inSovet.RuТехнология индивидуального строительства ТИСЭ, созданная в начале 90-х годов, динамично осваивает рынок строительных технологий благодаря своей доступности и простоте. Это - отечественная разработка. Она включает ряд оригинальных решений, защищена патентами России и отмечена ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ ВВЦ (ВДНХ).
По технологии ТИСЭ возводят фундаменты и стены домов. Все оборудование ТИСЭ - компактно, его легко транспортировать даже одному человеку. Само строительство можно проводить без применения тяжелых подъемно-транспортных средств и электричества как на тесных обустроенных участках, так и на неосвоенных площадках даже силами одного или двух человек, не имеющих строительных навыков.
Фундамент по технологии ТИСЭ возводят с применением ручного фундаментного бура ТИСЭ-Ф весом 7 кг. Последний оснащен раздвижной штангой, откидным плугом и резцами (фото и рис. 1), работающими особенно эффективно на жестких глинистых грунтах. Бур удобен в работе, его длину можно изменять от 1,2 до 2,2 м. Образованная буром скважина 025 см имеет внизу полусферическую полость 040,50 или 60 см (плуг- переставной). После заполнения скважины арматурой и бетоном образуется фундаментный столб, способный воспринимать до 10 тонн веса.
Технология ТИСЭ предусматривает возведение столбчатого или столбчато-ленточного фундамента. Средний шаг столбов для каменного дома в 2 этажа - около 1,5 м.
Стены по указанной технологии возводят с помощью переставной опалубки ТИСЭ, рассчитанной на формование одного стенового блока с пустотностью 45% (рис. 3). Смесь уплотняют ручной трамбовкой непосредственно на стене без подстилающего раствора: достаточно смочить нижний ряд блоков водой. Один блок формуют за 5-8 мин. Опалубку снимают сразу после формования.
Для возведения стен толщиной 25 см используют опалубку ТИСЭ-2 (вес 14 кг), а для стен толщиной 38 см - опалубку ТИСЭ-3 (вес 18 кг). Длина всех блоков - 51 см, а высота - 15 см. Размеры блоков выбраны таким образом, чтобы они могли вписаться в кладку из обычных стандартных кирпичей.
С опалубкой ТИСЭ-21 м2 стены можно возвести за 1,5 ч. При этом вы расходуете 50 кг цемента и 0,12 м3 песка. При работе с опалубкой ТИСЭ-3 затраты труда и материалов больше в 1,5 раза.
В стене, возведенной таким способом, образуются вертикальные каналы, в которых можно проложить скрытую проводку, коммуникации водоснабжения и канализации, устроить вентиляционные каналы и дымоходы. Там, где требуется
сделать в стене отверстие или окно, при формовании блока закладывают деревянный вкладыш необходимых размеров, извлекаемый при распалубке.
Оснастка опалубки ТИСЭ позволяет формовать половинные блоки, «четверти» по оконным и дверным проемам и даже тротуарные плитки.
Угловую перевязку стен можно выполнять под прямым и любым другим углом, предусмотренным проектом. В дополнение к этому освоено изготовление опалубки ТИСЭ-Д - для постройки стен требуемого радиуса закругления (применяется для скругленных углов, эркеров, ям-септиков, колодцев...). С опалубкой ТИСЭ-3 можно возводить и стены подвалов.
Приготовление смеси по технологии ТИСЭ имеет свои особенности, так как применяемая смесь - жесткая. В традиционной строительной практике подобные смеси готовятся «принудительными» смесителями, например, гравитационными, которые представляют собой вращающиеся емкости с закрепленными лопатками. При вращении подобной ем-кости-«груши» смесь поднимается лопатками и сбрасывается, за счет чего и производится перемешивание. Такие устройства достаточно просты и относительно дешевы, но подходят для приготовления только сухих смесей или подвижных растворов. А если лопасти соединить между собой проволокой 3 мм, установленной с шагом 6-7 см, то эти «струны» будут резать жесткую смесь, обеспечивая качественное ее перемешивание.
Теплые стены возводят с помощью опалубки ТИСЭ по разным схемам. В одном случае утеплитель располагают снаружи, под внеш ней отделкой, в качестве которой может быть использована кладка в полкирпича, сайдинг, вагонка. Такой способ утепления широко распространен в индивидуальном строительстве. Заметим только, что после распалубки в блоках остаются отверстия 010 мм (от поперечных штырей опалубки), которые удобно использовать для крепления утеплителя и внешней отделки. При такой схеме утепления возведение стены потребует дополнительных затрат труда и средств.
Второй способ предполагает заполнение пустот утеплителем - это наиболее простая и дешевая схема. Стены в этом случае возводят с помощью опалубки ТИСЭ-3. Основная проблема применения засыпного утепления состоит в том, что имеются «мостики холода», снижающие эффективность утеплителя. Для решения этой проблемы технологией ТИСЭ предусмотрено возведение стен с межпустотной вставкой или с поворотом пустотообразователей.
В последнем варианте блоки формуют с одной общей пустотой без «мостиков холода»). В вертикальные зазоры между блоками в процессе заполнения их раствором закладывают арматурные элементы, образующие пространственную ферменную конструкцию.
При заполнении пустот такой стены керамзитом она по теплоизоляции становится эквивалентной кирпичной кладке толщиной 1,5 м, а при использовании пенопластовой крошки - кирпичной кладке толщиной 2,5 м. Этого с запасом хватает, чтобы использовать технологию ТИСЭ в районах с континентальным климатом, в том числе и на юге Западной Сибири.
Когда в 1991 году я и моя семья решили построить себе дачу (для меня это - первый дом, потом были и другие), времена для такой работы оказались не самыми лучшими. Гвозди считались дефицитом, доски и кирпичи продавали по записи, а вагонку и брус -
только инвалидам и ветеранам воины. Но, как это часто бывает, «у знакомых наших знакомых был знакомый...». В общем, всеми правдами и неправдами нам удалось купить каркасный садовый домик ТП 184-000-20. Это была большая удача!
Когда же покупку доставили и распаковали, я понял, что собрать дом по прилагаемым чертежам невозможно. Слишком много было нестыковок, да и планировка напоминала коммунальную квартиру. В общем, я получил набор «Сделай сам» не самого лучшего качества.
На веранде светло, просторно и В большой комнате нет перегородки- Лестница в мансарду. очень уютно.
Ну что же: «сам, так сам» - решил я. «Руки развязаны», перед глазами чистый лист бумаги. Начал с того, что изменил всю планировку. Убрал лишние перегородки, увеличил площадь веранды.
1 - крыльцо; 2 - веранда, 3 - люк в погреб; 4,7- комнаты;
5 - печь с камином; 6 - полки; 8 - лоджия; 9 - кладовки
даменте, а в качестве столбов взял 20 ас-бестоцементных труб 0160 мм (рис. 2). Приобрел 2-3 мешка цемента, щебенку, песок и хороший садовый бур длиной 1,8 м с диаметром ножей 180-200 мм.
Я закупил 10 труб длиной 4 м, значит их надо было делить пополам. Процедуpa проста: зубилом или ножовкой посередине трубы делаем насечку и резким движением ломаем трубу о «колено», в качестве которого используется любое бревно или чурбак. Можно, конечно, распилить, но это дольше. Далее по разметке надо пробурить 20 лунок глубиной 150-170 см. Занятие это не сложное, но требует некоторых усилий. Главная проблема на этом этапе - камни, которые могут оказаться на пути бура. Справиться с ними поможет только лом, и чем он тяжелее, тем лучше.
Ответственный этап - установка столбов по уровню. На самом высоком месте площадки вкапываем базовый угловой столб. Высоту его над землей регулируем подсыпкой щебеночной подушки. Щебенку добавляем небольшими порциями внутрь трубы и затем, поднимая и опуская ее, трамбуем подушку. Далее таким же способом устанавливаем три угловых столба, выравнивая их относительно базового с помощью водяного уровня. Заполняя шланг водой, важно убедиться, что не осталось воздушных пузырьков, иначе такой уровень может «соврать».
После этого ставим остальные столбы, но уже по шнуру. Хочу обратить внимание, что вниз опускаем обломанные концы труб. Когда все столбы установлены, щели между стенками труб и землей нужно засыпать сухим песком, выравнивая каждый столб по вертикали. Далее готовим бетонную смесь и заливаем ею трубы. Арматурные прутки, утопленные в бетон, лишними не будут. Поскольку диаметр труб не большой, пригодится самодельная жестяная воронка.
Для крепления нижней обвязки на угловых столбах нужно зацементировать стальные прутки или длинные болты. Фундамент для дома готов. Но нужен еще фундамент под печку. О том, как его сделать, можно прочитать в любой книжке по печному делу. Хочу только посоветовать будущим строителям не откладывать эту работу «на потом», когда дом полностью построен - сделать фундамент будет на порядок сложнее.
Каркас «коробки» дома
1 - стойка;
2 - раскос;
3 - верхняя обвязка;
4 - оконный проем;
5 - лаги пола;
6 - дополнительный брус;
7 - нижняя обвязка;
8 - вход в погреб;
9 - погреб;
10- вентиляция погреба; 11 - стойки оконных проемов веранды
12- проем под фундамент печи;
13- дверные проемы; 14 - декоративные стойки для полок
Сборка каркаса. Начинаем с нижней обвязки. Отмеряем брусья, делаем врезки, сверлим отверстия под анкеры на угловых столбах. Прежде чем поместить обвязку на место, верхушки столбов закрываем прокладками из рубероида или гидроизола. Далее готовим элементы конструкции к окончательной сборке. Выпиливаем шипы на стойках, выдалбливаем гнезда под шипы на обвязках. На этом этапе очень важно соблюсти симметричность всех врезок и гнезд между нижней и верхней обвязками, а также проверить, свободно ли входят шипы стоек в гнезда верхней обвязки, чтобы потом не пришлось исправлять ошибки наверху.
Строго по отвесу устанавливаем угловые стойки и фиксируем их временными раскосами. После этого ставим все остальные стойки. Строго фиксировать их не стоит, это может только затруднить работу с верхней обвязкой.
Хочу обратить внимание на то, что центральный брус верхней обвязки и две стойки под ним будут частью интерьера комнаты, поэтому перед установкой их надо обстрогать.
Для окончательного монтажа каркаса стен нужны помощники. Двое на лестницах по углам поднимают брус верхней обвязки, а третий - заправляет шипы стоек в гнезда. Все узловые соединения фиксируем гвоздями или скобами.
Проверяем вертикальность угловых стоек, крепим постоянные раскосы, лаги и балки перекрытия, кроме лаг на веранде. Балки перекрытия нужно зафиксировать так, чтобы три из них в плане были соосны со стропилами. В процессе установки балок перекрытия веранды нужно предусмотреть некоторый уклон к внешней стороне дома, чтобы обеспечить на лоджии сток воды от косого дождя или тающего снега. Для это-
го концы балок с внешней стороны необходимо стесать на 20-30 мм.
На верхнюю обвязку в зоне веранды крепим два бруса сечением 100x150 мм и делаем две вставки из такого же бруса на углах с противоположной стороны. После этого к обвязке и балкам перекрытия прибиваем две доски сечением 40x100 или 50x100 мм. Каркас стен готов.
Монтаж крыши начинаем со сборки стропил. Делать это можно на земле, но, на мой взгляд, лучше сразу наверху. Для этого устраиваем временный настил из половых досок. Собрав первую стропильную ферму, проверяем
ее по месту и в дальнейшем используем как шаблон для сборки остальных.
Если у вас будет не менее двух помощников, то я бы посоветовал на этом этапе обшить фронтон снаружи, предварительно закрепив оконную коробку, потому как обшивать фронтоны с лестницы - занятие сложное и долгое. Разумеется, поднимать обшитый фронтон нужно очень осторожно и только в безветренную погоду.
Монтаж стропил начинаем с фронтона строго по отвесу, фиксируя каждое стропило временными раскосами и прикрепляя скобами к балкам перекрытия или верхней обвязке. Когда все стропильные фермы будут установлены, с внутренней стороны по диагонали прибиваем две длинных доски - по одной на каждый скат. Это обеспечит жесткость и защиту от ветровых нагрузок, пока не будут закончены все работы на крыше и закреплены постоянные раскосы. Потом эти доски можно снять.
С обрешеткой все ясно и никаких трудностей нет. Хочу только посоветовать заранее рассчитать длину крыши, по шнуру обрезать концы обрешетки и прибить лобовые доски, а еще лучше сразу их и покрасить. И еще один момент. Если заранее известно, где у вас будет стоять печь или камин, то не лишним будет выпилить в обрешетке проход для трубы. Кстати, на этапе проектирования надо продумать расположение некоторых элементов конструкции, например, балок перекрытия.
Чем и как покрыть крышу? Раньше выбор был небольшой: рубероид, шифер и жесть. Сейчас с этим проблем нет, но я советую крыть шифером, как наиболее дешевым и проверенным материалом. Для работы потребуются минимум два помощника, длинная лестница, надежная веревка с двумя крючками и две длинных толстых
Каркас в сборе:
1 - лаги пола мансарды;
2 - лестничный проем;
3 - накладки;
4 - ригель;
5 - стропильная ферма лоджии;
6 - перила лоджии;
7 - стойки ограждения;
8 - мауэрлат;
9 - дополнительный брус; 10- верхняя обвязка
доски в качестве направляющих для подъема листов на крышу. Двое работают наверху, один подает шифер снизу. Заранее следует отмерить и отрезать куски рубероида, равные длине двух скатов крыши.
Начинаем работу с того края, где господствующий ветер будет прижимать кровельный материал к обрешетке. Раскатываем рубероид только на ту половину крыши, где в данный момент работаем. Вторую половину в рулоне закрепляем на коньке крыши. Поднимаем шифер по одному листу и последовательно, снизу вверх прибиваем шиферными гвоздями через гребень волны. Очень важно ровно положить первые три листа и в дальнейшем проверять свес крыши, чтобы не было ступенек. Для верности можно натянуть шнур по свесу крыши и ориентироваться по нему. Далее раскатываем следующий рулон рубероида, подводим его под первые три листа и в той же последовательности кладем шифер и т.д. Труднее всего положить последний ряд, потому что работать придется исключительно с лестницы. После того, как оба ската
крыши будут закрыты шифером, крепим конек.
Обшивка стен. В моем случае обшивочные доски были очень низкого качества, причем не шпунтованные, а в четверть. Я обшивал дом, накладывая одну доску на другую. Такой способ оправдывает себя. Прежде чем начать обшивку, к стойкам каркаса крепим пергамин.
Настилка полов. Обшив стены и свесы крыши, переходим к полам. Сперва настилаем черный пол. Для него выбираем некондиционные доски. Если фундамент под печь еще не поднят до уровня пола, оставляем для него проем. После этого застилаем черный пол рубероидом и закладываем утеплитель, в качестве которого я выбрал керамзит, как наиболее нейтральный и дешевый. Далее настилаем чистый пол.
Веранда и погреб. Для хранения будущих «невиданных» урожаев я решил сделать погреб и самое подходящее место для этого оказалось под верандой (рис. 6). Остановлюсь на двух моментах. Во-первых, круглая форма погреба выбрана, чтобы котлован был как можно дальше от столбов фундамента и из со-
ображений экономии стройматериалов. Во-вторых, зная об отсутствии поблизости грунтовых вод, я не стал гидроизо-лировать стенки погреба, а для отвода поверхностных вод устроил мини-дренаж вокруг дома.
Теперь вернемся к работам по дому. Устанавливаем лаги на веранде, по рубероиду настилаем чистый пол и делаем люк для погреба. Утеплять веранду особого смысла нет - это летнее помещение.
Отделка. Собственно говоря, с этого момента начинаются внутренние отделочные работы, и прежде чем к ним приступить, нужно застеклить все окна. Обшивку стен и потолка начинаем с веранды и только потом работаем в комнате. Это связано с тем, что ее стены мы будем утеплять.
Внутри дома можно использовать различные материалы, но все же лучше, если это будут хорошие шпунтованные доски. Их пришиваем снизу вверх, предварительно проложив пергамин или строительную бумагу. В процессе работы простенок засыпаем керамзитом.
Устройство погреба:
1 - гравий;
2 - бетон;
3 - вентиляция;
4 - рубероид;
5 - кирпичная кладка;
1 6 - перекрытие из асбестоцементных труб;
7- обваловка из глины;
8 - керамзит;
9 - земляная засыпка;
10- крышка люка;
11 -короб люка;
12 - лестница;
13 - шифер
Обшиваем потолок, оставив проход для трубы и лестничный проем. Но предварительно есть смысл поднять наверх длинномерные стройматериалы. Дальнейшие работы будут проходить в мансарде и лоджии, и на этот период лучше пользоваться временной лестницей. Постоянная же лестница в комнате кроме функциональной нагрузки является еще и частью интерьера, и сделать ее нужно красивой.
Работы на мансарде начинаем с того, что по пергамину засыпаем перекрытие керамзитом и делаем временный настил. Далее нужно поставить стойки под стропила, они же будут основой для стен мансарды. Определяем, какой высоты у нас будут стенки. При этом желательно заранее продумать всю планировку комнаты. Например, если мы знаем, где будет стоять кровать, то стену с этой стороны можно сделать ниже, тем самым увеличив площадь комнаты. Стойки крепим к стропилам и балкам перекрытия. Между крайними стойками и фронтонами устанавливаем постоянные раскосы. Пространство под скатами крыши есть смысл использовать в качестве кладовок. Поэтому сразу формируем дверные проемы.
Настилаем чистый пол мансарды и обшиваем стены, кроме стены возле лестничного проема. После этого настилаем пол лоджии и застилаем его рубероидом и линолеумом, лучше одним куском. Теперь делаем перила, устанавливаем дверную коробку, окно, обшиваем фронтон и скаты крыши.
На этом крупномасштабные строительные работы завершаются и начинается более кропотливая работа по внешней отделке и оформлению интерьера. В первую очередь делаем и устанавливаем лестницу крыльца, а также перила. Затем - наличники и водосливы. Углы стен зашиваем досками. В завершение красим дом.
Лестница на второй этаж. При ее изготовлении желательно проявить некоторую фантазию . Вариантов может быть множество, все зависит от средств и возможностей. Но да же скромные усилия в этом направлении оправдывают себя.
Поперечный разрез К-К
Я хочу сказать, что совсем не обязательно покупать дорогие балясины. Часто простая доска, умело обработанная, выглядит уместнее дорогих архитектурных деталей.
Поскольку комната у нас предполагалась отапливаемая, особое внимание следовало обратить на крышку люка лестничного проема. Она должна быть утеплена и легко открываться. Делаем раму. Снизу обшиваем ее как потолок. Внутрь кладем утеплитель, например, лист ДВП. Сверху обшиваем чем-нибудь полегче, например, тонкой фанерой. Все это крепим на петлях и ...
убеждаемся, что поднять такую крышку трудно - она тяжелая. Выходов из этой ситуации два: или делать ее тонкой и легкой и терять тепло, или смонтировать противовес. На мой взгляд, второй вариант лучше.
Подбираем небольшой блок (например, от спортивного тренажера). Устанавливаем его в простенок. Находим какой-либо плоский груз, например диск от штанги. Используя прочный капроновый шнур или стальной тросик, подвешиваем груз и проверяем работу противовеса. Если крышка открывается легко даже ребенком, то завершаем работу.
Обшиваем стену до нижней точки движения шнура. Чтобы противовес не задевал за обшивку и не гремел, по ходу груза с двух сторон крепим куски линолеума. В доске обшивки делаем щель для свободного хода шнура. Пропускаем его через щель и окончательно крепим на крышке люка. После этого завершаем обшивку.
Теперь нужно как-то отгородить лестничный проем. Можно установить просто перила. Но гораздо интереснее сделать декоративную стенку с полками для книг и всякой мелочи. Таким же образом оформлены две несущие стойки в комнате на первом этаже. В итоге помещение условно поделено на две части, но при этом не потерян объем.
Завершая отделку, надо обработать полы и стены. С полами все ясно - их можно покрасить, покрыть паркетным лаком или застелить линолеумом. Со стенами же и потолками не все так просто. Покрасить их - значит потерять колорит натурального дерева. Если покрыть лаком, возможно, они перестанут «дышать». На мой взгляд стены и потолок лучше всего проолифить. При этом сохраняется естественный цвет и фактура дерева. Но работать с олифой нужно осторожно. Прежде чем покрывать стены, стоит заранее убедиться, что после высыхания олифа не липнет. Вот пожалуй и все. Надеюсь, что-нибудь из моего опыта вам пригодится. Желаю удачи!
По технологии ТИСЭ возводят фундаменты и стены домов. Все оборудование ТИСЭ - компактно, его легко транспортировать даже одному человеку. Само строительство можно проводить без применения тяжелых подъемно-транспортных средств и электричества как на тесных обустроенных участках, так и на неосвоенных площадках даже силами одного или двух человек, не имеющих строительных навыков.
Фундамент по технологии ТИСЭ возводят с применением ручного фундаментного бура ТИСЭ-Ф весом 7 кг. Последний оснащен раздвижной штангой, откидным плугом и резцами (фото и рис. 1), работающими особенно эффективно на жестких глинистых грунтах. Бур удобен в работе, его длину можно изменять от 1,2 до 2,2 м. Образованная буром скважина 025 см имеет внизу полусферическую полость 040,50 или 60 см (плуг- переставной). После заполнения скважины арматурой и бетоном образуется фундаментный столб, способный воспринимать до 10 тонн веса.
Технология ТИСЭ предусматривает возведение столбчатого или столбчато-ленточного фундамента. Средний шаг столбов для каменного дома в 2 этажа - около 1,5 м.
Стены по указанной технологии возводят с помощью переставной опалубки ТИСЭ, рассчитанной на формование одного стенового блока с пустотностью 45% (рис. 3). Смесь уплотняют ручной трамбовкой непосредственно на стене без подстилающего раствора: достаточно смочить нижний ряд блоков водой. Один блок формуют за 5-8 мин. Опалубку снимают сразу после формования.
Для возведения стен толщиной 25 см используют опалубку ТИСЭ-2 (вес 14 кг), а для стен толщиной 38 см - опалубку ТИСЭ-3 (вес 18 кг). Длина всех блоков - 51 см, а высота - 15 см. Размеры блоков выбраны таким образом, чтобы они могли вписаться в кладку из обычных стандартных кирпичей.
С опалубкой ТИСЭ-21 м2 стены можно возвести за 1,5 ч. При этом вы расходуете 50 кг цемента и 0,12 м3 песка. При работе с опалубкой ТИСЭ-3 затраты труда и материалов больше в 1,5 раза.
В стене, возведенной таким способом, образуются вертикальные каналы, в которых можно проложить скрытую проводку, коммуникации водоснабжения и канализации, устроить вентиляционные каналы и дымоходы. Там, где требуется
сделать в стене отверстие или окно, при формовании блока закладывают деревянный вкладыш необходимых размеров, извлекаемый при распалубке.
Оснастка опалубки ТИСЭ позволяет формовать половинные блоки, «четверти» по оконным и дверным проемам и даже тротуарные плитки.
Угловую перевязку стен можно выполнять под прямым и любым другим углом, предусмотренным проектом. В дополнение к этому освоено изготовление опалубки ТИСЭ-Д - для постройки стен требуемого радиуса закругления (применяется для скругленных углов, эркеров, ям-септиков, колодцев...). С опалубкой ТИСЭ-3 можно возводить и стены подвалов.
Приготовление смеси по технологии ТИСЭ имеет свои особенности, так как применяемая смесь - жесткая. В традиционной строительной практике подобные смеси готовятся «принудительными» смесителями, например, гравитационными, которые представляют собой вращающиеся емкости с закрепленными лопатками. При вращении подобной ем-кости-«груши» смесь поднимается лопатками и сбрасывается, за счет чего и производится перемешивание. Такие устройства достаточно просты и относительно дешевы, но подходят для приготовления только сухих смесей или подвижных растворов. А если лопасти соединить между собой проволокой 3 мм, установленной с шагом 6-7 см, то эти «струны» будут резать жесткую смесь, обеспечивая качественное ее перемешивание.
Теплые стены возводят с помощью опалубки ТИСЭ по разным схемам. В одном случае утеплитель располагают снаружи, под внеш ней отделкой, в качестве которой может быть использована кладка в полкирпича, сайдинг, вагонка. Такой способ утепления широко распространен в индивидуальном строительстве. Заметим только, что после распалубки в блоках остаются отверстия 010 мм (от поперечных штырей опалубки), которые удобно использовать для крепления утеплителя и внешней отделки. При такой схеме утепления возведение стены потребует дополнительных затрат труда и средств.
Второй способ предполагает заполнение пустот утеплителем - это наиболее простая и дешевая схема. Стены в этом случае возводят с помощью опалубки ТИСЭ-3. Основная проблема применения засыпного утепления состоит в том, что имеются «мостики холода», снижающие эффективность утеплителя. Для решения этой проблемы технологией ТИСЭ предусмотрено возведение стен с межпустотной вставкой или с поворотом пустотообразователей.
В последнем варианте блоки формуют с одной общей пустотой без «мостиков холода»). В вертикальные зазоры между блоками в процессе заполнения их раствором закладывают арматурные элементы, образующие пространственную ферменную конструкцию.
При заполнении пустот такой стены керамзитом она по теплоизоляции становится эквивалентной кирпичной кладке толщиной 1,5 м, а при использовании пенопластовой крошки - кирпичной кладке толщиной 2,5 м. Этого с запасом хватает, чтобы использовать технологию ТИСЭ в районах с континентальным климатом, в том числе и на юге Западной Сибири.
Когда в 1991 году я и моя семья решили построить себе дачу (для меня это - первый дом, потом были и другие), времена для такой работы оказались не самыми лучшими. Гвозди считались дефицитом, доски и кирпичи продавали по записи, а вагонку и брус -
только инвалидам и ветеранам воины. Но, как это часто бывает, «у знакомых наших знакомых был знакомый...». В общем, всеми правдами и неправдами нам удалось купить каркасный садовый домик ТП 184-000-20. Это была большая удача!
Когда же покупку доставили и распаковали, я понял, что собрать дом по прилагаемым чертежам невозможно. Слишком много было нестыковок, да и планировка напоминала коммунальную квартиру. В общем, я получил набор «Сделай сам» не самого лучшего качества.
На веранде светло, просторно и В большой комнате нет перегородки- Лестница в мансарду. очень уютно.
Ну что же: «сам, так сам» - решил я. «Руки развязаны», перед глазами чистый лист бумаги. Начал с того, что изменил всю планировку. Убрал лишние перегородки, увеличил площадь веранды.
1 - крыльцо; 2 - веранда, 3 - люк в погреб; 4,7- комнаты;
5 - печь с камином; 6 - полки; 8 - лоджия; 9 - кладовки
даменте, а в качестве столбов взял 20 ас-бестоцементных труб 0160 мм (рис. 2). Приобрел 2-3 мешка цемента, щебенку, песок и хороший садовый бур длиной 1,8 м с диаметром ножей 180-200 мм.
Я закупил 10 труб длиной 4 м, значит их надо было делить пополам. Процедуpa проста: зубилом или ножовкой посередине трубы делаем насечку и резким движением ломаем трубу о «колено», в качестве которого используется любое бревно или чурбак. Можно, конечно, распилить, но это дольше. Далее по разметке надо пробурить 20 лунок глубиной 150-170 см. Занятие это не сложное, но требует некоторых усилий. Главная проблема на этом этапе - камни, которые могут оказаться на пути бура. Справиться с ними поможет только лом, и чем он тяжелее, тем лучше.
Ответственный этап - установка столбов по уровню. На самом высоком месте площадки вкапываем базовый угловой столб. Высоту его над землей регулируем подсыпкой щебеночной подушки. Щебенку добавляем небольшими порциями внутрь трубы и затем, поднимая и опуская ее, трамбуем подушку. Далее таким же способом устанавливаем три угловых столба, выравнивая их относительно базового с помощью водяного уровня. Заполняя шланг водой, важно убедиться, что не осталось воздушных пузырьков, иначе такой уровень может «соврать».
После этого ставим остальные столбы, но уже по шнуру. Хочу обратить внимание, что вниз опускаем обломанные концы труб. Когда все столбы установлены, щели между стенками труб и землей нужно засыпать сухим песком, выравнивая каждый столб по вертикали. Далее готовим бетонную смесь и заливаем ею трубы. Арматурные прутки, утопленные в бетон, лишними не будут. Поскольку диаметр труб не большой, пригодится самодельная жестяная воронка.
Для крепления нижней обвязки на угловых столбах нужно зацементировать стальные прутки или длинные болты. Фундамент для дома готов. Но нужен еще фундамент под печку. О том, как его сделать, можно прочитать в любой книжке по печному делу. Хочу только посоветовать будущим строителям не откладывать эту работу «на потом», когда дом полностью построен - сделать фундамент будет на порядок сложнее.
Каркас «коробки» дома
1 - стойка;
2 - раскос;
3 - верхняя обвязка;
4 - оконный проем;
5 - лаги пола;
6 - дополнительный брус;
7 - нижняя обвязка;
8 - вход в погреб;
9 - погреб;
10- вентиляция погреба; 11 - стойки оконных проемов веранды
12- проем под фундамент печи;
13- дверные проемы; 14 - декоративные стойки для полок
Сборка каркаса. Начинаем с нижней обвязки. Отмеряем брусья, делаем врезки, сверлим отверстия под анкеры на угловых столбах. Прежде чем поместить обвязку на место, верхушки столбов закрываем прокладками из рубероида или гидроизола. Далее готовим элементы конструкции к окончательной сборке. Выпиливаем шипы на стойках, выдалбливаем гнезда под шипы на обвязках. На этом этапе очень важно соблюсти симметричность всех врезок и гнезд между нижней и верхней обвязками, а также проверить, свободно ли входят шипы стоек в гнезда верхней обвязки, чтобы потом не пришлось исправлять ошибки наверху.
Строго по отвесу устанавливаем угловые стойки и фиксируем их временными раскосами. После этого ставим все остальные стойки. Строго фиксировать их не стоит, это может только затруднить работу с верхней обвязкой.
Хочу обратить внимание на то, что центральный брус верхней обвязки и две стойки под ним будут частью интерьера комнаты, поэтому перед установкой их надо обстрогать.
Для окончательного монтажа каркаса стен нужны помощники. Двое на лестницах по углам поднимают брус верхней обвязки, а третий - заправляет шипы стоек в гнезда. Все узловые соединения фиксируем гвоздями или скобами.
Проверяем вертикальность угловых стоек, крепим постоянные раскосы, лаги и балки перекрытия, кроме лаг на веранде. Балки перекрытия нужно зафиксировать так, чтобы три из них в плане были соосны со стропилами. В процессе установки балок перекрытия веранды нужно предусмотреть некоторый уклон к внешней стороне дома, чтобы обеспечить на лоджии сток воды от косого дождя или тающего снега. Для это-
го концы балок с внешней стороны необходимо стесать на 20-30 мм.
На верхнюю обвязку в зоне веранды крепим два бруса сечением 100x150 мм и делаем две вставки из такого же бруса на углах с противоположной стороны. После этого к обвязке и балкам перекрытия прибиваем две доски сечением 40x100 или 50x100 мм. Каркас стен готов.
Монтаж крыши начинаем со сборки стропил. Делать это можно на земле, но, на мой взгляд, лучше сразу наверху. Для этого устраиваем временный настил из половых досок. Собрав первую стропильную ферму, проверяем
ее по месту и в дальнейшем используем как шаблон для сборки остальных.
Если у вас будет не менее двух помощников, то я бы посоветовал на этом этапе обшить фронтон снаружи, предварительно закрепив оконную коробку, потому как обшивать фронтоны с лестницы - занятие сложное и долгое. Разумеется, поднимать обшитый фронтон нужно очень осторожно и только в безветренную погоду.
Монтаж стропил начинаем с фронтона строго по отвесу, фиксируя каждое стропило временными раскосами и прикрепляя скобами к балкам перекрытия или верхней обвязке. Когда все стропильные фермы будут установлены, с внутренней стороны по диагонали прибиваем две длинных доски - по одной на каждый скат. Это обеспечит жесткость и защиту от ветровых нагрузок, пока не будут закончены все работы на крыше и закреплены постоянные раскосы. Потом эти доски можно снять.
С обрешеткой все ясно и никаких трудностей нет. Хочу только посоветовать заранее рассчитать длину крыши, по шнуру обрезать концы обрешетки и прибить лобовые доски, а еще лучше сразу их и покрасить. И еще один момент. Если заранее известно, где у вас будет стоять печь или камин, то не лишним будет выпилить в обрешетке проход для трубы. Кстати, на этапе проектирования надо продумать расположение некоторых элементов конструкции, например, балок перекрытия.
Чем и как покрыть крышу? Раньше выбор был небольшой: рубероид, шифер и жесть. Сейчас с этим проблем нет, но я советую крыть шифером, как наиболее дешевым и проверенным материалом. Для работы потребуются минимум два помощника, длинная лестница, надежная веревка с двумя крючками и две длинных толстых
Каркас в сборе:
1 - лаги пола мансарды;
2 - лестничный проем;
3 - накладки;
4 - ригель;
5 - стропильная ферма лоджии;
6 - перила лоджии;
7 - стойки ограждения;
8 - мауэрлат;
9 - дополнительный брус; 10- верхняя обвязка
доски в качестве направляющих для подъема листов на крышу. Двое работают наверху, один подает шифер снизу. Заранее следует отмерить и отрезать куски рубероида, равные длине двух скатов крыши.
Начинаем работу с того края, где господствующий ветер будет прижимать кровельный материал к обрешетке. Раскатываем рубероид только на ту половину крыши, где в данный момент работаем. Вторую половину в рулоне закрепляем на коньке крыши. Поднимаем шифер по одному листу и последовательно, снизу вверх прибиваем шиферными гвоздями через гребень волны. Очень важно ровно положить первые три листа и в дальнейшем проверять свес крыши, чтобы не было ступенек. Для верности можно натянуть шнур по свесу крыши и ориентироваться по нему. Далее раскатываем следующий рулон рубероида, подводим его под первые три листа и в той же последовательности кладем шифер и т.д. Труднее всего положить последний ряд, потому что работать придется исключительно с лестницы. После того, как оба ската
крыши будут закрыты шифером, крепим конек.
Обшивка стен. В моем случае обшивочные доски были очень низкого качества, причем не шпунтованные, а в четверть. Я обшивал дом, накладывая одну доску на другую. Такой способ оправдывает себя. Прежде чем начать обшивку, к стойкам каркаса крепим пергамин.
Настилка полов. Обшив стены и свесы крыши, переходим к полам. Сперва настилаем черный пол. Для него выбираем некондиционные доски. Если фундамент под печь еще не поднят до уровня пола, оставляем для него проем. После этого застилаем черный пол рубероидом и закладываем утеплитель, в качестве которого я выбрал керамзит, как наиболее нейтральный и дешевый. Далее настилаем чистый пол.
Веранда и погреб. Для хранения будущих «невиданных» урожаев я решил сделать погреб и самое подходящее место для этого оказалось под верандой (рис. 6). Остановлюсь на двух моментах. Во-первых, круглая форма погреба выбрана, чтобы котлован был как можно дальше от столбов фундамента и из со-
ображений экономии стройматериалов. Во-вторых, зная об отсутствии поблизости грунтовых вод, я не стал гидроизо-лировать стенки погреба, а для отвода поверхностных вод устроил мини-дренаж вокруг дома.
Теперь вернемся к работам по дому. Устанавливаем лаги на веранде, по рубероиду настилаем чистый пол и делаем люк для погреба. Утеплять веранду особого смысла нет - это летнее помещение.
Отделка. Собственно говоря, с этого момента начинаются внутренние отделочные работы, и прежде чем к ним приступить, нужно застеклить все окна. Обшивку стен и потолка начинаем с веранды и только потом работаем в комнате. Это связано с тем, что ее стены мы будем утеплять.
Внутри дома можно использовать различные материалы, но все же лучше, если это будут хорошие шпунтованные доски. Их пришиваем снизу вверх, предварительно проложив пергамин или строительную бумагу. В процессе работы простенок засыпаем керамзитом.
Устройство погреба:
1 - гравий;
2 - бетон;
3 - вентиляция;
4 - рубероид;
5 - кирпичная кладка;
1 6 - перекрытие из асбестоцементных труб;
7- обваловка из глины;
8 - керамзит;
9 - земляная засыпка;
10- крышка люка;
11 -короб люка;
12 - лестница;
13 - шифер
Обшиваем потолок, оставив проход для трубы и лестничный проем. Но предварительно есть смысл поднять наверх длинномерные стройматериалы. Дальнейшие работы будут проходить в мансарде и лоджии, и на этот период лучше пользоваться временной лестницей. Постоянная же лестница в комнате кроме функциональной нагрузки является еще и частью интерьера, и сделать ее нужно красивой.
Работы на мансарде начинаем с того, что по пергамину засыпаем перекрытие керамзитом и делаем временный настил. Далее нужно поставить стойки под стропила, они же будут основой для стен мансарды. Определяем, какой высоты у нас будут стенки. При этом желательно заранее продумать всю планировку комнаты. Например, если мы знаем, где будет стоять кровать, то стену с этой стороны можно сделать ниже, тем самым увеличив площадь комнаты. Стойки крепим к стропилам и балкам перекрытия. Между крайними стойками и фронтонами устанавливаем постоянные раскосы. Пространство под скатами крыши есть смысл использовать в качестве кладовок. Поэтому сразу формируем дверные проемы.
Настилаем чистый пол мансарды и обшиваем стены, кроме стены возле лестничного проема. После этого настилаем пол лоджии и застилаем его рубероидом и линолеумом, лучше одним куском. Теперь делаем перила, устанавливаем дверную коробку, окно, обшиваем фронтон и скаты крыши.
На этом крупномасштабные строительные работы завершаются и начинается более кропотливая работа по внешней отделке и оформлению интерьера. В первую очередь делаем и устанавливаем лестницу крыльца, а также перила. Затем - наличники и водосливы. Углы стен зашиваем досками. В завершение красим дом.
Лестница на второй этаж. При ее изготовлении желательно проявить некоторую фантазию . Вариантов может быть множество, все зависит от средств и возможностей. Но да же скромные усилия в этом направлении оправдывают себя.
Поперечный разрез К-К
Я хочу сказать, что совсем не обязательно покупать дорогие балясины. Часто простая доска, умело обработанная, выглядит уместнее дорогих архитектурных деталей.
Поскольку комната у нас предполагалась отапливаемая, особое внимание следовало обратить на крышку люка лестничного проема. Она должна быть утеплена и легко открываться. Делаем раму. Снизу обшиваем ее как потолок. Внутрь кладем утеплитель, например, лист ДВП. Сверху обшиваем чем-нибудь полегче, например, тонкой фанерой. Все это крепим на петлях и ...
убеждаемся, что поднять такую крышку трудно - она тяжелая. Выходов из этой ситуации два: или делать ее тонкой и легкой и терять тепло, или смонтировать противовес. На мой взгляд, второй вариант лучше.
Подбираем небольшой блок (например, от спортивного тренажера). Устанавливаем его в простенок. Находим какой-либо плоский груз, например диск от штанги. Используя прочный капроновый шнур или стальной тросик, подвешиваем груз и проверяем работу противовеса. Если крышка открывается легко даже ребенком, то завершаем работу.
Обшиваем стену до нижней точки движения шнура. Чтобы противовес не задевал за обшивку и не гремел, по ходу груза с двух сторон крепим куски линолеума. В доске обшивки делаем щель для свободного хода шнура. Пропускаем его через щель и окончательно крепим на крышке люка. После этого завершаем обшивку.
Теперь нужно как-то отгородить лестничный проем. Можно установить просто перила. Но гораздо интереснее сделать декоративную стенку с полками для книг и всякой мелочи. Таким же образом оформлены две несущие стойки в комнате на первом этаже. В итоге помещение условно поделено на две части, но при этом не потерян объем.
Завершая отделку, надо обработать полы и стены. С полами все ясно - их можно покрасить, покрыть паркетным лаком или застелить линолеумом. Со стенами же и потолками не все так просто. Покрасить их - значит потерять колорит натурального дерева. Если покрыть лаком, возможно, они перестанут «дышать». На мой взгляд стены и потолок лучше всего проолифить. При этом сохраняется естественный цвет и фактура дерева. Но работать с олифой нужно осторожно. Прежде чем покрывать стены, стоит заранее убедиться, что после высыхания олифа не липнет. Вот пожалуй и все. Надеюсь, что-нибудь из моего опыта вам пригодится. Желаю удачи!
