inSovet.RuМожно ли построить небольшой домик на дачном участке, рассчитывая только на свои силы да помощь жены с ребенком, располагая, к тому же, достаточно ограниченными средствами? Мой опыт индивидуального строительства дает положительный ответ на этот вопрос.
Раньше у нас была дача с большим участком земли, но далеко от дома. Добираться туда без машины было довольно проблематично, поэтому когда два года назад представилась возможность приобрести участок в нескольких километрах от городской квартиры, мы не раздумывали. Новый участок оказался подарком судьбы для супруги - теперь она может ежедневно проводить на нем свободное время, выращивать цветы и ягоды, но самое главное - оттуда в любое время можно пешком вернуться домой.
Этот домик стоял на приобретенной участке с 1972 г.
Фасады дома
Первый год ушел на перепланировку участка, строительство хозблока и забора. Я спилил несколько старых деревьев. Вместо огорода мы разбили саде розами, бегониями и лилиями, посадили молодые плодовые деревья и кусты.
Ко второму сезону подкопили денег и в апреле я начал строительство. Первым делом аккуратно разобрал маленький садовый домик с размерами в плане 3x4 м, построенный в 1972 г. Доски от этого строения впоследствии пошли на опалубку фундамента, черный пол и обрешетку крыши, а кирпич от фундамента - на стены подвала.
На мой взгляд дом на участке в шесть соток для семьи из трех человек и кок-кер-спаниеля должен быть небольшим. Необходима зона отдыха с беседкой, мангалом и патио. Сад, цветники и клумбы заберут оставшееся пространство. Хочется еще иметь место для
теннисного стола и бани. Мы решили, что 6x6 м - идеальный размер для садового дома.
В выборе материала я тоже определился быстро - брус сечением 150x100 мм тяжел, чтобы поднимать его в одиночку, а из вагонки, как говорил один мой знакомый, «щеле-щитовой домик» строить не хотелось. Я остановился на варианте домика с мансардой из бруса 100x100 мм, предполагая делать сруб аналогично тому, как раньше из бревен рубили избы в «обло» с остатком. Такие постройки не продувает ветром, и они имеют очень жесткую конструкцию.
ВЫБОР ФУНДАМЕНТА
Любая стройка начинается с фундамента. Он - основа здания, от его качества зависит, насколько долговечным будет дом.
После сноса старого садового домика я выкопал котлован под погреб и траншею под фундамент. Слева от сына - моего основного помощника - видна входная вентиляционная труба погреба и столбик с электросчетчиком и предохранителями
Опалубка фундамента. Горизонтальную поверхность цоколя я выводил по верхней кромке внешних щитов опалубки. Для внутренних щитов опалубки использовал даже двери старого домика
дамента потребуют затрат, превосходящих первоначальные в несколько раз.
Для себя я определил, что лучший фундамент под деревянный дом - монолитный, ленточный, малозаглублен-ный. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах под него пришлось бы делать песчаную подушку. У нас же грунт - сплошной песок, поэтому было достаточно только убрать верхний слой почвы. Еще одно условие - ленту фундамента необходимо подвести под все здание сразу, включая веранду и крыльцо, одновременно сделав техническую перемычку под серединой дома.
СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТА
При помощи колышков и бечевки я разметил периметр будущей постройки. Внутреннюю стенку не стал обозначать, она бы только мешала. Траншею копал стандартной штыковой лопатой, так что внутренняя стенка получилась сама собой нужной ширины в 25 см. Глубина траншеи - 40...50 см - это длина штыка.
Делая разметку, необходимо выдерживать прямые углы. Я пользовался деревянным угольником, сколоченным из реек, длина которых соответствует пропорциям «египетского треугольника» (соотношение катетов и гипотенузы равно 3:4:5). Проверял «прямоугольность» разметки, измеряя диагонали полученного прямоугольника.
Изготовление фундамента: 1 - доски опалубки; 2 - укосины; 3 - угловой крепежный брусок; 4 - обрезок трубы для продуха; 5 - гвозди - опоры для трубы-продуха; 6 - перевязка арматуры проволокой; 7 - укосины; 8 - опорные колышки; 9 - арматура; 10-песчаная подушка
Выкопав траншею, приступил к опалубке. Доски сбивал в щиты высотой 50-60 см и устанавливал последние по краям траншеи по шнуру. Щиты между собой и в углах я скреплял (фото 3) са-морезами длиной 50-70 мм с помощью шуруповерта или дрели с реверсом. Использование саморезов, а не гвоздей, как это обычно бывает, позволяет очень легко и аккуратно снять опалубку с готового фундамента - достаточно только открутить шурупы по углам. И что очень важно - стенки еще не схватившегося полностью фундамента не осыпаются.
Внешнюю стенку опалубки по уровню я сразу выставил в «ноль» в горизонтальной плоскости. По ней ровнял верх будущего цоколя при укладке бетона. На внутреннюю стенку у меня пошли даже старые двери. Стенки стягивал брусками и укреплял укосинами (рис. 2).
Чтобы фундамент не треснул зимой и прослужил долгие годы, его надо армировать. Прутки арматуры 016-20 мм я устанавливал внутри в три ряда, связывая в местах стыков и в углах мягкой стальной проволокой. Перехлест прутков старался обеспечивать
Отлит бетонный цоколь фундамента. Видна выведенная в заднюю стену вытяжная труба из погреба
Опалубка снята. В цоколе видны круглые продухи. Их я закрыл металлической сеткой от грызунов
Сборка сруба: 1 - цоколь фундамента; 2 - технологическая бетонная перемычка с опорными столбиками под лаги; 3 - половые лаги; 4-уплотнитель льноватин; 5 - вкладыш из распиленного пополам бруса; 6-угловой замок
Из асбестоцементной трубы напилил и установил внутрь опалубки вкладыши (для вентиляционных окошек - продухов), фиксируя их гвоздями, забитыми снаружи щитов. Изнутри поверхность щитов опалубки выстелил полиэтиленовой пленкой (можно использовать рубероид), чтобы бетон не вытекал из щелей во время укладки, а стенки цоколя потом получились гладкими.
Перед началом бетонных работ следует учесть, что бетон в зависимости от
погоды начинает схватываться через 4-5 ч. За это время надо успеть раскидать и утрамбовать его в опалубке. Если нет бетономешалки, то не советую мешать раствор вручную- качество его будет низким. Лучше взять готовый бетон с РБУ (растворно-бетонного узла) и рассчитывать так, чтобы на одного работника приходилось 1,5-2 м3. Я один раскидал 4 м3, что привез КАМАЗ-самосвал, но устал так, что даже сидеть не мог - упал и час лежал на земле. Поэтому для такой работы лучше пригласить помощников.
Через 2-3 дня опалубку (фото 4) можно снимать, но в это время бетон сверху желательно поливать из лейки несколько раз в день. Уровнем надо промерить горизонтальность цоколя, а затем выровнять поверхность раствором и отштукатурить стенки.
ПРОЕКТ
Хотелось бы сказать о проекте будущего дома. Он нужен обязательно и чем подробнее будет выполнен, тем легче пойдет строительство. Если нет опыта проектирования, то лучше обратиться к профессионалу. План поможет точно рассчитать количество материала, силы и средства по этапам. Например, весь стройматериал для бревенчатого или брусового дома 6x6 м, включая столярные изделия, кровлю и утеплители, можно привезти одним рейсом на КАМАЗе, сэкономив немало сил и денег.
Естественно, что на строительных рынках и в леспромхозах «чайнику» стараются «впарить» кривой, обзольный пиломатериал. При обмерах шпунтованной доски стараются прибавить толщину, включить в размер ширину гребня. Надо быть начеку и знать, что вагонку и половую доску замеряют без гребня, а наиболее распространенная толщина их - 38 и 18 мм, но не 40 и 20. Если продавцы начинают «грузить» вас, смело идите в администрацию рынка - их тут же приструнят.
УДОБСТВО РАБОТЫ
Нередко приходится наблюдать, как мучаются люди, обрабатывая пиломатериал буквально на земле. При этом страдает качество строительства, да и вынужденное нахождение в неудобной позе нередко приводит к травматизму. Надо постараться сделать так, чтобы работа была в радость, и для этого много усилий не потребуется.
Во-первых, нужен верстак. Материал на него жалеть не стоит - после окончания стройки его можно разобрать. К верстаку необходимо сделать переносные козлы для длинномерного материала. Это очень упрощает работу.
Во-вторых, к рабочему месту надо подвести электричество, укрепить на стене или столбике блок розеток и укрыть их от дождя.
В-третьих, при распиловке пазов и выборок в брусе старайтесь пользоваться кондуктором, а при разметке - шаблонами. Сделать их можно из любых обрезков фанеры или ДСП. Темп работы значительно увеличится.
И последнее - не поленитесь положить на балки перекрытия временный пол из вспомогательного материала. Делайте приставные лестницы для работы на высоте. Это займет немного времени, но убережет от травм.
В строительной литературе почему-то совершенно не учитываются реалии наших дней. По-прежнему советуют бревна рубить топором, брус пилить ножовкой, отверстия сверлить коловоротом. Одному с таким инструментом можно построить разве что хозблок или сарай. Для возведения дома нужны, как минимум, электрорубанок (100 мм), дисковая пила и мощная (600-800 Вт) дрель.
Например, все выборки в брусе я делал дисковой пилой, поэтому мог работать с 8 утра до 11 вечера и не валился с ног от усталости. А как, например, можно распилить брус пополам по всей длине или острогать 27 венцов сруба? Только электроинструментом!
К концу мая у нас был готов фундамент и подвал, привезен и складирован строительный материал. Осталось перевести дух и с Божьей помощью взяться
за возведение самого дома.
ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН
Все стены, включая перегородки, сделаны из бруса 100x100 мм. Это исключает перекос здания в результате усушки и усадки (поскольку нет вертикальных стоек). Каждый брус остроган с двух сторон электрорубанком, поэтому не требуется внешней и внутренней отделки в дальнейшем. Углы рублены в «обло» в традициях русской избы (рис. 3). Первый - «закладной» - венец я положил на фундамент на два слоя рубероида (фото 6). Венец в основании необходимо вымерять особенно тщательно - углы должны быть прямыми, иначе возникнут проблемы с устройством крыши.
Укладывая первый венец, нужно точно перемерить длину всех брусьев и расстояние между выборками, записать их в чертеж. Далее каждый венец можно делать от начала до конца на верстаке и поднимать на сруб только для монтажа.
Раньше я строил рубленые дома из бревен, их срубы приходилось конопатить два раза с промежутком в год. Во-первых, это очень утомительно, во-вторых, после каждой конопатки высота дома увеличивалась, затем медленно уменьшалась. Сейчас в продаже появился рулонный материал льно-ватин. Он продается шириной 0,8 и 1,6 м и длиной 20 м. Стоит недорого и очень упрощает работу. Его я резал на полоски шириной 8 см и
Уложены первые венцы брусовых стен. Половые лаги опираются на подставки из обрезков бревен. На заднем плане виден плотно уложенный штабель брусьев
Рис. 4. Крепление венцов сруба: а - отверстие 012 мм и глубиной 30 мм; б - гвоздь 200 мм, утопленный в брус; в - установка следующего венца
укладывал между венцами (рис. 4, фото 7). Впоследствии под весом второго этажа брусья сруба оказались настолько плотно сжатыми, что щелей практически не осталось.
Существует расхожее заблуждение, что брус надо высушить, переложив стопку рейками, и уже потом из сухого материала начинать строить. Между тем все совсем наоборот: как только привез-
Устройство перекрытия
В качестве уплотнителя между венцами уложены полосы льно- Оконные и дверные проемы я сразу делал в размер. Это позволя-ватина. Слева виден обрезок арматуры -добойникдлязаглуб- ло точно рассчитать необходимое количество брусьев, что в итоге ления гвоздей привело к реальной экономии материала
Рис. 6. Крепление балки перекрытия
ли материал, сразу надо начинать строительство. Высохнув, брус будет коробиться и даже закручиваться винтом. Из такого материала потом ничего толкового не получится.
Складировать брус тоже надо по-особому. Стопка должна быть высокой и без реек между рядами. Верхние ряды своим весом давят на нижние и не дают брусу выгибаться в процессе сушки. За те две-три недели, пока возводится сруб, брус не успеет почернеть и заплесневеть.
Важное достоинство брусового дома - очень мало материала уходит в обрезки. Проемы под окна и двери можно делать сразу и «коротыши» бруса использовать именно для изготовления простенков (фото 8).
Венцы сруба между собой я скреплял гвоздями 200 мм. Предварительно в верхнем брусе просверливал отверстие 012 мм на глубину 20-30 мм. В это отверстие забивал гвоздь. Шляпку гвоздя надо добить обрезком арматуры на глубину выбранного отверстия (20-30 мм), чтобы при усадке сруба верхний венец не
уперся в шляпку этого гвоздя (рис. 4). Я видел дома с щелями в 2-3 мм, потому что горе-плотники просто забивали гвозди, не утапливая их в брус.
Каждый новый венец я промерял уровнем по горизонтали и особенно - по вертикали. Над дверными проемами и окошками оставлял 6-8 см запаса на усадку сруба. Три последних венца сруба над входом опираются на угловую стойку (фото 9). Для компенсации все той же усадки сруба я сделал в колонне винт-домкрат (фото 10).
На стальном прутке токарь по моей просьбе проточил 150 мм резьбы. Нижний конец прутка я замуровал в трубу. Верхний конец с гайкой и большой шайбой подпирает брус, в котором просверлено ответное отверстие. Механизм компенсации усадки такой: раз в месяц я скручиваю гайку вниз, выравнивая венцы до горизонтального положения. В течении 6 месяцев я опустил угол дома в общей сложности на 7 см.
За 3 недели я собрал сруб, уложив 27 венцов. Леса делать не стал, у меня были две стремянки (2 и 3 м) и лестница. Их я переносил с места на место по кругу. Брус на верхние венцы поднимать не тяжело: сначала клал на верхний выпуск один конец бруса, затем, встав на стремянку, поднимал наверх и другой.
Верх сруба у меня перевязан потолочными лагами - брусьями сечением 100x150 мм
(рис. 5). Для прочности паз глубиной 30 мм выбран в верхнем венце и в самих лагах (рис. 6).
СТРОПИЛА И ФРОНТОН
Завершив возведение стен, я принялся за мансарду. Балки перекрытия первого этажа являются опорами для стропил крыши. К ним снизу подшивал потолок, а сверху на них настилал пол 2-го этажа.
Последовательность возведения стропил такая. Первым делом фиксировал стойки каркаса мансарды, устанавливая их с помощью уровня строго вертикально в двух плоскостях и временно закрепляя укосинами. На каждую пару
Готовый сруб. Вверху стены перевязаны балками перекрытия
Винтовой домкрат позволяет компенсировать усадку стен
Советы профессионалов №3'03 31
стоек я укладывал потолочную балку, на концах которой делал выборки глубиной 3 см и сверлил отверстие под гвоздь 200 мм. Стоя на стремянке, поднимал концы балки на стойки и забивал гвозди.
Следующая операция - установка стропил. Сначала вполгвоздя сколачивал пару стропил для одного фронтона. Затем по ним, как по шаблону, нарезал остальные стропила на всю мансарду.
Устанавливал их по одной, натянув между фронтонами нитку. Верхнюю часть стропил я соединял внахлест и стягивал шурупом 100x6 мм (рис. 7). Внизу и в месте перелома крыши стропила крепил скобами 30 см (фото 11).
Следующая операция - установка окон и обшивка фронтонов вагонкой. На перекрытие
Рис. 7. Крепление стропил:
а -на фронтонах; б -в середине дома
этажа я положил доски обрешетки - временный пол, а все работы выполнял со стремянки. Стойки, к которым прибивал вагонку, и перемычки под окошки врезал в балки на 3 см (рис. 8).
Доски обшивки я набивал, двигаясь снизу вверх. Концы вагонки, выступающие за плоскость крыши, срезал ножовкой по кромке стропил. Фронтоны сразу укреплял укосинами, чтобы их не опрокинуло ветром. Все работы, за исключением установки верхних стропил, выполнял самостоятельно. В процессе монтажа стропила укреплял фанерными косынками на саморезах.
ОБРЕШЕТКА И КРОВЛЯ
На всех предыдущих этапах работ постройка была открыта дождю. Страшного в этом ничего не было (дом не сахарный - не растает), но всегда хочется побыстрей оказаться под крышей и не зависеть от капризов погоды. Поэтому, не мешкая, я сразу приступил к устройству кровли, начав с обрешетки. На нее в ос-
новном пошли доски от разобранного домика. Ровную обрезную доску желательно было прибить на коньке, изломе мансарды и внизу - у перекрытия. Для этого специально купил несколько штук шестиметровых ровных досок.
Обрешетку прибивал снизу вверх, используя прибитые доски как ступени лестницы. Концы обрешетки, выступающие за плоскость фронтона, опиливал ножовкой по одной линии. В качестве временного кровельного материала использовал рубероид. Под ним дом может простоять 2-3 года, пока хозяева не «разбогатеют» для покупки кровельного железа или иного капитального материала.
Полотна рубероида закреплял на обрешетке толевыми гвоздями с широкой шляпкой. После укладки основного кровельного материала рубероид выполняет ветро- и снегозащитную функцию.
Конечно, хотелось иметь красивую красную или зеленую кровлю из современного материала, но цены отрезвили и поставили на место - 8,5 долл. и выше за 1 м2 металлочерепицы или битумной плитки. Цена полного комплекта с коньковыми элементами, пленкой-подложкой и кровельными саморезами - 10...12 долл. - совершенно неприемлема для меня. Покрытие шифером не отвечает современным требованиям по
Отделка фронтонов:
1 - обрешетка; 2 - подшивка вагонкой;
3 - оцинкованный отлив;
4 -декоративный карниз; 5 - обшивка фронтона; 6-лобовая доска
экологии и долговечности. Пришлось покупать оцинкованные гофролисты 2,5x1,15 м. Гофролист не тяжел, снег с него скатывается, дополнительных затрат на монтаж не требуется. Единственный недостаток - цвет только серебристый, но небогатому застройщику «не до жиру».
Под каждый лист следует прибить поверх рубероида четыре рейки (рис 9). Укладывать листы прямо на рубероид нельзя. Чтобы положить листы ровно, надо натянуть нитку от края до края - это будет хороший ориентир. Листы прибивал витыми оцинкованными гвоздями 70 мм. Кроил «оцинковку» отрезным кругом по металлу, вставленным в дисковую пилу. Все кровельные работы заняли два дня, но пришлось пригласить помощника. Еще два дня ушло на подшивку вагонки к карнизам фронтона, свесам крыши и установку фигурных лобовых досок. Эти работы 15 августа были закончены. Теперь непогода не страшна - можно приниматься за внутреннюю отделку.
РАБОТЫ ВНУТРИ ДОМА
Деревянный дом дает усадку в течение 6... 12 месяцев. За это время высота его уменьшается почти на 5% от первоначальной. Поэтому в первый сезон внутри дома можно делать только пол и потолок.
Пол в доме - двойной, утепленный. Сначала под середину балок перекрытия на техническую перемычку я поста-
Кровля
Обрешетка под кровлю
Обрешетка по стропилам
Ветро- и снегозащита
Рис. 9. Устройство кровли:
1 - оцинкованный гофролист;
2 - обрешетка; 3 - рубероид; 4-рейки под гофролист; 5 - стропила -
Рис. 10. Цокольное перекрытие: 1 -половая лага; 2 - чистый пол; 3 - черепной брусок; 4 - черный пол; 5 - пароизоляция (пергамин); 6 - утеплитель (опилкобетон); 7-вентиляционный зазор
вил столбики из обрезков бревен, положив под каждый два слоя рубероида. К балкам прибил черепные бруски, на них - черный пол. Поверх него постелил пергамин, сверху уложил утеплитель (рис.10). В качестве утеплителя использовал опилки. После обработки стен их накопилась очень много. Технология изготовления утеплителя очень проста: 2 ведра песка, 1 ведро цемента и 0,5 ведра извести перемешиваем с водой, добавляем 6 ведер опилок и еще раз тщательно перемешиваем.
Эту массу слоем в 10 см я укладывал между балок. Через 3 дня, когда большая часть воды ушла из раствора, начал стелить чистый пол. Для настилки чистого пола пошли доски сечением 38x100 мм. К этому времени они уже высохли, и можно было не бояться, что образуются щели между половицами. Доски сплачивал автомобильным домкратом. Гвозди забивал в паз.
Потолок подшивал 4-мм фанерой, оставшейся от стены потолка разобранно-
го домика. Сверху на фанеру наклеил пенопластовые панели 50x50 см (по цене 50 руб./м2). Получился ровный, белый, теплый потолок. В перекрытие первого этажа я вложил утеплитель URSA толщиной 10 см. В качестве пароизоля-ции использовал пергамин (рис. 11).
Чистовую отделку мансарды можно производить сразу после возведения дома, так как она имеет каркасное строение. Стены там я обил 8-мм фанерой, потолок - фанерой 4-мм, снаружи утеплил минеральной ватой URSA, стыки фанеры закрыл самодельными раскладками.
Всю электропроводку в целях пожаро-безопасности проложил по верху стен и по потолку в пластиковых коробах.
Снаружи дом покрасил лессирующим антисептиком «Тиккурила- Пуутекс» в два слоя.
Стройка была закончена в октябре. На следующий сезон осталось сделать лестницу на второй этаж, электорообо-грев, установить водостоки, отделать помещения изнутри.
ИТОГ
Добротный, теплый садовый дом размером в плане 6x6 м можно построить самостоятельно за один год, располагая ограниченными материальными средствами. В заключение хочу привести перечень использованных стройматериалов и пожелать будущим домовладельцам смелее браться за строительство собственного дома. Глаза боятся - руки делают!
Раньше у нас была дача с большим участком земли, но далеко от дома. Добираться туда без машины было довольно проблематично, поэтому когда два года назад представилась возможность приобрести участок в нескольких километрах от городской квартиры, мы не раздумывали. Новый участок оказался подарком судьбы для супруги - теперь она может ежедневно проводить на нем свободное время, выращивать цветы и ягоды, но самое главное - оттуда в любое время можно пешком вернуться домой.
Этот домик стоял на приобретенной участке с 1972 г.
Фасады дома
Первый год ушел на перепланировку участка, строительство хозблока и забора. Я спилил несколько старых деревьев. Вместо огорода мы разбили саде розами, бегониями и лилиями, посадили молодые плодовые деревья и кусты.
Ко второму сезону подкопили денег и в апреле я начал строительство. Первым делом аккуратно разобрал маленький садовый домик с размерами в плане 3x4 м, построенный в 1972 г. Доски от этого строения впоследствии пошли на опалубку фундамента, черный пол и обрешетку крыши, а кирпич от фундамента - на стены подвала.
На мой взгляд дом на участке в шесть соток для семьи из трех человек и кок-кер-спаниеля должен быть небольшим. Необходима зона отдыха с беседкой, мангалом и патио. Сад, цветники и клумбы заберут оставшееся пространство. Хочется еще иметь место для
теннисного стола и бани. Мы решили, что 6x6 м - идеальный размер для садового дома.
В выборе материала я тоже определился быстро - брус сечением 150x100 мм тяжел, чтобы поднимать его в одиночку, а из вагонки, как говорил один мой знакомый, «щеле-щитовой домик» строить не хотелось. Я остановился на варианте домика с мансардой из бруса 100x100 мм, предполагая делать сруб аналогично тому, как раньше из бревен рубили избы в «обло» с остатком. Такие постройки не продувает ветром, и они имеют очень жесткую конструкцию.
ВЫБОР ФУНДАМЕНТА
Любая стройка начинается с фундамента. Он - основа здания, от его качества зависит, насколько долговечным будет дом.
После сноса старого садового домика я выкопал котлован под погреб и траншею под фундамент. Слева от сына - моего основного помощника - видна входная вентиляционная труба погреба и столбик с электросчетчиком и предохранителями
Опалубка фундамента. Горизонтальную поверхность цоколя я выводил по верхней кромке внешних щитов опалубки. Для внутренних щитов опалубки использовал даже двери старого домика
дамента потребуют затрат, превосходящих первоначальные в несколько раз.
Для себя я определил, что лучший фундамент под деревянный дом - монолитный, ленточный, малозаглублен-ный. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах под него пришлось бы делать песчаную подушку. У нас же грунт - сплошной песок, поэтому было достаточно только убрать верхний слой почвы. Еще одно условие - ленту фундамента необходимо подвести под все здание сразу, включая веранду и крыльцо, одновременно сделав техническую перемычку под серединой дома.
СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТА
При помощи колышков и бечевки я разметил периметр будущей постройки. Внутреннюю стенку не стал обозначать, она бы только мешала. Траншею копал стандартной штыковой лопатой, так что внутренняя стенка получилась сама собой нужной ширины в 25 см. Глубина траншеи - 40...50 см - это длина штыка.
Делая разметку, необходимо выдерживать прямые углы. Я пользовался деревянным угольником, сколоченным из реек, длина которых соответствует пропорциям «египетского треугольника» (соотношение катетов и гипотенузы равно 3:4:5). Проверял «прямоугольность» разметки, измеряя диагонали полученного прямоугольника.
Изготовление фундамента: 1 - доски опалубки; 2 - укосины; 3 - угловой крепежный брусок; 4 - обрезок трубы для продуха; 5 - гвозди - опоры для трубы-продуха; 6 - перевязка арматуры проволокой; 7 - укосины; 8 - опорные колышки; 9 - арматура; 10-песчаная подушка
Выкопав траншею, приступил к опалубке. Доски сбивал в щиты высотой 50-60 см и устанавливал последние по краям траншеи по шнуру. Щиты между собой и в углах я скреплял (фото 3) са-морезами длиной 50-70 мм с помощью шуруповерта или дрели с реверсом. Использование саморезов, а не гвоздей, как это обычно бывает, позволяет очень легко и аккуратно снять опалубку с готового фундамента - достаточно только открутить шурупы по углам. И что очень важно - стенки еще не схватившегося полностью фундамента не осыпаются.
Внешнюю стенку опалубки по уровню я сразу выставил в «ноль» в горизонтальной плоскости. По ней ровнял верх будущего цоколя при укладке бетона. На внутреннюю стенку у меня пошли даже старые двери. Стенки стягивал брусками и укреплял укосинами (рис. 2).
Чтобы фундамент не треснул зимой и прослужил долгие годы, его надо армировать. Прутки арматуры 016-20 мм я устанавливал внутри в три ряда, связывая в местах стыков и в углах мягкой стальной проволокой. Перехлест прутков старался обеспечивать
Отлит бетонный цоколь фундамента. Видна выведенная в заднюю стену вытяжная труба из погреба
Опалубка снята. В цоколе видны круглые продухи. Их я закрыл металлической сеткой от грызунов
Сборка сруба: 1 - цоколь фундамента; 2 - технологическая бетонная перемычка с опорными столбиками под лаги; 3 - половые лаги; 4-уплотнитель льноватин; 5 - вкладыш из распиленного пополам бруса; 6-угловой замок
Из асбестоцементной трубы напилил и установил внутрь опалубки вкладыши (для вентиляционных окошек - продухов), фиксируя их гвоздями, забитыми снаружи щитов. Изнутри поверхность щитов опалубки выстелил полиэтиленовой пленкой (можно использовать рубероид), чтобы бетон не вытекал из щелей во время укладки, а стенки цоколя потом получились гладкими.
Перед началом бетонных работ следует учесть, что бетон в зависимости от
погоды начинает схватываться через 4-5 ч. За это время надо успеть раскидать и утрамбовать его в опалубке. Если нет бетономешалки, то не советую мешать раствор вручную- качество его будет низким. Лучше взять готовый бетон с РБУ (растворно-бетонного узла) и рассчитывать так, чтобы на одного работника приходилось 1,5-2 м3. Я один раскидал 4 м3, что привез КАМАЗ-самосвал, но устал так, что даже сидеть не мог - упал и час лежал на земле. Поэтому для такой работы лучше пригласить помощников.
Через 2-3 дня опалубку (фото 4) можно снимать, но в это время бетон сверху желательно поливать из лейки несколько раз в день. Уровнем надо промерить горизонтальность цоколя, а затем выровнять поверхность раствором и отштукатурить стенки.
ПРОЕКТ
Хотелось бы сказать о проекте будущего дома. Он нужен обязательно и чем подробнее будет выполнен, тем легче пойдет строительство. Если нет опыта проектирования, то лучше обратиться к профессионалу. План поможет точно рассчитать количество материала, силы и средства по этапам. Например, весь стройматериал для бревенчатого или брусового дома 6x6 м, включая столярные изделия, кровлю и утеплители, можно привезти одним рейсом на КАМАЗе, сэкономив немало сил и денег.
Естественно, что на строительных рынках и в леспромхозах «чайнику» стараются «впарить» кривой, обзольный пиломатериал. При обмерах шпунтованной доски стараются прибавить толщину, включить в размер ширину гребня. Надо быть начеку и знать, что вагонку и половую доску замеряют без гребня, а наиболее распространенная толщина их - 38 и 18 мм, но не 40 и 20. Если продавцы начинают «грузить» вас, смело идите в администрацию рынка - их тут же приструнят.
УДОБСТВО РАБОТЫ
Нередко приходится наблюдать, как мучаются люди, обрабатывая пиломатериал буквально на земле. При этом страдает качество строительства, да и вынужденное нахождение в неудобной позе нередко приводит к травматизму. Надо постараться сделать так, чтобы работа была в радость, и для этого много усилий не потребуется.
Во-первых, нужен верстак. Материал на него жалеть не стоит - после окончания стройки его можно разобрать. К верстаку необходимо сделать переносные козлы для длинномерного материала. Это очень упрощает работу.
Во-вторых, к рабочему месту надо подвести электричество, укрепить на стене или столбике блок розеток и укрыть их от дождя.
В-третьих, при распиловке пазов и выборок в брусе старайтесь пользоваться кондуктором, а при разметке - шаблонами. Сделать их можно из любых обрезков фанеры или ДСП. Темп работы значительно увеличится.
И последнее - не поленитесь положить на балки перекрытия временный пол из вспомогательного материала. Делайте приставные лестницы для работы на высоте. Это займет немного времени, но убережет от травм.
В строительной литературе почему-то совершенно не учитываются реалии наших дней. По-прежнему советуют бревна рубить топором, брус пилить ножовкой, отверстия сверлить коловоротом. Одному с таким инструментом можно построить разве что хозблок или сарай. Для возведения дома нужны, как минимум, электрорубанок (100 мм), дисковая пила и мощная (600-800 Вт) дрель.
Например, все выборки в брусе я делал дисковой пилой, поэтому мог работать с 8 утра до 11 вечера и не валился с ног от усталости. А как, например, можно распилить брус пополам по всей длине или острогать 27 венцов сруба? Только электроинструментом!
К концу мая у нас был готов фундамент и подвал, привезен и складирован строительный материал. Осталось перевести дух и с Божьей помощью взяться
за возведение самого дома.
ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН
Все стены, включая перегородки, сделаны из бруса 100x100 мм. Это исключает перекос здания в результате усушки и усадки (поскольку нет вертикальных стоек). Каждый брус остроган с двух сторон электрорубанком, поэтому не требуется внешней и внутренней отделки в дальнейшем. Углы рублены в «обло» в традициях русской избы (рис. 3). Первый - «закладной» - венец я положил на фундамент на два слоя рубероида (фото 6). Венец в основании необходимо вымерять особенно тщательно - углы должны быть прямыми, иначе возникнут проблемы с устройством крыши.
Укладывая первый венец, нужно точно перемерить длину всех брусьев и расстояние между выборками, записать их в чертеж. Далее каждый венец можно делать от начала до конца на верстаке и поднимать на сруб только для монтажа.
Раньше я строил рубленые дома из бревен, их срубы приходилось конопатить два раза с промежутком в год. Во-первых, это очень утомительно, во-вторых, после каждой конопатки высота дома увеличивалась, затем медленно уменьшалась. Сейчас в продаже появился рулонный материал льно-ватин. Он продается шириной 0,8 и 1,6 м и длиной 20 м. Стоит недорого и очень упрощает работу. Его я резал на полоски шириной 8 см и
Уложены первые венцы брусовых стен. Половые лаги опираются на подставки из обрезков бревен. На заднем плане виден плотно уложенный штабель брусьев
Рис. 4. Крепление венцов сруба: а - отверстие 012 мм и глубиной 30 мм; б - гвоздь 200 мм, утопленный в брус; в - установка следующего венца
укладывал между венцами (рис. 4, фото 7). Впоследствии под весом второго этажа брусья сруба оказались настолько плотно сжатыми, что щелей практически не осталось.
Существует расхожее заблуждение, что брус надо высушить, переложив стопку рейками, и уже потом из сухого материала начинать строить. Между тем все совсем наоборот: как только привез-
Устройство перекрытия
В качестве уплотнителя между венцами уложены полосы льно- Оконные и дверные проемы я сразу делал в размер. Это позволя-ватина. Слева виден обрезок арматуры -добойникдлязаглуб- ло точно рассчитать необходимое количество брусьев, что в итоге ления гвоздей привело к реальной экономии материала
Рис. 6. Крепление балки перекрытия
ли материал, сразу надо начинать строительство. Высохнув, брус будет коробиться и даже закручиваться винтом. Из такого материала потом ничего толкового не получится.
Складировать брус тоже надо по-особому. Стопка должна быть высокой и без реек между рядами. Верхние ряды своим весом давят на нижние и не дают брусу выгибаться в процессе сушки. За те две-три недели, пока возводится сруб, брус не успеет почернеть и заплесневеть.
Важное достоинство брусового дома - очень мало материала уходит в обрезки. Проемы под окна и двери можно делать сразу и «коротыши» бруса использовать именно для изготовления простенков (фото 8).
Венцы сруба между собой я скреплял гвоздями 200 мм. Предварительно в верхнем брусе просверливал отверстие 012 мм на глубину 20-30 мм. В это отверстие забивал гвоздь. Шляпку гвоздя надо добить обрезком арматуры на глубину выбранного отверстия (20-30 мм), чтобы при усадке сруба верхний венец не
уперся в шляпку этого гвоздя (рис. 4). Я видел дома с щелями в 2-3 мм, потому что горе-плотники просто забивали гвозди, не утапливая их в брус.
Каждый новый венец я промерял уровнем по горизонтали и особенно - по вертикали. Над дверными проемами и окошками оставлял 6-8 см запаса на усадку сруба. Три последних венца сруба над входом опираются на угловую стойку (фото 9). Для компенсации все той же усадки сруба я сделал в колонне винт-домкрат (фото 10).
На стальном прутке токарь по моей просьбе проточил 150 мм резьбы. Нижний конец прутка я замуровал в трубу. Верхний конец с гайкой и большой шайбой подпирает брус, в котором просверлено ответное отверстие. Механизм компенсации усадки такой: раз в месяц я скручиваю гайку вниз, выравнивая венцы до горизонтального положения. В течении 6 месяцев я опустил угол дома в общей сложности на 7 см.
За 3 недели я собрал сруб, уложив 27 венцов. Леса делать не стал, у меня были две стремянки (2 и 3 м) и лестница. Их я переносил с места на место по кругу. Брус на верхние венцы поднимать не тяжело: сначала клал на верхний выпуск один конец бруса, затем, встав на стремянку, поднимал наверх и другой.
Верх сруба у меня перевязан потолочными лагами - брусьями сечением 100x150 мм
(рис. 5). Для прочности паз глубиной 30 мм выбран в верхнем венце и в самих лагах (рис. 6).
СТРОПИЛА И ФРОНТОН
Завершив возведение стен, я принялся за мансарду. Балки перекрытия первого этажа являются опорами для стропил крыши. К ним снизу подшивал потолок, а сверху на них настилал пол 2-го этажа.
Последовательность возведения стропил такая. Первым делом фиксировал стойки каркаса мансарды, устанавливая их с помощью уровня строго вертикально в двух плоскостях и временно закрепляя укосинами. На каждую пару
Готовый сруб. Вверху стены перевязаны балками перекрытия
Винтовой домкрат позволяет компенсировать усадку стен
Советы профессионалов №3'03 31
стоек я укладывал потолочную балку, на концах которой делал выборки глубиной 3 см и сверлил отверстие под гвоздь 200 мм. Стоя на стремянке, поднимал концы балки на стойки и забивал гвозди.
Следующая операция - установка стропил. Сначала вполгвоздя сколачивал пару стропил для одного фронтона. Затем по ним, как по шаблону, нарезал остальные стропила на всю мансарду.
Устанавливал их по одной, натянув между фронтонами нитку. Верхнюю часть стропил я соединял внахлест и стягивал шурупом 100x6 мм (рис. 7). Внизу и в месте перелома крыши стропила крепил скобами 30 см (фото 11).
Следующая операция - установка окон и обшивка фронтонов вагонкой. На перекрытие
Рис. 7. Крепление стропил:
а -на фронтонах; б -в середине дома
этажа я положил доски обрешетки - временный пол, а все работы выполнял со стремянки. Стойки, к которым прибивал вагонку, и перемычки под окошки врезал в балки на 3 см (рис. 8).
Доски обшивки я набивал, двигаясь снизу вверх. Концы вагонки, выступающие за плоскость крыши, срезал ножовкой по кромке стропил. Фронтоны сразу укреплял укосинами, чтобы их не опрокинуло ветром. Все работы, за исключением установки верхних стропил, выполнял самостоятельно. В процессе монтажа стропила укреплял фанерными косынками на саморезах.
ОБРЕШЕТКА И КРОВЛЯ
На всех предыдущих этапах работ постройка была открыта дождю. Страшного в этом ничего не было (дом не сахарный - не растает), но всегда хочется побыстрей оказаться под крышей и не зависеть от капризов погоды. Поэтому, не мешкая, я сразу приступил к устройству кровли, начав с обрешетки. На нее в ос-
новном пошли доски от разобранного домика. Ровную обрезную доску желательно было прибить на коньке, изломе мансарды и внизу - у перекрытия. Для этого специально купил несколько штук шестиметровых ровных досок.
Обрешетку прибивал снизу вверх, используя прибитые доски как ступени лестницы. Концы обрешетки, выступающие за плоскость фронтона, опиливал ножовкой по одной линии. В качестве временного кровельного материала использовал рубероид. Под ним дом может простоять 2-3 года, пока хозяева не «разбогатеют» для покупки кровельного железа или иного капитального материала.
Полотна рубероида закреплял на обрешетке толевыми гвоздями с широкой шляпкой. После укладки основного кровельного материала рубероид выполняет ветро- и снегозащитную функцию.
Конечно, хотелось иметь красивую красную или зеленую кровлю из современного материала, но цены отрезвили и поставили на место - 8,5 долл. и выше за 1 м2 металлочерепицы или битумной плитки. Цена полного комплекта с коньковыми элементами, пленкой-подложкой и кровельными саморезами - 10...12 долл. - совершенно неприемлема для меня. Покрытие шифером не отвечает современным требованиям по
Отделка фронтонов:
1 - обрешетка; 2 - подшивка вагонкой;
3 - оцинкованный отлив;
4 -декоративный карниз; 5 - обшивка фронтона; 6-лобовая доска
экологии и долговечности. Пришлось покупать оцинкованные гофролисты 2,5x1,15 м. Гофролист не тяжел, снег с него скатывается, дополнительных затрат на монтаж не требуется. Единственный недостаток - цвет только серебристый, но небогатому застройщику «не до жиру».
Под каждый лист следует прибить поверх рубероида четыре рейки (рис 9). Укладывать листы прямо на рубероид нельзя. Чтобы положить листы ровно, надо натянуть нитку от края до края - это будет хороший ориентир. Листы прибивал витыми оцинкованными гвоздями 70 мм. Кроил «оцинковку» отрезным кругом по металлу, вставленным в дисковую пилу. Все кровельные работы заняли два дня, но пришлось пригласить помощника. Еще два дня ушло на подшивку вагонки к карнизам фронтона, свесам крыши и установку фигурных лобовых досок. Эти работы 15 августа были закончены. Теперь непогода не страшна - можно приниматься за внутреннюю отделку.
РАБОТЫ ВНУТРИ ДОМА
Деревянный дом дает усадку в течение 6... 12 месяцев. За это время высота его уменьшается почти на 5% от первоначальной. Поэтому в первый сезон внутри дома можно делать только пол и потолок.
Пол в доме - двойной, утепленный. Сначала под середину балок перекрытия на техническую перемычку я поста-
Кровля
Обрешетка под кровлю
Обрешетка по стропилам
Ветро- и снегозащита
Рис. 9. Устройство кровли:
1 - оцинкованный гофролист;
2 - обрешетка; 3 - рубероид; 4-рейки под гофролист; 5 - стропила -
Рис. 10. Цокольное перекрытие: 1 -половая лага; 2 - чистый пол; 3 - черепной брусок; 4 - черный пол; 5 - пароизоляция (пергамин); 6 - утеплитель (опилкобетон); 7-вентиляционный зазор
вил столбики из обрезков бревен, положив под каждый два слоя рубероида. К балкам прибил черепные бруски, на них - черный пол. Поверх него постелил пергамин, сверху уложил утеплитель (рис.10). В качестве утеплителя использовал опилки. После обработки стен их накопилась очень много. Технология изготовления утеплителя очень проста: 2 ведра песка, 1 ведро цемента и 0,5 ведра извести перемешиваем с водой, добавляем 6 ведер опилок и еще раз тщательно перемешиваем.
Эту массу слоем в 10 см я укладывал между балок. Через 3 дня, когда большая часть воды ушла из раствора, начал стелить чистый пол. Для настилки чистого пола пошли доски сечением 38x100 мм. К этому времени они уже высохли, и можно было не бояться, что образуются щели между половицами. Доски сплачивал автомобильным домкратом. Гвозди забивал в паз.
Потолок подшивал 4-мм фанерой, оставшейся от стены потолка разобранно-
го домика. Сверху на фанеру наклеил пенопластовые панели 50x50 см (по цене 50 руб./м2). Получился ровный, белый, теплый потолок. В перекрытие первого этажа я вложил утеплитель URSA толщиной 10 см. В качестве пароизоля-ции использовал пергамин (рис. 11).
Чистовую отделку мансарды можно производить сразу после возведения дома, так как она имеет каркасное строение. Стены там я обил 8-мм фанерой, потолок - фанерой 4-мм, снаружи утеплил минеральной ватой URSA, стыки фанеры закрыл самодельными раскладками.
Всю электропроводку в целях пожаро-безопасности проложил по верху стен и по потолку в пластиковых коробах.
Снаружи дом покрасил лессирующим антисептиком «Тиккурила- Пуутекс» в два слоя.
Стройка была закончена в октябре. На следующий сезон осталось сделать лестницу на второй этаж, электорообо-грев, установить водостоки, отделать помещения изнутри.
ИТОГ
Добротный, теплый садовый дом размером в плане 6x6 м можно построить самостоятельно за один год, располагая ограниченными материальными средствами. В заключение хочу привести перечень использованных стройматериалов и пожелать будущим домовладельцам смелее браться за строительство собственного дома. Глаза боятся - руки делают!
