inSovet.RuВ народе говорят: не моли лета долгого, моли теплого.
Все жизненно важные процессы, такие, как фотосинтез, дыхание, поглощение и усвоение питательных веществ, происходят в растении благодаря теплу. Какая температура является самой лучшей для данной культуры, зависит не только от ее наследственных особенностей, но и от степени освещения делянки, от содержания углекислого газа в воздухе. Чем сильнее свет и больше в воздухе углекислоты, тем выше и оптимальная температура.
Когда тепла недостает, жизнедеятельность растений замедляется. Температура, ниже которой прекращается рост, — это агротехнический минимум. Существует и биологический минимум, при нем растения погибают от холода.
Но если температура поднимается выше желаемой, это уже агротехнический максимум. И тут рост останавливается, цветки и завязи опадают.
Другими словами, температурные колебания в ту или иную сторону сначала вызывают в тканях обратимые, а следом и необратимые изменения в обмене веществ, от чего растения заболевают и погибают.
По тому, сколько требуется тепла для роста и развития, растения относят к различным группам с соответствующими условиями ухода.
Тепловой режим в открытом грунте можно улучшить за счет правильного подбора земельных участков (южные или северные склоны), оптимальных сроков посева и посадки, внесения органических удобрений, создания гряд и гребней.
Атмосферная температура и развитие
Ревень Спаржа Хрен Чеснок Многолетние луки
Морковь Свекла Репа Брюква Редька Редис
Для этих культур оптимальная температура — 15 — 20 градусов тепла. Однако рост их начинается уже при 1 — 2 градусах. Могут переносить заморозки до 8 — 10 градусов мороза. Подземные органы (корни и корневища) под покровом снега выдерживают зимние холода.
Петрушка Сельдерей Лук репчатый Салат Шпинат Укроп Горох Бобы
Эти растения переносят ранние весенние заморозки до 3 — 5 градусов холода. Для нормального роста и развития требуется тепло — 18 — 20 градусов.
Требовательные к теплу
Жаростойкие
Томаты
Арбуз
Перец
Дыня
Баклажаны
Тыква
О|урцы
Кабачки
Эти культуры так
же нуждаются в
тепле, как и то-
маты, перец, бак-
лажаны и другие
теплолюбивые
растения, но спо-
собны сохранять
нормальный об-
мен веществ при
жаре в 40 и выше
градусов. Лучше
всего растут и
развиваются при
тепле в 30 граду-
сов.
Патиссоны
Физалис
Семена этих культур прора-
стают при тепле не ниже 1 0 —
15 градусов, растения не пе-
реносят даже кратковремен-
ных заморозков.
Оптимальная температура —
около 20 — 30 градусов. При
температуре ниже 15 и выше
40 градусов задерживаются
рост и развитие, а при темпе-
ратуре ниже плюс 3 — 5 граду-
сов растения гибнут.
Морозо- и зимостойкие
Холодостойкие
Щавель
Капуста всех видов
Хотим предостеречь
Под влиянием низких положительных температур в некоторых растениях наступают существенные изменения — они яровизируются, что вызывает преждевременное стрелкование. Если столовая свекла, морковь, сельдерей, капуста в молодом возрасте долго испытывали низкие для себя температуры, они могут стрелковаться в первый год.
Теплолюбивым растениям, например огурцам, холодно, когда ночью ниже 18 — 20 градусов. Ведь у них усиленный приток органических веществ из листьев к завязям, рост плодов главным образом происходит в это время. Плохо растут — мал урожай.
Свет
В темноте растения погибают. Когда нехватка света, растут плохо. За освещенностью нужно следить, особенно во время выращивания рассады.
Вот как отличаются требовательностью к свету различные культуры.
Очень требовательные
Менее требовательные
Нетребовательные
Арбуз
Чеснок
Салат
Дыня
Лук
Шпинат
Тыква
Столовая свекла
Ревень
Перец
Морковь
Томаты
Цветная и кочан-
ная капуста
Овощная фасоль
Овощной горох
Огурцы
Для нормального развития, чтобы образовались цветки и плоды, растениям необходима определенная продолжительность дня.
Длина дня
Длинный
Короткий
Нейтральные к свету культуры
Капуста
Многие южные
Некоторые
сорта фасоли
сорта огурцов,
Брюква Репа
Свекла Огурцы
томатов, гороха, фасоли, выведенные в
Редька
Томаты
умеренных се-
Редис
Арбуз
верных широ-
Морковь
Дыня
тах
Петрушка
Тыква
Лук
Перец
Салат
Баклажаны
Шпинат
Укроп
Быстрый рост
Овощной горох
и развитие происходят
при световом
Для более быс-
дне менее 12
трого развития
часов, но при
световой день
хорошей осве-
должен быть
щенности.
свыше 12 ча-
сов. Выносят
частичное за-
темнение.
Когда недостает света растениям длинного дня, у них растут лишь вспомогательные органы, генеративные же не формируются или их образуется меньше обычного, что, естественно, снижает урожай.
Хотим предостеречь
Редис, шпинат, салат, засеянные поздней весной, быстро выходят в стрелку — развивают цветоносный побег, не образуя корнеплода, листовую розетку или кочан. Основная причина этого — в увеличении светового дня, которое способствует стрелкованию.
Свет абсолютно необходим для произрастания зеленых растений. Но существуют некоторые овощи, для формирования продуктивной части которых свет не только не нужен, он даже ухудшает их качество.
Для получения отбеленных побегов спаржи и листовых черешков сельдерея растения окучивают.
Для формирования белых кочанов цветной капусты часть ее листьев надламывают и кладут сверху на развивающийся кочан.
Световой режим регулируется в основном правильным определением густоты посева. Но и борьбой с сорняками, пасынкованием томатов, прищипкой огурцов и другими приемами.
Вода и воздух
О влаге
Ее в продуктивной части овощей — 65 — 97 процентов.
Велика физиологическая роль влаги, она способствует поступлению в растение и передвижению в нем элементов питания, участвует в фотосинтезе, в регулировании температуры в тканях. Этим объясняется большая потребность растений в воде всю вегетацию. Что делает ее нехватка, видишь сразу.
В засуху салат, шпинат, цветная капуста преждевременно стрелкуются, а у томатов, огурцов, перца опадают цветки и молодые завязи. У редиса, сельдерея, кольраби грубеет продуктивная часть.
Сколько растениям надо влаги, определяется особенностями культуры и сорта, сосущей силой, размерами и быстротой роста корней, приспособленностью надземной части к экономному расходованию воды на транспи-рацию, а также внешними условиями: температурой, влажностью, освещенностью, силой ветра и элементами питания.
Овощи подразделяют в зависимости от их требований к содержанию влаги в почве по таким группам.
Очень требовательные
Требовательные
Малотребовательные
Все разновидности капусты, шпинат, салат, лук, чеснок, редис, сельдерей
Огурцы Томаты Перец Баклажаны Морковь
Тыква Арбуз Дыня
Петрушка
Фасоль
Горох
Конечно, деление это условно и может меняться от внешних условий и от сортовых особенностей.
Наряду с постоянной потребностью во влаге и в почве, и в воздухе растения весьма чувствительны к ее избытку, что бывает при высоком стоянии грунтовых вод и при частых, обильных осадках. При избытке влаги в почве из-за недостатка кислорода ухудшается дыхание корней, и они отмирают. Избыточная влажность воздуха провоцирует и усиливает бактериальные и грибковые болезни, в период цветения препятствует нормальному опылению цветков и оплодотворению завязей.
В различные фазы роста и развития растения по-разному потребляют почвенную влагу. Больше всего к ней требовательны все виды овощных культур, исключительно много ее расходуя в фазе набухания и прорастания семян, особенно медленно прорастающих (морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп, различные виды лука, спаржа, столовая свекла, мангольд, шпинат и ряд других).
При недостатке влаги в почве семена прорастают медленнее обычного и всходы появляются изреженные, с запозданием.
Высаженной рассаде для укоренения необходима высокая влажность и в почве, и в воздухе.
Известная как водохлеб — капуста всю вегетацию, а во время роста кочана потребляет влагу особенно. Лук берет воду весь период развития, только в конце формирования и созревания луковицы полив ограничивают.
Корнеплодные растения болезненно чувствуют недостаток влаги в первый период вегетации, то есть при усиленном росте корневой системы и надземной вегетационной массы.
Скороспелки нуждаются в большем количестве влаги, чем позднеспелые сорта.
Благоприятны для водного режима снегозадержание, накопление талых вод, борьба с сорняками, почвенной коркой.
Всего же лучше позволяют регулировать водный режим почвы и воздуха поливы, при которых в 5 — 6 раз усиливается обмен почвенного воздуха с атмосферным и тем улучшается дыхание почвы.
Вода должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию и подходящую температуру.
Лучший полив — вечером, за 2 — 3 часа до захода солнца, или пораньше с утра. При пасмурной погоде можно поливать в дневное время.
Хотим предостеречь
Непригодна на полив вода с содержанием вредных веществ и сорняков, загрязненная отходами целлюлозы, свинцовых, цинковых, кожевенных заводов.
Мало толку от полива в дневные часы при солнечной погоде, так как большая часть влаги быстро испарится.
При недостатке воды в засуху необходимо чаще рыхлить почву в междурядьях. Рыхление препятствует образованию почвенной корки, разрушает капилляры, по которым вода из нижних слоев почвы идет в верхние.
Когда нужны вегетационные поливы? Указывают на это сам внешний вид растения, его окраска, фаза развития да и другие признаки. Темно-зеленый цвет листьев (особенно верхних) у перца и помидоров говорит о нехватке почвенной влаги. Опадение цветков и завязей — признак большой сухости почвы. Увядание листьев огуречных растений в жаркие часы свидетельствует о том, что понижен тургор, а почвенная влага недостаточна.
Кроме того, есть отдельные периоды вегетации, когда растения поливать нужно регулярно и часто. Перец — после цветения и оплодотворения первых цветков и во время массового плодоношения. Помидоры — при покраснении плодов, при массовом поспевании и при уборке урожая. Огурцы — при образовании первых завязей, массовом плодоношении и при уборке урожая. Капусту — перед и во время формирования кочана.
Полив растений на маленьком участке лучше вести поверхностно, проточной водой. Можно по бороздам и чекам.
Борозды (гребни) нарезают плугом или мотыгой на расстоянии, соответствующем требованиям отдельных культур, чаще всего это 60 — 70 см. Через каждые 5 — б м перпендикулярно к бороздам прорывают распределительные борозды. Каждый второй или каждый третий гребень отрывается с внутренней стороны так, чтобы при поливе вода обтекала его.
На гребнях выращивают многие овощи: томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, овощную фасоль, капусту и др.
Чеки представляют собой выровненные прямоугольные или квадратные участки, огороженные валиками. Рядом с ними нарезают распределительные борозды, по которым подается вода. Чеки пригодны для выращивания репы, лука-репки, лука-порея, сельдерея, перца (на легких почвах) и других культур.
Что касается дождевания, то на маленьких делянках невозможно осуществить его так, как на больших площадях. Но и на огороде с помощью шланга и наконечника с распылителями получается эффект дождевания. Такой прием бывает просто спасителен тем, что улучшает микроклимат приземного воздушного слоя и повышает относительную влажность воздуха. К тому же с листьев смывается пыль, что улучшает фотосинтез.
Воздух
Растению для нормального роста и развития необходимы как кислород (для дыхания), так и углекислый газ (для создания органического вещества в процессе фотосинтеза). Получает их растение из воздуха.
В приземном слое атмосферы содержится 21 процент кислорода, поэтому наземная часть растений не испытывает в нем недостатка. Однако корневая система нередко подвергается кислородному голоданию, против чего и направлены рыхление и разрушение почвенной корки. А внесение навоза и других органических удобрений в почву обогащает приземный воздушный слой углекислым газом.
Питание
Огородные растения, как правило, требовательны к плодородию почвы, особенно культуры с коротким вегетационным периодом: редис, скороспелые зеленые, цветная капуста, огурцы, вся рассада. Лук, тыква, у которых корневая система слабая, зато развита надземная масса, также остро нуждаются в разнообразных элементах питания. Менее прихотливы в еде средние и поздние сорта капусты, арбуз, дыня — из-за мощно развитой корневой системы.
За вегетацию потребности в питании у растений изменяются, в частности в отдельных минеральных элементах. Так, их плохо усваивают слабые корни молодых растений, особенно фосфор и калий. Потому в это время эффективны фосфорно-калийные подкормки.
По мере роста и развития растения расходуют питательных веществ все больше, хотя относительно зеленой массы потребление снижается в 2 — 3 раза. Тут всего необходимее становится азот.
Наибольшее количество питания иогла-щастся при оптимальной температуре и влажности. Холодная погода, засуха, как и чрезмерная жара, избыточная влага резко нарушают вынос минеральных веществ даже при их достатке в почве.
Различные питательные элементы по-своему важны для жизни овощей.
Углерод, кислород, азот, фосфор, сера и магний идут на построение органов и тканей. Макроэлементы — азот, калий, фосфор, кальций, магний, сера — требуются растениям в больших количествах.
Азот — самый важный элемент в питании, входит в состав аминокислот, образующих белок, стимулирует рост, удлиняет вегетацию.
Однако большие дозы одного азота сказываются на качестве продукции и ведут к накоплению в ней нитратов. Но при азотном голодании тормозится вегетативный рост, соцветия становятся слабыми.
Фосфор входит в сложные белки, из которых состоит ядро клетчатки, благотворно влияет на рост, плодоношение, накопление Сахаров и крахмала. При достаточном количестве фосфор помогает созреванию плодов.
Калий делает растения устойчивыми к некоторым заболеваниям, особенно грибковым, и ускоряет поспевание овощей. Калием устраняют отрицательное воздействие избытка азота.
Кальций дает возможность растениям приспосабливаться к кислым почвам, восстанавливая физиологическое равновесие питательного раствора для нормального развития корневой системы.
В отличие от макроэлементов железо, бор, марганец, молибден, цинк, медь, кобальт (микроэлементы) обеспечивают жизнеспособность растений, хотя и содержатся в составе плодородия в самых незначительных количествах.
Железо принимает участие в образовании хлорофилла. При недостатке железа растения резко отстают в росте, на них образуются светло-желтые или совсем белые листья. Это явление называется хлорозом.
Замедляется рост и при нехватке марганца.
Когда в питании мало бора, у растения слабые корни, листья скривляются, осыпаются цветки. Овощные культуры слабо плодоносят, если недостает в земле меди. Например, помидоры плохо растут, не зацветают, листья приобретают сине-зеленый оттенок и по краям загибаются вверх.
Недостаток того или иного элемента можно определить по внешнему виду растений. Вот эти признаки.
Мало азота. Рост растения замедляется. Листья бледнеют, при остром голоде желтеют и опадают.
Растения нуждаются в фосфоре. Листья вначале становятся тусклого темно-зеленого цвета, затем фиолетового, а вдоль прожилок листа с нижней стороны — пурпурового. При засыхании листья чернеют, а не желтеют, как обычно.
Недостаток калия. По краям листьев появляется бледно-желтая кайма, а затем и ярко-желтая. При острой нехватке листья приобретают неправильную форму, их середина покрывается бурыми пятнами, кайма становится уже буро-коричневой и рассыпается.
Кальциевый голод. Замедляется рост растений, они становятся карликовыми. Старые листья остаются зелеными, стебли древесне-ют.
Требуется железо. Первыми об этом сигнализируют верхушечные побеги, меняя цвет до бледно-зеленого, затем желтого, по ткань листа не отмирает.
Нехватка магния. Хлороз развивается с нижних листьев. Между прожилками появляются желтые пятна. Потом они приобретают различную окраску, постепенно буреют и отмирают. У помидоров, кроме того, листья еще делаются ломкими и закручиваются кверху.
Признаки минерального голодания
Культура
Из-за нехватки
азота
фосфора
калия
Томаты
Растения слабые, рост отстает, стебли тонкие, листья мелкие, бледно-зеленые, при сильном голоде с фиолетовой окраской. Соцветия слабые, плоды мелкие, редкие и сильно волокнистые.
Приметы те же, что и при недостатке азота, только листья закручиваются, становятся сине-зелеными или покрываются фиолетовыми и красноватыми пятнами, с фиолетовым оттенком по жилкам.
Рост слабый, стебли одревесневшие и не утолщаются. Листья сине-зеленые, а старые — бледно-серые или желтоватые по краям и между жилками. Молодые листья — морщинистые. Плоды поспевают неравномерно.
Перец
Растения слабые, рост замедленный, листья бледно-зеленые. Плоды редкие, мелкие, с тонкими стенками.
Огурцы
Рост замедленный, листья бледно-желтые, при острой нехватке — плети желтые, тонкие, твердые. Плоды светлые.
Кромки листьев бронзовеют и отмирают. Позже такой цист распространяется по всей пластинке листа между жилками.
Капуста
Растения мелкие, молодые листья — бледно-зеленые, старые ярко-оранжевые. Листья засыхают рано.
Признаки те же, что и при недостатке азота, но растения имеют более интенсивную красновато-фиолетовую окраску.
Листья темно-зеленые, бронзовеют по краям и между жилками. При остром недостатке кромка листьев высыхает и на пластинках появляются коричневые пятна.
Лук
Рост замедленный. Листья короткие, с верхушек краснеют.
Фосфорное голодание выявляется поздно. Растения в развитии угнетены. Верхушки старых листьев увядают, чернеют и отмирают. Иногда ткани буреют.
Выбор и подгоговка уместна
Чего ждать от делянки
Участок должен быть как можно ровнее либо с небольшим, пологим склоном на юг, юго-запад. Такие площади хорошо освещены солнцем, отчего весной быстрее просыхают и прогреваются. Значит, удается раньше начинать обработку почвы, посев и посадку. Низменные места в котловинах для огорода непригодны. Тут скапливаются холодный воздух и избыточная влага. В таких местах наблюдаются более сильные заморозки, которые и весной заканчиваются позже обычного, и осенью начинаются раньше. А это часто губит растения. Росту и развитию культур вредят подходящие к поверхности грунтовые воды. Они должны быть к ней не ближе одного метра.
Участку под овощи потребуется много солнца, потому что большинству растений необходима высокая интенсивность света, лишь некоторые переносят затенение. Поэтому неблагоразумно размещать огород под плодовыми и декоративными деревьями. Помните: и ограда дает тень, это иногда имеет значение. Высокий урожай с наименьшими затратами труда и времени хочет получать каждый.
Рассчитайте, какую часть сможете обрабатывать с помощью малой механизации.
Продумайте плодосмену в зависимости от предшественника, учитывая при этом вкусы и потребности семьи.
Беретесь за новую для себя культуру, будьте пытливы в познании ее агротехники, биологических особенностей.
Не пренебрегайте уплотненными и повторными посевами.
Работа с землей
И на небольшом огороде прежде всего приходится считаться с физическими свойствами почвы. Требования к качеству почвы неодинаковы, но, как правило, растения предпочитают плодородную, рыхлую, теплую и водопроницаемую землю.
Хотим предостеречь
Тяжелые, глинистые, холодные, плохо пропускающие влагу и каменистые почвы вообще непригодны к возделыванию на них овощей.
Чтобы такие почвы заставить плодносить, понадобятся усилия, и немалые.
Земли тяжелые, где застаивается вода, улучшаются при регулярном внесении навоза или компоста.
Воздушно-газовый и водный режим удается регулировать дренированием с помощью канавок.
Каменистые и щебенистые земли нужно хорошо очистить от камней. Если почва очень легкая и сильно дренирована, следом за уборкой камней в нее вносят более тяжелую почву и навоз.
На плотной почве корневая система у овощей развивается плохо, растения остаются мелкими, урожаи незавидные. Одним махом на подобных участках улучшения не добьешься. Лишь постепенно нужно углублять почву из года в год на 2 — 5 см. И этот слой старательно перемешивать с почвой и органическими веществами (навозом, компостом, торфом).
Искусственно создавая плодородный слой, можно сделать качественнее и песчаные почвы. Тут используется специальный агротехнический прием — глинование. На участке, где предполагается возделывать огородные культуры, насыпают толщиной 5 — 6 см (5 — 6 ведер на 1 кв. м) глину или глинистую почву, тщательно выравнивают, а затем кладут слой суглинка, супеси, торфа или дерна, взятых со стороны. Слой насыпного грунта должен быть не менее 20 — 25 см. Иначе при вскапывании лопатой глина и песок окажутся наверху. Постепенно плодородный слой увеличивают до 30 — 40 см.
В окультуривании нуждаются и глинистые почвы, аэрация которых плохая. Весной поверхность их сплывается, образуя корку. Глинистые почвы поздно просыхают.
Такие земли улучшают пескованием, добавляя в них обыкновенный песок под вспашку или при перекопке участка.
Надо также иметь в виду, что овощные культуры неодинаково переносят кислотность почвы, это свойство обозначается знаком рН: до 4 рН — сильнокислая, при 4,5 — кислая, 5 — 6 — слабокислая, 6 — 7 — нейтральная, 7 — 8 — щелочная, 8 — 10 — сильнощелочная. Соответственно производится и подбор растений.
Капуста, чеснок, перец, шпинат, лук, сельдерей, пастернак успешно развиваются при нейтральной кислотности до слабощелочной реакции.
Горох, фасоль, цветная капуста, огурцы, салат прекрасно себя чувствуют на почвах от слабокислой до нейтральной. Редьке, моркови, тыкве, кабачкам, помидорам необходимы слабокислые почвы.
Проще всего определять кислотность почвы индикаторной бумагой. Для этого выкапывают лопатой отвесную ямку на глубину плодородного слоя, из которой сверху вниз по стенке берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают. Затем часть почвы предварительно увлажняют дождевой или дистиллированной водой, сжимают в руке вместе с тонкой индикаторной бумагой. При сжатии вода смачивает бумагу. Та краснеет тем сильнее, чем кислее почва. Остается сравнить полученную окраску со стандартной цветной шкалой, чтобы узнать кислотность почвы.
На это же свойство почвы указывают и сорняки, которые растут на участке.
Типичные растения кислых почк хвощ, щавель малый, пикульник, мята, подорожник.
На слабокислых и нейтральных почвах растут ромашка пахучая, бодяк огородный, пырей ползучий, вьюн полевой.
Для нейтрализации кислых почв делают известкование гашеной известью, молотым известняком (известковой мукой), цементной пылью, известковым туфом, мелом молотым, доломитовой мукой, дефекатом (отходы сахарных заводов).
Известь добавляют осенью или весной, накануне перекопки почвы, один раз в 6 — 8 лет. Нормы различны, их диктуют механический состав, кислотность почвы.
Чтобы облагородить сильнокислую почву, надо раз в 6 лет вносить до 50 кг известковой или доломитовой муки на каждую сотку огородной земли.
Обработка почвы
За плодородием
Овощам, к влаге и питанию привердели-вым, нужно создавать глубокий (35 — 40 см) плодородный слой. Чтобы углубить его, почву обрабатывают, ежегодно прикапывая или припахивая нижележащий 2 — 3-сантиметровый оподзолешшй слой. Одновременно заделывают под лопату или плуг органические и минеральные удобрения. От этого почва становится рыхлой, теплой и водопроницаемой, корни растений легче усваивают ее питательные вещества. Обработка создает благоприятные условия нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов, разлагающих органику, очищает почву от сорняков, уничтожает вредителей и возбудителей болезней.
Однако до начала работ следует убедиться в готовности почвы. Перекопку, рыхление, выравнивание ведут на спелой почве — взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, она при свободном падении с метровой высоты равномерно разваливается.
Земля не поспела, если при падении сплющивается в лепешку, но не распадается на части. Равно опасна здоровью почвы и слишком ранняя, и запоздалая обработка. В обоих случаях происходят ощутимые для урожая потери влаги.
Перед глубокой (зяблевой) обработкой почвы очистите участок от остатков предшествующей культуры. Этим заодно уничтожаются очаги инфекций, некоторых болезней, личинки вредителей. Лучшие результаты да-ет перекопка почвы ранней осенью, когда еще тепло и разрыхленная почва запасает впрок влагу и питательные вещества к следующему урожаю.
Глубину перекопки определяет плодородный слой, в противном случае на поверхности окажется бесплодная материнская порода.
Как правило, после глубокой осенней обработки в Средней полосе почву оставляют до весны гребнистой. Так она лучше впитывает и удерживает влагу выпадающих осадков.
Глубоко обработанную почву боронуют или рыхлят по осени на грядках под чеснок, шпинат, листовой салат.
Практики не случайно связывают усиленное развитие растений с весенним поверхностным рыхлением почвы культиватором, бороной или граблями. Этот агрономический прием в 3 — 4 раза снижает потерю почвенной влаги. Такая предосторожность особенно важна на глинистых и суглинистых почвах, где за зиму образуется корка.
На землях, более легких, рыхлых и богатых органическими веществами, сразу же после боронования можно приступать к посеву или посадке ранних холодостойких культур.
Более теплолюбивым растениям понадобятся повторные культивации или боронования, пока погода позволит их высев и посадку.
На глинах и суглинках посев и посадку всех культур проводят только после весенней перекопки, так как зимой почва сильно уплотняется. Копают на 12 — 14 см (не более трех четвертей осенней глубины), помня, что при излишнем усердии извлечешь семена сорняков, закопанные осенью в верхних слоях почвы.
Без весенней обработки не обойтись и тогда, когда почва сильно засорена и разовой культивации, боронования, прочесывания граблями недостаточно для уничтожения сорняков.
Основная забота огородника в предпосевной обработке — выровнять и хорошо взрыхлить 5 — 6 см плодородного слоя. Тогда семена лягут на одинаковую глубину и будут энергично прорастать.
Обычно огородные растения растят на ровной поверхности. Но на сырых плантациях с близкими к поверхности грунтовыми водами (менее 1 м) целесообразны гряды и гребни. Они создают лучшие условия для прогревания и проветривания почвы.
Под овощи гряды делают 100 — 120 см шириной, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между ними 30 — 40 см.
Гребни после перекопки почвы нарезают лопатой через 60 — 70 см один от другого.
Облегчим труд
Не многим огородникам доставляет удовольствие перекапывание, рыхление, выравнивание участка. На все эти работы нужен набор орудий и хотя бы простейших приспособлений.
Глубокую перекопку почвы, прокладку дренажных канавок, рытье котлованов, выгребание навоза и почвы, поправку и углубление поливных борозд сплошь и рядом гфо-водят у нас — увы! — прямой и обычной лопатой.
На сравнительно больших участках выручат оборотный плуг, борона, культиватор.
Мотыгу и тяпку придется брать в руки для глубокого или поверхностного рыхления почвы.
Мотыгой делают поливные борозды, гребни, чеки, выравнивают земляную поверхность.
Грабли годятся на неглубокое рыхление и выравнивание почвы.
Перед посевом или пикировкой рассады, для разметки гряд в рассадниках используются специальные маркеры. Для высадки рассады овощеводы применяют удобный и легкий сажальный колышек, который, как правило, изготовляется из твердого дерева (груши, дикорастущей яблони).
На полив необходимы лейки с сеткой и шланг, на свободный конец которого надевают сетку от лейки, различные наконечники.
В огородном хозяйстве не обойтись без опрыскивателя, даже если вы не прибегаете к использованию химических препаратов в борьбе с вредителями и болезнями растений. Когда же в ход пускают сильнодействующие средства, человек просто обязан для приготовления раствора ядохимикатов завести специальную емкость, лучше всего деревянную кадку.
Огородные инструменты a — лопата; 6 — садовые вилы; в, г, д, е, ж — почворыхлящие орудия; з — грабли; и — совок; к — ручные вилы; л — колышек; м — лейка; н. о — насадки к лейке; п — садовый шнур
Чередование культур
О плодосмене
Это необходимая основа грамотной агротехники. Почему же она пока еще очень редко встречается на приусадебных участках? Объясняют обычно тем, что мал размер поля. А в большей степени это происходит от желания человека выращивать определенные, экономически оправдывающие себя культуры. Так, может быть, на небольшой площади данное агротехническое правило не обязательно? Отнюдь. Пренебрегая им, человек расточает почвенный капитал, волей-неволей обрекая свои последующие усилия на неудачу. Ведь учетом ее сегодняшнего состояния. Периодическая смена культур через какое-то определенное время на том или ином участке — порой экологически самая безвредная предупредительная мера против болезней растений, сельскохозяйственных вредителей и сорняков.
Чередование входит в систему мероприятий по удобрению и обработке почвы. Оно должно создавать условия для наиболее рационального использования питательных веществ пахотного и подпахотного слоев.
Растения с глубоко проникающей корневой системой (горох, морковь, свекла) в новом сезоне сменяют на такие, чьи корни расположены недалеко от поверхности земли (лук, огурцы, зеленные).
После растений, так называемых азото-фиксаторов (бобовых), которые обогащают почву азотом, прекрасно растут культуры, не обладающие этой способностью. Те же, например капуста, томаты, зеленные, извлекают азот Из почвы в большом количестве.
Возделывая землю, человек давно заметил, что разные растения по-своему реагируют на засоренность участка. Ее не выносят, допустим, морковь, пастернак, лук, чеснок, петрушка. В свою очередь, картофель, капуста, томаты, горох (естественно, в рамках определенного севооборота) оставляют площадь сравнительно чистой, что весьма способствует снижению затрат на выращивание следующих за ними посевов.
Без правильного севооборота значительно труднее вести борьбу с болезнями и вредителями. Нецелесообразно выращивать определенные виды растений несколько лет подряд на одном и том же месте, а также возделывать совместно или последовательно культуры, страдающие от одинаковых болезней и вредителей.
Хотим предостеречь
Выбирая растение для посадки, помните о предшественниках.
Чередованием культур поддерживается почвенное плодородие, обеспечивается полное и экономичное расходование питательных веществ и воды именно на этой площади.
Наилучшая очередность культур
Собираемся сеять
вслед за
Капусту белокочанную ранюю и цветную
огурцами, картофелем ранним, луком, горохом овощным, кабачком, томатами;
Капусту белокочанную среднюю и позднюю
морковью, картофелем ранним, луком, бобовыми;
Морковь
картофелем ранним, огурцами, капустой белокочанной ранней и цветной, томатами, бобовыми;
Петрушку Сельдерей
огурцами, томатами, луком, капустой белокочанной ранней и цветной; капустой белокочанной ранней и цветной, томатами, огурцами;
Свеклу
Репу, редьку, брюкву Редис
картофелем ранним, огурцами, томатами, бобовыми, луком, капустой белокочанной ранней и цветной;
всеми овощами, исключая капусту, картофель;
всеми овощами, исключая капусту;
Лук репчатый, чеснок
горохом, капустой белокочанной ранней и цветной, картофелем ранним, огурцами, кабачками, томатами, бобовыми, свеклой;
Огурцы, кабачки, патиссоны
капустой белокочанной ранней и цветной, томатами, картофелем ранним, бобовыми, луком, зеленными, морковью;
Томаты
луком, морковью, бобовыми, капустой белокочанной ранней и цветной, зеленными, огурцами, кабачками;
Зеленные (салат, шпинат, укроп и др.)
капустой ранней белокочанной и цветной, картофелем ранним, томатами, огурцами;
Горох овощной
корнеплодами, огурцами, томатами, капустой белокочанной ранней и цветной, картофелем.
Исходя из биологических особенностей растений и чтобы не истощались почвы, а на них не скапливались отдельные виды сорняков и вредителей, культуры чередуют так, что каждая возвращается на прежнее место не ранее чем через 3 — 7 лет.
Поле из 7 делянок
I — перец;
II — ранние томаты + зеленый лук (зеленый чеснок);
III — огурцы + шпинат (салат, репа);
IV — ранняя капуста + поздние томаты;
V — ранний картофель + лук-порей;
VI — кабачки + поздняя капуста;
VII — лук + овощная фасоль.
Поле из 4 делянок
I — томаты;
II - капуста;
III — огурцы + столовые корнеплоды + лук-репка + чеснок + зеленные культуры;
IV — картофель.
Поле из 8 делянок
Каждый огородник предпочитает свой набор по вкусу.
Овощевод из Могилевской области В. Д.Бу-раковский так распределяет растения у себя на участке:
I — огурцы, редис (огурцы рядками через 40 — 45 см, между рядками — по строчке редиса);
II — чеснок озимый, между рядками — тюльпаны (на срезку);
III — земляника первого года, междурядья — 40 — 50 см, а промежутки в ряду — 20 — 30 см, в них сажает по одной луковице нарциссов или тюльпанов на детку;
IV — земляника второго года, нарциссы;
V — - земляника третьего года, нарциссы; после уборки ягод — перекопка, затем посев редьки, свеклы и люпина;
VI — картофель, после его всходов сеет фасоль, горох, кукурузу, подсолнечник;
VII — морковь, гладиолус + рядок свеклы, в промежутках — чеснок и георгины;
VIII — томаты + фасоль.
В порядке уплотнения можно использовать овощи и в других вариантах:
редис — по краям грядок картофеля, огурцов, капусты и томатов;
салат — на грядках моркови, свеклы, лука;
редис, редьку, укроп, а также рассаду поздней и цветной капусты можно высаживать после уборки раннего картофеля.
Что с чем совместимо
При составлении севооборота, схем уплотнения, подборе культур в смешанные посевы прежде всего принимают в расчет биохимическое взаимодействие различных растений между собой.
Эта зависимость очень многообразна. Скажем, наблюдается угнетение ростков шпината в соседстве с редькой. А редька, в свою очередь, замедляет рост под влиянием корневых выделений лука.
В то же время дружно развиваются совместно посеянные салат с морковью и редькой, редька с кервелем, турнепс с горохом, земляника с салатом или шпинатом, фасоль с кукурузой или садовым чабером, хрен с картофелем, кольраби с огурцами, луком, свеклой, томаты с петрушкой и базиликом.
Замечено подавляющее влияние посаженных рядом брокколи и томатов, цветной капусты с томатами или земляникой, огурцов с картофелем и пряновкусовыми, пастернака с луком и чесноком, картофеля с тыквой, томатами и огурцами.
В ряде овощных культур (базилик, огуречная трава, шалфей, шпинат, томаты) содержится биологически активное вещество сапонин, способствующий интенсивному росту и развитию сопутствующих растений. Тмин, амарант благотворно влияют на соседей, улучшая физические свойства почвы и делая в ней доступными питательные элементы.
Выделения спаржи убивают нематоды, поражающие томаты.
Не менее важны для посевов фитонцидные качества некоторых растений.
В одних случаях фитонциды задерживают рост растений-антагонистов, в других — убивают болезнетворные микробы. Известны своей активностью фитонциды лука, чеснока и редьки, которые губительны для конидий и спор фитофторы.
Органические удобрения
Добрый овощ — с большими потребностями в питании. Не всегда можно насытить растения из почвенного плодородия. Поэтому и прибегают к органическим и минеральным удобрениям, вносить которые приходится систематически.
Хотим предостеречь
Только удобрения, внесенные правильно и своевременно, повышают урожай.
На огороде применяют органические, минеральные и микроудобрения.
Из органических вносят навоз, торф, различные компосты, сидераты, местные удобрения (птичий помет, фекалии, компост из бытового мусора, сапропель).
Органикой восполняются в почве запасы азота, фосфора и калия. Кроме того, она улучшает физическое состояние почвы, создает среду для активной жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Велика ее роль и в усвоении растениями минеральных удобрений. Навоз дает растению самые важные элементы питания: азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы.
Чаще всего для удобрения огорода пригоден полуперепревший навоз в таком процентном составе: 75 воды, 0,5 азота, 0,2 фосфора и 0,6 калия.
Навоз обладает длительным действием: на легких почвах — 3 — 4 года, на тяжелых — 5 — 6 лет.
Хотим предостеречь
Пригоден и дает результаты лишь навоз, который хранится правильно.
Лучший способ его сберечь — холодный (в плотных штабелях), благодаря чему меньше, нежели в других условиях, потери азота и других питательных веществ.
Для такого хранения отводят специальную площадку с уплотненным грунтом, а если грунт песчаный — подстилают пленку, на которую укладывают 25 — 30 см торфа или резаной соломы — для впитывания навозной жижи. Ширина штабеля достаточна в 2 м, высота — 1,5 м, длина произвольная. Штабель укрывают торфом, а когда его нет — слоем почвы в 20 см. Непродолжительное время — весну и лето — навоз сохраняется под двойной или одинарной полиэтиленовой пленкой. Чтобы укрытие не сдуло, на края пленки кладут тяжелые предметы, а то и прикапывают ее.
Навоз должен вылежаться до полупрелого состояния, лишь в таком виде он полезен почве под огородными культурами. Когда вносить — осенью или весной, — зависит от вида растения.
Под ранний картофель, рано высеваемые овощи его заделывают при осенней перекопке.
Под огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны, капусту и другие поздние культуры допустимо это делать и при весенней обработке земли. Норма — 4 — 6 кг на 1 кв. м.
На огороде применяют как полуразложившийся, так и разложившийся навоз.
Высококачественный, хорошо разложившийся навоз незаменим для поддержания плодородия почвы. Однако, к сожалению, он становится все более труднодоступным.
Что же делать тем, кому не удается достать навоза? Воспользоваться компостом. Его приготавливают из различных растительных остатков.
Хотим предостеречь
На компост годны лишь такие экземпляры растений, которые не поражены болезнями и не являются источником инфекции.
Никогда не пользуйтесь и растениями, обработанными гербицидами, загрязненными ядохимикатами. В обоих случаях это так или иначе нарушает биохимические процессы в компосте.
Корни капустных растений, больных килой, лук с белой гнилью, картофельную ботву с фитофторозом или клубни нематодных растений не только опасно применять в компосте, их следует немедленно сжигать.
Сооружают компостную кучу так.
Выбираете на земле по возможности тенистое место, чтобы куча получилась удобной для работы. Из практики известно, что наиболее оптимальные размеры: основания — не более 1 кв.м, а высота — 1 — 1,2 пог.м.
В санитарных целях да и из соображений эстетических площадь обносят крупноячеистой сеткой или деревянной опалубкой.
Компостируемые материалы подвергаются разложению бактериями при участии воздуха, воды, азота. Поэтому смесь должна хорошо проветриваться, быть влажной (но не переувлажненной). Тогда образующееся внутри тепло ускорит естественный процесс разложения.
Растительные остатки укладывают слоем 15 — 25 см, старательно переметан разные компоненты. Первый слой массы засыпают 2 — 3 см садовой земли с добавлением извести — для нейтрализации кислой реакции.
Операция повторяется после каждого очередного слоя.
И затем весь этот материал для компоста, сложенный в виде слоеного пирога, сверху присыпают землей и укрывают старой полиэтиленовой пленкой — для тепла, что ускорит разложение органического вещества.
Когда доля растительных остатков компостной кучи невелика, приходится для поддержания необходимой концентрации азота до-. бавлять минеральные удобрения, например сульфат аммония или свежий навоз.
Хотим предостеречь
В компост ни в коем случае нельзя вносить известь — иначе начнет выделяться аммиак.
Из органических удобрений самый богатый питательными элементами — птичий помет. В тонне его — 200 — 500 кг органического вещества, 6 — 20 кг азота, 5 — 20 кг фосфора, 4 — 10 кг калия. Применяется в основном для подкормки овощных культур и вносится с водой при поливе.
Минеральные удобрения
Когда европейские колонизаторы впервые высадились на американском континенте, они с удивлением наблюдали, что индейцы удобряют кукурузу рыбой. А ведь много раньше крестьяне и в Европе и в Азии для лучшего роста культур начали применять различные местные средства.
Вопрос о питании растений занимал человека с древнейших времен. Одни философы находили жизненную силу растительности в земле, другие — в воде, третьи — в воздухе. Аристотель считал, что растениям необходимы и воздух, и вода, и земля, и огонь (тепло и свет). Но все эти суждения имели умозрительный характер. Тем не менее земледельцы Древнего Рима вносили в почву навоз, золу, помет птиц, известь, гипс, как зеленое удобрение использовали люпин.
Здравые мысли о питании растений вновь начали появляться лишь в ХУ1 веке. Французский естествоиспытатель-самоучка Па-лисси писал, что основой жизни и роста посевов является соль, а истощение почв — от расходования этой соли. Почти сто лет спустя английский химик Глаутер обратил внимание на селитру как питательное вещество (селитру получали для приготовления пороха из перегнивающего навоза). Однако и это прошло мимо агрономии. До открытия азота оставалось еще более столетия, до установления его роли в жизни растений и того больше.
Только к 60-м годам XIX века стало ясно, что растениям абсолютно необходимы углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и железо. В первой половине нашего столетия этот перечень пополнился названиями еще многих химических элементов.
Минеральные удобрения содержат в большой концентрации один или несколько видов питательных веществ и бывают простыми (азотные, фосфорные, калийные), сложными и микроудобрениями.
Азотные
В аммиачной селитре (нитрате аммония) — 34 — 35 процентов азота. Обладает повышенной гигроскопичностью, при хранении слеживается.
Хотим предостеречь
С торфом, опилками, соломой и другими органическими материалами смешивать нельзя — возможно самовозгорание.
Аммиачная селитра способствует подкислению почвы, поэтому ее используют на известкованных почвах. Норма — 15 — 25 г на 1 кв. м.
В мочевине (карбамиде) концентрация азота достигает 46 процентов.
Ее вносят как основное удобрение с заделкой в почву под лопату, мочевина идет и на некорневые подкормки. В первом случае норма — 10 — 20 г на 1 кв. м, во втором — в 10 л воды растворяют 50 г мочевины и этим раствором опрыскивают растения на площади 100 кв. м.
В сульфате аммония азота — 20,5 — 21 процент. Он подкисляет почву, потому вносить следует на произвесткованные участки. Норма внесения — 25 — 40 г на 1 кв. м.
Из других азотных удобрений наша промышленность выпускает натриевую и кальциевую селитру. Оба удобрения щелочные, очень гигроскопичные. И хранить их обязательно в сухом помещении, в заводской таре.
Фосфорные
В суперфосфате усвояемой фосфорной кислоты 19 — 19,5 процента. Норма внесения — 40 — 60 г на 1 кв. м.
В обогащенном суперфосфате около 24 процентов усвояемой фосфорной кислоты. И норма расхода в полтора раза меньше.
В двойном суперфосфате содержится 45 процентов растворимой фосфорной кислоты. По сравнению с суперфосфатом наполовину меньше.
В качестве фосфорного удобрения используются томасшлак (50 — 80 г на 1 кв. м.) и фосфоритная мука, которая служит основным удобрением.
Фосфоритную муку нельзя применять вместе с известью. Как правило, ее вносят заблаговременно или в разные слои почвы.
Калийные
В хлористом калии около 60 процентов окиси калия. Под все культуры его лучше вносить с осени — 15 — 20 г на 1 кв. м.
В калийной соли — 30 или 40 процентов окиси калия. Удобряют осенью, соответственно 30 — 40 г на 1 кв. м.
В сульфате калия — окиси калия 48 процентов. Рекомендуется под культуры, не переносящие избытка хлора (картофель, бобы, фасоль, горох). На это удобрение хорошо реагируют капуста, брюква, редька, редис, репа.
Калийно-магниевый концентрат (кали-маг) также вносят под культуры, которым во вред избыток хлора. Норма — 40 — 45 г на 1 кв. м.
Сульфата калия-магния (калимагнезии) с аналогичным действием достаточно 25 — 30 г на ту же расчетную площадь.
Селитру калиевую применяют подобным же образом под культуры, не терпящие хлора.
Зола — ценное удобрение, содержит основные макроэлементы (калий, кальций, магний, фосфор) и большой набор микроэлементов (железо, бор, медь). Благодаря значительному количеству кальция эффективна для нейтрализации почв. Отзывчивы на золу картофель, корнеплоды и капуста. На 1 кв.м требуется 0,3 кг растительной, 0,7 кг древесной и до 1 кг торфяной золы.
Существует целый ряд комплексных удобрений, которые содержат два или три основных питательных элемента и микроэлементы. Нормы расхода этих удобрений на 1 кв. м. в граммах таковы:
аммофос — 20 — 30;
диаммофос — 20 — 30;
нитроаммофоска — 50 — 60;
нитрофоска — 70 — 80.
Способы внесения
Основной — осенью под глубокую вспашку или весной под предпосевную обработку. Во время вегетации растений ведется их подкормка. Очень важно избегать попадания удобрений на ростки, особенно в листовую розетку, так как появятся ожоги на молодых тканях. Удобрения для подкормки разбрасывают вокруг растений. После этого сразу же необходим полив. Это ускорит проникновение веществ в почву.
Как удобрять
Органика
Земля, говорят, тарелка: что положишь, то и возьмешь. Много сложено присловий о пользе навоза. На него, как и на другие органические удобрения, наиболее отзывчивы огурцы, тыква, кабачки, патиссоны и многолетние овощи. На их делянки навоз вносят в первую очередь.
Нуждается в навозе и капуста, тем более на малоплодородных и слябоокультуренных землях.
Капуста хорошо реагирует на минеральные удобрения, особенно азотные, без них, пожалуй, высокого урожая и не получишь.
Фосфор эффективен для капусты на торфяниках, черноземах и каштановых почвах, калий — на низинных торфяниках.
Под томаты навоз дают лишь в южных районах и небольшими дозами. В средней полосе, где он вызывает усиленный вегетативный рост в ущерб плодоношению, предпочитают в основном минеральные удобрения.
Томатам наиболее необходим фосфор на всех типах почв, результативен также калий на подзолистых почвах и азот на черноземах.
Морковь, свеклу и лук обычно размещают на делянках, где за год перед тем применили органику. По свежему навозу эти культуры, особенно лук, сильно вегетируют, плохо вызревают, малопригодны для хранения.
Что выбрать из минеральных удобрений
Развитию моркови способствуют калийные, с наибольшим успехом — на низинных торфяниках и легких пойменных землях.
На каштановых почвах и выщелоченных черноземах моркови нужен фосфор. Азот же полезен лишь на дерново-подзолистых и легких пойменных участках.
Если решаете удобрить делянку под лук, то делайте это осенью, используя перепревший навоз и минеральные туки. То и другое — в средних количествах. Во всех зонах отзывчив на азот острый лук, и все-таки применяйте его с оглядкой: в больших дозах, как и навоз, он удлиняет вегетацию растений и задерживает созревание луковиц.
Свекла активно развивается в ответ на азотные удобрения на дерново-подзолистых и минеральных пойменных почвах. Калий сказывается на выращивании свеклы в землях низинных торфяных и легких пойменных, фосфор — на черноземах и каштановых почвах. Бахчевые, особенно арбуз, дыня, дают высокие урожаи, получая полное минеральное удобрение; главная в этом роль принадлежит фосфору и калию, которые ускоряют развитие растений, способствуют накоплению сахаристости в плодах, поддерживают устойчивость к болезням. Мера и здесь основа успеха: высокие дозы и органики и азота задерживают процесс развития, плодоношения, снижают качество плодов.
Потребность овощей в удо6рениях, г на 1 кв.м
Азотные Слабая (3 — 6)
Фосфорные Слабая (3 — 6)
Калийные Слабая (3 — 6)
Лук-севок, горох овощной, фасоль овощная, репа
Редис, редька, репа, лук-севок, лук на перо, горох овощной, салат листовой, щавель
Лук-севок, лук на перо, горох овощной, фасоль овощная, салат листовой, щавель
Средняя (6 — 12)
Средняя (6 — 12)
Средняя (6 — 12)
Морковь, петрушка, редька, редис, лук на репку, чеснок, огурцы, томаты, салат листовой, шпинат, укроп, щавель
Капуста белокочанная ранняя, морковь, петрушка, пастернак, свекла, лук на репку, укроп, шпинат
Капуста белокочанная ранняя, пастернак, редька, репа, лук-репка, чеснок, огурцы, томаты, салат кочанный, шпинат
Повышенная (12-15) Капуста белокочанная ранняя, сельдерей, кабачки, салат кочанный, спаржа, хрен
Высокая (12 — 15) Капуста белоко-, чанная поздняя и цветная, огурцы, кабачки, томаты, ревень, хрен
Повышенная (12 — 15) Капуста белокр-чанная средняя и цветная, петрушка, редис, кабачки, ревень, хрен
Высокая (12 — 20) Капуста белоко чанная средня! и поздняя; крас нокочанная, цветная, савой екая, брюссель екая; свекла ревень
4
Высокая (18 — 30) Капуста белокочанная поздняя, морковь, сельдерей, свекла
Хотим предостеречь от неумелого пользования удобрениями
Минеральные удобрения стали настолько доступными, что их порой применяют без каких-либо ограничений, дорого за это расплачиваясь. Из-за неправильно, на глазок, вносимых в почву азотных удобрений в овощах появляется избыток нитратного и нитритного азота, последствия чего уже хорошо известны.
Перенасыщение азотом, приводящее к появлению нитратов в плодах, вызывается не только высокими дозами. Оно зависит от сроков, способов внесения азотных удобрений, от резких перепадов температур, влажности почвы, освещенности. Важным приемом снижения нитратов служит сбалансированное питание растений, другими словами — оптимальное соотношение азота, фосфора и калия. Фосфор и калий ослабляют отрицательное действие азота. Количество нитратов снижается и под влиянием микроэлементов (молибдена, бора, меди, цинка, марганца, железа). Их вносят перед посевом, при обработке семян.
Установлено, что наиболее резкое увеличение концентрации нитратов в овощах дает использование нитратных форм удобрений (аммиачной, калийной, натриевой селитры).
Для подкормки лучше брать амидные или амонийные формы (карбамид, сульфат аммония).
Овощи имеют неодинаковые способности к накапливанию нитратов.
Интенсивно (до 5000 мг/кг сырой массы) этот процесс идет у любистока, кресс-салата, салата кочанного, шпината, свеклы, укропа, кориандра, капусты листовой, редиса, зеленого лука.
Средне (300 — 600 мг/кг сырой массы) — у цветной капусты, кабачков, тыквы, редьки, брюквы, пастернака, хрена, белокочанной капусты, моркови столовой, огурцов.
Слабо (80 — 100 мг/кг сырой массы) аккумулируют азот брюссельская капуста, овощной горох, щавель, фасоль, томаты, лук репчатый, дыни, арбузы.
Значительно колеблется содержание нитратов и по сортам, что нужно учитывать при их выборе. Установлено также, что нитраты накапливаются в основном в корнях, корнеплодах, стеблях, черешках и жилках листьев.
В принципе само содержание нитратов в овощах — нормальное явление. Но часто овощеводы злоупотребляют минеральными удобрениями, особенно азотными. Какова же норма?
Семена
Работа с семенами — азбука агротехники. Урожай начинается с выбора и подготовки семян. По сортовым качествам они подразделяются на элитные, первой и второй категории чистоты. Как видно из названия, сортовую чистоту создают семена данного сорта. Чем меньше примесей других сортов, тем само собой чище посевной материал. Наибольшую гарантию высокой сортовой чистоты обеспечивает посевной материал, приобретенный в магазинах «Семена».
Посевные качества семян — это прежде всего всхожесть, энергия прорастания, влажность, чистота и хозяйственная годность.
Всхожесть — способность образовывать нормально развитые проростки. Выражается она в процентах.
Оптимальные дозы азотных удобрений
Органика, кг/м
Азот, г действующего вещества на 1 м
Основное внесение
Первая подкормка
Вторая подкормка
Капуста: белокочанная ранняя
4 — 6
7 — 11
2
3
белокочанная средняя и поздняя
4 — 6
13 — 17
2
3
цветная
3 — 4
7 — 11
2
3
брокколи
3 — 4
7 — 11
2
2
краснокочанная
4 — 5
13 — 18
2
2
брюссельская
3 — 4
11 — 13
2
2
кольраби
3 — 4
7 — 9
2
3
Огурцы
6 — 8
6 — 9
2
1
Томаты
2 — 3
6 — 10
2
—
Лук репчатый
5 — 6
5-8
—
—
Лук порей
2 — 3
9 — 11
3
—
Чеснок
5 — 6
5-7
—
—
Салат
4 — 6
2 — 4
2
—
Шпинат
2 — 3
6 — 8
1
—
Укроп
2 — 3
4 — 6
1
—
Овощной горох
4 — 6
3 — 6
—
—
Щавель
4 — 5
7 — 9
1
—
Ревень
8 — 10
7 — 11
3
—
Морковь
4 — 6
6 — 8
1
—
Свекла
3 — 4
8 — 12
2
1
Редис
2 — 3
4 — 8
—
—
Редька
2 — 4
7 — 9
2
—
Брюква
2 — 4
7 — 9
2
—
Репа
2-3
4 — 6
3
—
Петрушка
4-5
6 — 8
2
—
Влажность семян характеризуется количеством содержащейся в них гигроскопической воды (в процентах).
Чистота — содержание семян основной культуры (в процентах).
Жизнеспособность выражают в процентах живых, способных прорасти семян.
Силу роста семян оценивают по способности их к быстрому л дружному прорастанию и силе роста проростков.
Все это и входит в понятие «посевная годность».
Всхожесть семян многих культур зависит от возраста и условий хранения. Хранить их желательно при температуре воздуха 14 — 16 градусов и при влажности не более 75 процентов. В домашних условиях для этих целей подыщите сухое помещение, где колебания температуры и в течение суток, и на протяжении года были бы минимальными. При этом семена пастернака и сельдерея сохраняют жизнеспособность 1 — 2 года; петрушки, ревеня, щавеля, укропа, моркови — - 2 — 3 года; лука-батуна, перца, салата, шпината — 3 — 4 года; баклажанов, капусты белокочанной и цветной, редиса, редьки, столовой свеклы, томатов, тыквы, спаржи — 4 — 5 лет; гороха, кукурузы сахарной, фасоли — 5 — 6 лет; кабачков и огурцов — 6 — 8 лет.
Калибровка
Между массой семян и их посевными качествами существует прямая связь. Наиболее крупные, с большим удельным весом семена содержат необходимое количество запасных веществ, обладают высокой жизнеспособностью.
По удельному весу калибруют семена в 5-процентном растворе поваренной соли. Семена томатов перед этим замачивают в воде на 2 часа. На посев годны экземпляры, опустившиеся на дно. После замачивания семена тщательно промывают в проточной воде, ведь даже и самое небольшое количество соли на семенах понижает их всхожесть. Промытые семена обсушивают, пока они не станут сыпучими, и высевают.
Обеззараживание
На поверхности семян находятся возбудители бактериальных, грибковых и вирусных болезней. Кроме того, с семенами распространяются и некоторые вредители (клещи, брухус и пр.).
Вредителей обеззараживают различными способами. Так, семена томатов от таких вирусных заболеваний, как стрик, мозаика, выдерживают 20 минут в однопроцентном растворе марганцовокислого калия и сразу промывают.
Против вируса табачной мозаики семена томатов перед посевом выдерживают 2 часа в 2,5-процентном растворе уксусной кислоты. Разумеется, потом необходимо тщательно промыть их в проточной воде до нейтральной реакции и просушить до сыпучего состояния.
Против возбудителей бактериоза капусты ее семена на 20 — 25 минут опускают в воду, подогретую до 48 — 50 градусов, и затем 2 — 3 минуты держат в холодной воде.
Для борьбы с бактериальными и грибковыми заболеваниями, которые передаются через семена, эффективны фитонцидные препараты в виде водных вытяжек (25 г чеснока на 100 г воды). Семена помещают на 1 час в этот настой, затем промывают в проточной воде.
Для обеззараживания семян огурцов самое простое и безопасное средство — сок алоэ. Предварительно само растение 5 — 6 суток должно побыть в темном помещении с температурой 20 градусов тепла. Теперь выжимают сок. И в эту тягучую массу кладут семена так, чтобы раствор их покрывал. Через сутки, не промывая, семена просушивают.
Обработка химическими веществами
Ведется она ради повышения урожая и ускорения созревания семян. Их выдерживают при комнатной температуре сутки в одном из растворов (в процентах):
сульфата марганца — 0,05 — 0,1;
сульфата меди — 0,001 — 0,005;
сульфата цинка — 0,03 — 0,05;
борной кислоты — 0,005 — 0,05;
молибдата аммония — 0,05 — 0,1;
карбоната натрия — 0,5;
никотиновой кислоты — 0,01.
Намачивание
Семена насыпают в мешочки на 1/2 — 1/3 объема и погружают в воду. Воду меняют раз в сутки. Теплолюбивым культурам нужна вода комнатной температуры (18 — 20 градусов), а для других она может быть и ниже, но не менее 10 — 12 градусов. Так продолжают до полного набухания семян. Быстро прорастающим семенам — огурцов, арбузов, дыни и тыквы — достаточно 12 — 15 часов; семена томатов, перца, баклажанов должны полежать в воде 25 — 40, а моркови, петрушки и сельдерея — 50 часов.
Намачивание семян в воде эффективно лишь в тех случаях, когда их высевают во влажную почву. В сухой и холодной почве они могут погибнуть.
Проращивание
Намоченные семена раскладывают тонким слоем, накрывают влажной мешковиной или полотном и оставляют в теплом помещении при 20 — 25 градусах, для доступа кислорода периодически помешивая до тех пор, пока из сотни у 3 — 4 семян зародышевые корешки не разорвут семенную оболочку.
И после проращивания семенам нужна только влажная, теплая почва.
Проращивание и намачивание особенно эффективны для тех культур, чьи семена прорастают медленно, — моркови, петрушки, перца и др.
Закалка
Требуется семенам теплолюбивых растений, что делает их устойчивее к пониженным температурам.
Предварительно семена намачивают в воде, проращивают, а затем выдерживают 3 — 5 суток при 0 — 3 градусах тепла.
Сроки и норма высева
Когда сеять
Определяются сроки по биологическим особенностям культуры, и в первую очередь по ее требованиям к теплу, длительности вегетации, к почвенным, климатическим и погодным условиям.
Более холодостойкие сорта и скороспелые культуры, используемые как ранняя продукция, высевают до теплотребовательных и тех, что предназначены на осень и зиму, то есть на длительное хранение.
Сев начинают в хорошую погоду на участках, где почвы легкие, рано освобождающиеся от снега, быстро просыхающие. Если же погода холодная, влажная или предстоят работы на тяжелых почвах, от сева на время нужно воздержаться. Различают весенние, летние и осенние (озимые), подзимние и зимние посевы.
Весенний выполняют, как только почва станет пригодной для обработки. И первыми ложатся в землю семена растений наиболее холодостойких и скороспелых — салата, редиса, укропа, шпината, которые за лето вырастут несколько раз.
Затем сеют культуры с медленно прорастающими семенами — морковь, лук, петрушку, пастернак, а также горох, бобы, свеклу, репу, брюкву, редьку, капусту при выращивании посевом в грунт.
Когда минует опасность заморозков и почва прогревается до 8 — 12 градусов тепла, наступает пора сева теплолюбивых растений — огурцов, фасоли, овощных тыкв, а затем арбузов и дынь.
Летний посев в южных районах страны предназначен для получения продукции на зиму (корнеплоды, капуста), в средней зоне используется для продления сроков потребления культуры. Например, летом высевают зеленные или цветную капусту для зимнего до-
ращивания, лук-порей и лук-батун под ранний урожай на будущий год.
В южных бесснежных районах с небольшими морозами применяют озимый (осенний) посев капусты, корнеплодов, лука, чеснока, зеленных культурдем ускоряя их созревание в сравнении с обычными сроками сева.
Той же цели служит подзимний посев: свежая продукция вырастает в ранневесенний период и в первой половине лета. Подзимний посев ведут, когда температура воздуха понизится до нуля, а почвы — до 2 — 4 градусов мороза.
В средней полосе под зиму высевают салат, петрушку, пастернак, шпинат, укроп, редис, морковь.
На юге широко применяют и зимний посев — по замерзшей почве.
Во всех случаях придерживаются определенной нормы высева — количества семян, обеспечивающего оптимальную густоту растений на данной площади.
У различных культур она колеблется в больших пределах.
Сколько сеять, г на 1 ки.м
Баклажаны — рассадой
0,08
Брюква
0,3
Горох крупносемянный — двухстрочный посев
15 — 18
Кабачки
0,4
Капуста белокочанная:
рассадой, ранняя
0,05
средние сорта
0,05
поздние сорта
0,03
Лук репчатый:
чернушка на репку
0,5 — 0,7
чернушка на севок
5 — 10
Лук-порей:
рассадой
0,5
посев в грунт
0,8
Морковь
0,4 — 0,6
Огурцы
0,5 — 0,8
Пастернак
0,5
Петрушка
0,5 — 0,6
Редис
1,5 — 2
Редька
0,5-0,6
Салат
0,3
Свекла столовая
1,2 — 1,8
Томаты:
рассадой, ранние сорта
0,05
поздние сорта
0,04
Укроп
2,5
Щавель
0,3-0,4
Лук-севок на репку (в зависимости от способа посадки и размера луковиц)
30 — 120
Как сеять
В зависимости от вида и величины семян их высевают на различную глубину. На выбор влияют и характер посева, и срок. Мелкие и быстро прорастающие семена (салат, редис, капуста и др.) достаточно заделать на 1 — 2 см. А вот мелким, но медленно прорастающим семенам (лука, петрушки, моркови и др.) требуется глубина 2 — 3 см. Семена средней величины (огурцов, арбузов, дынь, шпината и др.) и крупные (горох, фасоль, бобы и др.) высевают соответственно на 3 — 4 и 4 — 6 см.
На легких, проветриваемых и быстро высыхающих почвах необходимо сеять на 0,5 — 5 см глубже, чем на влажных суглинках, так как тут содержание влаги на поверхности сильно колеблется и может замедлить прорастание семян. Если задумали ранний весенний сев, то семена определите на небольшую глубину, поскольку поверхностный слой почвы согревается лучше и обеспечит своевременные всходы.
Все жизненно важные процессы, такие, как фотосинтез, дыхание, поглощение и усвоение питательных веществ, происходят в растении благодаря теплу. Какая температура является самой лучшей для данной культуры, зависит не только от ее наследственных особенностей, но и от степени освещения делянки, от содержания углекислого газа в воздухе. Чем сильнее свет и больше в воздухе углекислоты, тем выше и оптимальная температура.
Когда тепла недостает, жизнедеятельность растений замедляется. Температура, ниже которой прекращается рост, — это агротехнический минимум. Существует и биологический минимум, при нем растения погибают от холода.
Но если температура поднимается выше желаемой, это уже агротехнический максимум. И тут рост останавливается, цветки и завязи опадают.
Другими словами, температурные колебания в ту или иную сторону сначала вызывают в тканях обратимые, а следом и необратимые изменения в обмене веществ, от чего растения заболевают и погибают.
По тому, сколько требуется тепла для роста и развития, растения относят к различным группам с соответствующими условиями ухода.
Тепловой режим в открытом грунте можно улучшить за счет правильного подбора земельных участков (южные или северные склоны), оптимальных сроков посева и посадки, внесения органических удобрений, создания гряд и гребней.
Атмосферная температура и развитие
Ревень Спаржа Хрен Чеснок Многолетние луки
Морковь Свекла Репа Брюква Редька Редис
Для этих культур оптимальная температура — 15 — 20 градусов тепла. Однако рост их начинается уже при 1 — 2 градусах. Могут переносить заморозки до 8 — 10 градусов мороза. Подземные органы (корни и корневища) под покровом снега выдерживают зимние холода.
Петрушка Сельдерей Лук репчатый Салат Шпинат Укроп Горох Бобы
Эти растения переносят ранние весенние заморозки до 3 — 5 градусов холода. Для нормального роста и развития требуется тепло — 18 — 20 градусов.
Требовательные к теплу
Жаростойкие
Томаты
Арбуз
Перец
Дыня
Баклажаны
Тыква
О|урцы
Кабачки
Эти культуры так
же нуждаются в
тепле, как и то-
маты, перец, бак-
лажаны и другие
теплолюбивые
растения, но спо-
собны сохранять
нормальный об-
мен веществ при
жаре в 40 и выше
градусов. Лучше
всего растут и
развиваются при
тепле в 30 граду-
сов.
Патиссоны
Физалис
Семена этих культур прора-
стают при тепле не ниже 1 0 —
15 градусов, растения не пе-
реносят даже кратковремен-
ных заморозков.
Оптимальная температура —
около 20 — 30 градусов. При
температуре ниже 15 и выше
40 градусов задерживаются
рост и развитие, а при темпе-
ратуре ниже плюс 3 — 5 граду-
сов растения гибнут.
Морозо- и зимостойкие
Холодостойкие
Щавель
Капуста всех видов
Хотим предостеречь
Под влиянием низких положительных температур в некоторых растениях наступают существенные изменения — они яровизируются, что вызывает преждевременное стрелкование. Если столовая свекла, морковь, сельдерей, капуста в молодом возрасте долго испытывали низкие для себя температуры, они могут стрелковаться в первый год.
Теплолюбивым растениям, например огурцам, холодно, когда ночью ниже 18 — 20 градусов. Ведь у них усиленный приток органических веществ из листьев к завязям, рост плодов главным образом происходит в это время. Плохо растут — мал урожай.
Свет
В темноте растения погибают. Когда нехватка света, растут плохо. За освещенностью нужно следить, особенно во время выращивания рассады.
Вот как отличаются требовательностью к свету различные культуры.
Очень требовательные
Менее требовательные
Нетребовательные
Арбуз
Чеснок
Салат
Дыня
Лук
Шпинат
Тыква
Столовая свекла
Ревень
Перец
Морковь
Томаты
Цветная и кочан-
ная капуста
Овощная фасоль
Овощной горох
Огурцы
Для нормального развития, чтобы образовались цветки и плоды, растениям необходима определенная продолжительность дня.
Длина дня
Длинный
Короткий
Нейтральные к свету культуры
Капуста
Многие южные
Некоторые
сорта фасоли
сорта огурцов,
Брюква Репа
Свекла Огурцы
томатов, гороха, фасоли, выведенные в
Редька
Томаты
умеренных се-
Редис
Арбуз
верных широ-
Морковь
Дыня
тах
Петрушка
Тыква
Лук
Перец
Салат
Баклажаны
Шпинат
Укроп
Быстрый рост
Овощной горох
и развитие происходят
при световом
Для более быс-
дне менее 12
трого развития
часов, но при
световой день
хорошей осве-
должен быть
щенности.
свыше 12 ча-
сов. Выносят
частичное за-
темнение.
Когда недостает света растениям длинного дня, у них растут лишь вспомогательные органы, генеративные же не формируются или их образуется меньше обычного, что, естественно, снижает урожай.
Хотим предостеречь
Редис, шпинат, салат, засеянные поздней весной, быстро выходят в стрелку — развивают цветоносный побег, не образуя корнеплода, листовую розетку или кочан. Основная причина этого — в увеличении светового дня, которое способствует стрелкованию.
Свет абсолютно необходим для произрастания зеленых растений. Но существуют некоторые овощи, для формирования продуктивной части которых свет не только не нужен, он даже ухудшает их качество.
Для получения отбеленных побегов спаржи и листовых черешков сельдерея растения окучивают.
Для формирования белых кочанов цветной капусты часть ее листьев надламывают и кладут сверху на развивающийся кочан.
Световой режим регулируется в основном правильным определением густоты посева. Но и борьбой с сорняками, пасынкованием томатов, прищипкой огурцов и другими приемами.
Вода и воздух
О влаге
Ее в продуктивной части овощей — 65 — 97 процентов.
Велика физиологическая роль влаги, она способствует поступлению в растение и передвижению в нем элементов питания, участвует в фотосинтезе, в регулировании температуры в тканях. Этим объясняется большая потребность растений в воде всю вегетацию. Что делает ее нехватка, видишь сразу.
В засуху салат, шпинат, цветная капуста преждевременно стрелкуются, а у томатов, огурцов, перца опадают цветки и молодые завязи. У редиса, сельдерея, кольраби грубеет продуктивная часть.
Сколько растениям надо влаги, определяется особенностями культуры и сорта, сосущей силой, размерами и быстротой роста корней, приспособленностью надземной части к экономному расходованию воды на транспи-рацию, а также внешними условиями: температурой, влажностью, освещенностью, силой ветра и элементами питания.
Овощи подразделяют в зависимости от их требований к содержанию влаги в почве по таким группам.
Очень требовательные
Требовательные
Малотребовательные
Все разновидности капусты, шпинат, салат, лук, чеснок, редис, сельдерей
Огурцы Томаты Перец Баклажаны Морковь
Тыква Арбуз Дыня
Петрушка
Фасоль
Горох
Конечно, деление это условно и может меняться от внешних условий и от сортовых особенностей.
Наряду с постоянной потребностью во влаге и в почве, и в воздухе растения весьма чувствительны к ее избытку, что бывает при высоком стоянии грунтовых вод и при частых, обильных осадках. При избытке влаги в почве из-за недостатка кислорода ухудшается дыхание корней, и они отмирают. Избыточная влажность воздуха провоцирует и усиливает бактериальные и грибковые болезни, в период цветения препятствует нормальному опылению цветков и оплодотворению завязей.
В различные фазы роста и развития растения по-разному потребляют почвенную влагу. Больше всего к ней требовательны все виды овощных культур, исключительно много ее расходуя в фазе набухания и прорастания семян, особенно медленно прорастающих (морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп, различные виды лука, спаржа, столовая свекла, мангольд, шпинат и ряд других).
При недостатке влаги в почве семена прорастают медленнее обычного и всходы появляются изреженные, с запозданием.
Высаженной рассаде для укоренения необходима высокая влажность и в почве, и в воздухе.
Известная как водохлеб — капуста всю вегетацию, а во время роста кочана потребляет влагу особенно. Лук берет воду весь период развития, только в конце формирования и созревания луковицы полив ограничивают.
Корнеплодные растения болезненно чувствуют недостаток влаги в первый период вегетации, то есть при усиленном росте корневой системы и надземной вегетационной массы.
Скороспелки нуждаются в большем количестве влаги, чем позднеспелые сорта.
Благоприятны для водного режима снегозадержание, накопление талых вод, борьба с сорняками, почвенной коркой.
Всего же лучше позволяют регулировать водный режим почвы и воздуха поливы, при которых в 5 — 6 раз усиливается обмен почвенного воздуха с атмосферным и тем улучшается дыхание почвы.
Вода должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию и подходящую температуру.
Лучший полив — вечером, за 2 — 3 часа до захода солнца, или пораньше с утра. При пасмурной погоде можно поливать в дневное время.
Хотим предостеречь
Непригодна на полив вода с содержанием вредных веществ и сорняков, загрязненная отходами целлюлозы, свинцовых, цинковых, кожевенных заводов.
Мало толку от полива в дневные часы при солнечной погоде, так как большая часть влаги быстро испарится.
При недостатке воды в засуху необходимо чаще рыхлить почву в междурядьях. Рыхление препятствует образованию почвенной корки, разрушает капилляры, по которым вода из нижних слоев почвы идет в верхние.
Когда нужны вегетационные поливы? Указывают на это сам внешний вид растения, его окраска, фаза развития да и другие признаки. Темно-зеленый цвет листьев (особенно верхних) у перца и помидоров говорит о нехватке почвенной влаги. Опадение цветков и завязей — признак большой сухости почвы. Увядание листьев огуречных растений в жаркие часы свидетельствует о том, что понижен тургор, а почвенная влага недостаточна.
Кроме того, есть отдельные периоды вегетации, когда растения поливать нужно регулярно и часто. Перец — после цветения и оплодотворения первых цветков и во время массового плодоношения. Помидоры — при покраснении плодов, при массовом поспевании и при уборке урожая. Огурцы — при образовании первых завязей, массовом плодоношении и при уборке урожая. Капусту — перед и во время формирования кочана.
Полив растений на маленьком участке лучше вести поверхностно, проточной водой. Можно по бороздам и чекам.
Борозды (гребни) нарезают плугом или мотыгой на расстоянии, соответствующем требованиям отдельных культур, чаще всего это 60 — 70 см. Через каждые 5 — б м перпендикулярно к бороздам прорывают распределительные борозды. Каждый второй или каждый третий гребень отрывается с внутренней стороны так, чтобы при поливе вода обтекала его.
На гребнях выращивают многие овощи: томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, овощную фасоль, капусту и др.
Чеки представляют собой выровненные прямоугольные или квадратные участки, огороженные валиками. Рядом с ними нарезают распределительные борозды, по которым подается вода. Чеки пригодны для выращивания репы, лука-репки, лука-порея, сельдерея, перца (на легких почвах) и других культур.
Что касается дождевания, то на маленьких делянках невозможно осуществить его так, как на больших площадях. Но и на огороде с помощью шланга и наконечника с распылителями получается эффект дождевания. Такой прием бывает просто спасителен тем, что улучшает микроклимат приземного воздушного слоя и повышает относительную влажность воздуха. К тому же с листьев смывается пыль, что улучшает фотосинтез.
Воздух
Растению для нормального роста и развития необходимы как кислород (для дыхания), так и углекислый газ (для создания органического вещества в процессе фотосинтеза). Получает их растение из воздуха.
В приземном слое атмосферы содержится 21 процент кислорода, поэтому наземная часть растений не испытывает в нем недостатка. Однако корневая система нередко подвергается кислородному голоданию, против чего и направлены рыхление и разрушение почвенной корки. А внесение навоза и других органических удобрений в почву обогащает приземный воздушный слой углекислым газом.
Питание
Огородные растения, как правило, требовательны к плодородию почвы, особенно культуры с коротким вегетационным периодом: редис, скороспелые зеленые, цветная капуста, огурцы, вся рассада. Лук, тыква, у которых корневая система слабая, зато развита надземная масса, также остро нуждаются в разнообразных элементах питания. Менее прихотливы в еде средние и поздние сорта капусты, арбуз, дыня — из-за мощно развитой корневой системы.
За вегетацию потребности в питании у растений изменяются, в частности в отдельных минеральных элементах. Так, их плохо усваивают слабые корни молодых растений, особенно фосфор и калий. Потому в это время эффективны фосфорно-калийные подкормки.
По мере роста и развития растения расходуют питательных веществ все больше, хотя относительно зеленой массы потребление снижается в 2 — 3 раза. Тут всего необходимее становится азот.
Наибольшее количество питания иогла-щастся при оптимальной температуре и влажности. Холодная погода, засуха, как и чрезмерная жара, избыточная влага резко нарушают вынос минеральных веществ даже при их достатке в почве.
Различные питательные элементы по-своему важны для жизни овощей.
Углерод, кислород, азот, фосфор, сера и магний идут на построение органов и тканей. Макроэлементы — азот, калий, фосфор, кальций, магний, сера — требуются растениям в больших количествах.
Азот — самый важный элемент в питании, входит в состав аминокислот, образующих белок, стимулирует рост, удлиняет вегетацию.
Однако большие дозы одного азота сказываются на качестве продукции и ведут к накоплению в ней нитратов. Но при азотном голодании тормозится вегетативный рост, соцветия становятся слабыми.
Фосфор входит в сложные белки, из которых состоит ядро клетчатки, благотворно влияет на рост, плодоношение, накопление Сахаров и крахмала. При достаточном количестве фосфор помогает созреванию плодов.
Калий делает растения устойчивыми к некоторым заболеваниям, особенно грибковым, и ускоряет поспевание овощей. Калием устраняют отрицательное воздействие избытка азота.
Кальций дает возможность растениям приспосабливаться к кислым почвам, восстанавливая физиологическое равновесие питательного раствора для нормального развития корневой системы.
В отличие от макроэлементов железо, бор, марганец, молибден, цинк, медь, кобальт (микроэлементы) обеспечивают жизнеспособность растений, хотя и содержатся в составе плодородия в самых незначительных количествах.
Железо принимает участие в образовании хлорофилла. При недостатке железа растения резко отстают в росте, на них образуются светло-желтые или совсем белые листья. Это явление называется хлорозом.
Замедляется рост и при нехватке марганца.
Когда в питании мало бора, у растения слабые корни, листья скривляются, осыпаются цветки. Овощные культуры слабо плодоносят, если недостает в земле меди. Например, помидоры плохо растут, не зацветают, листья приобретают сине-зеленый оттенок и по краям загибаются вверх.
Недостаток того или иного элемента можно определить по внешнему виду растений. Вот эти признаки.
Мало азота. Рост растения замедляется. Листья бледнеют, при остром голоде желтеют и опадают.
Растения нуждаются в фосфоре. Листья вначале становятся тусклого темно-зеленого цвета, затем фиолетового, а вдоль прожилок листа с нижней стороны — пурпурового. При засыхании листья чернеют, а не желтеют, как обычно.
Недостаток калия. По краям листьев появляется бледно-желтая кайма, а затем и ярко-желтая. При острой нехватке листья приобретают неправильную форму, их середина покрывается бурыми пятнами, кайма становится уже буро-коричневой и рассыпается.
Кальциевый голод. Замедляется рост растений, они становятся карликовыми. Старые листья остаются зелеными, стебли древесне-ют.
Требуется железо. Первыми об этом сигнализируют верхушечные побеги, меняя цвет до бледно-зеленого, затем желтого, по ткань листа не отмирает.
Нехватка магния. Хлороз развивается с нижних листьев. Между прожилками появляются желтые пятна. Потом они приобретают различную окраску, постепенно буреют и отмирают. У помидоров, кроме того, листья еще делаются ломкими и закручиваются кверху.
Признаки минерального голодания
Культура
Из-за нехватки
азота
фосфора
калия
Томаты
Растения слабые, рост отстает, стебли тонкие, листья мелкие, бледно-зеленые, при сильном голоде с фиолетовой окраской. Соцветия слабые, плоды мелкие, редкие и сильно волокнистые.
Приметы те же, что и при недостатке азота, только листья закручиваются, становятся сине-зелеными или покрываются фиолетовыми и красноватыми пятнами, с фиолетовым оттенком по жилкам.
Рост слабый, стебли одревесневшие и не утолщаются. Листья сине-зеленые, а старые — бледно-серые или желтоватые по краям и между жилками. Молодые листья — морщинистые. Плоды поспевают неравномерно.
Перец
Растения слабые, рост замедленный, листья бледно-зеленые. Плоды редкие, мелкие, с тонкими стенками.
Огурцы
Рост замедленный, листья бледно-желтые, при острой нехватке — плети желтые, тонкие, твердые. Плоды светлые.
Кромки листьев бронзовеют и отмирают. Позже такой цист распространяется по всей пластинке листа между жилками.
Капуста
Растения мелкие, молодые листья — бледно-зеленые, старые ярко-оранжевые. Листья засыхают рано.
Признаки те же, что и при недостатке азота, но растения имеют более интенсивную красновато-фиолетовую окраску.
Листья темно-зеленые, бронзовеют по краям и между жилками. При остром недостатке кромка листьев высыхает и на пластинках появляются коричневые пятна.
Лук
Рост замедленный. Листья короткие, с верхушек краснеют.
Фосфорное голодание выявляется поздно. Растения в развитии угнетены. Верхушки старых листьев увядают, чернеют и отмирают. Иногда ткани буреют.
Выбор и подгоговка уместна
Чего ждать от делянки
Участок должен быть как можно ровнее либо с небольшим, пологим склоном на юг, юго-запад. Такие площади хорошо освещены солнцем, отчего весной быстрее просыхают и прогреваются. Значит, удается раньше начинать обработку почвы, посев и посадку. Низменные места в котловинах для огорода непригодны. Тут скапливаются холодный воздух и избыточная влага. В таких местах наблюдаются более сильные заморозки, которые и весной заканчиваются позже обычного, и осенью начинаются раньше. А это часто губит растения. Росту и развитию культур вредят подходящие к поверхности грунтовые воды. Они должны быть к ней не ближе одного метра.
Участку под овощи потребуется много солнца, потому что большинству растений необходима высокая интенсивность света, лишь некоторые переносят затенение. Поэтому неблагоразумно размещать огород под плодовыми и декоративными деревьями. Помните: и ограда дает тень, это иногда имеет значение. Высокий урожай с наименьшими затратами труда и времени хочет получать каждый.
Рассчитайте, какую часть сможете обрабатывать с помощью малой механизации.
Продумайте плодосмену в зависимости от предшественника, учитывая при этом вкусы и потребности семьи.
Беретесь за новую для себя культуру, будьте пытливы в познании ее агротехники, биологических особенностей.
Не пренебрегайте уплотненными и повторными посевами.
Работа с землей
И на небольшом огороде прежде всего приходится считаться с физическими свойствами почвы. Требования к качеству почвы неодинаковы, но, как правило, растения предпочитают плодородную, рыхлую, теплую и водопроницаемую землю.
Хотим предостеречь
Тяжелые, глинистые, холодные, плохо пропускающие влагу и каменистые почвы вообще непригодны к возделыванию на них овощей.
Чтобы такие почвы заставить плодносить, понадобятся усилия, и немалые.
Земли тяжелые, где застаивается вода, улучшаются при регулярном внесении навоза или компоста.
Воздушно-газовый и водный режим удается регулировать дренированием с помощью канавок.
Каменистые и щебенистые земли нужно хорошо очистить от камней. Если почва очень легкая и сильно дренирована, следом за уборкой камней в нее вносят более тяжелую почву и навоз.
На плотной почве корневая система у овощей развивается плохо, растения остаются мелкими, урожаи незавидные. Одним махом на подобных участках улучшения не добьешься. Лишь постепенно нужно углублять почву из года в год на 2 — 5 см. И этот слой старательно перемешивать с почвой и органическими веществами (навозом, компостом, торфом).
Искусственно создавая плодородный слой, можно сделать качественнее и песчаные почвы. Тут используется специальный агротехнический прием — глинование. На участке, где предполагается возделывать огородные культуры, насыпают толщиной 5 — 6 см (5 — 6 ведер на 1 кв. м) глину или глинистую почву, тщательно выравнивают, а затем кладут слой суглинка, супеси, торфа или дерна, взятых со стороны. Слой насыпного грунта должен быть не менее 20 — 25 см. Иначе при вскапывании лопатой глина и песок окажутся наверху. Постепенно плодородный слой увеличивают до 30 — 40 см.
В окультуривании нуждаются и глинистые почвы, аэрация которых плохая. Весной поверхность их сплывается, образуя корку. Глинистые почвы поздно просыхают.
Такие земли улучшают пескованием, добавляя в них обыкновенный песок под вспашку или при перекопке участка.
Надо также иметь в виду, что овощные культуры неодинаково переносят кислотность почвы, это свойство обозначается знаком рН: до 4 рН — сильнокислая, при 4,5 — кислая, 5 — 6 — слабокислая, 6 — 7 — нейтральная, 7 — 8 — щелочная, 8 — 10 — сильнощелочная. Соответственно производится и подбор растений.
Капуста, чеснок, перец, шпинат, лук, сельдерей, пастернак успешно развиваются при нейтральной кислотности до слабощелочной реакции.
Горох, фасоль, цветная капуста, огурцы, салат прекрасно себя чувствуют на почвах от слабокислой до нейтральной. Редьке, моркови, тыкве, кабачкам, помидорам необходимы слабокислые почвы.
Проще всего определять кислотность почвы индикаторной бумагой. Для этого выкапывают лопатой отвесную ямку на глубину плодородного слоя, из которой сверху вниз по стенке берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают. Затем часть почвы предварительно увлажняют дождевой или дистиллированной водой, сжимают в руке вместе с тонкой индикаторной бумагой. При сжатии вода смачивает бумагу. Та краснеет тем сильнее, чем кислее почва. Остается сравнить полученную окраску со стандартной цветной шкалой, чтобы узнать кислотность почвы.
На это же свойство почвы указывают и сорняки, которые растут на участке.
Типичные растения кислых почк хвощ, щавель малый, пикульник, мята, подорожник.
На слабокислых и нейтральных почвах растут ромашка пахучая, бодяк огородный, пырей ползучий, вьюн полевой.
Для нейтрализации кислых почв делают известкование гашеной известью, молотым известняком (известковой мукой), цементной пылью, известковым туфом, мелом молотым, доломитовой мукой, дефекатом (отходы сахарных заводов).
Известь добавляют осенью или весной, накануне перекопки почвы, один раз в 6 — 8 лет. Нормы различны, их диктуют механический состав, кислотность почвы.
Чтобы облагородить сильнокислую почву, надо раз в 6 лет вносить до 50 кг известковой или доломитовой муки на каждую сотку огородной земли.
Обработка почвы
За плодородием
Овощам, к влаге и питанию привердели-вым, нужно создавать глубокий (35 — 40 см) плодородный слой. Чтобы углубить его, почву обрабатывают, ежегодно прикапывая или припахивая нижележащий 2 — 3-сантиметровый оподзолешшй слой. Одновременно заделывают под лопату или плуг органические и минеральные удобрения. От этого почва становится рыхлой, теплой и водопроницаемой, корни растений легче усваивают ее питательные вещества. Обработка создает благоприятные условия нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов, разлагающих органику, очищает почву от сорняков, уничтожает вредителей и возбудителей болезней.
Однако до начала работ следует убедиться в готовности почвы. Перекопку, рыхление, выравнивание ведут на спелой почве — взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, она при свободном падении с метровой высоты равномерно разваливается.
Земля не поспела, если при падении сплющивается в лепешку, но не распадается на части. Равно опасна здоровью почвы и слишком ранняя, и запоздалая обработка. В обоих случаях происходят ощутимые для урожая потери влаги.
Перед глубокой (зяблевой) обработкой почвы очистите участок от остатков предшествующей культуры. Этим заодно уничтожаются очаги инфекций, некоторых болезней, личинки вредителей. Лучшие результаты да-ет перекопка почвы ранней осенью, когда еще тепло и разрыхленная почва запасает впрок влагу и питательные вещества к следующему урожаю.
Глубину перекопки определяет плодородный слой, в противном случае на поверхности окажется бесплодная материнская порода.
Как правило, после глубокой осенней обработки в Средней полосе почву оставляют до весны гребнистой. Так она лучше впитывает и удерживает влагу выпадающих осадков.
Глубоко обработанную почву боронуют или рыхлят по осени на грядках под чеснок, шпинат, листовой салат.
Практики не случайно связывают усиленное развитие растений с весенним поверхностным рыхлением почвы культиватором, бороной или граблями. Этот агрономический прием в 3 — 4 раза снижает потерю почвенной влаги. Такая предосторожность особенно важна на глинистых и суглинистых почвах, где за зиму образуется корка.
На землях, более легких, рыхлых и богатых органическими веществами, сразу же после боронования можно приступать к посеву или посадке ранних холодостойких культур.
Более теплолюбивым растениям понадобятся повторные культивации или боронования, пока погода позволит их высев и посадку.
На глинах и суглинках посев и посадку всех культур проводят только после весенней перекопки, так как зимой почва сильно уплотняется. Копают на 12 — 14 см (не более трех четвертей осенней глубины), помня, что при излишнем усердии извлечешь семена сорняков, закопанные осенью в верхних слоях почвы.
Без весенней обработки не обойтись и тогда, когда почва сильно засорена и разовой культивации, боронования, прочесывания граблями недостаточно для уничтожения сорняков.
Основная забота огородника в предпосевной обработке — выровнять и хорошо взрыхлить 5 — 6 см плодородного слоя. Тогда семена лягут на одинаковую глубину и будут энергично прорастать.
Обычно огородные растения растят на ровной поверхности. Но на сырых плантациях с близкими к поверхности грунтовыми водами (менее 1 м) целесообразны гряды и гребни. Они создают лучшие условия для прогревания и проветривания почвы.
Под овощи гряды делают 100 — 120 см шириной, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между ними 30 — 40 см.
Гребни после перекопки почвы нарезают лопатой через 60 — 70 см один от другого.
Облегчим труд
Не многим огородникам доставляет удовольствие перекапывание, рыхление, выравнивание участка. На все эти работы нужен набор орудий и хотя бы простейших приспособлений.
Глубокую перекопку почвы, прокладку дренажных канавок, рытье котлованов, выгребание навоза и почвы, поправку и углубление поливных борозд сплошь и рядом гфо-водят у нас — увы! — прямой и обычной лопатой.
На сравнительно больших участках выручат оборотный плуг, борона, культиватор.
Мотыгу и тяпку придется брать в руки для глубокого или поверхностного рыхления почвы.
Мотыгой делают поливные борозды, гребни, чеки, выравнивают земляную поверхность.
Грабли годятся на неглубокое рыхление и выравнивание почвы.
Перед посевом или пикировкой рассады, для разметки гряд в рассадниках используются специальные маркеры. Для высадки рассады овощеводы применяют удобный и легкий сажальный колышек, который, как правило, изготовляется из твердого дерева (груши, дикорастущей яблони).
На полив необходимы лейки с сеткой и шланг, на свободный конец которого надевают сетку от лейки, различные наконечники.
В огородном хозяйстве не обойтись без опрыскивателя, даже если вы не прибегаете к использованию химических препаратов в борьбе с вредителями и болезнями растений. Когда же в ход пускают сильнодействующие средства, человек просто обязан для приготовления раствора ядохимикатов завести специальную емкость, лучше всего деревянную кадку.
Огородные инструменты a — лопата; 6 — садовые вилы; в, г, д, е, ж — почворыхлящие орудия; з — грабли; и — совок; к — ручные вилы; л — колышек; м — лейка; н. о — насадки к лейке; п — садовый шнур
Чередование культур
О плодосмене
Это необходимая основа грамотной агротехники. Почему же она пока еще очень редко встречается на приусадебных участках? Объясняют обычно тем, что мал размер поля. А в большей степени это происходит от желания человека выращивать определенные, экономически оправдывающие себя культуры. Так, может быть, на небольшой площади данное агротехническое правило не обязательно? Отнюдь. Пренебрегая им, человек расточает почвенный капитал, волей-неволей обрекая свои последующие усилия на неудачу. Ведь учетом ее сегодняшнего состояния. Периодическая смена культур через какое-то определенное время на том или ином участке — порой экологически самая безвредная предупредительная мера против болезней растений, сельскохозяйственных вредителей и сорняков.
Чередование входит в систему мероприятий по удобрению и обработке почвы. Оно должно создавать условия для наиболее рационального использования питательных веществ пахотного и подпахотного слоев.
Растения с глубоко проникающей корневой системой (горох, морковь, свекла) в новом сезоне сменяют на такие, чьи корни расположены недалеко от поверхности земли (лук, огурцы, зеленные).
После растений, так называемых азото-фиксаторов (бобовых), которые обогащают почву азотом, прекрасно растут культуры, не обладающие этой способностью. Те же, например капуста, томаты, зеленные, извлекают азот Из почвы в большом количестве.
Возделывая землю, человек давно заметил, что разные растения по-своему реагируют на засоренность участка. Ее не выносят, допустим, морковь, пастернак, лук, чеснок, петрушка. В свою очередь, картофель, капуста, томаты, горох (естественно, в рамках определенного севооборота) оставляют площадь сравнительно чистой, что весьма способствует снижению затрат на выращивание следующих за ними посевов.
Без правильного севооборота значительно труднее вести борьбу с болезнями и вредителями. Нецелесообразно выращивать определенные виды растений несколько лет подряд на одном и том же месте, а также возделывать совместно или последовательно культуры, страдающие от одинаковых болезней и вредителей.
Хотим предостеречь
Выбирая растение для посадки, помните о предшественниках.
Чередованием культур поддерживается почвенное плодородие, обеспечивается полное и экономичное расходование питательных веществ и воды именно на этой площади.
Наилучшая очередность культур
Собираемся сеять
вслед за
Капусту белокочанную ранюю и цветную
огурцами, картофелем ранним, луком, горохом овощным, кабачком, томатами;
Капусту белокочанную среднюю и позднюю
морковью, картофелем ранним, луком, бобовыми;
Морковь
картофелем ранним, огурцами, капустой белокочанной ранней и цветной, томатами, бобовыми;
Петрушку Сельдерей
огурцами, томатами, луком, капустой белокочанной ранней и цветной; капустой белокочанной ранней и цветной, томатами, огурцами;
Свеклу
Репу, редьку, брюкву Редис
картофелем ранним, огурцами, томатами, бобовыми, луком, капустой белокочанной ранней и цветной;
всеми овощами, исключая капусту, картофель;
всеми овощами, исключая капусту;
Лук репчатый, чеснок
горохом, капустой белокочанной ранней и цветной, картофелем ранним, огурцами, кабачками, томатами, бобовыми, свеклой;
Огурцы, кабачки, патиссоны
капустой белокочанной ранней и цветной, томатами, картофелем ранним, бобовыми, луком, зеленными, морковью;
Томаты
луком, морковью, бобовыми, капустой белокочанной ранней и цветной, зеленными, огурцами, кабачками;
Зеленные (салат, шпинат, укроп и др.)
капустой ранней белокочанной и цветной, картофелем ранним, томатами, огурцами;
Горох овощной
корнеплодами, огурцами, томатами, капустой белокочанной ранней и цветной, картофелем.
Исходя из биологических особенностей растений и чтобы не истощались почвы, а на них не скапливались отдельные виды сорняков и вредителей, культуры чередуют так, что каждая возвращается на прежнее место не ранее чем через 3 — 7 лет.
Поле из 7 делянок
I — перец;
II — ранние томаты + зеленый лук (зеленый чеснок);
III — огурцы + шпинат (салат, репа);
IV — ранняя капуста + поздние томаты;
V — ранний картофель + лук-порей;
VI — кабачки + поздняя капуста;
VII — лук + овощная фасоль.
Поле из 4 делянок
I — томаты;
II - капуста;
III — огурцы + столовые корнеплоды + лук-репка + чеснок + зеленные культуры;
IV — картофель.
Поле из 8 делянок
Каждый огородник предпочитает свой набор по вкусу.
Овощевод из Могилевской области В. Д.Бу-раковский так распределяет растения у себя на участке:
I — огурцы, редис (огурцы рядками через 40 — 45 см, между рядками — по строчке редиса);
II — чеснок озимый, между рядками — тюльпаны (на срезку);
III — земляника первого года, междурядья — 40 — 50 см, а промежутки в ряду — 20 — 30 см, в них сажает по одной луковице нарциссов или тюльпанов на детку;
IV — земляника второго года, нарциссы;
V — - земляника третьего года, нарциссы; после уборки ягод — перекопка, затем посев редьки, свеклы и люпина;
VI — картофель, после его всходов сеет фасоль, горох, кукурузу, подсолнечник;
VII — морковь, гладиолус + рядок свеклы, в промежутках — чеснок и георгины;
VIII — томаты + фасоль.
В порядке уплотнения можно использовать овощи и в других вариантах:
редис — по краям грядок картофеля, огурцов, капусты и томатов;
салат — на грядках моркови, свеклы, лука;
редис, редьку, укроп, а также рассаду поздней и цветной капусты можно высаживать после уборки раннего картофеля.
Что с чем совместимо
При составлении севооборота, схем уплотнения, подборе культур в смешанные посевы прежде всего принимают в расчет биохимическое взаимодействие различных растений между собой.
Эта зависимость очень многообразна. Скажем, наблюдается угнетение ростков шпината в соседстве с редькой. А редька, в свою очередь, замедляет рост под влиянием корневых выделений лука.
В то же время дружно развиваются совместно посеянные салат с морковью и редькой, редька с кервелем, турнепс с горохом, земляника с салатом или шпинатом, фасоль с кукурузой или садовым чабером, хрен с картофелем, кольраби с огурцами, луком, свеклой, томаты с петрушкой и базиликом.
Замечено подавляющее влияние посаженных рядом брокколи и томатов, цветной капусты с томатами или земляникой, огурцов с картофелем и пряновкусовыми, пастернака с луком и чесноком, картофеля с тыквой, томатами и огурцами.
В ряде овощных культур (базилик, огуречная трава, шалфей, шпинат, томаты) содержится биологически активное вещество сапонин, способствующий интенсивному росту и развитию сопутствующих растений. Тмин, амарант благотворно влияют на соседей, улучшая физические свойства почвы и делая в ней доступными питательные элементы.
Выделения спаржи убивают нематоды, поражающие томаты.
Не менее важны для посевов фитонцидные качества некоторых растений.
В одних случаях фитонциды задерживают рост растений-антагонистов, в других — убивают болезнетворные микробы. Известны своей активностью фитонциды лука, чеснока и редьки, которые губительны для конидий и спор фитофторы.
Органические удобрения
Добрый овощ — с большими потребностями в питании. Не всегда можно насытить растения из почвенного плодородия. Поэтому и прибегают к органическим и минеральным удобрениям, вносить которые приходится систематически.
Хотим предостеречь
Только удобрения, внесенные правильно и своевременно, повышают урожай.
На огороде применяют органические, минеральные и микроудобрения.
Из органических вносят навоз, торф, различные компосты, сидераты, местные удобрения (птичий помет, фекалии, компост из бытового мусора, сапропель).
Органикой восполняются в почве запасы азота, фосфора и калия. Кроме того, она улучшает физическое состояние почвы, создает среду для активной жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Велика ее роль и в усвоении растениями минеральных удобрений. Навоз дает растению самые важные элементы питания: азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы.
Чаще всего для удобрения огорода пригоден полуперепревший навоз в таком процентном составе: 75 воды, 0,5 азота, 0,2 фосфора и 0,6 калия.
Навоз обладает длительным действием: на легких почвах — 3 — 4 года, на тяжелых — 5 — 6 лет.
Хотим предостеречь
Пригоден и дает результаты лишь навоз, который хранится правильно.
Лучший способ его сберечь — холодный (в плотных штабелях), благодаря чему меньше, нежели в других условиях, потери азота и других питательных веществ.
Для такого хранения отводят специальную площадку с уплотненным грунтом, а если грунт песчаный — подстилают пленку, на которую укладывают 25 — 30 см торфа или резаной соломы — для впитывания навозной жижи. Ширина штабеля достаточна в 2 м, высота — 1,5 м, длина произвольная. Штабель укрывают торфом, а когда его нет — слоем почвы в 20 см. Непродолжительное время — весну и лето — навоз сохраняется под двойной или одинарной полиэтиленовой пленкой. Чтобы укрытие не сдуло, на края пленки кладут тяжелые предметы, а то и прикапывают ее.
Навоз должен вылежаться до полупрелого состояния, лишь в таком виде он полезен почве под огородными культурами. Когда вносить — осенью или весной, — зависит от вида растения.
Под ранний картофель, рано высеваемые овощи его заделывают при осенней перекопке.
Под огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны, капусту и другие поздние культуры допустимо это делать и при весенней обработке земли. Норма — 4 — 6 кг на 1 кв. м.
На огороде применяют как полуразложившийся, так и разложившийся навоз.
Высококачественный, хорошо разложившийся навоз незаменим для поддержания плодородия почвы. Однако, к сожалению, он становится все более труднодоступным.
Что же делать тем, кому не удается достать навоза? Воспользоваться компостом. Его приготавливают из различных растительных остатков.
Хотим предостеречь
На компост годны лишь такие экземпляры растений, которые не поражены болезнями и не являются источником инфекции.
Никогда не пользуйтесь и растениями, обработанными гербицидами, загрязненными ядохимикатами. В обоих случаях это так или иначе нарушает биохимические процессы в компосте.
Корни капустных растений, больных килой, лук с белой гнилью, картофельную ботву с фитофторозом или клубни нематодных растений не только опасно применять в компосте, их следует немедленно сжигать.
Сооружают компостную кучу так.
Выбираете на земле по возможности тенистое место, чтобы куча получилась удобной для работы. Из практики известно, что наиболее оптимальные размеры: основания — не более 1 кв.м, а высота — 1 — 1,2 пог.м.
В санитарных целях да и из соображений эстетических площадь обносят крупноячеистой сеткой или деревянной опалубкой.
Компостируемые материалы подвергаются разложению бактериями при участии воздуха, воды, азота. Поэтому смесь должна хорошо проветриваться, быть влажной (но не переувлажненной). Тогда образующееся внутри тепло ускорит естественный процесс разложения.
Растительные остатки укладывают слоем 15 — 25 см, старательно переметан разные компоненты. Первый слой массы засыпают 2 — 3 см садовой земли с добавлением извести — для нейтрализации кислой реакции.
Операция повторяется после каждого очередного слоя.
И затем весь этот материал для компоста, сложенный в виде слоеного пирога, сверху присыпают землей и укрывают старой полиэтиленовой пленкой — для тепла, что ускорит разложение органического вещества.
Когда доля растительных остатков компостной кучи невелика, приходится для поддержания необходимой концентрации азота до-. бавлять минеральные удобрения, например сульфат аммония или свежий навоз.
Хотим предостеречь
В компост ни в коем случае нельзя вносить известь — иначе начнет выделяться аммиак.
Из органических удобрений самый богатый питательными элементами — птичий помет. В тонне его — 200 — 500 кг органического вещества, 6 — 20 кг азота, 5 — 20 кг фосфора, 4 — 10 кг калия. Применяется в основном для подкормки овощных культур и вносится с водой при поливе.
Минеральные удобрения
Когда европейские колонизаторы впервые высадились на американском континенте, они с удивлением наблюдали, что индейцы удобряют кукурузу рыбой. А ведь много раньше крестьяне и в Европе и в Азии для лучшего роста культур начали применять различные местные средства.
Вопрос о питании растений занимал человека с древнейших времен. Одни философы находили жизненную силу растительности в земле, другие — в воде, третьи — в воздухе. Аристотель считал, что растениям необходимы и воздух, и вода, и земля, и огонь (тепло и свет). Но все эти суждения имели умозрительный характер. Тем не менее земледельцы Древнего Рима вносили в почву навоз, золу, помет птиц, известь, гипс, как зеленое удобрение использовали люпин.
Здравые мысли о питании растений вновь начали появляться лишь в ХУ1 веке. Французский естествоиспытатель-самоучка Па-лисси писал, что основой жизни и роста посевов является соль, а истощение почв — от расходования этой соли. Почти сто лет спустя английский химик Глаутер обратил внимание на селитру как питательное вещество (селитру получали для приготовления пороха из перегнивающего навоза). Однако и это прошло мимо агрономии. До открытия азота оставалось еще более столетия, до установления его роли в жизни растений и того больше.
Только к 60-м годам XIX века стало ясно, что растениям абсолютно необходимы углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и железо. В первой половине нашего столетия этот перечень пополнился названиями еще многих химических элементов.
Минеральные удобрения содержат в большой концентрации один или несколько видов питательных веществ и бывают простыми (азотные, фосфорные, калийные), сложными и микроудобрениями.
Азотные
В аммиачной селитре (нитрате аммония) — 34 — 35 процентов азота. Обладает повышенной гигроскопичностью, при хранении слеживается.
Хотим предостеречь
С торфом, опилками, соломой и другими органическими материалами смешивать нельзя — возможно самовозгорание.
Аммиачная селитра способствует подкислению почвы, поэтому ее используют на известкованных почвах. Норма — 15 — 25 г на 1 кв. м.
В мочевине (карбамиде) концентрация азота достигает 46 процентов.
Ее вносят как основное удобрение с заделкой в почву под лопату, мочевина идет и на некорневые подкормки. В первом случае норма — 10 — 20 г на 1 кв. м, во втором — в 10 л воды растворяют 50 г мочевины и этим раствором опрыскивают растения на площади 100 кв. м.
В сульфате аммония азота — 20,5 — 21 процент. Он подкисляет почву, потому вносить следует на произвесткованные участки. Норма внесения — 25 — 40 г на 1 кв. м.
Из других азотных удобрений наша промышленность выпускает натриевую и кальциевую селитру. Оба удобрения щелочные, очень гигроскопичные. И хранить их обязательно в сухом помещении, в заводской таре.
Фосфорные
В суперфосфате усвояемой фосфорной кислоты 19 — 19,5 процента. Норма внесения — 40 — 60 г на 1 кв. м.
В обогащенном суперфосфате около 24 процентов усвояемой фосфорной кислоты. И норма расхода в полтора раза меньше.
В двойном суперфосфате содержится 45 процентов растворимой фосфорной кислоты. По сравнению с суперфосфатом наполовину меньше.
В качестве фосфорного удобрения используются томасшлак (50 — 80 г на 1 кв. м.) и фосфоритная мука, которая служит основным удобрением.
Фосфоритную муку нельзя применять вместе с известью. Как правило, ее вносят заблаговременно или в разные слои почвы.
Калийные
В хлористом калии около 60 процентов окиси калия. Под все культуры его лучше вносить с осени — 15 — 20 г на 1 кв. м.
В калийной соли — 30 или 40 процентов окиси калия. Удобряют осенью, соответственно 30 — 40 г на 1 кв. м.
В сульфате калия — окиси калия 48 процентов. Рекомендуется под культуры, не переносящие избытка хлора (картофель, бобы, фасоль, горох). На это удобрение хорошо реагируют капуста, брюква, редька, редис, репа.
Калийно-магниевый концентрат (кали-маг) также вносят под культуры, которым во вред избыток хлора. Норма — 40 — 45 г на 1 кв. м.
Сульфата калия-магния (калимагнезии) с аналогичным действием достаточно 25 — 30 г на ту же расчетную площадь.
Селитру калиевую применяют подобным же образом под культуры, не терпящие хлора.
Зола — ценное удобрение, содержит основные макроэлементы (калий, кальций, магний, фосфор) и большой набор микроэлементов (железо, бор, медь). Благодаря значительному количеству кальция эффективна для нейтрализации почв. Отзывчивы на золу картофель, корнеплоды и капуста. На 1 кв.м требуется 0,3 кг растительной, 0,7 кг древесной и до 1 кг торфяной золы.
Существует целый ряд комплексных удобрений, которые содержат два или три основных питательных элемента и микроэлементы. Нормы расхода этих удобрений на 1 кв. м. в граммах таковы:
аммофос — 20 — 30;
диаммофос — 20 — 30;
нитроаммофоска — 50 — 60;
нитрофоска — 70 — 80.
Способы внесения
Основной — осенью под глубокую вспашку или весной под предпосевную обработку. Во время вегетации растений ведется их подкормка. Очень важно избегать попадания удобрений на ростки, особенно в листовую розетку, так как появятся ожоги на молодых тканях. Удобрения для подкормки разбрасывают вокруг растений. После этого сразу же необходим полив. Это ускорит проникновение веществ в почву.
Как удобрять
Органика
Земля, говорят, тарелка: что положишь, то и возьмешь. Много сложено присловий о пользе навоза. На него, как и на другие органические удобрения, наиболее отзывчивы огурцы, тыква, кабачки, патиссоны и многолетние овощи. На их делянки навоз вносят в первую очередь.
Нуждается в навозе и капуста, тем более на малоплодородных и слябоокультуренных землях.
Капуста хорошо реагирует на минеральные удобрения, особенно азотные, без них, пожалуй, высокого урожая и не получишь.
Фосфор эффективен для капусты на торфяниках, черноземах и каштановых почвах, калий — на низинных торфяниках.
Под томаты навоз дают лишь в южных районах и небольшими дозами. В средней полосе, где он вызывает усиленный вегетативный рост в ущерб плодоношению, предпочитают в основном минеральные удобрения.
Томатам наиболее необходим фосфор на всех типах почв, результативен также калий на подзолистых почвах и азот на черноземах.
Морковь, свеклу и лук обычно размещают на делянках, где за год перед тем применили органику. По свежему навозу эти культуры, особенно лук, сильно вегетируют, плохо вызревают, малопригодны для хранения.
Что выбрать из минеральных удобрений
Развитию моркови способствуют калийные, с наибольшим успехом — на низинных торфяниках и легких пойменных землях.
На каштановых почвах и выщелоченных черноземах моркови нужен фосфор. Азот же полезен лишь на дерново-подзолистых и легких пойменных участках.
Если решаете удобрить делянку под лук, то делайте это осенью, используя перепревший навоз и минеральные туки. То и другое — в средних количествах. Во всех зонах отзывчив на азот острый лук, и все-таки применяйте его с оглядкой: в больших дозах, как и навоз, он удлиняет вегетацию растений и задерживает созревание луковиц.
Свекла активно развивается в ответ на азотные удобрения на дерново-подзолистых и минеральных пойменных почвах. Калий сказывается на выращивании свеклы в землях низинных торфяных и легких пойменных, фосфор — на черноземах и каштановых почвах. Бахчевые, особенно арбуз, дыня, дают высокие урожаи, получая полное минеральное удобрение; главная в этом роль принадлежит фосфору и калию, которые ускоряют развитие растений, способствуют накоплению сахаристости в плодах, поддерживают устойчивость к болезням. Мера и здесь основа успеха: высокие дозы и органики и азота задерживают процесс развития, плодоношения, снижают качество плодов.
Потребность овощей в удо6рениях, г на 1 кв.м
Азотные Слабая (3 — 6)
Фосфорные Слабая (3 — 6)
Калийные Слабая (3 — 6)
Лук-севок, горох овощной, фасоль овощная, репа
Редис, редька, репа, лук-севок, лук на перо, горох овощной, салат листовой, щавель
Лук-севок, лук на перо, горох овощной, фасоль овощная, салат листовой, щавель
Средняя (6 — 12)
Средняя (6 — 12)
Средняя (6 — 12)
Морковь, петрушка, редька, редис, лук на репку, чеснок, огурцы, томаты, салат листовой, шпинат, укроп, щавель
Капуста белокочанная ранняя, морковь, петрушка, пастернак, свекла, лук на репку, укроп, шпинат
Капуста белокочанная ранняя, пастернак, редька, репа, лук-репка, чеснок, огурцы, томаты, салат кочанный, шпинат
Повышенная (12-15) Капуста белокочанная ранняя, сельдерей, кабачки, салат кочанный, спаржа, хрен
Высокая (12 — 15) Капуста белоко-, чанная поздняя и цветная, огурцы, кабачки, томаты, ревень, хрен
Повышенная (12 — 15) Капуста белокр-чанная средняя и цветная, петрушка, редис, кабачки, ревень, хрен
Высокая (12 — 20) Капуста белоко чанная средня! и поздняя; крас нокочанная, цветная, савой екая, брюссель екая; свекла ревень
4
Высокая (18 — 30) Капуста белокочанная поздняя, морковь, сельдерей, свекла
Хотим предостеречь от неумелого пользования удобрениями
Минеральные удобрения стали настолько доступными, что их порой применяют без каких-либо ограничений, дорого за это расплачиваясь. Из-за неправильно, на глазок, вносимых в почву азотных удобрений в овощах появляется избыток нитратного и нитритного азота, последствия чего уже хорошо известны.
Перенасыщение азотом, приводящее к появлению нитратов в плодах, вызывается не только высокими дозами. Оно зависит от сроков, способов внесения азотных удобрений, от резких перепадов температур, влажности почвы, освещенности. Важным приемом снижения нитратов служит сбалансированное питание растений, другими словами — оптимальное соотношение азота, фосфора и калия. Фосфор и калий ослабляют отрицательное действие азота. Количество нитратов снижается и под влиянием микроэлементов (молибдена, бора, меди, цинка, марганца, железа). Их вносят перед посевом, при обработке семян.
Установлено, что наиболее резкое увеличение концентрации нитратов в овощах дает использование нитратных форм удобрений (аммиачной, калийной, натриевой селитры).
Для подкормки лучше брать амидные или амонийные формы (карбамид, сульфат аммония).
Овощи имеют неодинаковые способности к накапливанию нитратов.
Интенсивно (до 5000 мг/кг сырой массы) этот процесс идет у любистока, кресс-салата, салата кочанного, шпината, свеклы, укропа, кориандра, капусты листовой, редиса, зеленого лука.
Средне (300 — 600 мг/кг сырой массы) — у цветной капусты, кабачков, тыквы, редьки, брюквы, пастернака, хрена, белокочанной капусты, моркови столовой, огурцов.
Слабо (80 — 100 мг/кг сырой массы) аккумулируют азот брюссельская капуста, овощной горох, щавель, фасоль, томаты, лук репчатый, дыни, арбузы.
Значительно колеблется содержание нитратов и по сортам, что нужно учитывать при их выборе. Установлено также, что нитраты накапливаются в основном в корнях, корнеплодах, стеблях, черешках и жилках листьев.
В принципе само содержание нитратов в овощах — нормальное явление. Но часто овощеводы злоупотребляют минеральными удобрениями, особенно азотными. Какова же норма?
Семена
Работа с семенами — азбука агротехники. Урожай начинается с выбора и подготовки семян. По сортовым качествам они подразделяются на элитные, первой и второй категории чистоты. Как видно из названия, сортовую чистоту создают семена данного сорта. Чем меньше примесей других сортов, тем само собой чище посевной материал. Наибольшую гарантию высокой сортовой чистоты обеспечивает посевной материал, приобретенный в магазинах «Семена».
Посевные качества семян — это прежде всего всхожесть, энергия прорастания, влажность, чистота и хозяйственная годность.
Всхожесть — способность образовывать нормально развитые проростки. Выражается она в процентах.
Оптимальные дозы азотных удобрений
Органика, кг/м
Азот, г действующего вещества на 1 м
Основное внесение
Первая подкормка
Вторая подкормка
Капуста: белокочанная ранняя
4 — 6
7 — 11
2
3
белокочанная средняя и поздняя
4 — 6
13 — 17
2
3
цветная
3 — 4
7 — 11
2
3
брокколи
3 — 4
7 — 11
2
2
краснокочанная
4 — 5
13 — 18
2
2
брюссельская
3 — 4
11 — 13
2
2
кольраби
3 — 4
7 — 9
2
3
Огурцы
6 — 8
6 — 9
2
1
Томаты
2 — 3
6 — 10
2
—
Лук репчатый
5 — 6
5-8
—
—
Лук порей
2 — 3
9 — 11
3
—
Чеснок
5 — 6
5-7
—
—
Салат
4 — 6
2 — 4
2
—
Шпинат
2 — 3
6 — 8
1
—
Укроп
2 — 3
4 — 6
1
—
Овощной горох
4 — 6
3 — 6
—
—
Щавель
4 — 5
7 — 9
1
—
Ревень
8 — 10
7 — 11
3
—
Морковь
4 — 6
6 — 8
1
—
Свекла
3 — 4
8 — 12
2
1
Редис
2 — 3
4 — 8
—
—
Редька
2 — 4
7 — 9
2
—
Брюква
2 — 4
7 — 9
2
—
Репа
2-3
4 — 6
3
—
Петрушка
4-5
6 — 8
2
—
Влажность семян характеризуется количеством содержащейся в них гигроскопической воды (в процентах).
Чистота — содержание семян основной культуры (в процентах).
Жизнеспособность выражают в процентах живых, способных прорасти семян.
Силу роста семян оценивают по способности их к быстрому л дружному прорастанию и силе роста проростков.
Все это и входит в понятие «посевная годность».
Всхожесть семян многих культур зависит от возраста и условий хранения. Хранить их желательно при температуре воздуха 14 — 16 градусов и при влажности не более 75 процентов. В домашних условиях для этих целей подыщите сухое помещение, где колебания температуры и в течение суток, и на протяжении года были бы минимальными. При этом семена пастернака и сельдерея сохраняют жизнеспособность 1 — 2 года; петрушки, ревеня, щавеля, укропа, моркови — - 2 — 3 года; лука-батуна, перца, салата, шпината — 3 — 4 года; баклажанов, капусты белокочанной и цветной, редиса, редьки, столовой свеклы, томатов, тыквы, спаржи — 4 — 5 лет; гороха, кукурузы сахарной, фасоли — 5 — 6 лет; кабачков и огурцов — 6 — 8 лет.
Калибровка
Между массой семян и их посевными качествами существует прямая связь. Наиболее крупные, с большим удельным весом семена содержат необходимое количество запасных веществ, обладают высокой жизнеспособностью.
По удельному весу калибруют семена в 5-процентном растворе поваренной соли. Семена томатов перед этим замачивают в воде на 2 часа. На посев годны экземпляры, опустившиеся на дно. После замачивания семена тщательно промывают в проточной воде, ведь даже и самое небольшое количество соли на семенах понижает их всхожесть. Промытые семена обсушивают, пока они не станут сыпучими, и высевают.
Обеззараживание
На поверхности семян находятся возбудители бактериальных, грибковых и вирусных болезней. Кроме того, с семенами распространяются и некоторые вредители (клещи, брухус и пр.).
Вредителей обеззараживают различными способами. Так, семена томатов от таких вирусных заболеваний, как стрик, мозаика, выдерживают 20 минут в однопроцентном растворе марганцовокислого калия и сразу промывают.
Против вируса табачной мозаики семена томатов перед посевом выдерживают 2 часа в 2,5-процентном растворе уксусной кислоты. Разумеется, потом необходимо тщательно промыть их в проточной воде до нейтральной реакции и просушить до сыпучего состояния.
Против возбудителей бактериоза капусты ее семена на 20 — 25 минут опускают в воду, подогретую до 48 — 50 градусов, и затем 2 — 3 минуты держат в холодной воде.
Для борьбы с бактериальными и грибковыми заболеваниями, которые передаются через семена, эффективны фитонцидные препараты в виде водных вытяжек (25 г чеснока на 100 г воды). Семена помещают на 1 час в этот настой, затем промывают в проточной воде.
Для обеззараживания семян огурцов самое простое и безопасное средство — сок алоэ. Предварительно само растение 5 — 6 суток должно побыть в темном помещении с температурой 20 градусов тепла. Теперь выжимают сок. И в эту тягучую массу кладут семена так, чтобы раствор их покрывал. Через сутки, не промывая, семена просушивают.
Обработка химическими веществами
Ведется она ради повышения урожая и ускорения созревания семян. Их выдерживают при комнатной температуре сутки в одном из растворов (в процентах):
сульфата марганца — 0,05 — 0,1;
сульфата меди — 0,001 — 0,005;
сульфата цинка — 0,03 — 0,05;
борной кислоты — 0,005 — 0,05;
молибдата аммония — 0,05 — 0,1;
карбоната натрия — 0,5;
никотиновой кислоты — 0,01.
Намачивание
Семена насыпают в мешочки на 1/2 — 1/3 объема и погружают в воду. Воду меняют раз в сутки. Теплолюбивым культурам нужна вода комнатной температуры (18 — 20 градусов), а для других она может быть и ниже, но не менее 10 — 12 градусов. Так продолжают до полного набухания семян. Быстро прорастающим семенам — огурцов, арбузов, дыни и тыквы — достаточно 12 — 15 часов; семена томатов, перца, баклажанов должны полежать в воде 25 — 40, а моркови, петрушки и сельдерея — 50 часов.
Намачивание семян в воде эффективно лишь в тех случаях, когда их высевают во влажную почву. В сухой и холодной почве они могут погибнуть.
Проращивание
Намоченные семена раскладывают тонким слоем, накрывают влажной мешковиной или полотном и оставляют в теплом помещении при 20 — 25 градусах, для доступа кислорода периодически помешивая до тех пор, пока из сотни у 3 — 4 семян зародышевые корешки не разорвут семенную оболочку.
И после проращивания семенам нужна только влажная, теплая почва.
Проращивание и намачивание особенно эффективны для тех культур, чьи семена прорастают медленно, — моркови, петрушки, перца и др.
Закалка
Требуется семенам теплолюбивых растений, что делает их устойчивее к пониженным температурам.
Предварительно семена намачивают в воде, проращивают, а затем выдерживают 3 — 5 суток при 0 — 3 градусах тепла.
Сроки и норма высева
Когда сеять
Определяются сроки по биологическим особенностям культуры, и в первую очередь по ее требованиям к теплу, длительности вегетации, к почвенным, климатическим и погодным условиям.
Более холодостойкие сорта и скороспелые культуры, используемые как ранняя продукция, высевают до теплотребовательных и тех, что предназначены на осень и зиму, то есть на длительное хранение.
Сев начинают в хорошую погоду на участках, где почвы легкие, рано освобождающиеся от снега, быстро просыхающие. Если же погода холодная, влажная или предстоят работы на тяжелых почвах, от сева на время нужно воздержаться. Различают весенние, летние и осенние (озимые), подзимние и зимние посевы.
Весенний выполняют, как только почва станет пригодной для обработки. И первыми ложатся в землю семена растений наиболее холодостойких и скороспелых — салата, редиса, укропа, шпината, которые за лето вырастут несколько раз.
Затем сеют культуры с медленно прорастающими семенами — морковь, лук, петрушку, пастернак, а также горох, бобы, свеклу, репу, брюкву, редьку, капусту при выращивании посевом в грунт.
Когда минует опасность заморозков и почва прогревается до 8 — 12 градусов тепла, наступает пора сева теплолюбивых растений — огурцов, фасоли, овощных тыкв, а затем арбузов и дынь.
Летний посев в южных районах страны предназначен для получения продукции на зиму (корнеплоды, капуста), в средней зоне используется для продления сроков потребления культуры. Например, летом высевают зеленные или цветную капусту для зимнего до-
ращивания, лук-порей и лук-батун под ранний урожай на будущий год.
В южных бесснежных районах с небольшими морозами применяют озимый (осенний) посев капусты, корнеплодов, лука, чеснока, зеленных культурдем ускоряя их созревание в сравнении с обычными сроками сева.
Той же цели служит подзимний посев: свежая продукция вырастает в ранневесенний период и в первой половине лета. Подзимний посев ведут, когда температура воздуха понизится до нуля, а почвы — до 2 — 4 градусов мороза.
В средней полосе под зиму высевают салат, петрушку, пастернак, шпинат, укроп, редис, морковь.
На юге широко применяют и зимний посев — по замерзшей почве.
Во всех случаях придерживаются определенной нормы высева — количества семян, обеспечивающего оптимальную густоту растений на данной площади.
У различных культур она колеблется в больших пределах.
Сколько сеять, г на 1 ки.м
Баклажаны — рассадой
0,08
Брюква
0,3
Горох крупносемянный — двухстрочный посев
15 — 18
Кабачки
0,4
Капуста белокочанная:
рассадой, ранняя
0,05
средние сорта
0,05
поздние сорта
0,03
Лук репчатый:
чернушка на репку
0,5 — 0,7
чернушка на севок
5 — 10
Лук-порей:
рассадой
0,5
посев в грунт
0,8
Морковь
0,4 — 0,6
Огурцы
0,5 — 0,8
Пастернак
0,5
Петрушка
0,5 — 0,6
Редис
1,5 — 2
Редька
0,5-0,6
Салат
0,3
Свекла столовая
1,2 — 1,8
Томаты:
рассадой, ранние сорта
0,05
поздние сорта
0,04
Укроп
2,5
Щавель
0,3-0,4
Лук-севок на репку (в зависимости от способа посадки и размера луковиц)
30 — 120
Как сеять
В зависимости от вида и величины семян их высевают на различную глубину. На выбор влияют и характер посева, и срок. Мелкие и быстро прорастающие семена (салат, редис, капуста и др.) достаточно заделать на 1 — 2 см. А вот мелким, но медленно прорастающим семенам (лука, петрушки, моркови и др.) требуется глубина 2 — 3 см. Семена средней величины (огурцов, арбузов, дынь, шпината и др.) и крупные (горох, фасоль, бобы и др.) высевают соответственно на 3 — 4 и 4 — 6 см.
На легких, проветриваемых и быстро высыхающих почвах необходимо сеять на 0,5 — 5 см глубже, чем на влажных суглинках, так как тут содержание влаги на поверхности сильно колеблется и может замедлить прорастание семян. Если задумали ранний весенний сев, то семена определите на небольшую глубину, поскольку поверхностный слой почвы согревается лучше и обеспечит своевременные всходы.
