inSovet.RuЛюди старшего поколения наверняка помнят громкие возгласы: "Точить ножи-ножницы", раздававшиеся некогда по дворам и улицам. Так кричали точильщики, носившие на плече нехитрый станок - деревянную рамку с колесом. Оно соединялось кожаным шкивом с металлической осью, на которой были круглые точильные камни. Станок ставился на землю, с помощью деревянной педали и шатуна запускалось колесо, начинали крутиться точильные камни, и точильщик легонько касался камня ножом или ножницами, рождая снопы искр. Точильщик прижимал к главному точилу одну, другую сторону лезвия, потом правил его еще на нескольких больших и маленьких камнях до тех пор, пока лезвие не становилось острым и блестящим, и возвращал владельцу.
Со временем точильщики исчезали, а точильное дело продолжали мастерские, которые, однако, были не очень удобны - требовалось привезти инструмент, ждать, пока его заточат, снова ехать, чтобы получить ножи-ножницы, - совсем не то, что точильщик со своим колесом, остривший лезвия, что называется, на глазах.
Сейчас же, в наше переменчивое время, точильные мастерские и вовсе зачахли, оставив каждого наедине со своими ножами-ножницами. Кто-то, быть может, преуспел в самодеятельном точении, но большинство, в лучшем случае умея с грехом пополам точить ножи, оказалось бессильным вернуть остроту ножницам или, скажем, топору. Надеемся, что материал, который публикуется, поможет овладеть секретами точильного дела.
Чем "резать" режущий инструмент
Любые режущие инструменты нуждаются в периодической заточке. Купленный инструмент почти всегда тоже необходимо затачивать, поскольку при изготовлении остроту лезвия не доводят до нужного состояния из соображений безопасности. Покупатели, не зная об этом, жалуются на плохое качество, вместо того чтобы купленную вещь довести "до ума".
Заточка - это удаление слоя металла с лезвия (рис. 1). Удаляют затупившийся слой абразивным материалом, который в 1,5-2 раза тверже затачиваемого инструмента. Кухонные ножи, рубанки, топоры, тяпки, кусачки, сверла, стамески, долота, ножницы сейчас обычно заостряют на электроточиле с помощью круга из белого электрокорунда. Его способность затачивать - снимать слой металла - зависит от размера абразивных зерен (зернистости), твердости этих зерен и номера структуры (соотношения между объемами зерен, связующего вещества и пустот). Чем крупнее и тверже зерна и чем больше между ними пустот, тем быстрее можно снять нужный слой металла. Однако используя круг с крупными, твердыми зернами, трудно получить качественную - ровную и гладкую поверхность, поскольку крупные абразивные зерна оставляют глубокие следы на металле, да и сам круг сильно изнашивается и теряет форму.
Мелкозернистый круг с плотной структурой более живуч, но на снятие с его помощью слоя металла тратится много времени, затачиваемый инструмент приходится часто охлаждать, чтобы сталь не потеряла твердость. К тому же круг будет часто "засаливаться" (промежутки между зернами заполняются смесью металлической и абразивной пыли) и перестанет снимать металл. Потому мелкозернистыми кругами затачивайте мелкий инструмент: сверла, стамески, лезвия рубанков с особо чистой поверхностью лезвия. Однако менять круг либо иметь два электроточила - непозволительная роскошь, если заточкой заниматься от случая к случаю. Поэтому обычно используют универсальный абразивный круг. Его маркировка такова: 25А СМ-7 К либо -0А М-8 К, где 25, -0 - зернистость; А - условное обозначение материала (в данном случае - белый электрокорунд); СМ, М - степень твердости зерен ("средней мягкости" или "мягкий"); 7, 8 - номер структуры (в данном случае "средняя", которую рекомендуют для заточки стального лезвия); К - вид связки (в данном случае "керамическая" ).
Для доводки - достижения нужной чистоты лезвия и для заточки очень мелкого инструмента: маникюрных ножниц, игл - используйте мелкозернистый абразивный брусок либо наждачную бумагу.
Пилы для дерева, лопаты, а зачастую и ножницы для бумаги изготавливают из стали, которую можно точить неизношенными напильниками.
Чтобы лезвие "держало остроту"
Режущая кромка сама по себе неровная, например, край лезвия самой лучшей бритвы при сильном увеличении напоминает "пилу" (рис. 2). Поэтому, чтобы наиболее острые участки кромки смогли разрезать материал, делают пилящие движения. При дальнейшем погружении ножа начинает действовать все лезвие, и, чтобы оно раздвигало частицы материала и преодолевало силы трения, нужны немалые усилия. Их понадобится меньше, если лезвие тонкое и острое. Но используют обычно не самые тонкие лезвия, а те, у которых достаточная прочность. Чем металл тверже, тем лучше лезвие "держит остроту", сохраняя скругление кромки, полученное при заточке.
В достаточной твердости лезвия можно убедиться, сделав новым надфилем или напильником с мелкой насечкой несколько движений по тыльной стороне ножа, так называемому "обушку", так, чтобы посыпалась мелкая металлическая крошка. Сравните с помощью одного и того же надфиля твердость ножа, который хорошо себя зарекомендовал, с твердостью вновь приобретенного. Однако не стоит иметь нож с лезвием, близким по твердости к напильнику, поскольку слишком твердая сталь, как правило, хрупка.
Толщина лезвия обычно составляет около 0,-0,5 мм. Если толщина выйдет из этого предела, лезвие утончите, но следите, чтобы нож при этом не оказался слишком "хлипок", потому снимайте металл лишь с участка шириною 8-10 мм вблизи кромки (рис. 3).
Если используете электроточило, то добавьте к нему "столик" - небольшую опорную площадку для восприятия нагрузки, возникающей при заточке. Постарайтесь, чтобы зазор между столиком и кругом не превышал 0,3-0,5 мм (рис. -). Для защиты глаз обязательно наденьте очки. Осмотрите край лезвия с режущей кромкой. Если на нем есть забоины либо впадины - следствие сильного износа или неправильной заточки, такой край спрямите (рис. 5).
Эту операцию можно выполнить на глаз, но лучше, особенно при длинном лезвии, воспользоваться линейкой и чертилкой (рис. 6). Если участки кромки изогнуты, выровняйте их молотком перед разметкой, положив на край наковальни, тем самым при заточке меньше снимете металла и, следовательно, продлите срок службы лезвия.
Когда утончаете лезвие, держите его режущей кромкой вверх, оперев "обушком" на столик. В таком положении проще наблюдать за снятием металла. Долго не задерживайте лезвие на одном и том же месте, плавно перемещая влево-вправо, стараясь не менять угла наклона и усилия прижима (рис. 7). Пропускайте слишком заниженные участки - результат прежней неправильной заточки, пока они не сравняются по толщине со всем лезвием. Через каждые 20-30 секунд охлаждайте нож в воде. Подставляйте к абразивному кругу поочередно то одну, то другую грань. Когда толщина лезвия достигнет 0,5-0,6 мм, прекратите обработку и удалите наждачной шкуркой "риски" - следы от абразивных зерен (рис. 8).
Дальше самая ответственная операция - заточка самого острия. На этот раз нож удерживайте режущей кромкой вниз и плавно, но с гораздо меньшим усилием, чем при утончении, прижимайте лезвие, перемещая его влево и вправо. С электроточила снимите "столик", чтобы не мешал. После двух-трех проходов охлаждайте лезвие в воде и меняйте сторону заточки. Угол вершины острия должен быть в пределах 12-15о. Чтобы выдержать размеры, контролируйте ширину граней лезвия. При его толщине около 0,5 мм углу заточки 12-15о соответствует ширина граней 2-2,5 мм. Чтобы поверхность лезвия стала чистой, воспользуйтесь торцом абразивного круга (рис. 9). Окунайте лезвие через 10-15 секунд и ни в коем случае не допускайте перегрева стали свыше 350--00оС: помните, что первый признак перегрева - синение поверхности металла (рис. 10).
Обработку прекращайте, когда кромка перестанет отражать свет, а на торце ножа со стороны заточки появится блестящая полоска. Источник света при этом должен находиться сзади или сбоку (рис. 11).
Другой сигнал прекращения заточки - появление заусеницы. Однако не допускайте слишком крупную заусеницу - шириною более 0,5 мм. Металл лучше снять при очередных заточках, продлевая тем самым срок службы ножа.
Доводку - удаление мелких заусениц и чистку граней выполняйте на мелкозернистом абразивном бруске или наждачной бумаге "нулевке", приклеенной к плоской поверхности. При каждом движении "обушок" слегка приподнимайте, чтобы лезвие получило форму клина с углом на 5-7о большим, чем угол, полученный на электроточиле, - грани должны стать слегка выпуклыми (рис. 12). Остроту лезвия проверьте, поскоблив лезвием ноготь. Если оно снимает без особых усилий тонкую стружку, нож готов к работе.
Все, о чем рассказывалось выше, касается заточки только что купленного или "неудачно" заостренного ранее ножа. При бережном же его использовании лезвие изнашивается медленно, и достаточно нескольких движений абразивным бруском, чтобы привести нож в порядок.
И еще один совет. Всякий раз перед тем, как приводить нож в порядок, осмотрите лезвие: возможно, причина его плохой резки не в затуплении кромки, а в ее отгибе, который, например, получается, когда режут мясо и, натыкаясь на кость, успевают пару раз по ней "проехать" лезвием. Потому перед каждым очередным подтачиванием проведите по граням лезвия "обушком" ножа, чтобы выпрямить кромку и поставить ее на место, как это делают, например, мясники
Со временем точильщики исчезали, а точильное дело продолжали мастерские, которые, однако, были не очень удобны - требовалось привезти инструмент, ждать, пока его заточат, снова ехать, чтобы получить ножи-ножницы, - совсем не то, что точильщик со своим колесом, остривший лезвия, что называется, на глазах.
Сейчас же, в наше переменчивое время, точильные мастерские и вовсе зачахли, оставив каждого наедине со своими ножами-ножницами. Кто-то, быть может, преуспел в самодеятельном точении, но большинство, в лучшем случае умея с грехом пополам точить ножи, оказалось бессильным вернуть остроту ножницам или, скажем, топору. Надеемся, что материал, который публикуется, поможет овладеть секретами точильного дела.
Чем "резать" режущий инструмент
Любые режущие инструменты нуждаются в периодической заточке. Купленный инструмент почти всегда тоже необходимо затачивать, поскольку при изготовлении остроту лезвия не доводят до нужного состояния из соображений безопасности. Покупатели, не зная об этом, жалуются на плохое качество, вместо того чтобы купленную вещь довести "до ума".
Заточка - это удаление слоя металла с лезвия (рис. 1). Удаляют затупившийся слой абразивным материалом, который в 1,5-2 раза тверже затачиваемого инструмента. Кухонные ножи, рубанки, топоры, тяпки, кусачки, сверла, стамески, долота, ножницы сейчас обычно заостряют на электроточиле с помощью круга из белого электрокорунда. Его способность затачивать - снимать слой металла - зависит от размера абразивных зерен (зернистости), твердости этих зерен и номера структуры (соотношения между объемами зерен, связующего вещества и пустот). Чем крупнее и тверже зерна и чем больше между ними пустот, тем быстрее можно снять нужный слой металла. Однако используя круг с крупными, твердыми зернами, трудно получить качественную - ровную и гладкую поверхность, поскольку крупные абразивные зерна оставляют глубокие следы на металле, да и сам круг сильно изнашивается и теряет форму.
Мелкозернистый круг с плотной структурой более живуч, но на снятие с его помощью слоя металла тратится много времени, затачиваемый инструмент приходится часто охлаждать, чтобы сталь не потеряла твердость. К тому же круг будет часто "засаливаться" (промежутки между зернами заполняются смесью металлической и абразивной пыли) и перестанет снимать металл. Потому мелкозернистыми кругами затачивайте мелкий инструмент: сверла, стамески, лезвия рубанков с особо чистой поверхностью лезвия. Однако менять круг либо иметь два электроточила - непозволительная роскошь, если заточкой заниматься от случая к случаю. Поэтому обычно используют универсальный абразивный круг. Его маркировка такова: 25А СМ-7 К либо -0А М-8 К, где 25, -0 - зернистость; А - условное обозначение материала (в данном случае - белый электрокорунд); СМ, М - степень твердости зерен ("средней мягкости" или "мягкий"); 7, 8 - номер структуры (в данном случае "средняя", которую рекомендуют для заточки стального лезвия); К - вид связки (в данном случае "керамическая" ).
Для доводки - достижения нужной чистоты лезвия и для заточки очень мелкого инструмента: маникюрных ножниц, игл - используйте мелкозернистый абразивный брусок либо наждачную бумагу.
Пилы для дерева, лопаты, а зачастую и ножницы для бумаги изготавливают из стали, которую можно точить неизношенными напильниками.
Чтобы лезвие "держало остроту"
Режущая кромка сама по себе неровная, например, край лезвия самой лучшей бритвы при сильном увеличении напоминает "пилу" (рис. 2). Поэтому, чтобы наиболее острые участки кромки смогли разрезать материал, делают пилящие движения. При дальнейшем погружении ножа начинает действовать все лезвие, и, чтобы оно раздвигало частицы материала и преодолевало силы трения, нужны немалые усилия. Их понадобится меньше, если лезвие тонкое и острое. Но используют обычно не самые тонкие лезвия, а те, у которых достаточная прочность. Чем металл тверже, тем лучше лезвие "держит остроту", сохраняя скругление кромки, полученное при заточке.
В достаточной твердости лезвия можно убедиться, сделав новым надфилем или напильником с мелкой насечкой несколько движений по тыльной стороне ножа, так называемому "обушку", так, чтобы посыпалась мелкая металлическая крошка. Сравните с помощью одного и того же надфиля твердость ножа, который хорошо себя зарекомендовал, с твердостью вновь приобретенного. Однако не стоит иметь нож с лезвием, близким по твердости к напильнику, поскольку слишком твердая сталь, как правило, хрупка.
Толщина лезвия обычно составляет около 0,-0,5 мм. Если толщина выйдет из этого предела, лезвие утончите, но следите, чтобы нож при этом не оказался слишком "хлипок", потому снимайте металл лишь с участка шириною 8-10 мм вблизи кромки (рис. 3).
Если используете электроточило, то добавьте к нему "столик" - небольшую опорную площадку для восприятия нагрузки, возникающей при заточке. Постарайтесь, чтобы зазор между столиком и кругом не превышал 0,3-0,5 мм (рис. -). Для защиты глаз обязательно наденьте очки. Осмотрите край лезвия с режущей кромкой. Если на нем есть забоины либо впадины - следствие сильного износа или неправильной заточки, такой край спрямите (рис. 5).
Эту операцию можно выполнить на глаз, но лучше, особенно при длинном лезвии, воспользоваться линейкой и чертилкой (рис. 6). Если участки кромки изогнуты, выровняйте их молотком перед разметкой, положив на край наковальни, тем самым при заточке меньше снимете металла и, следовательно, продлите срок службы лезвия.
Когда утончаете лезвие, держите его режущей кромкой вверх, оперев "обушком" на столик. В таком положении проще наблюдать за снятием металла. Долго не задерживайте лезвие на одном и том же месте, плавно перемещая влево-вправо, стараясь не менять угла наклона и усилия прижима (рис. 7). Пропускайте слишком заниженные участки - результат прежней неправильной заточки, пока они не сравняются по толщине со всем лезвием. Через каждые 20-30 секунд охлаждайте нож в воде. Подставляйте к абразивному кругу поочередно то одну, то другую грань. Когда толщина лезвия достигнет 0,5-0,6 мм, прекратите обработку и удалите наждачной шкуркой "риски" - следы от абразивных зерен (рис. 8).
Дальше самая ответственная операция - заточка самого острия. На этот раз нож удерживайте режущей кромкой вниз и плавно, но с гораздо меньшим усилием, чем при утончении, прижимайте лезвие, перемещая его влево и вправо. С электроточила снимите "столик", чтобы не мешал. После двух-трех проходов охлаждайте лезвие в воде и меняйте сторону заточки. Угол вершины острия должен быть в пределах 12-15о. Чтобы выдержать размеры, контролируйте ширину граней лезвия. При его толщине около 0,5 мм углу заточки 12-15о соответствует ширина граней 2-2,5 мм. Чтобы поверхность лезвия стала чистой, воспользуйтесь торцом абразивного круга (рис. 9). Окунайте лезвие через 10-15 секунд и ни в коем случае не допускайте перегрева стали свыше 350--00оС: помните, что первый признак перегрева - синение поверхности металла (рис. 10).
Обработку прекращайте, когда кромка перестанет отражать свет, а на торце ножа со стороны заточки появится блестящая полоска. Источник света при этом должен находиться сзади или сбоку (рис. 11).
Другой сигнал прекращения заточки - появление заусеницы. Однако не допускайте слишком крупную заусеницу - шириною более 0,5 мм. Металл лучше снять при очередных заточках, продлевая тем самым срок службы ножа.
Доводку - удаление мелких заусениц и чистку граней выполняйте на мелкозернистом абразивном бруске или наждачной бумаге "нулевке", приклеенной к плоской поверхности. При каждом движении "обушок" слегка приподнимайте, чтобы лезвие получило форму клина с углом на 5-7о большим, чем угол, полученный на электроточиле, - грани должны стать слегка выпуклыми (рис. 12). Остроту лезвия проверьте, поскоблив лезвием ноготь. Если оно снимает без особых усилий тонкую стружку, нож готов к работе.
Все, о чем рассказывалось выше, касается заточки только что купленного или "неудачно" заостренного ранее ножа. При бережном же его использовании лезвие изнашивается медленно, и достаточно нескольких движений абразивным бруском, чтобы привести нож в порядок.
И еще один совет. Всякий раз перед тем, как приводить нож в порядок, осмотрите лезвие: возможно, причина его плохой резки не в затуплении кромки, а в ее отгибе, который, например, получается, когда режут мясо и, натыкаясь на кость, успевают пару раз по ней "проехать" лезвием. Потому перед каждым очередным подтачиванием проведите по граням лезвия "обушком" ножа, чтобы выпрямить кромку и поставить ее на место, как это делают, например, мясники
