inSovet.RuПодробный рассказ о том, как самому справляться с ремонтом обуви не наспех, а со знанием дела, печатался более чем в десяти номерах журнала. Вместе с детальным изложением ремонтных работ приводились различные практические сведения : как ведет себя тот или иной материал, как с ним обращаться, будь то металл, кожа, резина, дерево или клей. В "сапожных" публикациях можно было найти советы, как заточить шило или нож, как увеличить прочность ниток, короче говоря, "маленькие хитрости" по самым разным поводам. Наконец, публикация материалов "Холодный" сапожник сегодня..." преследовала и такую цель - показать увлекательность и важность рукотворчества, с которым люди не расстаются при всех научно-технических достижениях.
На этот раз материал преподносится как короткие советы по наиболее важным и ответственным операциям. Советы, которые пригодятся домашнему мастеру в "нестандартных" ситуациях, помогут избежать ошибок и улучшить качество работы. Имеются и попутные сведения, ими наверняка воспользуются те, кто любит что-то мастерить своими руками.
А. ГОЛОВИЙ.
Рисунки автора.
Удобен клей "Момент"
В мастерских по ремонту обуви пользуются специальными клеями, выпускаемыми промышленностью. В некоторых случаях они действуют лучше "Момента" и способны надежно склеить даже капроновые или полиуретановые детали. Однако они, как правило, расфасованы в крупные емкости и рассчитаны на быстрое использование, что и бывает при большом объеме ремонта в мастерских. Дома же заниматься починкой обуви приходится не каждый день, и клей, приобретенный в мастерской и перелитый в маленькую емкость, через некоторое время загустеет и станет непригодным для работы. Потому дома лучше использовать клей в тюбиках, причем универсальный, так как приходится иметь дело с кожей, с резиной, с тканью.
Именно таким "универсалом" и оказывается "Момент". Фактический срок его годности может быть в 1,5-2 раза больше указанного на упаковке, если хранить клей в прохладном месте и правильно пользоваться тюбиком во время нанесения клея на деталь. Не следует сильно сжимать тюбик пальцами в средней части. "Момент" обладает хорошей текучестью, и вполне достаточно удерживать тюбик в наклонном положении. По мере расходования клея уменьшайте внутреннюю полость тюбика, чтобы замедлить испарение летучей фракции. С целью экономии клея делайте это аккуратно. Сперва отвинтите колпачок и, удерживая тюбик вертикально, сжимайте его до тех пор, пока из носика не появится капля клея (рис. 1а). Затем завинтите колпачок и "смотайте" незаполненную часть (рис. 1б). К неоспоримым достоинствам "Момента" относится то, что он быстро высыхает и детали сразу же слипаются одна с другой. Поэтому можно отказаться от струбцин, которые иногда деформируют изделие, не обеспечивая должного контакта (рис. 2). Некоторые сапожные работы вообще невозможно качественно выполнить без "Момента", например, заменить подошвы или застежки "молнии", установить заплатку, сузить или расширить голенища.
"Момент" обладает отличной клеющей способностью: вспомните, как трудно удалить этот клей с пальцев. Кстати, чтобы защитить руки, смажьте те места, на которые может попасть "Момент", клеем "ПВА", который за 5-10 минут образует довольно прочную пленку. Закончив работу, намыльте руки, подденьте край пленки и снимите двойной слой клеев.
Шило, лопатка и кусочек стали
Большим граненым шилом, о котором уже говорилось, можно делать отверстия в мягком войлоке, в упругой резине, в толстой твердой коже. Стоит изготовить еще одно большое шило с коническим острием (рис. 3). Оно, в частности, пригодится для прокалывания отверстий в подошве, для ее отделения от верха, "вталкивания" наружной нитки в надрез и при других операциях, где не нужно граненое острие.
Не лишней окажется также лопатка для нанесения клея в труднодоступных местах, для отделения кожи верха от подошвы; лопатка нужна и в тех случаях, когда шило оказывается слишком тонким и острым. Изготовить лопатку можно из небольшой отвертки, притупив надфилем острые ребра (рис. 4).
Выполняя надрез для защиты наружной нитки, обычно нелегко добиться постоянной его глубины. Здесь может выручить кусочек бумаги, временно наклеенный на одну из граней лезвия (см. "Наука и жизнь" № 1, 1997 г.). Если заниматься ремонтом довольно часто, лучше изготовить простое приспособление из листовой стали (рис. 5), которое закрепляется на лезвии с помощью винта (рис. 6).
Не забывайте перед надрезом проверять остроту ножа. Если она недостаточна (что видно невооружен ным глазом с расстояния 15-20 см), "поправьте" нож на кусочке мелкозернистой наждачной бумаги или на абразивном бруске.
Как защитить наружную нитку
Когда делают обувной шов, то наружную нитку стараются защитить, например, закладывая ее в специально сделанный надрез на подошве. Но в некоторых случаях он не нужен, потому что есть готовая канавка (или уступ) либо подошва настолько эластична, что наружную нитку можно глубоко "погрузить" и без надреза.
И все же если прочность и толщина материала подошвы позволяют, то надрез стоит сделать (рис. 7 и 8). Тогда можно сделать шов менее заметным, а стежки расположить строго "в одну линию", чего (не имея достаточного опыта) трудно добиться на торце подошвы, особенно если она жесткая.
Как пришить подошву без предварительного склеивания
Обычно подошву перед пришиванием обязательно приклеивают к обувному верху. Но если обувь с отклеившейся подошвой долго "эксплуатируют", особенно в сырую погоду, верх сильно деформируется (рис. 9). Тогда приклеить подошву на свое место не всегда удается: усилия может оказаться недостаточно, чтобы придать верху прежнюю форму. Для фиксации подошвы можно воспользоваться шпагатом, струбциной, тяжелым предметом, но это не всегда приведет к достижению цели.
Лучше сперва разметьте линии шва на подошве. Затем, если нужно, сделайте надрез или канавку и разметьте центры отверстий. После этого приступайте к верху. Нанося линию с будущими отверстиями, проколотыми в коже, ориентируйтесь на "границу" - линию, отделяющую участок, скрытый под краем подошвы, от участка, который находился на виду. Обычно граница заметна по следам фабричного клея (рис. 10). Чтобы определить расстояние от "границы" до линии разметки, проколите пробное отверстие у края поврежденного участка, где кожа меньше всего сместилась со своего прежнего положения (рис. 11). Линию разметки проведите на 2-3 мм выше полученного отверстия (рис. 12). Это нужно, чтобы "подтянуть" подошву и верх ближе друг к другу и совместить верхний край подошвы с "границей".
Когда линия разметки проведена, наметьте центры отверстий. Затем проколите их - отдельно в коже и отдельно в подошве. Постарайтесь наклонять шило одинаково для всех отверстий, как при пробном отверстии (рис. 13). При прокалывании отверстий в коже основную стельку обойдите стороной. Это позволит коже и другим склеенным с нею деталям занять нужное положение (рис. 14).
Поверхности, которые будут контактировать, зачистите и обезжирьте перед наложением шва. Если верх из натуральной кожи, то перед наложением шва хорошенько смочите ее водой. Влажная кожа, как правило, мягче и при затягивании стежков можно прикладывать меньше усилий. Для пришивания подошвы понадобится капроновая или полиамидная нить толщиной 0,9-1 мм. И еще одно. Перед тем, как затянуть стежок, обязательно сблизьте детали руками, иначе обрыв нитки неминуем. Кроме того, могут сильно растянуться отверстия в подошве. А при обрыве нитки понадобится распарывать уже прошитый участок и накладывать шов заново.
Вводя крючок в отверстие, следите, чтобы подкладка не отделялась от кожи (рис. 15). Для этого при входе головки крючка поддерживайте подкладку пальцами левой руки. В противном случае отверстия могут сместиться и при затягивании стежков размеры обуви внутри уменьшатся (рис. 16).
После наложения шва изделие хорошо просушите. Щель между подошвой и кожей заполните клеем "Момент". Лишний клей удалите кусочком ткани и ластиком.
Разгладьте нижнюю часть тюбика и "перегоните" ее содержимое повыше
Изделие сильно деформировано, но цель при этом так и не достигнута
Плавный переход от конуса с малым углом к конусу с большим углом
Одинаковая глубина надреза в любой точке периметра
Упор не позволит лезвию погрузиться больше, чем нужно
Стежки наружной нитки на жесткой боковой поверхности совершенно "беззащитны"
Малозаметная линия надреза скрывает шов
Стежки спрятаны в толще материала
Край верха "выпятился" и после сушки возвращается на свое место
Участок, ранее скрытый под подошвой следами фабричного клея, стал виден
когда Шило приблизится к коже, постарайтесь точно совместить "границу" с верхним краем подошвы
Пробное отверстие в коже
Линию разметки проведите параллельно "границе"
Если вводить шило под одним и тем же углом, то расстояние от верхнего края подошвы до места выхода шила также будет одинаковым у всех отверстий
Если при прокалывании отверстия обойти основную стельку, то при затягивании стежка совместится "граница" с верхним краем подошвы
Если подошва и кожа верха не будут склеены друг с другом, то отверстие в основной стельке наверняка окажется проколотым не там, где ему следовало быть
Место, где находилось бы отверстие в основной стельке, если бы детали были предварительно склеены
При натягивании нитки все отверстия в "нанизанных" на нее деталях "выстроятся" в одну линию, а значит, точно совместить "границу" и верхний край подошвы не удастся
Во время введения крючка подкладку плотно прижмите к коже
Отверстия в обеих деталях совпадут, и при затягивании стежков они не смогут сместиться
Если подкладка отделится от кожи, отверстия в двух деталях могут не совпасть
Тогда при затягивании стежка подкладка сместится вниз, и размер обуви уменьшится. В следующем отверстии все может повториться, и изделие станет еще теснее
Когда в туфлях протерлись носки
Можно укоротить туфлю Помогут бокорезы и маникюрные ножницы Как отрезать подошву Хитрости разметки Для гофрировки кожи Какой выбрать клей Чтобы защитить подошву.
У летней женской обуви нередко протираются "острые" носки. Заплатку в таком случае наложить невозможно, ее просто не к чему будет пришить (рис. 1). Носок чаще всего протирается из-за его непомерной длины - а она всего лишь дань моде. У стопы совершенно иные очертания, и пальцы никогда полностью не занимают пространства в передней части обуви (рис. 2). Этим можно воспользоваться во время ремонта, немного укоротив туфли - на 1-1,5 см, разумеется, с согласия того, кто носит обувь (рис. 3).
"Прощупайте" переднюю часть изделия с износом и убедитесь, что свободного пространства, если надеть обувь, достаточно (рис. 4). Для ремонта подходят только туфли с верхом из довольно тонкой и мягкой кожи и с одинаковой толщиной подошвы (рис. 5). Совершенно неподходящие для ремонта подошвы изображены на рис. 6 и 7.
С помощью шила или небольшой отвертки аккуратно отделите подошву от верха на протяжении 50-60 мм от края протертого места (рис. 8). Затем шины носка, - сократите расстояние между метками с обычных 8-10 до 5-6 мм (рис. 22, 23). По "дну" канавки, против меток, проколите отверстия.
Если подошвы будут с подметками, нижнюю поверхность подошв до наложения шва обработайте крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 24).
Чтобы разметить линию с отверстиями, которые предполагаете проколоть в коже верха, "обхватите" кожей основную стельку (рис. 25) и, удерживая детали в таком положении, накройте край кожи подошвой. Носку придайте такую форму, чтобы кожа одинаково выступала над торцом подошвы со всех сторон (рис. 26). Удерживая все в таком положении, прочертите на коже линию, прижав стержень шариковой ручки к торцу подошвы (рис. 27). Затем прочертите на коже еще одну линию, на которой разместятся отверстия. Она должна быть параллельной ранее проведенной линии, но не ближе чем 3-4 мм от края кожи (рис. 28).
Следующая, самая ответственная операция - разметить и проколоть отверстия. Риски на коже и отверстия на подошве нужно располагать точно друг против друга, но направление взгляда должно быть таким, чтобы расстояние между рисками оказалось примерно равным (рис. 29). После разметки подсчитайте риски и отверстия. Если их количество одинаково, начинайте прокалывать отверстия.
Сшивайте детали нитками толщиной 0,9-1 мм. Нитку, которая окажется снаружи после того, как сравняете длину концов (см. "Наука и жизнь" № 1, 1997 г.), не наващивайте, чтобы при работе не загрязнить низ подошвы. Воск также не позволит использовать эпоксидный клей для защиты наружного шва.
Петлю внутренней нитки выводят наружу в два приема: сперва - через отверстие в коже, затем - через отверстие в подошве (рис. 30). На том участке шва, где край подошвы круто изгибается, то есть у самой вершины носка, могут возникнуть некоторые затруднения. Кожа должна здесь сильно сгофрироваться - образовать складки (см. рис. 25). Для этого при затягивании стежков "помогайте" коже шилом или стержнем самого крючка (рис. 31). Натуральная кожа станет более послушной, если ее хорошенько смочить водой, а кожзаменителю это не поможет.
После наложения шва носок окончательно сформируйте с помощью заостренной палочки либо другим стержнем (рис. 32). Чтобы уменьшить толщину сгофрированного слоя кожи, обстучите носок молотком, надев туфлю на лапу (рис. 33).
Основную стельку приклейте на свое место клеем "ПВА" (рис. 34). Можно использовать "Момент", но он втрое-вчетверо дороже, а расходовать его придется больше, так как картонная стелька сильно впитывает этот клей. Чтобы зафиксировать основную стельку в нужном положении, пока клей высыхает, набейте носок кусочками ткани или скомканной бумагой. Через 3-4 часа можно продолжить работу.
Защитить нитки в наружном шве можно двумя способами. Если после ремонта не предполагаете сразу надеть обувь, заполните канавки эпоксидным клеем. Он окружит нитки со всех сторон довольно прочным слоем.
Более надежно защитят нитки наружного шва подметки из тонкой резины (рис. 35). Заготовки можно сделать из старой автомобильной камеры. О получении выкроек, приклеивании, обрезке краев подробно рассказывалось в №№ 8, 9 за 1997 г. Чтобы подметка держалась крепко, используйте водостойкие клеи "Мастер", "Уникум", "Марс" и другие, предназначенные для резины, полностью выполняя все указания по применению. "Момент" неплохо держит резину, но до тех пор, пока подошва не намокнет. Поэтому, если не располагаете иным клеем, воспользуйтесь "Моментом", чтобы уменьшить "отрывающие" усилия (см. "Наука и жизнь" № 9, 1997 г.). Для этого скруглите нижний край подметки (рис. 36). Если основная стелька из плотной натуральной кожи, то дополнительно закрепите переднюю часть подметки сапожными гвоздями (рис. 37). Не забывайте, что гвоздь по длине должен превышать суммарную толщину скрепляемых частей лишь на 2-4 мм. Места забивки гвоздей предварительно разметьте шариковой ручкой, а отверстия проколите шилом для верха. При прокалывании легко определять толщину скрепляемых частей, подставив под отверстие лапу. Когда шило введете до упора, сделайте на нем отметку шариковой ручкой.
теми же инструментами отделите кожу верха (вместе с подкладкой) от основной стельки (рис. 9). Удалить гвозди можно бокорезами, которыми снимают изоляцию с проводов и перекусывают тонкую проволоку (рис. 10). Когда разделите основную стельку и кожу верха, введите в протертое отверстие концы маникюрных ножниц и вырежьте с двух сторон кожу (вместе с подкладкой), которая находится ниже поврежденного места (рис. 11).
Точно такие же операции выполните и с другой туфлей пары, если даже нет повреждений. После этого обрежьте подошвы. Начинайте с той туфли, у которой изношенный участок на подошве больше. Сперва на ней, а затем на другой туфле сделайте разметку "нового" края подошвы (рис. 12). Лишний материал обрежьте ножом или ножницами. Неровности на торцах подошвы удалите крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 13). Перед зачисткой сравните подошвы левой и правой туфли. Контуры подошв не должны отличаться более чем на 1-2 мм (рис. 14).
Из-за уменьшения подошвы понадобится обрезать и основные стельки. Это выполняют двояко. Если основная стелька достаточно гибкая и сделана, например, из картона, легко отделяется - соединена с кожей только клеем, то ее можно вывести наружу (рис. 15) и обрезать обычными ножницами (рис. 16).
Когда же основная стелька жесткая либо прочно соединена, например гвоздями, с кожей верха и подкладкой, ее не следует выводить наружу. Тогда край стельки обрежьте с помощью небольших ножниц, введя их внутрь со стороны подошвы (рис. 17). После этого край подошвы может выступать за край основной стельки на 3-4 мм (рис. 18).
Затем подошву и верх подготовьте к сшиванию. Шариковой ручкой прочертите снизу на подошве линию шва (рис. 19). Сапожным ножом и круглым надфилем сделайте канавки, чтобы спрятать наружную нитку (рис. 20, 21). Рядом с канавками разметьте отверстия. Там, где канавка изгибается по малому радиусу - у самой вершины носка, - сократите расстояние между метками с обычных 8-10 до 5-6 мм (рис. 22, 23). По "дну" канавки, против меток, проколите отверстия.
Если подошвы будут с подметками, нижнюю поверхность подошв до наложения шва обработайте крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 24).
Чтобы разметить линию с отверстиями, которые предполагаете проколоть в коже верха, "обхватите" кожей основную стельку (рис. 25) и, удерживая детали в таком положении, накройте край кожи подошвой. Носку придайте такую форму, чтобы кожа одинаково выступала над торцом подошвы со всех сторон (рис. 26). Удерживая все в таком положении, прочертите на коже линию, прижав стержень шариковой ручки к торцу подошвы (рис. 27). Затем прочертите на коже еще одну линию, на которой разместятся отверстия. Она должна быть параллельной ранее проведенной линии, но не ближе чем 3-4 мм от края кожи (рис. 28).
Следующая, самая ответственная операция - разметить и проколоть отверстия. Риски на коже и отверстия на подошве нужно располагать точно друг против друга, но направление взгляда должно быть таким, чтобы расстояние между рисками оказалось примерно равным (рис. 29). После разметки подсчитайте риски и отверстия. Если их количество одинаково, начинайте прокалывать отверстия.
Сшивайте детали нитками толщиной 0,9-1 мм. Нитку, которая окажется снаружи после того, как сравняете длину концов (см. "Наука и жизнь" № 1, 1997 г.), не наващивайте, чтобы при работе не загрязнить низ подошвы. Воск также не позволит использовать эпоксидный клей для защиты наружного шва.
Петлю внутренней нитки выводят наружу в два приема: сперва - через отверстие в коже, затем - через отверстие в подошве (рис. 30). На том участке шва, где край подошвы круто изгибается, то есть у самой вершины носка, могут возникнуть некоторые затруднения. Кожа должна здесь сильно сгофрироваться - образовать складки (см. рис. 25). Для этого при затягивании стежков "помогайте" коже шилом или стержнем самого крючка (рис. 31). Натуральная кожа станет более послушной, если ее хорошенько смочить водой, а кожзаменителю это не поможет.
После наложения шва носок окончательно сформируйте с помощью заостренной палочки либо другим стержнем (рис. 32). Чтобы уменьшить толщину сгофрированного слоя кожи, обстучите носок молотком, надев туфлю на лапу (рис. 33).
Основную стельку приклейте на свое место клеем "ПВА" (рис. 34). Можно использовать "Момент", но он втрое-вчетверо дороже, а расходовать его придется больше, так как картонная стелька сильно впитывает этот клей. Чтобы зафиксировать основную стельку в нужном положении, пока клей высыхает, набейте носок кусочками ткани или скомканной бумагой. Через 3-4 часа можно продолжить работу.
Защитить нитки в наружном шве можно двумя способами. Если после ремонта не предполагаете сразу надеть обувь, заполните канавки эпоксидным клеем. Он окружит нитки со всех сторон довольно прочным слоем.
Более надежно защитят нитки наружного шва подметки из тонкой резины (рис. 35). Заготовки можно сделать из старой автомобильной камеры. О получении выкроек, приклеивании, обрезке краев подробно рассказывалось в №№ 8, 9 за 1997 г. Чтобы подметка держалась крепко, используйте водостойкие клеи "Мастер", "Уникум", "Марс" и другие, предназначенные для резины, полностью выполняя все указания по применению. "Момент" неплохо держит резину, но до тех пор, пока подошва не намокнет. Поэтому, если не располагаете иным клеем, воспользуйтесь "Моментом", чтобы уменьшить "отрывающие" усилия (см. "Наука и жизнь" № 9, 1997 г.). Для этого скруглите нижний край подметки (рис. 36). Если основная стелька из плотной натуральной кожи, то дополнительно закрепите переднюю часть подметки сапожными гвоздями (рис. 37). Не забывайте, что гвоздь по длине должен превышать суммарную толщину скрепляемых частей лишь на 2-4 мм. Места забивки гвоздей предварительно разметьте шариковой ручкой, а отверстия проколите шилом для верха. При прокалывании легко определять толщину скрепляемых частей, подставив под отверстие лапу. Когда шило введете до упора, сделайте на нем отметку шариковой ручкой
10. Устанавливаем
и пришиваем толстые подметки
Продолжаем рассказывать о том, как установить толстую подметку.
Очевидно, что только с помощью ножа получить поверхность, пригодную для склеивания, не удастся. Поэтому после того, как с обеих подошв удален слой материала, образовавшиеся поверхности необходимо обработать абразивным кругом электроточила. Изделие при обработке края необходимо удерживать так, чтобы было видно, на каком расстоянии от линии разметки находится поверхность абразивного круга (рис. 22). Удалив слой материала по всему периметру до самой линии разметки, приступайте к средней части (рис. 23). Следите за тем, чтобы абразивный круг не "наехал" на уже "готовый к употреблению" край.
Если электроточила нет, эту работу можно выполнить и с помощью крупнозернистой наждачной шкурки, наклеенной (или прибитой) на деревянный брусочек (рис. 24). Однако в этом случае понадобится потратить во много раз больше времени и усилий. При обработке как вручную, так и электроточилом постарайтесь "не завалить" край подошвы, то есть оставьте его "острым", желательно даже слегка приподнятым над остальной поверхностью (рис. 25).После
обработки абразивным инструментом зашейте трещины, расположенные в зоне изгиба. Но делать это целесообразно лишь в том случае, если толщина материала превышает 4 мм. Зашивая трещины, вы не только улучшите внешний вид торца, но и не допустите ненужной перегрузки материала подметки (рис. 26, 27). Подробно о зашивании трещин было рассказано в № 6, 1997 г. Сегодняшний случай отличается лишь тем, что стенки трещин можно не склеивать, а вместо надрезов глубиной 2-2,5 мм сделать канавки глубиной 0,8-1 мм (рис. 28), в которые спрячутся стежки наружной нитки, и подметка сможет плотно пристать к подошве (рис. 29). Но одинарного шва обычно бывает
недостаточно для того, чтобы стенки трещины прижать друг к другу. Если же обувью продолжали пользоваться и после того, как появилась трещина, а ее стенки "разъехались" и "привыкли" к своему "новому" положению, понадобится наложить и второй, а может, и третий слой ниток. Естественно, что канавки в этом случае должны иметь такие размеры, чтобы наружные нитки не выступали над поверхностью подошвы. Наружная нитка (то есть та половинка отрезка, которая будет находиться снаружи) не наращивается, чтобы не загрязнить обработанную абразивным кругом поверхность жировыми веществами, входящими в состав воска.
После того, как вы зашили трещины, приступайте к изготовлению выкроек будущих подметок. Для этого лист, желательно чистой (незапечатанной), бумаги наложите на подошву и верхушкой указательного пальца продавите на бумаге "след" от нижнего края (рис. 30). Вырежьте выкройку, отступив от "следа" наружу 3-4 мм (рис. 31), чтобы
ее размеры оказались больше, чем размеры подошвы. Так вы компенсируете ошибки, которые неизбежно будут допущены при вырезании подметки и наклеивании ее на подошву. Аналогично вырежьте выкройку и для второ й подметки. Не забудьте пометить выкройки знаками "прав." и "лев." (знаки наносятся с той стороны, которая при продавливании "следа" прилегала к подошве; эта же сторона при очерчивании выкройки на резине должна находиться сверху). Это необходимо для того, чтобы не перепутать выкройки (иногда размеры подошв могут на 2-3 мм отличаться, и поэтому припуска (3-4 мм), оставленного на "меньшей" подметке, может не хватить, если ее со смещением приклеить на "большую" подошву).
Следующая операция - вырезание подметки. Но сперва (если, конечно, есть из чего выбирать) определите наилучшую толщину листа, из которого будете их делать. Если подошва не "сплошная", а с каблуком и подметка будет устанавливаться не на всю ее поверхность, то желательно, чтобы толщина листа примерно равнялась толщине срезанного слоя (рис. 32,а,б). Если же подметку предполагается установить на всю подошву, толщина особой роли не играет, так как в этом случае и носок, и пятка будут подняты (либо опущены) на одинаковую высоту, и положение стопы, предусмотренное конструкцией обуви, не изменится.
На подготовленный лист резины (или другого полимерного материала, предназначенного для изготовления подметок) наложите выкройки и очертите их шариковой ручкой. Если рельеф выполнен в виде параллельных выступов и впадин, выкройку разместите так, чтобы они были перпендикулярны направлению движения обуви во время ходьбы (если сказать проще, то эти выступы (и впадины) должны располагаться поперек подошвы, улучшая тем самым ее сцепление с грунтом) (рис. 33).
Вырежьте подметки с помощью сапожного ножа. Обычно конец лезвия легко проникает в плотные полимерные материалы на глубину 3-4 мм. Затем ему нужно "помогать", отгибая край листа (рис. 34). При работе необходимо следить за тем, чтобы линия надреза оставалась перпендикулярной поверхности листа или, по крайней мере, не отклонялась в направлении вырезаемой детали. Можно поступить и иначе. После того как будет сделан надрез глубиной 3-4 мм, измените положение ножа и оставшийся слой материала разрежьте средней частью лезвия (рис. 35). Нелишним будет здесь вспомнить о необходимости соблюдения техники безопасности, недопустимости спешки и непродуманности действий.
Ту поверхность вырезанных подметок, на которую будет наноситься клей, обработайте крупнозернистой наждачной шкуркой или абразивным кругом электроточила. Постарайтесь так же, как и при зачистке подошвы, не "завалить края".
Если необходимо, подгоните поперечный торец подметки к плавному переходу на подошве (рис. 36) или выполните на нем скос (рис. 37).
11. Устанавливаем и пришиваем толстые подметки
(Продолжаем рассказывать о том, как установить толстые подметки.)
После того, как вы обработали крупнозернистой наждачной бумагой или абразивным кругом электроточила поверхности, которые будут склеиваться, их необходимо обезжирить (о мерах предосторожности при работе с ацетоном см. № 4, 1997 г.).
Следующая операция - нанесение клея "Момент". Делать это, то есть размазывать клей, надо очень быстро, потому что через 10-15 секунд струйки выдавленного клея подсыхают, а обрывки "пленки" из загустевшего клея не смогут прочно соединиться с поверхностью детали.
Техника "скоростного" нанесения клея следующая.
Быстрыми зигзагообразными движениями нанесите струйки клея на поверхность (рис. 1). Учтите, клей "Момент" обладает хорошей текучестью, поэтому выдавливать его из тюбика не надо. Достаточно удерживать тюбик в наклонном положении. Рисунок даст вам примерное представление о необходимом количестве клея. Но, как известно, разные материалы по-разному впитывают клей, и для точной дозировки необходимо приобрести некоторые практические навыки. Для нанесения струек клея на площадь около 1 дм2 должно быть потрачено не более 3-5 секунд.
Затем, без малейшего промедления, круговым движением пальца (рис. 2) размажьте клей тонким слоем по поверхности. Не тратьте драгоценное время на завинчивание тюбика или надевание напальчника. Тюбик можно просто поставить вертикально, прислонив его к чему-то, а напальчник уже должен быть под рукой. На операцию размазывания "разрешается" потратить 3-5 секунд.
После этого, опять же не теряя ни секунды, "выгоните" излишки клея за пределы той поверхности, на которую он наносится (рис. 3). Все сгустки, капли, а также случайно попавшие на поверхность частицы должны оказаться "за бортом" - на торце подметки или подошвы. Если этого не сделать, то в тех местах, где толщина слоя превысит 0,1-0,2 мм, клей не просохнет насквозь за положенные 15-20 минут (то есть, не потеряет летучую фракцию, благодаря которой он остается жидким, пока не окажется за пределами тюбика), а значит, и прочного соединения не получится. На эту последнюю операцию необходимо потратить также не более 3-5 секунд.
Если площадь детали превышает 1 дм2 (например, если подметка устанавливается на всю подошву), то клей лучше нанести в два приема. Кстати, при этом вам не придется особо беспокоиться о точной его дозировке, так как излишки клея можно будет "перегнать" на вторую половину детали.
Во время приклеивания очень важно сразу установить подметку на "свое" место. В противном случае придется отрывать ее и наносить клей заново. (В качестве рекламы для клея "Момент" можно сказать, что сдвинуть слипшиеся детали относительно друг друга больше, чем на 0,5-1 мм, невозможно.) Чтобы застраховать себя от этой неприятности, поступите следующим образом.
Возьмите подметку большим и средним пальцами примерно в середине так, чтобы кончики пальцев на 1-1,5 см (рис. 4) выступали над поверхностью, на которую нанесен клей. Контуры подметки и подошвы должны оказаться параллельными между собой (рис. 5). Приблизьте подметку к подошве на 5-7 мм, захватив при этом кончиками пальцев край подошвы (рис. 6). Подметку и изделие в этот момент необходимо удерживать в вертикальном или даже слегка наклонном положении (рис. 7), иначе они случайно могут слипнуться друг с другом (подметка может под собственным весом прогнуться). Не отрывая пальцев от краев подошвы, подвигайте подметку влево-вправо, вверх-вниз и добейтесь, чтобы ее край по всему периметру выступал над подошвой на 3-4 мм (рис. 8). Несколько иначе нужно поступить в том случае, если материал был удален не со всей площади подошвы (рис. 9). Теперь прижмите подметку указательным пальцем по центру (рис. 10). Внимательно осмотрите край подметки и оцените, насколько точно она легла на подошву. Пока детали слиплись на небольшом участке, еще есть возможность слегка повернуть или сдвинуть подметку в нужном направлении.
Сближение поверхностей начинайте с наиболее удаленных от краев мест (рис. 11). Если сделать наоборот, между деталями могут остаться пустоты (рис. 12), из которых воздуху некуда будет выйти (пленка клея надежно герметизирует все поры в материале).
После того, как подметки будут приклеены, оставьте овувь "в покое" примерно на сутки. За это время произойдет полная полимеризация клея, и соединение приобретет максимальную прочность.
Выступающий над поверхностью торца фабричной подошвы край подметки обрежьте с помощью сапожного ножа. В тех местах, где обувной верх не мешает ножу совершать движения перпендикулярно нижней поверхности подметки, обрезку выполняйте на кусочке фанеры (рис. 13). Если же верх возвышается над торцом подошвы либо у нее есть прогибы, например, с внутренней стороны стоп, край подметки обрезают по-другому. Нужно зажать изделие между коленями так, чтобы подметка расположилась в вертикальной плоскости. Теперь ножом в правой руке совершайте поперечные "пилящие" движения (рис. 14), а левой рукой захватите конец отрезаемой "ленточки" и, слегка натягивая, приподнимайте его вверх.
Если подошва и подметка изготовлены из микропористой резины, клей "Момент" обеспечивает вполне надежное соединение. Но в остальных случаях подметку необходимо дополнитель но закрепить. Специальные конические сапожные гвозди (см. № 11, 1996 г.), которые традицион но используют для закрепления тонких подметок, в нашем случае, когда требуется закрепить толстую подметку, могут не справиться с поставленной задачей по следующим причинам.
Первая. Чтобы гвоздь мог надежно удерживать подметку, длина его должна быть на 2-4 мм больше, чем суммарная толщина соединяемых деталей. Только при этом условии конец гвоздя может принять форму "крючка" во время встречи с лапой (рис. 15). Однако суммарная толщина подметки, подошвы, кожи верха, подкладки и основной стельки очень часто превышает длину стандартных конических сапожных гвоздей (рис. 16). Попытка применить для закрепления подметки обычные мелкие цилиндрические гвозди заканчивается, как правило, неудачно (см. "Наука и жизнь" № 11, 1996 г.).
Вторая причина. Для изготовления основных стелек в современной обуви все реже и реже применяется натуральная кожа, в которой закрученные концы сапожных гвоздей удерживаются действительно "мертвой хваткой". Вместо кожи используется более дешевый картон. В сухом состоянии он довольно плотный, но при размокании не может удержать гвоздя (рис. 17).
Третья причина. И даже тогда, когда длина гвоздей будет подходящей и основная стелька изготовлена из натуральной кожи, гвозди все равно проигрывают ниткам. Ведь чтобы обеспечить равноценное по прочности соединение, необходимо забивать их с интервалом не менее 8-10 мм (то есть равным длине стежка). Для закрепления одной подметки понадобится 40-60 гвоздей - немыслимо большое количество.
Четвертая причина. Нет никакой гарантии, что концы всех гвоздей закрутятся как положено, поскольку не всегда можно обеспечить плотное прилегание лапы по всему периметру основной стельки (рис. 18). И не всегда конструкция обуви позволяет забить гвозди так, чтобы они располагались перпендикулярно поверхности лапы (у современной обуви размеры подошвы зачастую намного превышают размеры верха) (рис. 19). К тому же незагнутые концы гвоздей могут проколоть вкладную стельку и повредить ногу во время ходьбы.
Пятая причина. Гвоздь прижимает подметку только в районе шляпки (рис. 20А), а стежок нити - по всей длине шва (рис. 20Б).
И шестая. В некоторых конструкциях современной обуви, например спортивной, отсутствует основная стелька, так что гвоздям вообще не за что зацепиться (рис. 21).
Поэтому, учитывая шесть приведенных выше причин, сапожные гвозди стоит использовать только для закрепления тонких (менее 4 мм) подметок из плотной резины (или другого подобного материала, например, из полиуретана). При этом основная стелька у ремонтируемой обуви должна быть изготовлена из натуральной кожи. Суммарная толщина соединяемых деталей (подметки, подошвы, кожи верха, подкладки и основной стельки) должна быть меньше длины гвоздя на 2-4 мм. Во всех остальных случаях "выручить" смогут только нитки.
12. Устанавливаем
и пришиваем толстые подметки
(Завершаем рассказ о том, как установить толстые подметки.)
Линию будущего шва нанесите на нижнюю поверхность подметки на расстоянии 6-8 мм от края (рис. 22) (см. "Наука и жизнь" № 4, 1997 г.). Обеспечить ее параллельность краю подметки так же, как и при разметке линии на торце подошвы, можно с помощью измерительного циркуля, разметочного штангенциркуля или школьного циркуля с шариковой ручкой. Если во время работы этих инструментов под рукой не окажется, разметку можете сделать, используя в качестве "рейсмуса" собственные пальцы (рис. 23). Затем по линии разметки сделайте надрез глубиной 2-2,5 мм для защиты наружной нити (рис. 24). С помощью шариковой ручки и полоски бумаги с делениями (см. "Наука и жизнь" № 1, 1997 г.) выполните разметку центров отверстий. Можно применить и сантиметровую ленту, которой пользуются портные для раскроя ткани. Отверстия проколите так, чтобы шило выходило внутрь изделия на расстоянии 6-8 мм от края основной стельки (рис. 25).
Если подметка наложена не на всю подошву, то при прокалывании отверстий для участка шва, расположенного поперек подошвы, шило может "повстречать" на своем пути стальной супинатор и повредить острие. Чтобы этого не произошло, пропустите по центру 2-3 стежка, а проколы вблизи "опасного" места выполняйте под углом (рис. 26).
Пришейте подметку ниткой толщиной 0,9-1 мм. (О технике наложения шва, возможных неудачах и способах устранения допущенного брака подробно было рассказано ранее (см. "Наука и жизнь" №№ 1, 2, 3, 1997 г.) Во время выполнения этой работы следите за тем, чтобы наружная нитка достаточно глубоко погружалась в материал подметки (рис. 27). При необходимости глубину надреза можно увеличить с помощью острия малого шила (см. "Наука и жизнь" № 4, 1997 г.).
Наложив шов, нижний край подметки желательно скруглить по всему периметру. Это позволит уменьшить силы, которые будут стремиться оторвать подметку от подошвы при встрече ее с препятствиями. Для выполнения скругления лучше воспользоваться электроточилом (см. "Наука и жизнь" № 7, 1997 г.). С целью экономии времени часть материала можно срезать ножом (рис. 30). Во время обработки абразивным кругом нельзя допустить, чтобы край подметки оторвался под действием сил трения (рис. 31, а). Поэтому лучше удерживать изделие подметкой кверху (рис. 31, б). Однако в этом случае очень трудно (точнее сказать, практически невозможно) контролировать расстояние от поверхности круга до торца подошвы и кожи верха. Компромиссное решение будет найдено, если расположить плоскость подметки вертикально.
При обработке абразивным кругом одновременно со скруглением края необходимо обработать и торец подметки "заподлицо" с поверхностью торца подошвы. Если последний при этом будет слегка "задет", не беда - стык станет еще менее заметным (рис. 33).
И в заключении раскроем еще одну "тайну", которая позволяет получить чистую поверхность торца подошвы. Дело в том, что подошвы у современной обуви изготовляются из так называемых термопластичных материалов, то есть таких, которые размягчаются при нагревании (что позволяет им заполнять литьевые формы). Процесс "плавления" может начаться и в зоне контакта материала подошвы с абразивным кругом. Поэтому, если перемещать изделие по ходу движения абразивных зерен, капли расплавленного материала останутся на обработанной поверхности. Удалить их потом будет довольно трудно, так как они прочно "спаиваются" с подошвой.
Если же поступить иначе и подавать материал в зону обработки навстречу движению абразивных зерен, то капли расплавленного материала будут "сгоняться" с обработанной поверхности.
При работе с абразивным кругом необходимо быть предельно внимательным и не допустить повреждения кожи верха и торца подошвы. В тех местах, где нет возможности наблюдать за процессом удаления материала (рис. 36), лучше воспользоваться крупнозернистой наждачной шкуркой.
При неимении электроточила обработка наждачной шкуркой выполняется по всему периметру.
На этот раз материал преподносится как короткие советы по наиболее важным и ответственным операциям. Советы, которые пригодятся домашнему мастеру в "нестандартных" ситуациях, помогут избежать ошибок и улучшить качество работы. Имеются и попутные сведения, ими наверняка воспользуются те, кто любит что-то мастерить своими руками.
А. ГОЛОВИЙ.
Рисунки автора.
Удобен клей "Момент"
В мастерских по ремонту обуви пользуются специальными клеями, выпускаемыми промышленностью. В некоторых случаях они действуют лучше "Момента" и способны надежно склеить даже капроновые или полиуретановые детали. Однако они, как правило, расфасованы в крупные емкости и рассчитаны на быстрое использование, что и бывает при большом объеме ремонта в мастерских. Дома же заниматься починкой обуви приходится не каждый день, и клей, приобретенный в мастерской и перелитый в маленькую емкость, через некоторое время загустеет и станет непригодным для работы. Потому дома лучше использовать клей в тюбиках, причем универсальный, так как приходится иметь дело с кожей, с резиной, с тканью.
Именно таким "универсалом" и оказывается "Момент". Фактический срок его годности может быть в 1,5-2 раза больше указанного на упаковке, если хранить клей в прохладном месте и правильно пользоваться тюбиком во время нанесения клея на деталь. Не следует сильно сжимать тюбик пальцами в средней части. "Момент" обладает хорошей текучестью, и вполне достаточно удерживать тюбик в наклонном положении. По мере расходования клея уменьшайте внутреннюю полость тюбика, чтобы замедлить испарение летучей фракции. С целью экономии клея делайте это аккуратно. Сперва отвинтите колпачок и, удерживая тюбик вертикально, сжимайте его до тех пор, пока из носика не появится капля клея (рис. 1а). Затем завинтите колпачок и "смотайте" незаполненную часть (рис. 1б). К неоспоримым достоинствам "Момента" относится то, что он быстро высыхает и детали сразу же слипаются одна с другой. Поэтому можно отказаться от струбцин, которые иногда деформируют изделие, не обеспечивая должного контакта (рис. 2). Некоторые сапожные работы вообще невозможно качественно выполнить без "Момента", например, заменить подошвы или застежки "молнии", установить заплатку, сузить или расширить голенища.
"Момент" обладает отличной клеющей способностью: вспомните, как трудно удалить этот клей с пальцев. Кстати, чтобы защитить руки, смажьте те места, на которые может попасть "Момент", клеем "ПВА", который за 5-10 минут образует довольно прочную пленку. Закончив работу, намыльте руки, подденьте край пленки и снимите двойной слой клеев.
Шило, лопатка и кусочек стали
Большим граненым шилом, о котором уже говорилось, можно делать отверстия в мягком войлоке, в упругой резине, в толстой твердой коже. Стоит изготовить еще одно большое шило с коническим острием (рис. 3). Оно, в частности, пригодится для прокалывания отверстий в подошве, для ее отделения от верха, "вталкивания" наружной нитки в надрез и при других операциях, где не нужно граненое острие.
Не лишней окажется также лопатка для нанесения клея в труднодоступных местах, для отделения кожи верха от подошвы; лопатка нужна и в тех случаях, когда шило оказывается слишком тонким и острым. Изготовить лопатку можно из небольшой отвертки, притупив надфилем острые ребра (рис. 4).
Выполняя надрез для защиты наружной нитки, обычно нелегко добиться постоянной его глубины. Здесь может выручить кусочек бумаги, временно наклеенный на одну из граней лезвия (см. "Наука и жизнь" № 1, 1997 г.). Если заниматься ремонтом довольно часто, лучше изготовить простое приспособление из листовой стали (рис. 5), которое закрепляется на лезвии с помощью винта (рис. 6).
Не забывайте перед надрезом проверять остроту ножа. Если она недостаточна (что видно невооружен ным глазом с расстояния 15-20 см), "поправьте" нож на кусочке мелкозернистой наждачной бумаги или на абразивном бруске.
Как защитить наружную нитку
Когда делают обувной шов, то наружную нитку стараются защитить, например, закладывая ее в специально сделанный надрез на подошве. Но в некоторых случаях он не нужен, потому что есть готовая канавка (или уступ) либо подошва настолько эластична, что наружную нитку можно глубоко "погрузить" и без надреза.
И все же если прочность и толщина материала подошвы позволяют, то надрез стоит сделать (рис. 7 и 8). Тогда можно сделать шов менее заметным, а стежки расположить строго "в одну линию", чего (не имея достаточного опыта) трудно добиться на торце подошвы, особенно если она жесткая.
Как пришить подошву без предварительного склеивания
Обычно подошву перед пришиванием обязательно приклеивают к обувному верху. Но если обувь с отклеившейся подошвой долго "эксплуатируют", особенно в сырую погоду, верх сильно деформируется (рис. 9). Тогда приклеить подошву на свое место не всегда удается: усилия может оказаться недостаточно, чтобы придать верху прежнюю форму. Для фиксации подошвы можно воспользоваться шпагатом, струбциной, тяжелым предметом, но это не всегда приведет к достижению цели.
Лучше сперва разметьте линии шва на подошве. Затем, если нужно, сделайте надрез или канавку и разметьте центры отверстий. После этого приступайте к верху. Нанося линию с будущими отверстиями, проколотыми в коже, ориентируйтесь на "границу" - линию, отделяющую участок, скрытый под краем подошвы, от участка, который находился на виду. Обычно граница заметна по следам фабричного клея (рис. 10). Чтобы определить расстояние от "границы" до линии разметки, проколите пробное отверстие у края поврежденного участка, где кожа меньше всего сместилась со своего прежнего положения (рис. 11). Линию разметки проведите на 2-3 мм выше полученного отверстия (рис. 12). Это нужно, чтобы "подтянуть" подошву и верх ближе друг к другу и совместить верхний край подошвы с "границей".
Когда линия разметки проведена, наметьте центры отверстий. Затем проколите их - отдельно в коже и отдельно в подошве. Постарайтесь наклонять шило одинаково для всех отверстий, как при пробном отверстии (рис. 13). При прокалывании отверстий в коже основную стельку обойдите стороной. Это позволит коже и другим склеенным с нею деталям занять нужное положение (рис. 14).
Поверхности, которые будут контактировать, зачистите и обезжирьте перед наложением шва. Если верх из натуральной кожи, то перед наложением шва хорошенько смочите ее водой. Влажная кожа, как правило, мягче и при затягивании стежков можно прикладывать меньше усилий. Для пришивания подошвы понадобится капроновая или полиамидная нить толщиной 0,9-1 мм. И еще одно. Перед тем, как затянуть стежок, обязательно сблизьте детали руками, иначе обрыв нитки неминуем. Кроме того, могут сильно растянуться отверстия в подошве. А при обрыве нитки понадобится распарывать уже прошитый участок и накладывать шов заново.
Вводя крючок в отверстие, следите, чтобы подкладка не отделялась от кожи (рис. 15). Для этого при входе головки крючка поддерживайте подкладку пальцами левой руки. В противном случае отверстия могут сместиться и при затягивании стежков размеры обуви внутри уменьшатся (рис. 16).
После наложения шва изделие хорошо просушите. Щель между подошвой и кожей заполните клеем "Момент". Лишний клей удалите кусочком ткани и ластиком.
Разгладьте нижнюю часть тюбика и "перегоните" ее содержимое повыше
Изделие сильно деформировано, но цель при этом так и не достигнута
Плавный переход от конуса с малым углом к конусу с большим углом
Одинаковая глубина надреза в любой точке периметра
Упор не позволит лезвию погрузиться больше, чем нужно
Стежки наружной нитки на жесткой боковой поверхности совершенно "беззащитны"
Малозаметная линия надреза скрывает шов
Стежки спрятаны в толще материала
Край верха "выпятился" и после сушки возвращается на свое место
Участок, ранее скрытый под подошвой следами фабричного клея, стал виден
когда Шило приблизится к коже, постарайтесь точно совместить "границу" с верхним краем подошвы
Пробное отверстие в коже
Линию разметки проведите параллельно "границе"
Если вводить шило под одним и тем же углом, то расстояние от верхнего края подошвы до места выхода шила также будет одинаковым у всех отверстий
Если при прокалывании отверстия обойти основную стельку, то при затягивании стежка совместится "граница" с верхним краем подошвы
Если подошва и кожа верха не будут склеены друг с другом, то отверстие в основной стельке наверняка окажется проколотым не там, где ему следовало быть
Место, где находилось бы отверстие в основной стельке, если бы детали были предварительно склеены
При натягивании нитки все отверстия в "нанизанных" на нее деталях "выстроятся" в одну линию, а значит, точно совместить "границу" и верхний край подошвы не удастся
Во время введения крючка подкладку плотно прижмите к коже
Отверстия в обеих деталях совпадут, и при затягивании стежков они не смогут сместиться
Если подкладка отделится от кожи, отверстия в двух деталях могут не совпасть
Тогда при затягивании стежка подкладка сместится вниз, и размер обуви уменьшится. В следующем отверстии все может повториться, и изделие станет еще теснее
Когда в туфлях протерлись носки
Можно укоротить туфлю Помогут бокорезы и маникюрные ножницы Как отрезать подошву Хитрости разметки Для гофрировки кожи Какой выбрать клей Чтобы защитить подошву.
У летней женской обуви нередко протираются "острые" носки. Заплатку в таком случае наложить невозможно, ее просто не к чему будет пришить (рис. 1). Носок чаще всего протирается из-за его непомерной длины - а она всего лишь дань моде. У стопы совершенно иные очертания, и пальцы никогда полностью не занимают пространства в передней части обуви (рис. 2). Этим можно воспользоваться во время ремонта, немного укоротив туфли - на 1-1,5 см, разумеется, с согласия того, кто носит обувь (рис. 3).
"Прощупайте" переднюю часть изделия с износом и убедитесь, что свободного пространства, если надеть обувь, достаточно (рис. 4). Для ремонта подходят только туфли с верхом из довольно тонкой и мягкой кожи и с одинаковой толщиной подошвы (рис. 5). Совершенно неподходящие для ремонта подошвы изображены на рис. 6 и 7.
С помощью шила или небольшой отвертки аккуратно отделите подошву от верха на протяжении 50-60 мм от края протертого места (рис. 8). Затем шины носка, - сократите расстояние между метками с обычных 8-10 до 5-6 мм (рис. 22, 23). По "дну" канавки, против меток, проколите отверстия.
Если подошвы будут с подметками, нижнюю поверхность подошв до наложения шва обработайте крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 24).
Чтобы разметить линию с отверстиями, которые предполагаете проколоть в коже верха, "обхватите" кожей основную стельку (рис. 25) и, удерживая детали в таком положении, накройте край кожи подошвой. Носку придайте такую форму, чтобы кожа одинаково выступала над торцом подошвы со всех сторон (рис. 26). Удерживая все в таком положении, прочертите на коже линию, прижав стержень шариковой ручки к торцу подошвы (рис. 27). Затем прочертите на коже еще одну линию, на которой разместятся отверстия. Она должна быть параллельной ранее проведенной линии, но не ближе чем 3-4 мм от края кожи (рис. 28).
Следующая, самая ответственная операция - разметить и проколоть отверстия. Риски на коже и отверстия на подошве нужно располагать точно друг против друга, но направление взгляда должно быть таким, чтобы расстояние между рисками оказалось примерно равным (рис. 29). После разметки подсчитайте риски и отверстия. Если их количество одинаково, начинайте прокалывать отверстия.
Сшивайте детали нитками толщиной 0,9-1 мм. Нитку, которая окажется снаружи после того, как сравняете длину концов (см. "Наука и жизнь" № 1, 1997 г.), не наващивайте, чтобы при работе не загрязнить низ подошвы. Воск также не позволит использовать эпоксидный клей для защиты наружного шва.
Петлю внутренней нитки выводят наружу в два приема: сперва - через отверстие в коже, затем - через отверстие в подошве (рис. 30). На том участке шва, где край подошвы круто изгибается, то есть у самой вершины носка, могут возникнуть некоторые затруднения. Кожа должна здесь сильно сгофрироваться - образовать складки (см. рис. 25). Для этого при затягивании стежков "помогайте" коже шилом или стержнем самого крючка (рис. 31). Натуральная кожа станет более послушной, если ее хорошенько смочить водой, а кожзаменителю это не поможет.
После наложения шва носок окончательно сформируйте с помощью заостренной палочки либо другим стержнем (рис. 32). Чтобы уменьшить толщину сгофрированного слоя кожи, обстучите носок молотком, надев туфлю на лапу (рис. 33).
Основную стельку приклейте на свое место клеем "ПВА" (рис. 34). Можно использовать "Момент", но он втрое-вчетверо дороже, а расходовать его придется больше, так как картонная стелька сильно впитывает этот клей. Чтобы зафиксировать основную стельку в нужном положении, пока клей высыхает, набейте носок кусочками ткани или скомканной бумагой. Через 3-4 часа можно продолжить работу.
Защитить нитки в наружном шве можно двумя способами. Если после ремонта не предполагаете сразу надеть обувь, заполните канавки эпоксидным клеем. Он окружит нитки со всех сторон довольно прочным слоем.
Более надежно защитят нитки наружного шва подметки из тонкой резины (рис. 35). Заготовки можно сделать из старой автомобильной камеры. О получении выкроек, приклеивании, обрезке краев подробно рассказывалось в №№ 8, 9 за 1997 г. Чтобы подметка держалась крепко, используйте водостойкие клеи "Мастер", "Уникум", "Марс" и другие, предназначенные для резины, полностью выполняя все указания по применению. "Момент" неплохо держит резину, но до тех пор, пока подошва не намокнет. Поэтому, если не располагаете иным клеем, воспользуйтесь "Моментом", чтобы уменьшить "отрывающие" усилия (см. "Наука и жизнь" № 9, 1997 г.). Для этого скруглите нижний край подметки (рис. 36). Если основная стелька из плотной натуральной кожи, то дополнительно закрепите переднюю часть подметки сапожными гвоздями (рис. 37). Не забывайте, что гвоздь по длине должен превышать суммарную толщину скрепляемых частей лишь на 2-4 мм. Места забивки гвоздей предварительно разметьте шариковой ручкой, а отверстия проколите шилом для верха. При прокалывании легко определять толщину скрепляемых частей, подставив под отверстие лапу. Когда шило введете до упора, сделайте на нем отметку шариковой ручкой.
теми же инструментами отделите кожу верха (вместе с подкладкой) от основной стельки (рис. 9). Удалить гвозди можно бокорезами, которыми снимают изоляцию с проводов и перекусывают тонкую проволоку (рис. 10). Когда разделите основную стельку и кожу верха, введите в протертое отверстие концы маникюрных ножниц и вырежьте с двух сторон кожу (вместе с подкладкой), которая находится ниже поврежденного места (рис. 11).
Точно такие же операции выполните и с другой туфлей пары, если даже нет повреждений. После этого обрежьте подошвы. Начинайте с той туфли, у которой изношенный участок на подошве больше. Сперва на ней, а затем на другой туфле сделайте разметку "нового" края подошвы (рис. 12). Лишний материал обрежьте ножом или ножницами. Неровности на торцах подошвы удалите крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 13). Перед зачисткой сравните подошвы левой и правой туфли. Контуры подошв не должны отличаться более чем на 1-2 мм (рис. 14).
Из-за уменьшения подошвы понадобится обрезать и основные стельки. Это выполняют двояко. Если основная стелька достаточно гибкая и сделана, например, из картона, легко отделяется - соединена с кожей только клеем, то ее можно вывести наружу (рис. 15) и обрезать обычными ножницами (рис. 16).
Когда же основная стелька жесткая либо прочно соединена, например гвоздями, с кожей верха и подкладкой, ее не следует выводить наружу. Тогда край стельки обрежьте с помощью небольших ножниц, введя их внутрь со стороны подошвы (рис. 17). После этого край подошвы может выступать за край основной стельки на 3-4 мм (рис. 18).
Затем подошву и верх подготовьте к сшиванию. Шариковой ручкой прочертите снизу на подошве линию шва (рис. 19). Сапожным ножом и круглым надфилем сделайте канавки, чтобы спрятать наружную нитку (рис. 20, 21). Рядом с канавками разметьте отверстия. Там, где канавка изгибается по малому радиусу - у самой вершины носка, - сократите расстояние между метками с обычных 8-10 до 5-6 мм (рис. 22, 23). По "дну" канавки, против меток, проколите отверстия.
Если подошвы будут с подметками, нижнюю поверхность подошв до наложения шва обработайте крупнозернистой наждачной шкуркой (рис. 24).
Чтобы разметить линию с отверстиями, которые предполагаете проколоть в коже верха, "обхватите" кожей основную стельку (рис. 25) и, удерживая детали в таком положении, накройте край кожи подошвой. Носку придайте такую форму, чтобы кожа одинаково выступала над торцом подошвы со всех сторон (рис. 26). Удерживая все в таком положении, прочертите на коже линию, прижав стержень шариковой ручки к торцу подошвы (рис. 27). Затем прочертите на коже еще одну линию, на которой разместятся отверстия. Она должна быть параллельной ранее проведенной линии, но не ближе чем 3-4 мм от края кожи (рис. 28).
Следующая, самая ответственная операция - разметить и проколоть отверстия. Риски на коже и отверстия на подошве нужно располагать точно друг против друга, но направление взгляда должно быть таким, чтобы расстояние между рисками оказалось примерно равным (рис. 29). После разметки подсчитайте риски и отверстия. Если их количество одинаково, начинайте прокалывать отверстия.
Сшивайте детали нитками толщиной 0,9-1 мм. Нитку, которая окажется снаружи после того, как сравняете длину концов (см. "Наука и жизнь" № 1, 1997 г.), не наващивайте, чтобы при работе не загрязнить низ подошвы. Воск также не позволит использовать эпоксидный клей для защиты наружного шва.
Петлю внутренней нитки выводят наружу в два приема: сперва - через отверстие в коже, затем - через отверстие в подошве (рис. 30). На том участке шва, где край подошвы круто изгибается, то есть у самой вершины носка, могут возникнуть некоторые затруднения. Кожа должна здесь сильно сгофрироваться - образовать складки (см. рис. 25). Для этого при затягивании стежков "помогайте" коже шилом или стержнем самого крючка (рис. 31). Натуральная кожа станет более послушной, если ее хорошенько смочить водой, а кожзаменителю это не поможет.
После наложения шва носок окончательно сформируйте с помощью заостренной палочки либо другим стержнем (рис. 32). Чтобы уменьшить толщину сгофрированного слоя кожи, обстучите носок молотком, надев туфлю на лапу (рис. 33).
Основную стельку приклейте на свое место клеем "ПВА" (рис. 34). Можно использовать "Момент", но он втрое-вчетверо дороже, а расходовать его придется больше, так как картонная стелька сильно впитывает этот клей. Чтобы зафиксировать основную стельку в нужном положении, пока клей высыхает, набейте носок кусочками ткани или скомканной бумагой. Через 3-4 часа можно продолжить работу.
Защитить нитки в наружном шве можно двумя способами. Если после ремонта не предполагаете сразу надеть обувь, заполните канавки эпоксидным клеем. Он окружит нитки со всех сторон довольно прочным слоем.
Более надежно защитят нитки наружного шва подметки из тонкой резины (рис. 35). Заготовки можно сделать из старой автомобильной камеры. О получении выкроек, приклеивании, обрезке краев подробно рассказывалось в №№ 8, 9 за 1997 г. Чтобы подметка держалась крепко, используйте водостойкие клеи "Мастер", "Уникум", "Марс" и другие, предназначенные для резины, полностью выполняя все указания по применению. "Момент" неплохо держит резину, но до тех пор, пока подошва не намокнет. Поэтому, если не располагаете иным клеем, воспользуйтесь "Моментом", чтобы уменьшить "отрывающие" усилия (см. "Наука и жизнь" № 9, 1997 г.). Для этого скруглите нижний край подметки (рис. 36). Если основная стелька из плотной натуральной кожи, то дополнительно закрепите переднюю часть подметки сапожными гвоздями (рис. 37). Не забывайте, что гвоздь по длине должен превышать суммарную толщину скрепляемых частей лишь на 2-4 мм. Места забивки гвоздей предварительно разметьте шариковой ручкой, а отверстия проколите шилом для верха. При прокалывании легко определять толщину скрепляемых частей, подставив под отверстие лапу. Когда шило введете до упора, сделайте на нем отметку шариковой ручкой
10. Устанавливаем
и пришиваем толстые подметки
Продолжаем рассказывать о том, как установить толстую подметку.
Очевидно, что только с помощью ножа получить поверхность, пригодную для склеивания, не удастся. Поэтому после того, как с обеих подошв удален слой материала, образовавшиеся поверхности необходимо обработать абразивным кругом электроточила. Изделие при обработке края необходимо удерживать так, чтобы было видно, на каком расстоянии от линии разметки находится поверхность абразивного круга (рис. 22). Удалив слой материала по всему периметру до самой линии разметки, приступайте к средней части (рис. 23). Следите за тем, чтобы абразивный круг не "наехал" на уже "готовый к употреблению" край.
Если электроточила нет, эту работу можно выполнить и с помощью крупнозернистой наждачной шкурки, наклеенной (или прибитой) на деревянный брусочек (рис. 24). Однако в этом случае понадобится потратить во много раз больше времени и усилий. При обработке как вручную, так и электроточилом постарайтесь "не завалить" край подошвы, то есть оставьте его "острым", желательно даже слегка приподнятым над остальной поверхностью (рис. 25).После
обработки абразивным инструментом зашейте трещины, расположенные в зоне изгиба. Но делать это целесообразно лишь в том случае, если толщина материала превышает 4 мм. Зашивая трещины, вы не только улучшите внешний вид торца, но и не допустите ненужной перегрузки материала подметки (рис. 26, 27). Подробно о зашивании трещин было рассказано в № 6, 1997 г. Сегодняшний случай отличается лишь тем, что стенки трещин можно не склеивать, а вместо надрезов глубиной 2-2,5 мм сделать канавки глубиной 0,8-1 мм (рис. 28), в которые спрячутся стежки наружной нитки, и подметка сможет плотно пристать к подошве (рис. 29). Но одинарного шва обычно бывает
недостаточно для того, чтобы стенки трещины прижать друг к другу. Если же обувью продолжали пользоваться и после того, как появилась трещина, а ее стенки "разъехались" и "привыкли" к своему "новому" положению, понадобится наложить и второй, а может, и третий слой ниток. Естественно, что канавки в этом случае должны иметь такие размеры, чтобы наружные нитки не выступали над поверхностью подошвы. Наружная нитка (то есть та половинка отрезка, которая будет находиться снаружи) не наращивается, чтобы не загрязнить обработанную абразивным кругом поверхность жировыми веществами, входящими в состав воска.
После того, как вы зашили трещины, приступайте к изготовлению выкроек будущих подметок. Для этого лист, желательно чистой (незапечатанной), бумаги наложите на подошву и верхушкой указательного пальца продавите на бумаге "след" от нижнего края (рис. 30). Вырежьте выкройку, отступив от "следа" наружу 3-4 мм (рис. 31), чтобы
ее размеры оказались больше, чем размеры подошвы. Так вы компенсируете ошибки, которые неизбежно будут допущены при вырезании подметки и наклеивании ее на подошву. Аналогично вырежьте выкройку и для второ й подметки. Не забудьте пометить выкройки знаками "прав." и "лев." (знаки наносятся с той стороны, которая при продавливании "следа" прилегала к подошве; эта же сторона при очерчивании выкройки на резине должна находиться сверху). Это необходимо для того, чтобы не перепутать выкройки (иногда размеры подошв могут на 2-3 мм отличаться, и поэтому припуска (3-4 мм), оставленного на "меньшей" подметке, может не хватить, если ее со смещением приклеить на "большую" подошву).
Следующая операция - вырезание подметки. Но сперва (если, конечно, есть из чего выбирать) определите наилучшую толщину листа, из которого будете их делать. Если подошва не "сплошная", а с каблуком и подметка будет устанавливаться не на всю ее поверхность, то желательно, чтобы толщина листа примерно равнялась толщине срезанного слоя (рис. 32,а,б). Если же подметку предполагается установить на всю подошву, толщина особой роли не играет, так как в этом случае и носок, и пятка будут подняты (либо опущены) на одинаковую высоту, и положение стопы, предусмотренное конструкцией обуви, не изменится.
На подготовленный лист резины (или другого полимерного материала, предназначенного для изготовления подметок) наложите выкройки и очертите их шариковой ручкой. Если рельеф выполнен в виде параллельных выступов и впадин, выкройку разместите так, чтобы они были перпендикулярны направлению движения обуви во время ходьбы (если сказать проще, то эти выступы (и впадины) должны располагаться поперек подошвы, улучшая тем самым ее сцепление с грунтом) (рис. 33).
Вырежьте подметки с помощью сапожного ножа. Обычно конец лезвия легко проникает в плотные полимерные материалы на глубину 3-4 мм. Затем ему нужно "помогать", отгибая край листа (рис. 34). При работе необходимо следить за тем, чтобы линия надреза оставалась перпендикулярной поверхности листа или, по крайней мере, не отклонялась в направлении вырезаемой детали. Можно поступить и иначе. После того как будет сделан надрез глубиной 3-4 мм, измените положение ножа и оставшийся слой материала разрежьте средней частью лезвия (рис. 35). Нелишним будет здесь вспомнить о необходимости соблюдения техники безопасности, недопустимости спешки и непродуманности действий.
Ту поверхность вырезанных подметок, на которую будет наноситься клей, обработайте крупнозернистой наждачной шкуркой или абразивным кругом электроточила. Постарайтесь так же, как и при зачистке подошвы, не "завалить края".
Если необходимо, подгоните поперечный торец подметки к плавному переходу на подошве (рис. 36) или выполните на нем скос (рис. 37).
11. Устанавливаем и пришиваем толстые подметки
(Продолжаем рассказывать о том, как установить толстые подметки.)
После того, как вы обработали крупнозернистой наждачной бумагой или абразивным кругом электроточила поверхности, которые будут склеиваться, их необходимо обезжирить (о мерах предосторожности при работе с ацетоном см. № 4, 1997 г.).
Следующая операция - нанесение клея "Момент". Делать это, то есть размазывать клей, надо очень быстро, потому что через 10-15 секунд струйки выдавленного клея подсыхают, а обрывки "пленки" из загустевшего клея не смогут прочно соединиться с поверхностью детали.
Техника "скоростного" нанесения клея следующая.
Быстрыми зигзагообразными движениями нанесите струйки клея на поверхность (рис. 1). Учтите, клей "Момент" обладает хорошей текучестью, поэтому выдавливать его из тюбика не надо. Достаточно удерживать тюбик в наклонном положении. Рисунок даст вам примерное представление о необходимом количестве клея. Но, как известно, разные материалы по-разному впитывают клей, и для точной дозировки необходимо приобрести некоторые практические навыки. Для нанесения струек клея на площадь около 1 дм2 должно быть потрачено не более 3-5 секунд.
Затем, без малейшего промедления, круговым движением пальца (рис. 2) размажьте клей тонким слоем по поверхности. Не тратьте драгоценное время на завинчивание тюбика или надевание напальчника. Тюбик можно просто поставить вертикально, прислонив его к чему-то, а напальчник уже должен быть под рукой. На операцию размазывания "разрешается" потратить 3-5 секунд.
После этого, опять же не теряя ни секунды, "выгоните" излишки клея за пределы той поверхности, на которую он наносится (рис. 3). Все сгустки, капли, а также случайно попавшие на поверхность частицы должны оказаться "за бортом" - на торце подметки или подошвы. Если этого не сделать, то в тех местах, где толщина слоя превысит 0,1-0,2 мм, клей не просохнет насквозь за положенные 15-20 минут (то есть, не потеряет летучую фракцию, благодаря которой он остается жидким, пока не окажется за пределами тюбика), а значит, и прочного соединения не получится. На эту последнюю операцию необходимо потратить также не более 3-5 секунд.
Если площадь детали превышает 1 дм2 (например, если подметка устанавливается на всю подошву), то клей лучше нанести в два приема. Кстати, при этом вам не придется особо беспокоиться о точной его дозировке, так как излишки клея можно будет "перегнать" на вторую половину детали.
Во время приклеивания очень важно сразу установить подметку на "свое" место. В противном случае придется отрывать ее и наносить клей заново. (В качестве рекламы для клея "Момент" можно сказать, что сдвинуть слипшиеся детали относительно друг друга больше, чем на 0,5-1 мм, невозможно.) Чтобы застраховать себя от этой неприятности, поступите следующим образом.
Возьмите подметку большим и средним пальцами примерно в середине так, чтобы кончики пальцев на 1-1,5 см (рис. 4) выступали над поверхностью, на которую нанесен клей. Контуры подметки и подошвы должны оказаться параллельными между собой (рис. 5). Приблизьте подметку к подошве на 5-7 мм, захватив при этом кончиками пальцев край подошвы (рис. 6). Подметку и изделие в этот момент необходимо удерживать в вертикальном или даже слегка наклонном положении (рис. 7), иначе они случайно могут слипнуться друг с другом (подметка может под собственным весом прогнуться). Не отрывая пальцев от краев подошвы, подвигайте подметку влево-вправо, вверх-вниз и добейтесь, чтобы ее край по всему периметру выступал над подошвой на 3-4 мм (рис. 8). Несколько иначе нужно поступить в том случае, если материал был удален не со всей площади подошвы (рис. 9). Теперь прижмите подметку указательным пальцем по центру (рис. 10). Внимательно осмотрите край подметки и оцените, насколько точно она легла на подошву. Пока детали слиплись на небольшом участке, еще есть возможность слегка повернуть или сдвинуть подметку в нужном направлении.
Сближение поверхностей начинайте с наиболее удаленных от краев мест (рис. 11). Если сделать наоборот, между деталями могут остаться пустоты (рис. 12), из которых воздуху некуда будет выйти (пленка клея надежно герметизирует все поры в материале).
После того, как подметки будут приклеены, оставьте овувь "в покое" примерно на сутки. За это время произойдет полная полимеризация клея, и соединение приобретет максимальную прочность.
Выступающий над поверхностью торца фабричной подошвы край подметки обрежьте с помощью сапожного ножа. В тех местах, где обувной верх не мешает ножу совершать движения перпендикулярно нижней поверхности подметки, обрезку выполняйте на кусочке фанеры (рис. 13). Если же верх возвышается над торцом подошвы либо у нее есть прогибы, например, с внутренней стороны стоп, край подметки обрезают по-другому. Нужно зажать изделие между коленями так, чтобы подметка расположилась в вертикальной плоскости. Теперь ножом в правой руке совершайте поперечные "пилящие" движения (рис. 14), а левой рукой захватите конец отрезаемой "ленточки" и, слегка натягивая, приподнимайте его вверх.
Если подошва и подметка изготовлены из микропористой резины, клей "Момент" обеспечивает вполне надежное соединение. Но в остальных случаях подметку необходимо дополнитель но закрепить. Специальные конические сапожные гвозди (см. № 11, 1996 г.), которые традицион но используют для закрепления тонких подметок, в нашем случае, когда требуется закрепить толстую подметку, могут не справиться с поставленной задачей по следующим причинам.
Первая. Чтобы гвоздь мог надежно удерживать подметку, длина его должна быть на 2-4 мм больше, чем суммарная толщина соединяемых деталей. Только при этом условии конец гвоздя может принять форму "крючка" во время встречи с лапой (рис. 15). Однако суммарная толщина подметки, подошвы, кожи верха, подкладки и основной стельки очень часто превышает длину стандартных конических сапожных гвоздей (рис. 16). Попытка применить для закрепления подметки обычные мелкие цилиндрические гвозди заканчивается, как правило, неудачно (см. "Наука и жизнь" № 11, 1996 г.).
Вторая причина. Для изготовления основных стелек в современной обуви все реже и реже применяется натуральная кожа, в которой закрученные концы сапожных гвоздей удерживаются действительно "мертвой хваткой". Вместо кожи используется более дешевый картон. В сухом состоянии он довольно плотный, но при размокании не может удержать гвоздя (рис. 17).
Третья причина. И даже тогда, когда длина гвоздей будет подходящей и основная стелька изготовлена из натуральной кожи, гвозди все равно проигрывают ниткам. Ведь чтобы обеспечить равноценное по прочности соединение, необходимо забивать их с интервалом не менее 8-10 мм (то есть равным длине стежка). Для закрепления одной подметки понадобится 40-60 гвоздей - немыслимо большое количество.
Четвертая причина. Нет никакой гарантии, что концы всех гвоздей закрутятся как положено, поскольку не всегда можно обеспечить плотное прилегание лапы по всему периметру основной стельки (рис. 18). И не всегда конструкция обуви позволяет забить гвозди так, чтобы они располагались перпендикулярно поверхности лапы (у современной обуви размеры подошвы зачастую намного превышают размеры верха) (рис. 19). К тому же незагнутые концы гвоздей могут проколоть вкладную стельку и повредить ногу во время ходьбы.
Пятая причина. Гвоздь прижимает подметку только в районе шляпки (рис. 20А), а стежок нити - по всей длине шва (рис. 20Б).
И шестая. В некоторых конструкциях современной обуви, например спортивной, отсутствует основная стелька, так что гвоздям вообще не за что зацепиться (рис. 21).
Поэтому, учитывая шесть приведенных выше причин, сапожные гвозди стоит использовать только для закрепления тонких (менее 4 мм) подметок из плотной резины (или другого подобного материала, например, из полиуретана). При этом основная стелька у ремонтируемой обуви должна быть изготовлена из натуральной кожи. Суммарная толщина соединяемых деталей (подметки, подошвы, кожи верха, подкладки и основной стельки) должна быть меньше длины гвоздя на 2-4 мм. Во всех остальных случаях "выручить" смогут только нитки.
12. Устанавливаем
и пришиваем толстые подметки
(Завершаем рассказ о том, как установить толстые подметки.)
Линию будущего шва нанесите на нижнюю поверхность подметки на расстоянии 6-8 мм от края (рис. 22) (см. "Наука и жизнь" № 4, 1997 г.). Обеспечить ее параллельность краю подметки так же, как и при разметке линии на торце подошвы, можно с помощью измерительного циркуля, разметочного штангенциркуля или школьного циркуля с шариковой ручкой. Если во время работы этих инструментов под рукой не окажется, разметку можете сделать, используя в качестве "рейсмуса" собственные пальцы (рис. 23). Затем по линии разметки сделайте надрез глубиной 2-2,5 мм для защиты наружной нити (рис. 24). С помощью шариковой ручки и полоски бумаги с делениями (см. "Наука и жизнь" № 1, 1997 г.) выполните разметку центров отверстий. Можно применить и сантиметровую ленту, которой пользуются портные для раскроя ткани. Отверстия проколите так, чтобы шило выходило внутрь изделия на расстоянии 6-8 мм от края основной стельки (рис. 25).
Если подметка наложена не на всю подошву, то при прокалывании отверстий для участка шва, расположенного поперек подошвы, шило может "повстречать" на своем пути стальной супинатор и повредить острие. Чтобы этого не произошло, пропустите по центру 2-3 стежка, а проколы вблизи "опасного" места выполняйте под углом (рис. 26).
Пришейте подметку ниткой толщиной 0,9-1 мм. (О технике наложения шва, возможных неудачах и способах устранения допущенного брака подробно было рассказано ранее (см. "Наука и жизнь" №№ 1, 2, 3, 1997 г.) Во время выполнения этой работы следите за тем, чтобы наружная нитка достаточно глубоко погружалась в материал подметки (рис. 27). При необходимости глубину надреза можно увеличить с помощью острия малого шила (см. "Наука и жизнь" № 4, 1997 г.).
Наложив шов, нижний край подметки желательно скруглить по всему периметру. Это позволит уменьшить силы, которые будут стремиться оторвать подметку от подошвы при встрече ее с препятствиями. Для выполнения скругления лучше воспользоваться электроточилом (см. "Наука и жизнь" № 7, 1997 г.). С целью экономии времени часть материала можно срезать ножом (рис. 30). Во время обработки абразивным кругом нельзя допустить, чтобы край подметки оторвался под действием сил трения (рис. 31, а). Поэтому лучше удерживать изделие подметкой кверху (рис. 31, б). Однако в этом случае очень трудно (точнее сказать, практически невозможно) контролировать расстояние от поверхности круга до торца подошвы и кожи верха. Компромиссное решение будет найдено, если расположить плоскость подметки вертикально.
При обработке абразивным кругом одновременно со скруглением края необходимо обработать и торец подметки "заподлицо" с поверхностью торца подошвы. Если последний при этом будет слегка "задет", не беда - стык станет еще менее заметным (рис. 33).
И в заключении раскроем еще одну "тайну", которая позволяет получить чистую поверхность торца подошвы. Дело в том, что подошвы у современной обуви изготовляются из так называемых термопластичных материалов, то есть таких, которые размягчаются при нагревании (что позволяет им заполнять литьевые формы). Процесс "плавления" может начаться и в зоне контакта материала подошвы с абразивным кругом. Поэтому, если перемещать изделие по ходу движения абразивных зерен, капли расплавленного материала останутся на обработанной поверхности. Удалить их потом будет довольно трудно, так как они прочно "спаиваются" с подошвой.
Если же поступить иначе и подавать материал в зону обработки навстречу движению абразивных зерен, то капли расплавленного материала будут "сгоняться" с обработанной поверхности.
При работе с абразивным кругом необходимо быть предельно внимательным и не допустить повреждения кожи верха и торца подошвы. В тех местах, где нет возможности наблюдать за процессом удаления материала (рис. 36), лучше воспользоваться крупнозернистой наждачной шкуркой.
При неимении электроточила обработка наждачной шкуркой выполняется по всему периметру.
