и поливе холодной водой. В результате таких стрессовых условий выращивания в поврежденные и ослабленные части растения проникают грибки рода фузариум и возникает фузариоз - побурение и гибель корней, черешков листьев и цветоносов.
Очень часто заболевание обнаруживают слишком поздно, когда процесс захватил большую часть растения и его гибель неизбежна. Листья, снятые с такой розетки, тоже заражены и как правило погибают через несколько дней.
Лечение. Срезают верхушку растения до здоровой ткани, удаляют старые подвядшие листья и помещают розетку в воду для укоренения. Для профилактики можно поливать все растения раствором фундазола ( 1 г/л ) раз в два месяца или чаще при массовом заболевании.
Серая гниль.
Возникает при попадании капель воды на листья сенполий, которые постепенно буреют и загнивают. На пораженных участках появляется пушистый дымчато-серый налет, который захватывает лист целиком и может перекинуться на соседние листья, вызывая гибель розетки.
Лечение. Удаление пораженных листьев, обработка фундазолом или другим фунгицидом.
Ржавчина - это соли, выступающие по истечении какого-то времени на
поверхности земли, имеет сначала вид серо-белого, а по мере накопления - ржаво-оранжевого налета, напоминающего ржавчину.
Как правило, такой налет появляется гораздо позже, если фиалку поливают сверху, и гораздо раньше, если используется полив в поддон или фитильный полив. Это связано с тем, что при поливе сверху часть соединений, образующих соли, вымываются с поливочной водой, а при поливе снизу вода, поднимаясь по капиллярам, переносит те же соли в верхние слои почвы, где при испарении воды соли выступают в виде так называемой "ржавчины".
Если ржавчина выступает на поверхности черешка укорененного листика, или на корневой шейке розетки, это может в конечном итоге привести к тому, что она пережжет живые ткани растения, так как соли "ржавчины" очень едкие. Иногда, чаще у маленьких деток фиалок, подмокает центр розетки или точка роста. В результате может образоваться "перетяжка" на молодом листике ("сожженный" в поперечнике лист растет дальше неравномерно, в месте "перетяжки" остается ясно видимый в дальнейшем дефект) либо даже детка может лишиться верхушки. Иногда даже такую детку не удается спасти.
Если вы заметили появление выступивших солей на почве, то верхний
слой её нужно заменить: снять 2-- см почвы и на её место засыпать
свежую. При фитильном поливе эту процедуру надо проделывать раз в
три-четыре месяца. И заметьте, при фитильном поливе засоление почвы происходит быстрее.
Если же из-за ржавчины под угрозой оказалась жизнь ценного листового черенка или детки, то удалить ржавчину можно при помощи перекиси водорода. Если капнуть на соли перекисью, они должны зашипеть и отвалиться - произойдет реакция окисления. Затем нужно позаботиться о том, чтобы на очищенной поверхности растения вновь не появились вредоносные соли: промокнуть влажный участок гигроскопичной салфеткой или даже высушить при помощи фена. В дальнейшем хотя бы на первое время ограничить полив так, чтобы около полутора-двух недель верхний слой почвы был сухим, то есть поливать нужно очень осторожно, понемногу, в поддон.
Замечено, что если в состав почвы включалась молотая яичная скорлупа или костная мука, соли появляются быстрее. На мой взгляд, это объясняется тем, что в процессе реакции скорлупы (костной муки) с почвой, имеющей слабую кислотность, происходит реакция нейтрализации, и соли появляются быстрее, так как материала для их образования в избытке. Если в состав почвы вышеуказанные ингредиенты не включались, то, поскольку в самой почве составляющих для реакции относительно мало, соли выступают по мере их накопления: содержащиеся в воде для полива соли реагируют с солями почвы. Поэтому воду для полива важно отстаивать, а если вода жесткая (богата солями, в частности кальция) то и кипятить. При фитильном поливе полезно иногда заливать в резервуары дистиллированную воду, или в соотношении 1:1 дистиллированная вода/обычная вода для полива.
В заключение хочу добавить, что "ржавые" соли появляются рано или поздно почти при любых условиях ухода за фиалками. Наша задача - до минимума свести их вредоносное воздействие на сенполии.
Загнивание черешка фиалки
Тема с загниванием черешков сенполий, по-моему, неисчерпаема. Мои рекомендации на этот случай таковы:
1. Все листовые черенки, попавшие к вам извне, прежде чем поставить в воду, обрабатываем "в трех водах": растворе "Актеллика", растворе "Фундазола" и, если проблемы с тургором, в растворе "Эпина". Инсектициды и фунгициды можно использовать и другие.
Я, как правило, так и делаю: если грядет пополнение коллекции, запасаюсь предварительно необходимыми химикатами, и провожу обработку черенков в кюветах для проявки фотографий. Знаете ли, полезная предосторожность! Как правило, после такой обработки вероятность загнивания существенно снижается.
2. Если случилась неприятность, и черешок все-таки загнил, то делаю свежий срез, подсушиваю, и ставлю в чистую посуду со свежей холодной кипяченой водой, бросив туда полтаблетки активированного угля.
3. Возможен и следующий вариант: при постановке черенка "на укоренение" в емкость с водой, куда будет поставлен черенок, добавляю 0,5-0,7 чайной ложки рабочего раствора "Фундазола".
Собственно, для этого у меня есть пластмассовая ложечка для мороженного - ею и меряю. Эта мера направлена против различных гнилостных микроорганизмов.
А что касается сортов (имеется в виду тот факт, что некоторые из них более предрасположены к загниванию), - то да, есть сорта, более других предрасположенные к гниению, но это все очень относительно: многие грибковые инфекции живут на растениях, пребывая в спящей, латентной форме. И проявляются, вылезая на свет божий, только когда растение попадает в стрессовую ситуацию либо ослаблено.
Собственно, у людей так же: болезни вылезают, когда не все нормально. Так что в одной коллекции предрасположены к гниению могут быть одни сорта, в другой - другие.
Так как же наиболее удобно и наименее травматично обработать черенки, призванные пополнить наши коллекции? И можно ли обрабатывать инсектицидами детки фиалок без вреда для последних?
Итак, обработка.
При обработке препаратом от клеща выбираю самую слабую концентрацию, если она разная для разных культур. Но если в инструкции указана пропорция для обработки цветочных культур - то это как раз то, что надо. Как правило, для таких препаратов, как "Актеллик", пропорция одна, и я беру среднюю - скажем, 7 мл препарата на 6-8л воды - значит, развожу 1 мл в 1 л воды. И пропорция простая, мерить удобно, и концентрация для всяких вредителей "убойная", и листики не обожжешь.
Дело также в том, что все инсектициды в большей или меньшей степени тормозят рост растений (это их побочный эффект), и детки фиалок - не исключение, что уж говорить о листовом черенке, от которого ждешь этих самых деток.
Вот, приготовили раствор. Погружаем в него черенок полностью, так как некоторые вредители не прочь поселиться именно на "транспортных магистралях" черенка, то есть как раз на черешке. Погружение - на 3-5 секунд.
Хорошо бы поставить под рукой рулон туалетной бумаги или х/б тряпку, и перед погружением в следующий раствор дать предыдущему раствору стечь, впитаться в тряпку или салфетку. Главным образом делаем это для того, чтобы растворы не смешивались - они могут содержать вещества, реагирующие друг с другом.
Итак, вынули, дали стечь раствору, и погружаем в раствор фунгицида. Длительность - 20-30 секунд, не более.
Также даем стечь раствору и окунаем черенок в "Эпин". Тут уж длительность погружения зависит от состояния черенка, от его тургора.
Кстати, обработка "Эпином" сводит на нет "тормозящий" рост черенка эффект от инсектицидов. И "Эпин" перед постановкой черенка в посуду для укоренения можно не смывать, а просто отряхнуть черенок.
Далее, касаемо обработки деток фиалок: обрабатывать можно, но - осторожно ᠇-;, помня о вышеуказанном "тормозящем" эффекте. Но уж если на детках что-то завелось - травить, конечно. Не ждать же, в самом деле, пока детку съедят.
Симптоматика поражения клещом
Может быть, грубо говоря, двух видов: поражение паутинным клещом (как правило, красным) и поражение клещом-тарзанемидом. Причем паутина появляется только при поражении паутинным клещом, а при поражении клещами-тарзанемидами - цикламенным и земляничным - паутины нет.
Также к симптомам поражения клещами-тарзанемидами относятся - появление на листах (чаще на молодых, но не на самой верхушке розетки, об этом разговор особый) в месте соединения черешка и листовой пластины золотисто-коричневатых пятен, которые, при рассмотрении их под увеличительным прибором, представляют собой высосанные клещом участки тканей. Также подобные пятна появляются на нижней стороне листа, как и характерные для поражений клещом изъязвления.
Клеща - земляничного или цикламенного - невооруженным глазом не видно, так что если есть возможность, рассмотрите лист под микроскопом, ведь даже лупа не сможет помочь Вам увидеть вредителя.
Тем более трудно увидеть личинку клеща - она еще на порядок меньше. Личинки клеща паразитируют часто не на самих листиках, а на волосках, покрывающих листики - этим отчасти и вызван эффект излишней опушенности пораженных листьев: волоски в месте прокуса их клещом или личинкой образуют утолщение, и когда таких утолщений много, зрительно кажется, что лист более густоопушенный.
Кроме паразитарной причины, образование утолщений на волосках листиков может быть вызвано нерегулярным поливом, нарушением условий содержания (агротехники) либо грибковым заболеванием. Клещ же, как правило, исчезает после первой обработки пораженных растений инсектицидами, а повторные обработки призваны убить особей, вышедших из яиц и личинок.
Препараты для защиты от вредителей и болезней
Эпин - отечественный вариант японского природного биорегулятора и стимулятора эпибрассинолида JRDC-69-. Содержится в клетках всех растений. При опрыскивании эпином пересаженных растений уменьшается стресс пересадки, детки лучше приживаются. Подвядшие растения возрождаются к жизни, повышается устойчивость к засухе, жаре и любым другим неблагоприятным условиям. Безопасен для человека и животных, полезных насекомых, экологически безвреден. Без запаха, пятен не оставляет. Выпускается в пластиковых ампулах с крышечкой, емкостью 0,25 мг. Растения опрыскивают за сутки до пересадки или после высадки в грунт - 3 капли эпина на 100 мл воды. При стрессовых условиях выращивания опрыскивание повторяют через 7-10 дней несколько раз до полного выздоравления растений - 7 капель эпина на 200 мл воды. Взрослые растения в период бутонизации - начала цветения опрыскивают раствором - 1 ампула эпина на 5 литров воды или 2 капли на 100 мл.
Иммуноцитофит - Высокоэффективный препарат, действие которого основано на стимулировании ростовых процессов и естественного иммунитета растений к болезням. Безопасен для человека, животных и насекомых. Эффективен против фитофтороза, черной ножки, мучнистой росы, серой и белой гнилей, бактериозов и других возбудителей грибковых заболеваний. Выпускается в виде таблеток (разводится 1 таб. на 2 л воды). Без запаха, пятен не оставляет.
Неорон 500 к.э. (бромпропилат) - Высокоэффективный препарат для борьбы со всеми видами клещей. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях. Выпускается в виде раствора в ампуле 5 мл. Использовать с применением средств защиты - имеет очень сильный едкий и неприятный запах, выветривающийся через -5 часов.
Вертимек 1,8 к.э. - Высокоэффективный препарат для борьбы со всеми видами клещей. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях.
Топаз 100 к.э. - Высокоэффективный препарат для борьбы с настоящей мучнистой росой. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях, без запаха. Выпускается в виде раствора в ампуле 5 мл.
Фундазол - Высокоэффективный препарат для борьбы с настоящей мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями. Отлично переносится растениями, НО оставляет беловатые пятна на листьях. Имеет слабый неприятный запах. Выпускается в виде порошка. Применяют для полива или опрыскивания растений при угрозе грибковых заболеваний раствором, приготовленным из 1 г порошка и 1 литра воды.
Фитоверм 0,2% к.э. - Высокоэффективный препарат на основе растительного сырья против грызущих и сосущих вредителей (тли, клещи, трипсы и др.). Имеет неприятный запах. Выпускается в виде раствора в пузырьках по -0 мл. Разводится 1 колпачок на 2,5 л воды (против трипсов - на 0,25 л).
Интавир - Безопасный и нетоксичный препарат для борьбы со многими вредителями растений. Пятен не оставляет. Без запаха. Выпускается в виде таблетки по 10 г.
Искра - Новейшая разработка, в которой сочетаются два действующих вещества - циперметрин и перметрин (21 + 9 г/кг). Эффективен против широкого спектра насекомых-вредителей : тли, белокрылки, трипсов, листогрызущих насекомых. Обладает повышенной активностью, без запаха. Выпускается в виде таблетки массой 10 г. (как ИНТАВИР)
Агравертин 0,2 % к.э. -Природный инсектоакарицид, получаемый в результате микробиологического синтеза. Рабочий раствор не токсичен для теплокровных, имеет слабый неприятный запах. Пятен не оставляет, можно опрыскивать по цветущим розеткам. Не вызывает привыкания у вредителей. Эффективен против паутинного клеща, тлей, трипсов. Хранение рабочего раствора не допускается, раствор использовать в течение часа после приготовления. Максимальный эффект достигается на 3 - 5 сутки после обработки. Выпускается в ампулах по 2 и 5 мл.
Актара 25 вдг . - (вододиспергируемые гранулы) - новый инсектицид широкого спектра действия. Эффективен против тлей, щитовки, калифорнийского трипса, белокрылки, мучнистого червеца и др. Обладает высокой системной активностью при внесении в почву. Препарат НЕ действует на клещей.
Актара быстро проникает в ткани растения и благодаря быстрому и эффективному поглощению растениями большое количество примененного препарата перераспределяется в тканях растений. Через два часа после применения большая часть препарата защищена от смывания дождём и потерь от разложения солнечными лучами. Препарат Актара выпускается в упаковках по -, -0 и 250 гр. в виде вододиспергируемых гранул, которые не пылят, практически не имеют запаха, хорошо хранятся, легко и быстро растворяются в воде.
Инструкция по проименению : Пакетик (- гр) разводится в 5-6 литрах воды: -/5 раствора выливается в землю, 1/5 - опрыскиваются листья (можно сделать что-нибудь одно, но лучше комбинированный способ). Поливать понемногу в предварительно увлажненную землю и следить, чтобы ни в день полива, ни в последующие несколько дней вода не проливалась в поддон. Опрыскивать достаточно только с верхней строны листьев: средство очень хорошо усваиватся растением и сохраняет защитные свойства 2-3 недели.
Клеевые пластины-ловушки - Представляют собой пластины из гибкого пластика, покрытые невысыхающим клеевым слоем, на который прилипают насекомые. Бывают желтые - для привлечения белокрылки, блошек, тлей и других летающих насекомых и голубые - для привлечения трипсов. Хороши как дополнение к химическим средствам защиты. Выпускаются в упаковке по 5 пластин.
Выращивание фиалки из листа
На всех этапах.
В качестве горшочков можно использовать пластиковую тару из под молочных продуктов. Подойдут также и одноразовые стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки.
Если вы купили несколько листьев, то их можно посадить вместе в кювету с шагом 5 см. Толщина слоя земли должна быть -5 см.
Поливайте отстоянной, чуть тепловатой водой. Поддерживайте землю в слегка влажном состоянии. Постарайтесь оградить растение от сквозняков и прямых солнечных лучей.
Подготовка листа.
Обмойте лист под краном с холодной водой. Срежьте черенок чистым лезвием под углом -5 градусов на длину
2-- см.
Посадка листа.
Землю лучше использовать рыхлую и бедную по составу. Возможные составы земли:
- 1 часть земли "Сенполия", 0,3 части промытого крупного песка.
Или - 2 части торфо-земляной смеси, 1 часть песка, можно также добавить 2 части нарезанного мха.
Адаптация листа.
Укутайте горшок полиэтиленовым пакетом. Периодически проветривайте. Через месяц лист желательно обработать любым химическим средством для борьбы с насекомыми.
Температура воздуха - 18-27 градусов. При 18 градусах полиэтилен можно убрать через 2 месяца, при 27 градусах - через месяц.
Выращивание деток.
У листа появляются "детки". В этот период возможна температура от 18 до 26
градусов. Через несколько месяцев молодые листочки вырастут до величины
1/3 от размер деток. В это время их разделяют.
Разделение деток.
Выньте материнский лист с детками из земли и осторожно отделите детки. В каждой детке может быть -6 листочков. Место отлома желательно присыпать толченым углем. Теперь нужно рассадить каждую детку в свой маленький горшочек.
Самостоятельная жизнь детки.
Земля не должна сильно отличаться от той, в которой рос материнский листок. Первые две недели желательна температура воздуха 22-26 градусов. В дальнейшем допустима и пониженная температура до 20 градусов.
Пересадка в другой горшок.
Диаметр розетки стал в 3 раза больше диаметра горшка. Пересадите фиалку вместе с комом земли в горшок, больший диаметром на 1-1,5 см. Вниз и по краям добавьте землю "Сенполия". Можно сделать эту землю самому:
- 2 части листовой земли
- 1 часть луговой земли
- 1,5 части хвойной земли
В 1892 году барон Вальтер фон Сен Поль нашел в Восточной Африке, в районе Узамбарских гор новое растение с опушенными листьями и очаровательными фиолетовыми цветками, напоминающими фиалку. Семена и розетки растения были отосланы им своему отцу в Германию, а тот в свою очередь поделился ими с директором Королевских ботанических садов. Новые растения назвали в честь сына и отца Сен-Полей Saintpaulia ionantha (сенполия). Видовое название ionanhta - фиалкоцветковая было дано из-за сходства цветков с цветками фиалки.
Сенполии - небольшие растения с мелкомочковатой корневой системой, укороченным стеблем, с сочными опушенными округлыми или эллиптическими листьями на длинных черешках. Листья собраны в горизонтальную прикорневую розетку. Цветки собраны в соцветие, иногда бывают одиночные, венчики зигоморфные, с очень короткой трубкой и плоским отгибом, редко венчик почти симметричный. Доли отгиба венчика срастаются на треть или на половину длины. В зеве венчика расположены две крупные тычинки. Пыльники двухкамерные, обычно не раскрываются без искусственного вмешательства. Плод - продолговатая или почти цилиндрическая коробочка. Известные виды рода сенполия полиморфны, слабо отличаются друг от друга и скрещиваются между собой.
По данным Американского общества африканских фиалок к 1983 году было зарегистрировано 27 видов дикорастущих сенполий.
1893 г. Сенполии были впервые представлены на международной выставке. Ими заинтересовались цветоводы-гибридизаторы и сразу же начали работу по выведению новых гибридов. Тогда же появилась первая статья о сенполиях.
189- г. Фиалки пересекли Атлантический океан и достигли восточного побережья Соединенных Штатов.
1898 г. К фиалкам с синими и фиолетовыми цветами добавились красно-фиолетовые.
1927 г. Началось массовое выращивание фиалок в питомниках Соединенных Штатов. Эти растения стали доступными для цветоводов-любителей.
1935 г. Мастер Вальтер Ортель представил первые десять гибридов сенполий, пригодных для продажи.
1938 г. Была представлена технология выращивания фиалок при искусственном освещении.
1939 г. Появились первые махровые фиалки.
19-0 г. Был выведен гибрид с чисто розовыми цветками "Pink Beauty".
19-1 г. В оранжереях штата Огайо появились первые фиалки с листом-гел, т.е. с белым пятном у основания листа.
19-2 г. 5 мая был выдан первый патент на африканскую фиалку. Тогда же была получена первая фиалка с белыми цветками.
19-6 г. В Атланте состоялась первая выставка фиалок. 203 любителя фиалок представили на выставке -78 растений.
19-7 г. В Атланте, штат Джорджия, состоялся первый съезд Американского общества любителей африканских фиалок.
1950 г. Выведены сенполии с белой окантовкой лепестков. Это событие произошло в Женевском питомнике в Калифорнии, и в честь него они были названы "Geneva".
1951 г. Определены правила, по которым оцениваются сенполии на выставках.
1952 г. Появился первый гибрид сенполии с цветками в виде звезды.
1953 г. Выведены растения с бахромчатыми краями лепестков.
1959 г. Переворотом в выращивании фиалок стало появление сенполий с пестрыми листьями г. Растение было названо "Tommie Lou" по имени его гибридизатора.
1967 г. Официально было признано Американское общество любителей африканских фиалок - организации, регистрирующей новые гибриды сенполий.
1968 г. Впервые продемонстрированы фиалки серии "Rhapsodie".
1969 г. Коллекционерам были представлены фиалки серии "Балет".
После этого началась эра селекции в мире африканских фиалок. Начали появляться многочисленные гибриды самых удивительных расцветок, форм цветка и размеров розетки.
Были получены сорта с двух-, трех- и даже четырехцветными лепестками, супер-бахромчатые, обильно цветущие, с химерной (полосатой) окраской цветов, с необычной формой цветка...
Селекционеру N. Blansit удалось вывести сорт "Majesty" - сенполии с желтыми цветками. Это явилось сенсацией среди коллекционеров, т.к. в природе желтый пигмент у сенполий отсутствует. Также переворотом в мире фиалок стало выведение миди- и мини-сортов, позволяющих существенно экономить место при размещении растений.
Окраска пестролистных сенполий стала самой разнообразной - от тонкой белой каемочки по краю листа до многоцветных пятен и полос, закрывающих почти всю листовую пластину.
Сейчас в мире зарегистрировано более восьми тысяч сортов узамбарских фиалок, но селекционеры не останавливаются на достигнутом. Самой фантастической является задача выведения фиалок с душистыми цветками.
В 1992 году праздновался юбилей сенполии - 100 лет её победного шествия по миру. До сих пор фиалка остается самым любимым и популярным комнатным растением, завоёвывая все больше и больше своих новых поклонников.
2. Основные условия содержания.
Существуют ли универсальные рекомендации по успешному выращиванию фиалок? Пожалуй, нет. Условия выращивания сенполий в разных регионах могут отличаться друг от друга из-за погодных условий, различий в особенностях микроклимата, времени года и расположения растений в помещении. Поэтому в данной брошюре приводятся основные приемы агротехники применительно к условиям средней полосы, к которой можно отнести и наши Российские условия. Некоторые советы могут показаться Вам неприемлемыми, даже абсурдными, но Вы вправе отказаться от них, или рискнуть и попробовать их на своих растениях. Главное - рисковать не всей коллекцией, а для начала несколькими растениями. И не делать грубых ошибок приводящих к гибели растений. Небольшие отклонения от основных требований по содержанию особенно не влияют на развитие сенполий.
2.1. Земля.
Хорошего готового грунта для сенполий у нас я не нашел. В Москве и Петербурге продается "Вермион для рассады и цветов". Его можно использовать в чистом виде, не смешивая ни с чем. Он очень рыхлый, не слеживается, питательный, быстро пропитывается водой. В Польше и Германии есть замечательный грунт из кокосовой стружки (не путайте с посыпкой для тортов - ᠇-;) под торговым названием «KokoHum». Все остальные грунты, в том числе те, на которых написано «Сенполия», «Фиалка», «Для сенполий» и т.д., необходимо смешивать с песком, перлитом, вермикулитом, резаным мхом-сфагнумом, а иногда с перегноем.
Может возникнуть вопрос, а для чего мудрить с уже готовым грунтом? Попробую объяснить. Приобретя понравившийся (или посоветованный продавцом), пакетик грунта, Вы при посадке своих фиалок в такую смесь, со временем, обнаружили, что «супер-пупер» разрекламированный субстрат уплотнился, земляной ком отстает от краев горшка и совсем не впитывает воду, фиалки в нем не растут, а мучаются. А дело вот в чем. Все из предлагаемых к продаже земельных смесей составлены на основе торфа, плюс некоторые варьирующиеся добавки, к примеру, песок, гумус, керамзит. Но количество торфа доминирует, поэтому при пересушке субстрата земляной ком уменьшается в размерах, перестает впитывать воду и нужно длительное время его размачивать.
Так же при выборе земли очень важным является показатель кислотности почвы, т.е. ее PH. Для сенполий необходима слабокислая, близкая к нейтральной, реакция - то есть в пределах 5,5-6,5. Сейчас в продаже в садоводческих магазинах продаются индикаторы кислотности почвы, и очень неплохо бы было запастись ими впрок.
Итак, займемся творчеством. Вы мне скажете - какое творчество может быть в подготовке земельной смеси для посадки ваших любимиц? А вот представьте себе - гончар, месящий глину. От того, какая глина используется, какие компоненты он туда добавит, сколько песка замешает - будет зависеть прочность и, конечно, красота его творения.
Смеси составляю интуитивно, один и тот же грунт в разных партиях имеет разный состав, больше или меньше песка, разная рыхлость, влажность, но основные компоненты выдерживаю в следующих пропорциях.
На 1 пакет (2 л) готового грунта, типа "Вермиона":
1 стакан песка - лучше крупного и промытого (оговорюсь - подходит ЛЮБОЙ песок, морской, речной, карьерный - все это продукты эрозии, однако, чем крупнее фракция, тем лучше; очень мелкий песок имеет тенденцию слеживаться, поэтому его лучше просеять через ситечко);
1-2 ч.л. древесного угля, можно купить в магазинах специальный древесный уголь, например для барбекю, или нажечь самим; активированный уголь и другие "аптечные" заменители не подходят.
1 ч.л. доломитовой муки - нейтрализует кислую реакцию торфа;
2 горсти мха-сфагнума, мелко порезанного; сухой мох предварительно нужно намочить и отжать;
1,5 стакана перлита (или пенопластовой крошки)
Все хорошенько перемешиваем!
Процесс, действительно, творческий, можно варьировать компоненты, мешать без песка вообще, мха больше или меньше - все это - дело вкуса. Неизменные компоненты - это уголь и доломитовая мука. Их пропорции нужно придерживаться.
Самое главное, чтобы смесь была легкой и рассыпчатой. Можно добавить мелкие камешки, дробленый керамзит. Вместо песка можно использовать вермикулит. В конце процесса замешивания вы заметите, что, собственно, "Вермиона" в вашей земельной смеси осталось не так уж и много...
По моим наблюдениям, в такой земельной смеси фиалки растут быстро, не идут в листья - розетка формируется правильная и не "лошадь", зацветают тоже быстро, то есть нет повального образования пасынков вместо цветоносов (правда, есть и исключения - сорта, склонные к образованию пасынков). Так же здесь обязательно учитывается правильное освещение и температура, так как в темноте и в холоде фиалки не будут расти в любой смеси.
Пересаживаю, как только фиалка перерастает горшок, в немного больший. Т.е. начинаю с 5,5 см и до 8-9 см. Пересадка деток производится где-то раз в 3-- месяца , правда, это так же зависит от сорта, одни растут медленнее, другие быстрее, и время пересадки варьируется тоже.
Еще одна рекомендация - готовые земляные смеси могут содержать избыток вредных солей, поэтому, где-то через неделю после посадки детки в составленную смесь, неплохо пролить ее как следует слабо-розовым чуть теплым раствором марганцовки. Почему теплым - в теплой воде быстрее растворяются и, соответственно, вымываются, вредные соли и избыток азота; почему слабым раствором марганцовки - вместо вымываемого азота почва насыщается небольшим количеством марганца, благоприятно влияющего на цветение, плюс небольшая дезинфекция. Так же такая процедура уменьшает возможность возникновения ржавчины.
Проливать, конечно, лучше хорошо отстоянной, кипяченой или отфильтрованной водой.
При желании, подготовленную земляную смесь можно пролить и до посадки, а затем подсушить.
Если Вы готовите земляную смесь сами, из природных компонентов, то ее необходимо простерилизовать на водяной бане или, лучше, проморозить при низкой температуре в течение нескольких недель. (Проще всего приготовить землю с осени и оставить ее на зиму на балконе.) Готовые грунты обычно уже стерилизованы.
Вообще вопрос о стерилизации земли можно считать спорным, так как даже после стерилизации в ней могут остаться личинки или яйца вредителей, да и растения содержатся обычно не в герметичных условиях и вредители могут попасть в грунт в процессе выращивания. Поэтому периодически все равно придется использовать препараты от вредителей. Кроме того, в процессе стерилизации уничтожаются не только вредители, но и полезная микрофлора земляной смеси.
Способы стерилизации земли
1. Цитата: «Я стерилизую почву в микроволновке. Быстро и эффективно.
1 чашка на 2-3 минуты».
Очень интересная идея! Я как-то не думал над тем, чтобы стерилизовать почву в СВЧ-печке. Видимо, потому что у меня её нет. ᠇-;
2. Сам я стерилизую землю обычно на водяной бане: в большую кастрюлю ставлю кастрюльку поменьше, с землей. Земля в кастрюле немного увлажнена. В большую кастрюлю наливаю воду так, чтобы кастрюля едва начала всплывать, и закрыв конструкцию крышкой кипячу всё это "варево" в течение часа-полутора. Плюс такого способа - почти пол-ведра земли получается, а минус - "пахучая" это процедура. Очень уж специфический запах у пареной земли. Поэтому стараюсь делать это, когда дома никого нет. ᠇-;
3. Еще способ - на пару. В ведро устанавливается решетка, или круг с дырками, он становится, причем довольно жестко, на высоте примерно 10 см от дна ведра, затем наливается в него же вода, до решетки, и сверху кладется холщовая торбочка, наполненная землей. И все это накрывается крышкой и кипятится примерно час. Выход готовой продукции - 3/- ведра за раз, но тоже - "очаровательные ароматы".
-. А в духовке стерилизовать не рекомендую. Земля становится, как пыль. И летает потом по всей кухне... И работать с ней неприятно. Ну как крайний случай, на очень малом огне, и увлажнять хорошо почву.
Компоненты «самодельной» земляной смеси.
МОХ СФАГНУМ
Представляет собой очень мягкий, светло-зеленый мох высотой до 15 см. Растет в лесу в виде плотных подушек на земле и поваленных деревьях, часто на болотах. Нижняя часть его побегов белеет из-за недостатка света, но они все равно остаются мягкими. Сфагнум легко отличить именно по нижней беловатой части - у других мхов она коричневая и твердеет с возрастом. Сфагнум обладает бактерицидными свойствами и хорошо впитывает влагу.
Для земляных смесей лучше всего подходит светлый, старый мох. Его высушивают и перетирают руками или мелко режут ножом или ножницами.
Следует заметить, что сфагнум растет несколько лет, прежде чем достигнет 10-сантиметровой длины; поэтому, собирая его в лесу, не будьте варварами - не уничтожайте полностью его заросли.
ТОРФ
Для смесей лучше всего подходит рыжий верховой торф. Найти его сложно, лучше брать готовые торфяные брикеты.
ПЕСОК
Идеален крупный речной песок. Можно использовать и строительный желтый, но его нужно предварительно промыть до чистой воды. Очень мелкий песок принесет больше вреда, чем пользы - он слеживается и превращает земляной ком в камень.
ВЕРМИКУЛИТ
Вспученный минерал из группы гидрослюд в виде блестящих чешуек. Широко используется цветоводами за рубежом. Легок, сыпуч, влагоёмок. Очень хорош для приготовления безземельных смесей, но найти его практически невозможно.
ПЕРЛИТ
Мелкие камушки белого цвета, различного размера - от мелкого песка до зерен диаметром до 5 мм, очень влагоемкие. Один из компонентов для безземельных смесей у цветоводов за рубежом. Как он выглядит, можно посмотреть в горшках с большинством голландских растений - это белые легко дробящиеся камушки диаметром 3-5 мм.
ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
Хорошая добавка к любой земляной смеси. Подходит уголь из лиственных пород деревьев. Перед использованием измельчают.
Рецепты земельных смесей.
Смесь 1
Листовой перегной 1 часть
Верховой торф 3 части
Чернозем 1 часть
Речной песок 1 часть
Мох сфагнум + зеленый мох 1:2 1 часть
На ведро смеси добавить один литр древесного угля, две столовые ложки суперфосфата.
Смесь 2
Листовой перегной 1 часть
Хорошая садовая земля 1 часть
Речной песок 1 часть
Мох сфагнум 1 часть
Посадка и горшки.
Сажать сенполии лучше всего в пластиковые горшки, так как они легче керамических, легко моются и стерилизуются. В глиняных горшках земля сохнет быстрее, чем в пластиковых, а зимой в глиняных горшках корни сильно охлаждаются и могут загнить. Перед посадкой глиняные горшки замачивают в горячей воде не менее чем на час. Соотношение диаметра горшка к диаметру розетки должно быть 1 х 3. Самые маленькие детки сажают в горшочки диаметром -5 см или в маленькие одноразовые стаканчики. Если у розетки корневая система маленькая, не развитая, то лучше посадить такое растение в меньший горшок, чем ему полагалось бы по ширине розетки.
При посадке ни в коем случае нельзя сильно уплотнять землю, так как плотная земля не будет хорошо пропитываться водой, а напитавшись, будет долго сохнуть, корни будут расти медленно и могут загнить. Просто насыпьте грунт в горшок, поместите в центр розетку, расправьте корни и засыпьте сверху землей. Подсыпая землю сверху, слегка постукивайте горшком о ровную твердую поверхность - это слегка уплотнит грунт.
Вода.
Идеальной для полива считается мягкая вода, с малым количеством солей. Такая вода встречается лишь в некоторых районах страны. В большинстве районов Белоруссии, вода жесткая. Поэтому на поверхности земли и стенках горшков со временем появляется соляная корка.
Количество солей в воде можно уменьшить, добавляя в нее щавелевую кислоту, осаждающую соли, можно положить на поверхность земли слой мха и менять его по мере засоления. На мой взгляд, самый простой способ - менять периодически верхний слой земли.
Многие любители отстаивают воду для полива цветов. Отстаивая воду, любители утверждают, что в таком случае полив будет водой комнатной температуры и все вредные вещества улетучатся. К сожалению, мой опыт показывает, что методом отстаивания мы можем удалить лишь избыток газоообразного хлора. Вся остальная «гадость» никуда не улетучивается. О воде и о том, что мы пьем я могу написать еще такую же брошюру, ну а пока могу сказать, что добавка некоторого количества кипяченой воды к отстоявшейся примерно 1:3 позволит несколько снизить жесткость и одновременно повысить температуру поливочной воды на пару градусов.
Температура воды для полива должна быть выше температуры воздуха и земли в горшках. Опыт показывает, что комнатная температура воды (та самая, отстоянная любителями) слишком холодна для сенполий, им нужна более теплая вода, особенно в зимнее время, когда температура на стеллаже с подсветкой, например, на несколько градусов выше температуры воздуха в комнате. Температура грунта в горшках, соответственно, тоже выше, вот и получается полив холодной водой, из-за которого загнивают корни и растения массово гибнут зимой. Если Вы все-таки вынуждены использовать отстоянную воду, разбавьте ее перед поливом нагретой водой - поливать нужно только теплой водой в любое время года.
Опыт некоторых фиалочников с большими коллекциями показывает, что обычная вода сразу из-под крана, чуть теплая, вполне подходит для полива. Иногда люди даже не верят, что шикарные выставочные экземпляры выращены именно так, безо всяких ухищрений.
Полив.
Еще один важный момент в агротехнике сенполий - полив и количество воды при поливе. Оптимальное количество воды при поливе должно быть таким, чтобы вода не просачивалась в поддон или таким, чтобы просочившаяся вода впиталась обратно за 5-10 минут. Лучше всего освоить правильный полив, если растения посажены в прозрачные пластиковые стаканчики.
Поливать сенполии следует после просушки земляного кома, так как они легче справляются с подсушиванием земли, чем с излишним увлажнением. Простой способ узнать, нужен ли полив - взвесить в руке горшок с фиалкой. Если он легкий, а розетка упругая, то полив необходим (если розетка начала терять упругость листьев, то полить нужно было вчера). Если тяжелый, то с поливом нужно подождать день-два, а то и больше. Зимой, при включенном центральном отоплении, и летом, в жару, полив требуется чаще, иногда ежедневно.
Когда поливать ? В холодное время года - только утром или в первой половине дня. Тогда к вечеру земля уже слегка подсохнет и ночное похолодание воздуха не скажется отрицательно на растениях. Особенно это важно для растений с подсветкой или на окнах, когда перепад температур может составлять несколько градусов.
В летнюю жару поливать лучше во второй половине дня, когда жара спадает и влага идет в основном к корням, а не испаряется с поверхности земли и листьев. Высокие температуры часто ведут к сухости воздуха, что негативно сказывается на сенполиях. Повышать влажность воздуха лучше всего емкостями с водой, поставленными рядом с фиалками, или общими поддонами с керамзитом или другим наполнителем с водой. Обрызгивать розетки из распылителя неэффективно, т.к. влажность воздуха повышается скачкообразно и только на короткое время, а опасность развития гнилей и грибковых заболеваний во влажной жаркой среде на листьях очень велика.
Еще одна ошибка начинающих любителей сенполий - полив розеток сразу после пересадки. Попробуем еще раз сформулировать главное правило : если сажаем из земли в землю - НЕ поливаем, если из воды в землю - польем. Так легко запомнить, когда полив нужен (при посадке проросших в воде листьев, переукорененных в воде розеток и т.д.) и когда он может погубить растение (пересадка взрослых розеток, отделение деток и т.д.).
Поливать нужно только сверху, ни в коем случае не с поддона. Многие любители делают слой дренажа в горшке и поливают с поддона, утверждая, что так достигается наилучшее увлажнение без перелива. Еще один аргумент, что у сенполий поверхностная корневая система и полив сверху быстрее навредит, чем полив с поддона. Легко убедиться, что это не совсем так, вынув розетку из горшка. Если бы розетка росла не в ограниченном пространстве горшка, то ее корни располагались бы горизонтально, далеко за пределами розетки. Но горшок заставляет их изгибаться вдоль стенок вниз, ко дну горшка. Поэтому земляной ком взрослого растения выглядит плотно оплетенным корнями сверху и свободным от корней в середине. Всасывание воды наиболее активно происходит молодыми кончиками корней, которые оказываются ниже всего в горшке. При поливе с поддона происходит пересушка земли сверху и застой воды внизу горшка, гибель молодых корешков и затем гибель всего растения.
Дренаж тоже не спасает, так как и керамзит, и тем более мох не препятствуют капиллярному всасыванию воды вверх, а корни легко прорастают между фракциями дренажа. Пожалуй, только пенопласт меньше всего позволяет воде подниматься вверх, но какие соединения образуются в результате воздействия на него воды, удобрений и микроэлементов в процессе выращивания ? Вообще, при правильном расчете количества воды необходимость в дренаже отпадает. При оптимальном поливе сверху земляной ком пропитывается постепенно, корни не стоят в воде. Предпочтительнее поливать так, чтобы земляной ком пропитывался водой как бы наполовину, т.е. не обильно, без просачивания влаги в поддон. После такого полива вода распределяется равномерно в земле и не происходит избыточного увлажнения.
Следует помнить, что в горшках разного размера земля сохнет неодинаково. Маленькие горшки и стаканчики сохнут быстрее, большие - медленнее. Есть также зависимость и от размера растения. Недавно отсаженные от листа детки и растения с небольшой корневой системой не так активно поглощают воду, как взрослые экземпляры с большой зеленой массой листьев. Поэтому перед тем, как полить растение, обязательно нужно проверить его земляной ком на ощупь и на вес (или визуально - это приходит с опытом).
Свет.
Сенполии не любят прямые солнечные лучи, но им нужно светлое место. Если листья на розетке расположены горизонтально, не зажаты в центре, хорошего зеленого цвета, то света такому растению достаточно. Если листья растут вертикально вверх, зажимая центр с молодыми листочками, - света мало, нужно переставить в более освещенное место. Если листья растут горизонтально, но как будто смяты в кучу, с маленькими черешками, зажаты соседними, середина розетки скомкана и деформирована, цвет листьев светлее обычного, значит света много, нужно поставить розетку в темноватое место, а когда черешки листьев вырастут и освободят листья, поставить на постоянное место с не слишком ярким освещением.
Некоторым сортам света нужно больше (обычно с темными листьями), некоторым - меньше. Определить, какое место больше всего подходит тому или иному сорту, лучше всего методом проб и ошибок, переставляя розетку и наблюдая за ее ростом. Если розетки стоят на окне, то их нужно периодически поворачивать, чтобы не деформировалась розетка.
Подкормки.
Питательные вещества также необходимы цветам, как пища и витамины человеку. Это обычно не вызывает сомнений. А вот каким образом Вы будете снабжать ими Ваших питомцев, решайте сами. Можно пересаживать растения раз в месяц (именно на такое время хватает запаса питательных веществ в свежей почве изначально). Можно раз в полгода, досыпая изредка питательный грунт сверху. Но большинство коллекционеров предпочитает пользоваться удобрениями, подбирая их состав в соответствии с состоянием растения. Абсолютно все выставочные сенполии и в России и за рубежом выращиваются с применением удобрений.
Лучшие удобрения - Pokon (голландское дорогое удобрение; в нем больше фосфора и калия, необходимых для цветения) и Гербамин (Российское, в нем больше азота и стимуляторов роста - для наращивания зеленой массы). Если Вы не сможете достать именно эти удобрения, используйте другие, с похожим составом. Удобрять надо как минимум раз в месяц, в концентрации 1 грамм сухого вещества на 1 литр тепловатой воды, или в соответствии с инструкцией на этикетке. Воды с удобрениями нужно лить в горшок столько же, сколько при обычном поливе.
Профилактика заболеваний.
Для профилактики грибковых заболеваний все сенполии хотя бы раз в два-три месяца нужно поливать раствором фундазола (1 грамм на литр тепловатой воды). Воды с раствором нужно лить в горшок столько же, сколько при обычном поливе.
Хорошо изредка опрыскивать все растения раствором эпина, особенно перед пересадкой и цветением (3-- капли на 100 мл теплой воды). Это повысит устойчивость растений к стрессовым условиям выращивания (жара или холод в квартире, недостаток света, вынужденное пересушивание земли во время отпуска или выходных и т.д.) улучшит приживаемость и рост деток и розеток.
Иногда листья сенполий нужно мыть под струей тепловатой воды, укрыв предварительно землю целлофаном. Это позволит смыть пыль, споры грибов и т.д., освободит устьица листа, через которые фиалка дышит. Сразу после мытья розетки нельзя ставить на постоянное место, сначала им нужно дать обсохнуть в теплом месте. Стряхивать пыль кисточкой, как советуют в некоторых книгах, бесполезно и неэффективно.
Выводы.
Итак, вот они, основные правила и секреты успешного выращивания :
* земля должна быть рыхлой
* при посадке нельзя уплотнять почву
* после пересадки поливать сразу нельзя
* вода для полива должна быть ощутимо теплой
* поливать нужно умеренно, немного, сверху в горшок
* необходимы подкормки, минимум один раз в месяц
* света должно быть много, но не прямые солнечные лучи
* сенполии нужно иногда мыть и поливать раствором фундазола
Будем надеяться, что эти "универсальные секреты" помогут Вам с легкостью выращивать здоровые, красивые фиалки, радующие цветением круглый год.
Приобретение взрослого растения.
Если вы приобрели фиалку в магазине, то это, как правило, голландское или немецкое растение. Они выращиваются в торфе с большим количеством питательных веществ, стимуляторов роста и гормонов, поступающих при поливе. Торф сам по себе является "пустым" субстратом, очень влагоёмким и склонным к закисанию. Через некоторое время вы увидите, что у фиалки стали бледнее цветы, а если вы будете поливать её также, как другие растения, то можете залить растение.
Поэтому сразу после покупки нужно осмотреть фиалку, удалить все завядшие, загнившие цветки и листья (а лучше все цветки для профилактики заражения трипсами и сохранения жизненных сил растения) и прекратить полив до тех пор, пока субстрат не подсохнет. Хорошо вымыть листья под проточной водой - это позволит удалить с них возможных вредителей и споры грибов. После этого необходимо пересадить сенполию в хорошую землю, поместить горшок в целлофановый пакет и не поливать её, а только слегка сбрызнуть теплой водой. Через 2-3 дня нужно немного полить фиалку, спустя 3-5 дней можно начать проветривать "тепличку", а через 7-10 дней можно снять пакет. Такая техника позволит сохранить растение и через 1,5-2 месяца оно снова зацветет.
Приобретение листового черенка.
Для размножения лучше брать черенки со взрослых молодых растений, не поврежденных вредителями и болезнями. Лист выламывают со второго ряда снизу (в том случае, если первый ряд - ювенильные или очень старые, желтые листья), причем выбирают неповрежденный лист, среднего размера, типичной формы и окраски. Механические повреждения на листе не влияют на образование и качество деток. Маленькие листья чаще погибают, даже не дав корней, или сначала растут сами, прежде чем дают волну деток. У пестролистных сортов берут самый зеленый лист - в нем больше питательных веществ и сил для питания молодых розеточек.
Укоренение черенка.
Если лист при транспортировке подвял, его можно опустить целиком в воду для восстановления тургора. У черенка оставляют черешок длиной 2-3 см, можно сделать косой срез, но можно и прямой и сделать продольные разрезы вдоль черенка крест-накрест длиной 0,6-1 см. В этом случае образуется больше корней и черенок будет более устойчив при посадке. Затем черенок ставят в пузырек (лучше из темного стекла) или пробирку с кипяченой, дистиллированной или отстоявшейся водой на глубину 1,5-2 см. Я кладу в каждый стаканчик небольшой кусочек активированного угля - так вода не портится. Воду не меняют, а доливают по мере испарения.
Укоренение длится у разных сортов от 2 недель до месяца и даже больше. Чем быстрее после срезки черенок был поставлен в воду, тем быстрее он укоренится. Черенки ставят в светлое, но не солнечное место, защищают от сквозняков и резких перепадов температур. На этикетке пишут сорт и дату среза черенка.
Посадка черенка.
После того, как у черенка появятся корни длиной 1-1,5 см, его высаживают в земляную смесь. Можно воспользоваться готовой земляной смесью "Вермион" с добавлением на пакет земли одного стакана крупного перлита и половины стакана вермикулита. Мох, уголь и другие составляющие не добавляются.
Можно использовать пластиковые стаканчики емкостью 80-100 мл. Дренаж не используют, насыпают смесь до половины стаканчика и высаживают черенок. Если он неустойчив, протыкают листовую пластинку зубочисткой и упирают на нее черенок. Вреда это не приносит. Можно просто опереть лист на край стаканчика. Заглублять черенок не следует, иначе молодая поросль появится с большим опозданием, или может вообще не появиться. Землю слегка уплотняют, поливают черенок тепловатой водой и ставят под целлофан для лучшей приживаемости, если лист не очень крепкий или особо ценный. Обязательно нужно сделать запись на этикетке о дате посадки черенка. Поливать укорененные черенки нужно очень осторожно, тепловатой отстоявшейся водой.
Рассаживание деток.
После того, как у основания черенка появятся детки и достигнут -5 см, их нужно рассадить в отдельные горшочки. Вынимают черенок с порослью, стряхивают часть земли и отделяют детки. Их нужно отсортировать по размеру, т.к. самые сильные дадут самые лучшие растения, быстрее зацветут. Но у многоцветных фиалок самые слабые детки могут дать самые красивые и необычные цветки. Можно высадить почти все детки (выбрасывая только самые слабые и маленькие), а потом из них выбрать и оставить самые лучшие растения.
Горшочки нужны небольшие, диаметром 3-- см. Сажают детки также, как и черенки, при достаточном количестве корней. Если корней мало или совсем нет, то в землю нужно добавить побольше мха сфагнума или посадить детку в чистый мелко нарезанный сфагнум. Землю с корешков лучше не удалять, так детки лучше приживаются. На каждом горшочке делают этикетку с указанием сорта, даты среза черенка, датой посадки черенка и датой посадки детки. Также указывают № детки (например, 1/5, где 1 - № детки по размеру - самая крупная, а 5 - общее количество деток, полученных от черенка).
Пересадка молодых розеток.
Когда розетки достигнут в диаметре полутора-двух размеров диаметра горшка, их нужно пересадить в горшки побольше, 7-8 сантиметровые. Можно делать перевалку розетки, т.е. не обтряхивать землю с корней, а просто досыпать землю вокруг земляного кома в более просторном горшке.
Очень удобно ставить маленькие растения или детки в ПАЛЕТЫ - так называются пластиковые поддоны, в которых из Голландии привозят растения. Такую палету удобно целиком брать с полки для полива, горшочки все находятся в отдельных ячейках, не падают. Они бывают разных размеров, под разный диаметр горшка, что особенно удобно. Например, палета под 30 горшочков диаметром 5 см имеет размеры всего 27 на 39 см !!! Лучше всего использовать палеты из прозрачного или белого пластика, которые не съедают свет ламп и без отверстий в дне, чтобы вода не вытекала на полки. В некоторые ячейки обязательно ставят стаканчики с водой для повышения влажности воздуха. Эти палеты обычно выбрасывают, но "сообразительные" продавцы могут потребовать за них некоторую плату.
Удобрения.
Думаю, не нужно объяснять, насколько важными для растений являются удобрения и микроэлементы. Однако, вопрос "удобрять или не удобрять" является самым спорным среди коллекционеров фиалок. Мнений множество - от категоричного "ни в коем случае" до не менее категоричного "обязательно".
Сторонники выращивания фиалок без удобрений мотивируют это тем, что в земельной смеси содержится необходимый набор питательных веществ на 5-6 месяцев, после чего растение "вырастает" из горшка и ему требуется пересадка в свежую землю, опять-таки с полным набором удобрений в составе. Таким образом, специально удобрять не нужно. Однако практика показывает, что в земле питания хватает только на месяц-два - спустя именно такое время после пересадки растения замедляют рост. Если в этот момент пересадить растения в новую землю или удобрить полным комплексным удобрением, то рост их станет заметен почти сразу.
Если следовать этой теории, то пересаживать сенполии придется каждые два-три месяца. Но фиалки очень тяжело переносят пересадку с полной заменой земли. Как правило, любители обычно проводят перевалку в более просторный горшок с досыпкой земли.
Другие цветоводы предпочитают поливать сенполии удобрениями примерно раз в месяц. Некоторые вносят удобрения в малых количествах при каждом поливе. В любом случае сенполии выглядят великолепно.
Недостаток хотя бы одного элемента отражается на внешнем виде растения.
Азот - один из самых важных элементов для питания растений и образования хлорофилла. Придает зеленый цвет растению, влияет на рост листьев и розетки, продлевает цветение. Недостаток азота приводит к хлорозу - когда нижние, более старые листья желтеют, но жилки листа остаются зеленоватыми.. При этом молодые листочки, благодаря притоку азота из более старых листьев, остаются зелеными.
Фосфор - необходим сенполиям для быстрого созревания растения и переходу к цветению, созреванию семян или фазе покоя. При недостатке фосфора растение отстает в росте, не цветет или цветет слабо, коробочки с семенами не вызревают.
Калий - увеличивает энергию и жизненные силы растения, помогает сопротивляемости болезням. Участвует в процессе синтеза хлорофилла, поэтому особенно необходим растениям при содержании их при ярком свете. Резкий недостаток калия определяется по засыханию и сворачиванию краев листьев.
Сера - компонент молекул белка клеток. Недостаток выражается в пожелтении всех листьев.
Магний - формирует центр молекулы хлорофилла, влияет на усвоение других питательных веществ. Недостаток обнаруживается в виде желтых пятен на листьях.
Кальций - необходим для клеток. Недостаток выражается в сморщенных молодых листьях в центре розетки.
Железо - маленькие количества необходимы, чтобы действовать как катализатор при синтезе хлорофилла. Недостаток приводит к хлорозу листьев.
Бор - небольшие количества действуют как фермент для ускорения химических реакций. При недостатке молодые листья скручиваются, корни становятся черноватыми.
Марганец - необходим в малых количествах. Участвует в усвоении питательных веществ и ускоряет прорастание семян. Недостаток проявляется в пожелтении и свисании листьев.
Медь - действует как фермент, помогая молекулам использовать свет. При недостатке самые молодые листья искривляются, поникают и желтеют.
Цинк - катализатор для производства гормонов. Нехватка приводит к замедлению роста.
Молибден - крошечные количества, необходимые для фермента в формировании белков. Это - единственное микропитательное вещество, которое связано с низким pH. Недостаток проявляется слабым ростом и некротическими пятнами на листьях.
Удобрять сенполии лучше всего комплексными удобрениями. Сейчас в продаже есть множество различных удобрений: жидких, сухих, в виде палочек и гранул. На этикетке каждого из них обычно указывают состав, соотношение азот-фосфор-калий (N-P-K), наличие других микроэлементов. Наилучших результатов при выращивании сенполий можно достичь в том случае, если правильно чередовать удобрения с разным составом.
Удобрение с большим содержанием азота подходит для лучшего роста молодых растений, деток, для цветущих розеток. Азот продлевает цветение и дольше сохраняет цветки свежими.
Удобрение с повышенным содержанием фосфора необходимо поздней осенью, если вы содержите свои фиалки при естественном освещении, и для тех растений, которые начинают закладывать цветочные почки. Если однократно внести фосфорное удобрение в тот момент, когда цветочные почки видны в пазухах листьев в виде крошечных, едва различимых глазом точек, то цветение будет особенно обильным.
Повышенное количество калия требуется растениям во время цветения для получения более ярких цветов и при содержании их при искусственном освещении для предупреждения уплотнения центра розетки.
Наиболее удобны в применении жидкие удобрения. Они легко дозируются, при поливе равномерно распределяются в почве. Сухие удобрения обычно вносят в почву при посадке растений. Если вы хотите применять их для удобрения уже посаженных цветов, то лучше их развести в воде и поливать растения полученным раствором. Внесение гранул удобрений в почву в сухом виде для растущих цветов нежелательно, т.к. при этом возникают ограниченные участки с очень большим количеством удобрений, вызывающие ожоги корней. Очень хорошие результаты дает применение раствора сухого удобрения "Кемира Люкс", которое содержит несколько видов азота и фосфора и имеет сбалансированный состав остальных элементов. Удобрения в виде палочек применять не рекомендуется также из-за возникновения переудобренных участков и невозможности контролировать и менять количество и состав удобрения.
Количество подкормок для сенполий может быть таким : Январь - 1 раз, февраль - 2 раза, март - 2 раза, апрель - 3 раза, май - 3 раза, июнь - - раза, июль - - раза, август - 3 раза, сентябрь - 3 раза, октябрь - 2 раза, ноябрь - 2 раза, декабрь - 1 раз. Можно удобрять 1 раз в месяц в течение всего года. Некоторые любители добиваются великолепных результатов, внося с каждым поливом удобрения, разведенные в пять раз слабее, чем рекомендуется на этикетке.
Состав некоторых удобрений:
Жидкие удобрения:
"Эффектон - ДЦ" - N-P-K г/л = 9,- : 17,- : 19,- + микроэлементы.
"Эффектон - Д" - N-P-K г/л = 16,7 : 16,7 : 16,7 + микроэлементы.
"Кактус" - N-P-K г/л = 2 : 3 : - + микроэлементы.
"Идеал" - N-P-K г/л = 5 : 10 : 10 + микроэлементы.
"Новый Идеал" - N-P-K г/л = 5 : 8 : 9 + микроэлементы.
"Радуга" - N-P-K г/л = 10 : 10 : 10 + микроэлементы.
"Pokon Geranium Food" - N-P-K г/л = - : 6 : 8 + микроэлементы.
"Гербамин" - N-P-K г/л = 5,7 : 2,7 : 8,- + микроэлементы + биостимуляторы.
"Вито" - N-P-K г/кг = 3-,5 : 10 : -2 + микроэлементы.
Сухие удобрения:
"Кемира Люкс" - N-P-K % = 32 : 17,8 : 22,5 + микроэлементы.
"Цветочек" - N-P-K % = 7 : 6 : 9 + микроэлементы.
Аммиачная селитра - 3- % азота.
Мочевина (карбамид) - -6 % азота.
Суперфосфат - 22 % оксида фосфора.
Сульфат калия - -6% оксида калия.
Калийная селитра - 13 % азота + -6 % калия.
Нитроаммофоска - 17 % азота + 17 % фосфора + 17 % калия.
Нитрофоска карбонатная - 16 % азота + 11 % фосфора + 1- % калия.
Прочие :
"Каскад" - аэрозоль для внекорневой подкормки. N-P-K г/л = -5 : 10 : 65 + микроэлементы.
"Изумруд" - жидкий комплекс специальных веществ (не азота !!!) для восстановления зеленого пигмента листьев при их пожелтении.
"Гумикс" - стимулятор роста растений в виде сухих гранул, повышает жизненные силы растения и интенсивность окраски цветков.
Вредители и болезни.
Снизить вероятность заражения ваших растений можно, соблюдая элементарные меры предосторожности :
1. Не помещать вновь приобретенные растения рядом с коллекцией. Их следует изолировать минимум на 3 недели от остальных на расстояние не менее 2 метров.
2. Если вы приобрели растение из теплицы или в магазине, то для профилактики заражения трипсами желательно удалить все цветоносы.
3. Тепличные растения, содержащиеся в жарком и влажном климате, часто не переносят резкой смены условий выращивания и могут погибнуть. Поэтому их нужно постепенно приучить к сухому воздуху квартиры.
-. После работы с зараженным растением необходимо вымыть руки с мылом и продезинфицировать всё, что соприкасалось с ним.
ВНИМАНИЕ !
В домашних условиях разрешены к применению только препараты 3-й группы опасности и частично - 2-й.
Препараты Актеллик, Беномил, Поликарбацин, Дозамет, Пегас, Сапроль, Топсин-М, Кельтан, Хлорофос запрещены к использованию в небольших личных участках и тем более в домашних условиях !
Сейчас появилось много новых современных препаратов с улучшенными свойствами, практически без запаха, не токсичных для человека и домашних животных.
Земляничный (цикламенный) клещ.
Его можно обнаружить только по внешнему виду растения : в центре розетки появляются деформированные листья, изогнутые и мелкие, на укороченных черешках.
Стебель укорачивается, основания листьев становятся как будто припудренными серым порошком. Бутоны не развиваются, а цветки деформируются. В дальнейшем пораженные листья засыхают и отмирает точка роста розетки.
Меры борьбы. Обработка препаратами Вертимек, Неорон, Инта-вир, Фитоверм.
Красный паутинный клещ.
Виден невооруженным глазом как очень мелкие красные точки, окруженные паутиной. Листья растения деформируются и в дальнейшем засыхают.
Меры борьбы. Обработка препаратами Вертимек, Неорон, Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.
Галловая нематода.
Обнаруживается при осмотре земляного кома в виде маленьких бусинок-галлов на корнях растения. Внешне растение выглядит угнетенным, отстает в росте, листья мельчают и деформируются. Может заражать соседние растения при использовании общих поддонов для нескольких горшков.
Меры борьбы. Уничтожение зараженного растения вместе с землей, дезинфекция горшка.
Листовая нематода.
Обнаруживается при осмотре листьев растения. На них появляются светло-зеленые округлые пятна с горошину, которые постепенно буреют и загнивают. Точка роста загнивает или в центре розетки начинают развиваться мелкие деформированные листья. Растение отстает в росте, мельчает и не цветет. При размножении листовым черенком, взятым с зараженного растения, детки вырастают тоже зараженными.
Меры борьбы. Уничтожение зараженного растения вместе с землей, дезинфекция горшка.
Тли.
Очень быстро размножается и появляется на растениях большими скоплениями. Поражает растение, высасывая его соки. Растение теряет декоративный вид и погибает.
Меры борьбы - опрыскивание настоем табака, золы, обработка препаратами Инта-вир, Фитоверм, Агравертин, Искра.
Трипсы.
Трипсы опасны тем, что очень быстро размножаются (личинки вылупляются из яиц через сутки) и перепрыгивают на рядом стоящие растения. Трипс - маленькое крылатое насекомое темно-бурого цвета. На растении можно обнаружить по белым полоскам на цветках и листьях или в виде ползающих личинок в цветках на пыльниках (они очень похожи на подуру - маленьких белых прыгающих насекомых, живущих в почве и внешне отличаются только цветом.)
Меры борьбы - обработка препаратами Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.
Мучнистые червецы.
Быстро переползает по растению и высасывает соки из листьев. Может перемещаться с водой при содержании в общем поддоне. Обнаруживают при осмотре растения как маленькие комочки белого пуха в корнях, на стебле, у основания черешков листьев.
Меры борьбы - обработка препаратами Актара, Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.
Сциариды.
Взрослые насекомые выглядят как маленькие мушки , летающие вокруг розетки. Опасны их личинки - белые червячки длиной около 10 мм с темной головкой, повреждающие молодые корешки и нарушающие структуру почвы.
Меры борьбы. Полив почвы Агравертином, подсушивание почвы между поливами.
Подура.
Выглядят как мелкие, длиной 1-3 мм, белые прыгающие насекомые, живущие в почве. Их можно увидеть на поверхности субстрата или в поддоне после полива растения. Вреда не приносят, но при размножении в очень больших количествах могут повреждать молодые корешки цветка.
Меры борьбы. Полив почвы Агравертином, подсушивание почвы между поливами.
Щитовка.
Может попасть на сенполии с других растений. Чаще поселяется на розетках с гладкими листьями, на листе или черешках листьев. Выглядит как коричневатые щитки длиной 1-3 мм. Часто сначала обнаруживаются липкие капельки их выделений, а потом уже, при внимательном осмотре - сами щитовки. Если на растении есть хотя бы одно взрослое насекомое, значит обрабатывать нужно всю розетку и все рядом стоящие, т.к. щитовка представляет собой панцирь, под которым сидят множество крошечных "бродяжек" - молодых особей, которые могут быстро перемещаться.
Меры борьбы. Обработка Агравертином.
Мучнистая роса.
Мучнистая роса - грибковая болезнь, очень опасное заболевание, которое поражает, в основном, листья и побеги растений.
На поверхности листьев и молодых стеблей появляется налет серовато-белого цвета - это грибница мучнистой росы, которая живет за счет растения. Споры мучнистой росы легко переносятся ветром или брызгами воды при поливе. В зимнее время на растениях можно обнаружить темно-коричневые шарики, внутри них находятся споры, которые и являются причиной заболевания весной.
Начиная борьбу с ней, прежде всего необходимо убрать пораженные части растения, и, по возможности, изолировать больные от здоровых, переместив их в другое помещение.
Лечение. Обработка препаратами Топаз или Фундазол. Также эффективна сера (в порошке), которой опыляют растения (после опрыскивания водой) в теплые дни (20 С), через 10 дней повторяя процедуру.
Фузариоз - загнивание стебля и корней.
Увядание нижних листьев возникает из-за загнивания корневой системы, возникшего при нарушении водного режима, переизбытке влаги, слишком плотной почве, непропорционально просторном горшке, резких колебаниях температуры и поливе холодной водой. В результате таких стрессовых условий выращивания в поврежденные и ослабленные части растения проникают грибки рода фузариум и возникает фузариоз - побурение и гибель корней, черешков листьев и цветоносов.
Очень часто заболевание обнаруживают слишком поздно, когда процесс захватил большую часть растения и его гибель неизбежна. Листья, снятые с такой розетки, тоже заражены и как правило погибают через несколько дней.
Лечение. Срезают верхушку растения до здоровой ткани, удаляют старые подвядшие листья и помещают розетку в воду для укоренения. Для профилактики можно поливать все растения раствором фундазола ( 1 г/л ) раз в два месяца или чаще при массовом заболевании.
Серая гниль.
Возникает при попадании капель воды на листья сенполий, которые постепенно буреют и загнивают. На пораженных участках появляется пушистый дымчато-серый налет, который захватывает лист целиком и может перекинуться на соседние листья, вызывая гибель розетки.
Лечение. Удаление пораженных листьев, обработка фундазолом или другим фунгицидом.
Ржавчина - это соли, выступающие по истечении какого-то времени на
поверхности земли, имеет сначала вид серо-белого, а по мере накопления - ржаво-оранжевого налета, напоминающего ржавчину.
Как правило, такой налет появляется гораздо позже, если фиалку поливают сверху, и гораздо раньше, если используется полив в поддон или фитильный полив. Это связано с тем, что при поливе сверху часть соединений, образующих соли, вымываются с поливочной водой, а при поливе снизу вода, поднимаясь по капиллярам, переносит те же соли в верхние слои почвы, где при испарении воды соли выступают в виде так называемой "ржавчины".
Если ржавчина выступает на поверхности черешка укорененного листика, или на корневой шейке розетки, это может в конечном итоге привести к тому, что она пережжет живые ткани растения, так как соли "ржавчины" очень едкие. Иногда, чаще у маленьких деток фиалок, подмокает центр розетки или точка роста. В результате может образоваться "перетяжка" на молодом листике ("сожженный" в поперечнике лист растет дальше неравномерно, в месте "перетяжки" остается ясно видимый в дальнейшем дефект) либо даже детка может лишиться верхушки. Иногда даже такую детку не удается спасти.
Если вы заметили появление выступивших солей на почве, то верхний
слой её нужно заменить: снять 2-- см почвы и на её место засыпать
свежую. При фитильном поливе эту процедуру надо проделывать раз в
три-четыре месяца. И заметьте, при фитильном поливе засоление почвы происходит быстрее.
Если же из-за ржавчины под угрозой оказалась жизнь ценного листового черенка или детки, то удалить ржавчину можно при помощи перекиси водорода. Если капнуть на соли перекисью, они должны зашипеть и отвалиться - произойдет реакция окисления. Затем нужно позаботиться о том, чтобы на очищенной поверхности растения вновь не появились вредоносные соли: промокнуть влажный участок гигроскопичной салфеткой или даже высушить при помощи фена. В дальнейшем хотя бы на первое время ограничить полив так, чтобы около полутора-двух недель верхний слой почвы был сухим, то есть поливать нужно очень осторожно, понемногу, в поддон.
Замечено, что если в состав почвы включалась молотая яичная скорлупа или костная мука, соли появляются быстрее. На мой взгляд, это объясняется тем, что в процессе реакции скорлупы (костной муки) с почвой, имеющей слабую кислотность, происходит реакция нейтрализации, и соли появляются быстрее, так как материала для их образования в избытке. Если в состав почвы вышеуказанные ингредиенты не включались, то, поскольку в самой почве составляющих для реакции относительно мало, соли выступают по мере их накопления: содержащиеся в воде для полива соли реагируют с солями почвы. Поэтому воду для полива важно отстаивать, а если вода жесткая (богата солями, в частности кальция) то и кипятить. При фитильном поливе полезно иногда заливать в резервуары дистиллированную воду, или в соотношении 1:1 дистиллированная вода/обычная вода для полива.
В заключение хочу добавить, что "ржавые" соли появляются рано или поздно почти при любых условиях ухода за фиалками. Наша задача - до минимума свести их вредоносное воздействие на сенполии.
Загнивание черешка фиалки
Тема с загниванием черешков сенполий, по-моему, неисчерпаема. Мои рекомендации на этот случай таковы:
1. Все листовые черенки, попавшие к вам извне, прежде чем поставить в воду, обрабатываем "в трех водах": растворе "Актеллика", растворе "Фундазола" и, если проблемы с тургором, в растворе "Эпина". Инсектициды и фунгициды можно использовать и другие.
Я, как правило, так и делаю: если грядет пополнение коллекции, запасаюсь предварительно необходимыми химикатами, и провожу обработку черенков в кюветах для проявки фотографий. Знаете ли, полезная предосторожность! Как правило, после такой обработки вероятность загнивания существенно снижается.
2. Если случилась неприятность, и черешок все-таки загнил, то делаю свежий срез, подсушиваю, и ставлю в чистую посуду со свежей холодной кипяченой водой, бросив туда полтаблетки активированного угля.
3. Возможен и следующий вариант: при постановке черенка "на укоренение" в емкость с водой, куда будет поставлен черенок, добавляю 0,5-0,7 чайной ложки рабочего раствора "Фундазола".
Собственно, для этого у меня есть пластмассовая ложечка для мороженного - ею и меряю. Эта мера направлена против различных гнилостных микроорганизмов.
А что касается сортов (имеется в виду тот факт, что некоторые из них более предрасположены к загниванию), - то да, есть сорта, более других предрасположенные к гниению, но это все очень относительно: многие грибковые инфекции живут на растениях, пребывая в спящей, латентной форме. И проявляются, вылезая на свет божий, только когда растение попадает в стрессовую ситуацию либо ослаблено.
Собственно, у людей так же: болезни вылезают, когда не все нормально. Так что в одной коллекции предрасположены к гниению могут быть одни сорта, в другой - другие.
Так как же наиболее удобно и наименее травматично обработать черенки, призванные пополнить наши коллекции? И можно ли обрабатывать инсектицидами детки фиалок без вреда для последних?
Итак, обработка.
При обработке препаратом от клеща выбираю самую слабую концентрацию, если она разная для разных культур. Но если в инструкции указана пропорция для обработки цветочных культур - то это как раз то, что надо. Как правило, для таких препаратов, как "Актеллик", пропорция одна, и я беру среднюю - скажем, 7 мл препарата на 6-8л воды - значит, развожу 1 мл в 1 л воды. И пропорция простая, мерить удобно, и концентрация для всяких вредителей "убойная", и листики не обожжешь.
Дело также в том, что все инсектициды в большей или меньшей степени тормозят рост растений (это их побочный эффект), и детки фиалок - не исключение, что уж говорить о листовом черенке, от которого ждешь этих самых деток.
Вот, приготовили раствор. Погружаем в него черенок полностью, так как некоторые вредители не прочь поселиться именно на "транспортных магистралях" черенка, то есть как раз на черешке. Погружение - на 3-5 секунд.
Хорошо бы поставить под рукой рулон туалетной бумаги или х/б тряпку, и перед погружением в следующий раствор дать предыдущему раствору стечь, впитаться в тряпку или салфетку. Главным образом делаем это для того, чтобы растворы не смешивались - они могут содержать вещества, реагирующие друг с другом.
Итак, вынули, дали стечь раствору, и погружаем в раствор фунгицида. Длительность - 20-30 секунд, не более.
Также даем стечь раствору и окунаем черенок в "Эпин". Тут уж длительность погружения зависит от состояния черенка, от его тургора.
Кстати, обработка "Эпином" сводит на нет "тормозящий" рост черенка эффект от инсектицидов. И "Эпин" перед постановкой черенка в посуду для укоренения можно не смывать, а просто отряхнуть черенок.
Далее, касаемо обработки деток фиалок: обрабатывать можно, но - осторожно ᠇-;, помня о вышеуказанном "тормозящем" эффекте. Но уж если на детках что-то завелось - травить, конечно. Не ждать же, в самом деле, пока детку съедят.
Симптоматика поражения клещом
Может быть, грубо говоря, двух видов: поражение паутинным клещом (как правило, красным) и поражение клещом-тарзанемидом. Причем паутина появляется только при поражении паутинным клещом, а при поражении клещами-тарзанемидами - цикламенным и земляничным - паутины нет.
Также к симптомам поражения клещами-тарзанемидами относятся - появление на листах (чаще на молодых, но не на самой верхушке розетки, об этом разговор особый) в месте соединения черешка и листовой пластины золотисто-коричневатых пятен, которые, при рассмотрении их под увеличительным прибором, представляют собой высосанные клещом участки тканей. Также подобные пятна появляются на нижней стороне листа, как и характерные для поражений клещом изъязвления.
Клеща - земляничного или цикламенного - невооруженным глазом не видно, так что если есть возможность, рассмотрите лист под микроскопом, ведь даже лупа не сможет помочь Вам увидеть вредителя.
Тем более трудно увидеть личинку клеща - она еще на порядок меньше. Личинки клеща паразитируют часто не на самих листиках, а на волосках, покрывающих листики - этим отчасти и вызван эффект излишней опушенности пораженных листьев: волоски в месте прокуса их клещом или личинкой образуют утолщение, и когда таких утолщений много, зрительно кажется, что лист более густоопушенный.
Кроме паразитарной причины, образование утолщений на волосках листиков может быть вызвано нерегулярным поливом, нарушением условий содержания (агротехники) либо грибковым заболеванием. Клещ же, как правило, исчезает после первой обработки пораженных растений инсектицидами, а повторные обработки призваны убить особей, вышедших из яиц и личинок.
Препараты для защиты от вредителей и болезней
Эпин - отечественный вариант японского природного биорегулятора и стимулятора эпибрассинолида JRDC-69-. Содержится в клетках всех растений. При опрыскивании эпином пересаженных растений уменьшается стресс пересадки, детки лучше приживаются. Подвядшие растения возрождаются к жизни, повышается устойчивость к засухе, жаре и любым другим неблагоприятным условиям. Безопасен для человека и животных, полезных насекомых, экологически безвреден. Без запаха, пятен не оставляет. Выпускается в пластиковых ампулах с крышечкой, емкостью 0,25 мг. Растения опрыскивают за сутки до пересадки или после высадки в грунт - 3 капли эпина на 100 мл воды. При стрессовых условиях выращивания опрыскивание повторяют через 7-10 дней несколько раз до полного выздоравления растений - 7 капель эпина на 200 мл воды. Взрослые растения в период бутонизации - начала цветения опрыскивают раствором - 1 ампула эпина на 5 литров воды или 2 капли на 100 мл.
Иммуноцитофит - Высокоэффективный препарат, действие которого основано на стимулировании ростовых процессов и естественного иммунитета растений к болезням. Безопасен для человека, животных и насекомых. Эффективен против фитофтороза, черной ножки, мучнистой росы, серой и белой гнилей, бактериозов и других возбудителей грибковых заболеваний. Выпускается в виде таблеток (разводится 1 таб. на 2 л воды). Без запаха, пятен не оставляет.
Неорон 500 к.э. (бромпропилат) - Высокоэффективный препарат для борьбы со всеми видами клещей. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях. Выпускается в виде раствора в ампуле 5 мл. Использовать с применением средств защиты - имеет очень сильный едкий и неприятный запах, выветривающийся через -5 часов.
Вертимек 1,8 к.э. - Высокоэффективный препарат для борьбы со всеми видами клещей. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях.
Топаз 100 к.э. - Высокоэффективный препарат для борьбы с настоящей мучнистой росой. Отлично переносится растениями, не действует на полезных насекомых, не оставляет пятен на листьях, без запаха. Выпускается в виде раствора в ампуле 5 мл.
Фундазол - Высокоэффективный препарат для борьбы с настоящей мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями. Отлично переносится растениями, НО оставляет беловатые пятна на листьях. Имеет слабый неприятный запах. Выпускается в виде порошка. Применяют для полива или опрыскивания растений при угрозе грибковых заболеваний раствором, приготовленным из 1 г порошка и 1 литра воды.
Фитоверм 0,2% к.э. - Высокоэффективный препарат на основе растительного сырья против грызущих и сосущих вредителей (тли, клещи, трипсы и др.). Имеет неприятный запах. Выпускается в виде раствора в пузырьках по -0 мл. Разводится 1 колпачок на 2,5 л воды (против трипсов - на 0,25 л).
Интавир - Безопасный и нетоксичный препарат для борьбы со многими вредителями растений. Пятен не оставляет. Без запаха. Выпускается в виде таблетки по 10 г.
Искра - Новейшая разработка, в которой сочетаются два действующих вещества - циперметрин и перметрин (21 + 9 г/кг). Эффективен против широкого спектра насекомых-вредителей : тли, белокрылки, трипсов, листогрызущих насекомых. Обладает повышенной активностью, без запаха. Выпускается в виде таблетки массой 10 г. (как ИНТАВИР)
Агравертин 0,2 % к.э. -Природный инсектоакарицид, получаемый в результате микробиологического синтеза. Рабочий раствор не токсичен для теплокровных, имеет слабый неприятный запах. Пятен не оставляет, можно опрыскивать по цветущим розеткам. Не вызывает привыкания у вредителей. Эффективен против паутинного клеща, тлей, трипсов. Хранение рабочего раствора не допускается, раствор использовать в течение часа после приготовления. Максимальный эффект достигается на 3 - 5 сутки после обработки. Выпускается в ампулах по 2 и 5 мл.
Актара 25 вдг . - (вододиспергируемые гранулы) - новый инсектицид широкого спектра действия. Эффективен против тлей, щитовки, калифорнийского трипса, белокрылки, мучнистого червеца и др. Обладает высокой системной активностью при внесении в почву. Препарат НЕ действует на клещей.
Актара быстро проникает в ткани растения и благодаря быстрому и эффективному поглощению растениями большое количество примененного препарата перераспределяется в тканях растений. Через два часа после применения большая часть препарата защищена от смывания дождём и потерь от разложения солнечными лучами. Препарат Актара выпускается в упаковках по -, -0 и 250 гр. в виде вододиспергируемых гранул, которые не пылят, практически не имеют запаха, хорошо хранятся, легко и быстро растворяются в воде.
Инструкция по проименению : Пакетик (- гр) разводится в 5-6 литрах воды: -/5 раствора выливается в землю, 1/5 - опрыскиваются листья (можно сделать что-нибудь одно, но лучше комбинированный способ). Поливать понемногу в предварительно увлажненную землю и следить, чтобы ни в день полива, ни в последующие несколько дней вода не проливалась в поддон. Опрыскивать достаточно только с верхней строны листьев: средство очень хорошо усваиватся растением и сохраняет защитные свойства 2-3 недели.
Клеевые пластины-ловушки - Представляют собой пластины из гибкого пластика, покрытые невысыхающим клеевым слоем, на который прилипают насекомые. Бывают желтые - для привлечения белокрылки, блошек, тлей и других летающих насекомых и голубые - для привлечения трипсов. Хороши как дополнение к химическим средствам защиты. Выпускаются в упаковке по 5 пластин.
Выращивание фиалки из листа
На всех этапах.
В качестве горшочков можно использовать пластиковую тару из под молочных продуктов. Подойдут также и одноразовые стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки.
Если вы купили несколько листьев, то их можно посадить вместе в кювету с шагом 5 см. Толщина слоя земли должна быть -5 см.
Поливайте отстоянной, чуть тепловатой водой. Поддерживайте землю в слегка влажном состоянии. Постарайтесь оградить растение от сквозняков и прямых солнечных лучей.
Подготовка листа.
Обмойте лист под краном с холодной водой. Срежьте черенок чистым лезвием под углом -5 градусов на длину
2-- см.
Посадка листа.
Землю лучше использовать рыхлую и бедную по составу. Возможные составы земли:
- 1 часть земли "Сенполия", 0,3 части промытого крупного песка.
Или - 2 части торфо-земляной смеси, 1 часть песка, можно также добавить 2 части нарезанного мха.
Адаптация листа.
Укутайте горшок полиэтиленовым пакетом. Периодически проветривайте. Через месяц лист желательно обработать любым химическим средством для борьбы с насекомыми.
Температура воздуха - 18-27 градусов. При 18 градусах полиэтилен можно убрать через 2 месяца, при 27 градусах - через месяц.
Выращивание деток.
У листа появляются "детки". В этот период возможна температура от 18 до 26
градусов. Через несколько месяцев молодые листочки вырастут до величины
1/3 от размер деток. В это время их разделяют.
Разделение деток.
Выньте материнский лист с детками из земли и осторожно отделите детки. В каждой детке может быть -6 листочков. Место отлома желательно присыпать толченым углем. Теперь нужно рассадить каждую детку в свой маленький горшочек.
Самостоятельная жизнь детки.
Земля не должна сильно отличаться от той, в которой рос материнский листок. Первые две недели желательна температура воздуха 22-26 градусов. В дальнейшем допустима и пониженная температура до 20 градусов.
Пересадка в другой горшок.
Диаметр розетки стал в 3 раза больше диаметра горшка. Пересадите фиалку вместе с комом земли в горшок, больший диаметром на 1-1,5 см. Вниз и по краям добавьте землю "Сенполия". Можно сделать эту землю самому:
- 2 части листовой земли
- 1 часть луговой земли
- 1,5 части хвойной земли
Также по теме:
- Как пересаживать комнатные растения
- Как размножают орхидеи?
- Как сохранить растения в хорошем состоянии на время отпуска?
- Удобрение цветов
- в какое время суток лучше поливать комнатные растения? и какой водой?
