Агентства по недвижимости часто сталкиваются на практике с проблемой, когда с одной стороны в арендных отношениях выступает наниматель - иностранное представительство или иное юридическое лицо, которое хочет снять дорогую квартиру для своего сотрудника и осуществлять оплату в безналичной форме, а с другой стороны, хозяин квартиры, который не заинтересован в афиширование факта сдачи квартиры по причине не желания уплачивать подоходный налог от полученного дохода. Как можно решить эту проблему, чтобы были учтены интересы наймодателя, нанимателя, а также государства по поводу уплаты налога с дохода от сдачи в аренду квартиры.

Наиболее простой путь связан с тем, что наймодатель соглашается на получения арендной платы в безналичной форме и с целью исключения проблем с налоговыми органами уплачивает 13% подоходного налога с полученной суммы. Например, Ваша квартира может быть сдана за 1000 USD в месяц. Если оставаться физическим лицом и платить НДФЛ в размере 13%, то доход после уплаты НДФЛ составит 870 USD. Данный вариант наиболее затратный для наймодателя.


Суть следующего варианта заключаемся в том, что наймодатель выступает в качестве индивидуального предпринимателя и применяет упрошенную систему налогообложения. Согласно пункту №3 статья № 346.11. Налогового кодекса при применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности), налога на имущество (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности) и единого социального налога с доходов, полученных от предпринимательской деятельности. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.


Однако индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, будут обязаны производить уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Таким образом, налоговая ставка для индивидуального предпринимателя будет, если в качестве объекта налогообложения взят доход, в размере 6 процентов. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов. В первом случае (6%) отпадает необходимость ведения учёта и декларирования расходов. Кроме того, индивидуальному предпринимателю дано право сумму налога, исчисленного за налоговый (отчетный) период, уменьшить на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за этот же период времени. При этом сумма налога (квартальных авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50 процентов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Согласно п.1 ст.28 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (в ред. от 31.12.2002) индивидуальные предприниматели уплачивают суммы страховых взносов в бюджет ПФР в виде фиксированного платежа, размер которого в расчете на месяц устанавливается исходя из стоимости страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации (п.2 ст.28 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ). На 2005 правительство утвердило стоимость страхового года в размере 1209,6 рублей.


Если рассмотреть на нашем примере, то у индивидуальный предприниматель применяющий упрощенную систему налогообложения с объектом обложения - доходы, (6%,) доход после уплаты НД составит - 940 USD. Однако нужно помнить, что ИП должен ежеквартально представлять соответствующую налоговую декларацию в налоговый орган по месту регистрации. Следовательно, каждый месяц, если оставаться физическим лицом и платить НДФЛ в размере 13%, переплата по сравнению с индивидуальным предпринимателем, перешедшим на упрощёнку, составит 70 USD (940 -870), в пересчете на год - 840 USD.


Подытоживая, можно сказать, что переход на упрошённую систему налогообложения и регистрация в качестве индивидуального.

Предлагаемый двухуровневый потолок прост в изготовлении, да и принцип сборки другой формы потолка (кроме особо сложных) простой хотите круг, овал или дугу, но сразу хочу предупредить мы немного не так собираем потолки как это предлагает knauf.

Так как у меня нет писательского мастерства для того чтоб написать красноречивую статью о сборке потолков из ГКЛ пришлось обойтись краткими пояснениями к фоткам (которые можно посмотреть здесь >> ), а так же для написания статьи я взял вопросы заданные мне на форуме mastercity.ru (за это отельное спасибо участникам форума) со своими ответами при этом немного отредактировал их, убрав по моему мнению лишнее.


В: Как я понял профили ПН просто надрезали и гнули руками по месту, а верхний крепили прямо к плите?
А чем соединяли ПН и ПП? Обычными саморезами или чем-то другим (как тогда избежать выпирания самореза)?
И по размерам - на сколько ниже фигурная часть относительно "плоской", как смотрятся такие пропорции "в живую", и какова получившаяся высота потолка?
О: ПП с ПН соединяем саморезом с пресс шайбой 4.2-16 оцинкованный если я не ошибаюсь и всё нормально он если выпирает то немножко.
Фигурная часть на 15см ниже плоскости и высота от пола до фигуры, где то 2.55 (потолки 3м) в живую смотрится нормально, хотя я бы сделал сантиметров около 10, но тут по проекту надо было 15см.


В: Вот еще, какой вопрос. Если бы потолок висел только на потолочной плите, то может вероятность образования трещин была бы ещё меньше? А так как на стену тоже крепим ПН и к нему крепим ГКЛ. Т.Е. вносим заранее местное напряжение (перемещение стены и потолочной плиты).
О: Мы крепим Гкл к ПН закреплённому на стене иначе, зачем он там нужен.
Конечно, если потолок будет висеть только на плите трещин не будет, но не каждому нужен такой потолок, у которого все элементы в центре, а по краям ничего, так что вам нужно будет пускать ПН по стенам, чтобы быстро и просто собрать потолок.
В общем, мы эту проблему решили просто клеим на потолки стеклохолст и если трещинки появляются то их уже и не увидишь, а потом просто красим его и всё и перед вами будет просто покрашенный потолок и стеклохолста тоже не видно будет.


В: А как размечается кривая - ведь нужно обеспечить соответствие кривой на потолке и по нижнему краю?
О: Кривая рисуется прямо на плите перекрытия, потом крепиться профиль и к нему крепим борт из гкл, а к нижнему краю крепим следующий уровень.


В: Надо ли засверливать профиль или саморез его сам протыкает? Как быть с выступающими головками шурупов с пресс шайбой, скрепляющими профили? Лист над головкой должен выгнуться... Ковырять в нем углубление?
О: Саморез в профиль через ГКЛ в легкую, так что засверливать не надо, под шляпку тоже не надо ничего делать она сама утопает В листе ковырять не надо :) саморез если и выступает то только чуть-чуть.


В: Как грамотно гнуть ГКЛ? На сайте Кнауфа описывается технология с прокалыванием зубчатым роликом, намачиванием и тд. А как без ролика?
О: Если узкая полоска её и так можно выгнуть, можно промочить с торцов, если листы большие можно насверлить много неглубоких лунок или удалить узкие полоски бумаги до гипса поперек линии сгиба, часто мы просто надрезаем лист сегментами и надламываем так его хоть в колесо загнуть можно :) так нам быстрее, чем сначала вымачивать, выгибать, просушивать, а тут сразу прикручивай, а потом шпаклевкой подравнял.


В: Какие именно профиля использовались для сооружения каркаса?
О: Профиль потолочный 60х27 и профиль направляющий 27х28, но можно и из других профилей сделать.


В: На снимках видно, что зашпаклеваны стыки листов и головки шурупов. Надо ли после этого шпаклевать всю поверхность листа?
О: Нет не надо достаточно шпакленуть стыки, саморезы и прочие дефекты, причем несколько раз, к стыкам особое внимание лучше шпаклевать шпателем не менее 40см длинной.


В: У начинающих обычно даже тщательно зашлифованные швы после покраски как дорожки видны, чего не происходит при сплошном шпаклевании.
О: И ещё раз повторюсь, что лучше не шпаклевать всю поверхность не опытному в шпаклевочных делах человеку, он может так накуролесить, таких бугров и наслоений намазать на относительно ровные листы ГКЛ, что замучается все это дело шлифовать и хорошо, если потолок 5 м2, а если 25м2, так что новичку будет легче довести до ума швы, чем всю поверхность
Дорожки эти видны по 2 причинам, мало нанесли шпаклевки, да и ещё гладилкой-шпателем сантиметров 25 в длину (лучший результат будет от гладилки не менее 40 см) или плохо отшлифовали тут тоже нужен некоторый опыт, хороший результат будет при использование шлифовал брусочка из пластмассы с мягкой подложкой и креплением для шлиф бумаги, особое внимание в месте стыка шпаклевки и картона нужно сделать плавный переход между двумя материалами.


В: Какие точечные светильники вы использовали если галогенки на 12в, то где размещали трансформатор (ы) вопрос с точки зрения ремонтопригодности.
О: Светильники можно использовать любые лишь бы они влезали (по высоте) для 12в надо заранее доп. провода пробросить, а транс должен спокойно влезать в отверстие для светильника (это лучше до покупки транса посмотреть ) и будет лежать себе спокойно внутри на гипсокартоне


В: Не имею опыта работы с ГКЛ при угловом соединении (необходимость серпянки и т.д.)
О: На внешний угол устанавливается арочный пластиковый уголок, хотя для потолка можно и не делать, но с ним будет легче угол вывести.
на внутренние углы по-разному, если под обои, то просто шпаклюем, а под покраску делаем, муторное это дело на внутренние углы серпянку делать, но в последнее время все ГКЛ потолки обклеиваем стеклохолстом, так что просто шпаклюем, а серпянку только на заводские края клеим.


В: Гнули гкл для торцов круга (дуги...) на шаблоне? Или можно гнуть "по месту крепления"?
О: Гнем прямо по месту крепления шаблон удобен, когда нужно несколько одинаковых форм.

В: При оклеивании стеклохолстом - он доходит до кромки листов и обрезается или закрывает и углы. Точнее всю ли поверхность оклеиваете.
О: Оклеиваем всю поверхность.

Конденсат на окнах - это лужи на подоконнике и сырость в квартире. Как избавиться от водяного конденсата и сделать так, что бы стекло никогда не промерзало. Собственный опыт и опыт друзей и знакомых.
В зимний период, особенно когда стоят сильные морозы, иногда окна в квартирах промерзают настолько, что на стекле образовывается лед или водяной конденсат. Особенно неприятным оказался этот сюрприз для тех, кто установил в своей квартире т.н. \"стеклопакеты\". Это герметичный \"пирог\" из 2, а чаще 3 стекол, расстояние между которыми составляет 6-9 мм, а между стеклами проложен металлический профиль. И если стекло является отличным теплоизолятором, то металл - такой же отличный проводник тепла. Именно по периметру окна и происходит промерзание стекол в период сильных морозов с образованием льда или конденсата. Он стекает на подоконник, образуя неприятные лужицы и разводы на подоконнике после высыхания, иногда вспучивает краску на подоконнике или стене. И даже если и окна и подоконник пластиковые и не боятся влаги, явление неприятное, что и говорить. Почему это происходит и как этого избежать?

В первую очередь окна промерзают потому, что их температура ниже, чем \"точка росы\" в данных условиях и пар конденсируется на стекле. Т.е. стекла не прогреваются. А это происходит, в свою очередь по следующим причинам.

1) При замене окон на пластиковые или деревянные со стеклопакетом происходит значительное углубление окна. Толщина рамы со стеклопакетом как правило не превышает 90-120 мм, при толщине стены 50-70 см. Это означает, что стекло оказывается изолированным от конвекционной струи теплого воздуха, идущего от радиатора (он в 99% случаев расположен как раз под окном). Стекло оказывается настолько заглубленным в нишу стены, что фактически образуется непроветриваемая зона в районе подоконника.

2) Многие хозяйки, разводящие цветы на подоконнике, во время замены окон и подоконников стараются сделать подоконники пошире, делая их такими, что они выступают из стены еще на 5-10 сантиметров, перекрывая конвекционный поток от радиатора почти наполовину. Это еще сильнее ухудшает вентиляцию оконной ниши. Кроме того, сам подоконник, как правило, заставлен горшками с растениями что только усугубляет ситуацию.

Иными словами, все беды от плохой вентиляции оконной ниши. Если бы воздух в ней активно перемешивался, то стекло не охлаждалось бы так сильно, что бы не нем образовывался конденсат. Чтобы избежать подобных неприятных явлений, можно предпринять следующее.

Как говорят доктора, проще предупредить болезнь, чем ее лечить. Это значит, что если вы только планируете поменять свои окна на стеклопакеты, старайтесь выбрать максимально толстый профиль оконной рамы, что бы уменьшить заглубление. \"Потеряете\", вернее не приобретете вы всего несколько сантиметров подоконника, а хлопот на всю оставшуюся жизнь будет меньше. Кроме того, заказывайте не двойной, а тройной стеклопакет. Или двойной с дополнительным стеклом. Шумоизоляция будет вообще абсолютная и стекла не будут промерзать даже при - 35-40 градусах мороза. И не расширяйте подоконник ! Его ширины и так будет более чем достаточно что бы не только горшок с фикусом поставить, но и рассаду выращивать.

Если \"дело уже сделано\" и остается бороться с его последствиями то, как вы догадываетесь, проблема решается только за счет принудительной вентиляции окна. Т.е. каким то образом необходимо организовать воздухообмен в оконной нише.

Большинство оконных фурнитур имеют так называемый режим зимнего проветривания. При повороте ручки в положение пол-второго или пол-одинадцатого (на 45 градусов под углом к горизонту вправо или влево) верхняя часть окна как бы немного отходит от рамы образуя щель в 2-3 мм. Много тепла через эту щель не уйдет, а вот ниша начнет проветриваться. В большинстве случаев этого бывает достаточно для устранения явления образования конденсата на стекле. Если же ваша фурнитура не имеет этого режима или его оказывается недостаточно, попробуйте применить следиющие способы.

Самый романтический способ (и одновременно простой и дешевый). В период сильных морозов можно поставить на подоконник, поближе к стеклу, пару подсвечников с очень медленно горящими свечами. Как правило, это толстые декоративные свечки. Их хватает на десятки часов непрерывного горения и на весь зимний сезон вам понадобится по паре-тройке свечей на окно. Расход копеечный, а результат… И дело тут конечно не в тепле, которое образуется при горении свечи, а в той конвекции воздуха, что создается при этом горении. Кроме положительного эффекта по обогреву стекла, вы получите и дополнительное тепло и огромный эмоциональный эффект - свеча в окне… об этом роман написать можно. Для растений на подоконнике свеча также весьма полезна, поскольку \"гонит\" им углекислый газ - их излюбленное лакомство. Главное, что бы их листья не попали в огонь свечи.

Самый продвинутый способ. Если подоконник заставлен растениями не густо, и при этом вы испытываете стойкую неприязнь к свечам, а любите остроумные технические решения, и не чураетесь мастерить, то можно попробовать сделать конвекционные экраны. Они представляют собой неширокие пластины, которые направляют теплый воздух от радиатора в оконную нишу. Пластина крепится под углом 30-60 градусов под углом к подоконнику, и часть поднимающегося теплого воздуха принудительно направляют к стеклу. При серьезном подходе к делу, такие экраны можно сделать элементом декора, замаскировать под бортик подоконника и т.д. Это самый трудоемкий способ.

Самый простой способ. Как правило, напольные и настольные вентиляторы работают 3-4 месяца в году, а остальное время просто \"отстаиваются\". В перод сильных морозов можно сказать этим ребятам - \"Пришло ваше время!\". Ведь достаточно создать хоть какое то движение воздуха в оконной нише. Поэтому достаточно будет установить самую малую интенсивность обдува и установить вентилятор так, что бы он обдувал сразу несколько окон.

Возможно так же применение и самодельных вентиляторов на основе микродвигателей с крыльчаткой из жести или плотного картона. Наиболее творческие личности могут \"замаскировать их под подставки для цветов, какой либо сувенир.

Химический способ. В магазинах автокосметики продаются различные аэрозоли - антизапотеватели. Ими обрабатывают стекла автомобилей, что бы те не потели. Ими же можно обработать и квартирные стекла. Для этого стекло необходимо тщательно вымыть и высушить, а затем нанести на него антизапотеватель. Это несколько понижает \"точку росы\" стекла, но не решает проблему кардинально. Кроме того, антизатпотеватель достаточно дорогой препарат и содержит целый букет специфических химических веществ и соединений.

Экзотический способ. Можно, например, наклеить тонкую токопроводящую пленку, фольгу или нихромовую нить по периметру окна и подать на нее низкое напряжение (12-24 V). Она будет прогревать наиболее подверженную промерзанию часть стекла. Т.е. сделать стекло с электрообогревом, как в автомобилях.

Для установки и подключения газплиты пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов. Это станет гарантом Вашей безопасности и снимет проблемы с гарантийным обслуживанием плит.

Ни для кого не секрет, что кухонная плита - это лицо хозяйки. Поэтому за ней нужно ежедневно ухаживать. Химическая промышленность обеспечивает нас таким разнообразием моющих средств, что уход за плитой не составит труда даже для самой занятой хозяйки.


Всего несколько минут достаточно, чтобы ежедневно протереть варочную поверхность. Нужно только учитывать, что стеклокерамику нельзя чистить абразивными моющими средствами.


Очистка духовогошкафа - более сложный процесс. Хотя в современных плитах эта функция автоматизирована. Очистка духовки может быть:


* Каталитической. Когда стенки духовки покрыты самоочищающейся каталитической поверхностью. Жир и грязь, соприкасаясь с ней, превращаются в сажу. А она, в свою очередь, легко удаляется губкой.

К сожалению, с годами такая эмаль может разрушаться. Поэтому при выборе дух. Шкафа обратите внимание на то, что стенки такой духовки должны быть съемными. Тогда их легко заменить.

* Пиролитическая очистка встраивается в кухонные плиты элитного класса, которые оборудованы системой охлаждения наружной поверхности, поскольку для данной очистки духовку нагревают до 500 градусов С. При такой температуре жир и грязь превращаются в пепел.

* Гидролическая очистка основана на испарении с поверхности протвиня воды с моющим средством, пары которых размягчают жир и грязь на стенках духового шкафа.


Конечно, стоят эти технические чудеса немало. Однако они дарят нам дополнительное свободное время, которое можно заполнить куда более интересным занятием, чем драить плиту.


Если в выбранной Вами плите нет такой системы, не огорчайтесь! Вооружитесь хорошим моющим средством, тряпочкой, перчатками. Несколько раз смочите загрязненные места и дайте им немного «раскиснуть», а лишь потом промойте.


Дверцы духового шкафа протрите средством для мытья окон. Это придаст блеск.


Современный рынок предлагает нам большой выбор плит. Определитесь с функциональными возможностями, дизайном, производителем и ценой. И да поможет Вам десятая древнегреческая муза Кулине (покровительница приготовления пищи) выбрать именно ту кухонную плиту, которая удовлетворит все Ваши пожелания. И станет надежной помощницей на кухне.

Основное правило: регулярно протирайть пыль небольшой щеточкой. Можно использовать пылесос. Губкой, смоченной в мыльной пене, протираем все запачканные места так, чтобы не осталось пятен. Нужно помнить, что ротан не любит влажность. Дождь и сырость может нанести вред мебели. Во избежание этого, мебель нужно накрывать защитной материей. Сухой воздух внутри помещения также высушивает мебель и приводит к появлению различных трещин. Для предотвращения этого мебель из ротана время от времени нужно протирать слегка увлажненной губкой.
Важно! Нельзя пользоваться влажной мебелью! Подождите, пока она полностью высохнет!
Также рекомендуется после чистки обработать мелкой наждачной бумагой (нулевка) появившиеся трещинки, отслоившиеся полоски и т.д.  и обработать специальным лаком.
Ликбез: Ротанг или ротан, лианы из семейства пальм, главным образом виды рода каламус и близких к нему родов  Стебли Р. тонкие, обычно до 3-5 см в диаметре, очень длинные (до 150-180 м, по другим данным - до 300 м), лазящие при помощи видоизменённых листьев или иногда соцветий и достигающие крон деревьев верхнего яруса во влажных тропических лесах. (БСЭ)

Идея увеличить и обустроить балкон возникла не из праздного интереса, а по причине крайней недостаточности жизненного пространства. У кого есть балкон, особенно в доме старой постройки, должен меня понять. А если Вы человек не сильно материально обеспеченный, дачник-мичуринец и самоделкин в одном лице, то наверняка обдумывали нечто подобное. Вопрос "Куда все деть?" остреет с каждым днем и трансформируется в извечное "Что делать?". Действительно, что? На дворе апрель месяц рассада уже не умещается на подоконнике, требует света и задыхается в горячей волне, идущей вверх от конвектора. Октябрь, урожай, едрён батон. Куда б его? В городе. Балкон то махонький. И холодно там. Вот и живешь, пока все не схаваешь, на мешках. А инструмент где держать и материал разный для рукотворчества?
Нижеизложенный проект разработан и воплощен в жизнь в 1994 году, поэтому уже не отличается новизной (народ давно перестал толпиться под окном, рассматривая и зарисовывая ноухау). И применим не во всех случаях, - дабы не нарушать архитектурный ансамбль(!) города. Стороны домов, ориентированные на центральные улицы, проспекты, площади, исторические места исключены. Очень желательно, также, иметь исходное ограждение балкона из металлических прутьев, чтобы в случае необходимости можно было легко, на время, восстановить первоначальный вид (наезд БТИ, например). Все размеры, и примерный расход материала приведу по уже реализованному изделию, так что, кому надо, адаптируйте к собственным условиям сами, вариантов море. Итак.

Имеем: Балкон 2000х3100х800 (длина/высота/глубина). Ограждение, как было сказано выше, металлическое, типа лестничного в подъездах, прикрытое по фасаду и с торцов волнистыми ПВХ листами. Пол балконная плита перекрытия с тонкой стяжкой и откосом в сторону дверного проёма.

Задача: Приспособить балкон, он же курительный салон, он же солярий, он же бабулин НП и излюбленное место отдыха окрестных голубей (fuck off!!!) к чему-нибудь более полезному.

Решение остеклять и утеплять созрело давно, но практикуемые в то время способы остекления балконов в моем случае счастья явно не сулили. Размеры балкона оставляли желать большего. Тогда и возникла идея расширить имеющееся, точнее удлинить с 2000 до 2800 мм, т.к. при остеклении в габарит и последующем сооружении каких то ящиков для хранения урожая и всяких других полезностей места человеку уже не оставалось. Верхняя загрузка исключилась сама собой. Не дело ведь держать мешки внавалку, и чтобы достать, скажем, капусту сначала вытянуть через верх морковь и картошку. Нужное - всегда в самом низу, закон такой, природы. Значит, по бокам должны быть шкафы, с вертикальными дверьми. Тоже не ахти. Приспичит в один влезть надо дверь противоположного открыть, и, приседая задницу туда определить. Одним словом без расширения площади никаких удобств.

Сделал очередной рейд по строительным рынкам, благо дело к 94-му они потихоньку заполнились кое-каким материалом. Прикинул, из чего можно балконный прогресс двинуть, и во что это примерно встанет. Получилось следующее: брус 50х50х3000 12 шт.; брус 100х50х3000 (подоконник) 1 шт.; уголок 50х50х6000 1 шт.; рамы оконные одинарные 500х1500 5 шт.; доска половая 200х36х4000 3 шт.; вагонка ~ 8 кв.м; плюс стекло чуть позже. На все про все (не помню точных цен) ушло около 100$ и две недели работы (второй, за три дня реально сделал бы). По сегодняшним ценам, думаю, не дороже 200$ выйдет, с качеством материала на порядок выше. /Некоторые цены в OBI на 24.11.04 г.: вагонка хвойная от130 рублей за кв.м, вагонка Блокхауз - от 208руб., брус 50х50х3000 109 руб. за штуку./ Сегодня, возможно, я бы снаружи сайдингом крыл.

Чертеж каркаса приводить не стану. Опишу, в двух словах, некоторые нюансы. Проект предусматривает сохранение имеющейся площади свободного пола. Сооружение двух висячих шкафов по бокам и антресолей, в бестолковом пространстве выше 2,5 м . Сразу оговорюсь, что всем видам крепежа предпочитаю многоразовый (болты, винт, шурупы, саморезы), т.е. гвозди, клей, монтажный пистолет, сварка и пр. только от безвыходности, или там где это оправдано.

Первым делом убираем привязанные по бокам балкона листы ПВХ (если они есть, конечно) и выпиливаем все вертикальные прутья ограждения, кроме угловых. Два 2800 мм уголка - для усиления прочности консолей (грузить, так грузить!) укладываются на подготовленную (выровненную) балконную плиту один вдоль стены дома, другой параллельно, по краю плиты. Крепятся к полу 3-мя дюбелями каждый. В них брус 50х50 соответствующей длины, как лаги для пола. Тоже чем-то крепятся к уголку. Затем половая доска укладывается по срез плиты. Подбивается подол консольных частей. К верхней плите (балкон соседа), по контуру, также крепятся брусья . Укладывается подоконный брус 2700 мм и крепится к перилам ограждения. Устанавливаются 2500 угловые стойки. Две пристенные крепятся к стене дома, две другие врубаются в подоконник и схватываются сверху перемычкой (опора антресоли). Такой же брус крепится к стене поверх двери (вторая опора антресоли). Все соединения должны быть жесткими, а если есть необходимость, элементы каркаса усиливаются раскосами. Проверьте, влезают ли рамы в образовавшийся проем. И не ленитесь лишний раз стрельнуть уровнем. Теперь установим сропилки двух будущих скатов крыши, и обрешетим. Вот. Осталось закрыть все лишние проемы вагонкой, оббить скаты жестью, установить рамы, вставить стекла, прибить козырек и закончить настилку пола в консольных частях. Все остальное (внутреннее устройство шкафов, антресолей, утепление) по вашему вкусу.

У меня, например, теремок получился асимметричный (водосточная труба, так её, присоседилась), поэтому левый шкаф большой, для урожая, а правый поменьше там мои штучки-дрючки и инструмент. А на антресоли все длинное и не повседневное (лыжи, палки, клюшки, пара ящиков плитки, даже снегокат уместился).

Итог: Объем, ограниченный парапетом изначального балкона полностью сохранен и свободен. Висячие шкафы 800х900 имеют глубину 450 и 350 мм. Большой продуктовый , утеплен под хранение урожая до 10С (не более 3-х дней подряд), разделен полкой пополам и вмещает 4 мешка еды. Как раз чтобы все подъесть до настоящих морозов. Маленький, строительный три полки, моя личная собственность. Материал там разный, морозоустойчивый. Инструмент кое-какой. На столешницах шкафов по весне рассада подымается. Если места не хватает можно 2-х метровую доску вдоль рам перебросить. Да, забыл. Из пяти рам открываются три. Две глухие. Открываются вовнутрь. Одна обычно, две в склад. Антресоли две, ну о-очень вместительные. Все в дереве, выйдешь перекурить, в кресло сядешь как на даче.

Кстати, хотел оборудовать продуктовый ящик тепловым коллектором. Один полуметровый проходной конвектор в шкафу, вертикально, вдоль утепленной стены дома. Другой - зеркально в комнате. Закольцованы сверху и снизу ? дюймовой трубой через два запененные дюймовые отверстия в стене. Тепловой агент (простите братья за скверну)- бутылка палёной водки. Для сбора конденсата - лимонное дерево (один черт рядом на полу стоит). Так и не довелось. Перестало быть актуальным. Годы пустых прилавков канули в Лету.

Финансовое положение опять же изменилось. Свое, оно конечно, вкуснее, да уж больно геморройно. Расти, собирай, вези чёрти откуда. Когда был Москвич 412 весь урожай за раз увозил. Грузил его по самые небалуйся, а теперь 400 кг в салон (включая пассажиров), 50 кг в багажник. Так что, сажают предки всего по чуть-чуть, для удовольствия, и чтоб на дачу в сезон фрукты-овощи не переть, а излишки до первых морозов съедаются. Но я знаю много людей, которые до сих пор весь год огородом живут, поэтому идея с коллектором, возможно, кому-то и пригодится.

Купить хорошую обувь всегда было проблемой. И дело не в марках и ценах - даже дорогие ботинки могут «запросить каши» раньше времени. В этом отношении осень и зима - период особый. Теплая, удобная и в то же время модная обувь стоит недешево, а на улице у нее - одни враги: сырость, грязь и дорожная химия.


Увы, покупка обуви сегодня напоминает игру в рулетку - на авось и как повезет. Можно купить на рынке сапоги, которые честно прослужат пять лет, а можно заплатить за них в несколько раз больше в хорошем магазине, и они развалятся через несколько дней. Прежде чем покупать, стоит внимательно рассмотреть товар и расспросить продавца. Решающую роль здесь играют три фактора: страна-производитель, уровень магазина и цена.

Куда смотреть

Покупать обувь все-таки лучше в хорошо зарекомендовавших себя магазинах. Тут дело не столько в изначальном качестве товара, сколько в репутации, которую берегут известные компании. И хотя закон «О защите прав потребителей» гарантирует самые невероятные и заманчивые перспективы (вплоть до возврата уцененных товаров), однако на деле все зависит от порядочности продавца. Он может долго мотать нервы недовольному покупателю, всячески уклоняясь от исполнения требований закона. А поскольку время, потраченное на выяснение отношений,- это деньги, имеет смысл сразу идти за покупками туда, где высока вероятность в случае возникновения каких-либо проблем с купленной парой обуви быстро найти понимание. Так что в сравнении «магазин или рынок» первый, как ни крути, выигрывает. Хотя второй обычно берет ценой. Кстати, о цене. Какой бы соблазнительной ни казалась цена в тысячу рублей, средняя стоимость хорошей пары ботинок, по мнению специалистов, начинается от ста долларов. Обувные магазины делятся по уровню цен и представленным коллекциям. Чем выше планка - тем больше шансов встретить хорошую обувь. Самый низкий уровень держат так называемые экономичные магазины (чаще объединенные в сети) и стоки. Цены на обувь - в основном китайского производства - в них могут опускаться до 800-500 руб., но и качество, как правило, невысокое. Далее следуют так называемые демократичные магазины, где продают хорошо зарекомендовавшие себя марки вроде Hogel, Gabor, Salamander, Lloyd по средним ценам в 2000-4500 руб. Самый высокий уровень - обувные бутики с брэндовыми коллекциями типа Vicini, Balli, Christian Dior и т. п. Цены на такую обувь начинаются от $400. Часто это обувь ручной работы, с пожизненной гарантией.

К сожалению, сейчас многие известные обувные компании, чтобы удешевить производство, перенесли свои фабрики в страны третьего мира. По идее, потребитель от этой стратегии должен только выигрывать: вроде бы та же обувь по более низкой цене. На деле же стандарты качества при производстве в этих странах частенько соблюдаются не так тщательно, а исходные материалы и лекала уступают тем, что используются в Европе. В результате когда-то любимые марки в последнее время, по отзывам покупателей, не так прочны и удобны в носке, как раньше.

Что касается стран-производителей, то больше всего в Москве обуви китайского производства. Она, как правило, низкого качества. Обувные эксперты отмечают, что по-прежнему держат марку немецкие компании (их обувь чаще всего и производится в Германии), а вот итальянская обувь, поставляемая в нашу страну (особенно совместного с отечественными фирмами производства), стала заметно уступать в качестве. Наши производители делают в целом неплохую, хотя и жестковатую обувь. Причина - в низком качестве исходных материалов и пока невысоком уровне технологий.

Что спросить

Не стесняйтесь - задайте продавцу как можно больше вопросов. Это его работа - рассказать вам, из каких материалов изготовлены подошва, внутренность и внешнее покрытие ботинка, как правильно ухаживать за обувью. А также сообщить о сроках гарантии. Честный продавец, не тая, расскажет и про реальную страну-производителя (если она не указана на обувной коробке). Стоит также поинтересоваться, для какой погоды предназначена данная обувь. Скажем, легкие мокасины, прошитые насквозь, лучше не надевать в дождь.

Некоторые магазины прикладывают к купленной паре памятку собственного сочинения о том, как правильно носить их обувь. Покупатели часто ее даже не замечают, выбрасывая вместе с коробкой. А когда начинаются непредвиденные проблемы, в магазине отказываются их решать, ссылаясь на неправильную эксплуатацию обуви - «не по памятке». Имейте в виду, что подобные памятки носят исключительно рекомендательный характер и юридической силы не имеют.

«Безусловно, нужно учитывать советы продавца - что некоторая модельная обувь не предназначена для носки на улице, что есть обувь только для сухой теплой погоды и прочее,- говорит Надежда Мельникова, эксперт отдела по претензиям населения компании «Мосэкспертиза».- Однако я не согласна, что, к примеру, легкие ботинки на кожаной подошве, в которых человек случайно попал под дождь, должны развалиться буквально на месте. Продавец, указывая на это по собственной инициативе, снимает с себя всю ответственность, заявляя, что потребитель сам виноват. А тут дело в изначально низком качестве. Хорошая обувь должна служить минимум два сезона».

В идеале исчерпывающая информация (материал, производитель, сезонное предназначение и т. п.) должна быть указана на обувной коробке. Увы, на деле так бывает далеко не всегда. Чтобы увериться в надежности покупаемых ботинок, попробуйте найти на коробке так называемый знак соответствия. Теоретически он обязательно должен там быть. Это небольшой значок РСТ, а под ним - четырехзначный код: две буквы и две цифры. Знак соответствия показывает, что обувь прошла обязательную сертификацию и соответствует ГОСТам РФ по безопасности. «Фактически этот сертификат свидетельствует и о том, что обувь качественная,- говорит Ирина Шеметова, главный специалист управления стандартизации Госстандарта России.- Испытания, которым подвергают образцы обувных партий в лабораториях в ходе проверок, откровенно плохая обувь не выдержит». Нередко уважающие себя фирмы по собственной инициативе проходят еще и так называемую добровольную сертификацию - лишний раз подтверждая качество своей обуви.

Как покупатель вы имеете право взглянуть на обязательный сертификат. Он должен храниться у продавца, и на нем должны быть указаны орган сертификации, выдавший данный документ, его адрес, а также имя, фамилия и телефон эксперта. Если есть сомнения в качестве документа (а их часто подделывают, особенно на рынках), лучше позвонить и уточнить информацию по указанному на сертификате телефону в Госстандарте РФ. В случае если сертификат окажется поддельным, жалуйтесь в Роспотребнадзор - они обязаны провести проверку.

«Раньше завозимая из-за рубежа обувь строго проверялась на соответствие ГОСТам,- рассказывает Нина Гаврилова, эксперт с двадцатилетним стажем по обуви Московского общества защиты прав потребителей.- Образцы партий перед поступлением в продажу исследовали представители нескольких экспертных организаций, в том числе Министерства торговли и Торгово-промышленной палаты. Работали только с хорошо зарекомендовавшими себя марками. Теперь рынок отдали на откуп поставщикам и продавцам, и соблюдение стандартов качества практически полностью на их совести. Поставками на наш рынок, к сожалению, занимаются люди, которые в большинстве своем ничего не понимают в обувном деле и не дорожат деловой репутацией. К примеру, закупают обувь в Китае, а у нас выдают за итальянскую».

Как менять

Важный пункт - гарантия. Обувь без дефектов, не подошедшую по каким-либо причинам (например, не тот размер), согласно ст. 25 закона «О защите прав потребителей» можно обменять в течение 14 дней (не считая дня покупки), но при условии, что «она сохранила товарный вид, в наличии имеются ярлыки, пломбы и т. п.».

Оговоренный тем же законом минимальный срок, в течение которого можно обменять или вернуть некачественную обувь,- месяц. Некоторые магазины по своей доброй воле устанавливают и большие сроки гарантии (желательно, чтобы этот широкий жест был как-то задокументирован). Имейте в виду, что гарантия на сезонную обувь начинает действовать не с момента покупки, а с начала сезона. В Москве осенний сезон установлен с 1 сентября по 15 ноября, зимний - с 1 ноября по 1 марта, весенний - с 1 марта по 1 мая, а летний - с 1 мая по 1 сентября (см. распоряжение премьера правительства Москвы от 7 апреля 1998 года №375-РП «Об установлении сроков сезонности на отдельные виды товаров в Москве»). Так что в купленных 1 сентября сандалиях вы можете гулять по квартире всю зиму - официальная гарантия начнется в мае. Но с сандалиями просто: спорить, что они непригодны для носки в январе, никто не будет. Сложнее с сапогами: иногда трудно понять - перед нами теплая осенняя модель или облегченная зимняя? В вопросе выяснения гарантийных отношений это может стать краеугольным камнем. Если «сезонность» не указана на коробке, обратитесь к продавцу. «И пусть продавец напишет вам на товарном чеке, что сапоги - зимние»,- советует Ольга Алексеева, председатель финансово-юридического совета Московского фонда защиты прав потребителей. А если продавец не знает, к какой сезонной категории относится товар, это повод насторожиться и подумать - стоит ли что-либо покупать в этом магазине?

Та же ст. 25 закона «О защите прав потребителей» гласит, что «обмен проводится при наличии товарного или кассового чека либо иного подтверждающего оплату документа. Отсутствие у потребителя перечисленных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания». То есть теоретически товар в магазине обязаны принять назад даже без чека, однако чтобы не растерять здоровье, общаясь с продавцами, лучше хранить и чек, и обувную коробку хотя бы в течение гарантийного месяца. Но если ваша обувь испортилась уже по истечении 30 дней - не отчаивайтесь. У вас есть еще два года, чтобы предъявить претензии продавцу или изготовителю (в зависимости от того, кто виноват). Согласно п. 5 ст. 19 закона «О защите прав потребителей», если установленная гарантия на товар «составляет менее двух лет и недостаткитовара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, …если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента». То есть придется с помощью экспертизы доказывать, что обувь испортилась не по вашей вине.

Если же на обувь 30-дневная гарантия изначально не установлена (бывает и такое, это нормально), вы все равно можете требовать той же сатисфакции (какой именно - см. ниже), что и во время гарантийного срока. В таком случае «потребитель вправе предъявить указанные требования… в пределах двух лет со дня передачи (товара) потребителю» (п. 1, ст. 19).

Если вы покупаете обувь со скидкой на распродаже несезонных товаров или уцененную - изначально некачественную, знайте, что все права на обмен и возврат у вас сохраняются и гарантируются тем же законом. Несезонная обувь - такая же качественная (только неактуальная), и правило о сроке годности относится к ней в полной мере. Что касается обуви с дефектом, здесь покупатель по доброй воле делает попытку ее поносить. И если не получается, имеет право сдать обратно. А магазин обязан принять.

«В случае если продавец уценил товар из-за какого-то дефекта, он обязан проинформировать вас о том, насколько дефект серьезен. Грубо говоря, не приведет ли еле заметный надрез на сапоге к тому, что через несколько дней «поползет» вся кожа,- говорит Жанна Ефимова, юрист Московского общества защиты потребителей.- В любом случае, если вы все же решились на покупку уцененного товара и брак, из-за которого обувь вышла из строя,- производственный (то есть не по вашей вине.- ИП), вам будут обязаны вернуть деньги или обменять товар».

Что касается угрожающих объявлений, будто «уцененная обувь обмену и возврату не подлежит», то, по словам Жанны Ефимовой, они не имеют никакой юридической силы. В случае отказа покупатель вполне может обращаться в суд. Однако помните: если вы покупаете уцененный товар, то принимаете на себя все соответствующие риски, в том числе и риск общения с продавцом, который очень не захочет принимать «уцененку» обратно.

Тонкий момент: якобы исчезновение гарантии при установке на новую обувь так называемой профилактики - резиновых набоек на подошву. На обувь с кожаной подошвой их нельзя не ставить, иначе при ходьбе по улице кожа быстро деформируется и протрется. Ставить профилактику советуют сами продавцы (в некоторых магазинах ее даже делают бесплатно). А в хороших обувных мастерских предупреждают, что тогда может пропасть 30-дневная гарантия. «Вопрос о гарантии в таком случае решается в зависимости от того, какие недостатки обуви выявились в период гарантийного срока,- поясняет Ольга Алексеева.- Если недостаток производственного характера (т. е. возник еще до покупки.- ИП), продавец обязан будет обменять или принять пару обратно, вернув деньги покупателю. Если же брак возник из-за неправильно поставленных набоек, вина ляжет на покупателя». Вернее - на мастерскую, которая ставила вам злосчастные набойки и которая тоже несет ответственность за свою работу. Если экспертиза даст официальное заключение, что «мастера» испортили обувь, их контора оплатит ущерб. В каждой мастерской есть телефоны вышестоящих организаций, куда можно обращаться с жалобой.

Где проверять

Несмотря на все предосторожности, купленная обувь может испортиться. Тогда события будут развиваться по двум возможным сценариям. Благополучный вариант: покупатель в течение гарантийного срока приносит испорченную обувь в магазин и просит, по своему выбору: а) отремонтировать ее за счет магазина; б) обменять на аналогичную пару; в) вернуть деньги, целиком или частично - соразмерно дефекту (п. 5 ст. 18 закона «О защите прав потребителей»). И продавец соглашается. А если нет - покупатель пишет заявление на имя руководства торгующей организации, в котором характеризует дефект и требует компенсации. После этого магазин «обязан за свой счет провести экспертизу товара в независимой экспертной организации» (тот же пункт той же статьи). Если вдруг магазин забыл закон и не хочет проводить экспертизу, можно жаловаться в Роспотребнадзор. Его специалисты с помощью своих юристов будут говорить с недобросовестными продавцами уже по-другому. Или нагрянут с проверкой.

«Законом четко определен конкретный срок экспертизы: максимум десять дней с момента предъявления претензии,- предупреждает Жанна Ефимова.- И магазин обязан в него уложиться. Соглашаться ждать двадцать, а то и больше дней, на которых часто настаивают в магазине, покупатель не должен» (ст. 22 «Закона о защите прав потребителей»).

Между тем, как выяснил ИП, независимость экспертной компании - вопрос довольно спорный. Экспертиза, проведенная по инициативе магазина, на практике зачастую возлагает вину на покупателя. По словам обувных экспертов, это происходит из-за того, что магазин заключает договор с определенной экспертной организацией на обслуживание. Получается, что крупный магазин регулярно заказывает экспертизу многих пар и является более выгодным клиентом, чем частный покупатель, который приходит с одной парой. Таким образом, многое зависит от профессионализма и совести эксперта, а также от желания экспертной компании сохранить репутацию независимой.

Однако выход есть всегда. «Если вы не согласны с заключением экспертизы, которую провел магазин, обратитесь за повторной экспертизой в организацию, мнению которой доверяете,- советует Надежда Мельникова.- Опытный эксперт в большинстве случаев сможет уже при первичном осмотре сказать, в чью пользу - продавца или покупателя,- скорее всего, будет заключение».

Что же делать, если экспертиза по инициативе магазина говорит одно, а по воле покупателя - прямо противоположное? «Порядочные продавцы всегда идут навстречу, соглашаясь принять недоброкачественный товар обратно и выплатить покупателю деньги за экспертизу, проведенную им самостоятельно,- считает Надежда Мельникова.- Но бывает, что и отказываются. В таком случае совет один - обращаться в суд». А тот, руководствуясь законом «О защите прав потребителей», как правило, встает на сторону покупателя.

При подборе цветовой гаммы нашей будущей квартиры каждому из нас приходится побыть в роли профессионального дизайнера, а хорошие дизайнеры, как известно - настоящие эксперты в подборе цветов и их оттенков вплоть до мельчайших нюансов. Посмотрим, какие приемы применяют опытные дизайнеры при оформлении квартир.
Не секрет, что профессионалы тщательно продумывают роль всех элементов интерьера в общей композиции, включая потолок, пол, стены и источники освещения. Цвет для них - такой же материал, как дерево, ткань или бумага. Цветовая гамма должна соответствовать архитектурным особенностям помещения, она создает ритм интерьера, его настроение. Цвет воплощается в конкретном материале: например, бежевый пол можно сделать из светлого дерева или камня, а можно настелить ткань соответствующего оттенка. У каждого варианта - свой специальный эффект. Тоже самое касается и других элементов.
Потолок
При удачном выборе цвета весьма эффектно могут выглядеть потолки, причем эта часть работ по созданию интерьера не так уж дорогостояща. Здесь немало тонкостей, поэтому прислушаемся к советам профессионалов:
Можно придать потолку металлический оттенок - тогда "заиграют" архитектурные детали, и потолок будет сверкать.
Можно подобрать цвет, сходный с цветом стен, но более светлого оттенка - в этом случае ваша комната будет выглядеть просторней.
Если потолок сводчатый, то при уменьшенном освещении будет эффектно выглядеть интенсивный зеленый, фиолетовый иои оранжевый цвет.
Потолок, покрытый светлым лаком, будет отражать и рассеивать освещение.
Хорошо смотрится на зеленом или аквамариновом потолке деревянная решетка.
Можно сделать потолок глянцевым - это создаст некую интригу.
Если будущие жители квартиры неравнодушны к природе, сделайте из потолка "небо" - с облаками и звездами.
При использовании темных тонов потолок будет "исчезать".
Бледно-голубой или бледно-розовый потолок будет имитировать цвет южного неба
Потолок, в зависимости от вашего желания, будет выглядеть выше или ниже, если вы его покрасите в цвет, отличабщийся от цвета стен.
Добавьте элементы живописи - это оживит и потолок, и всю комнату.
Покрасьте потолок в светло-голубой цвет, оставив рельефные детали белыми, - получите иллюзию неба.
Если потолок деревянный, оставьте его естесственный цвет, чтбы избежать ощущения замкнутого пространства над головой.
В центре потолка можно выделить пунктиром другой цвет - это создает ощущение глубины пространства.
Можно оклеить потолок золотистыми или серебристыми обоями, украсить золотой или серебряной листвой.
Можно покрасить потолок в тот же цвет, что и стены, но обязательно отделить их рельефом.
Цвет потолка должен отражать и дополнять цвет пола - в данном случае важен элемент правильного взаимодействия.
Потолок загородного дома неплохо покрасить в зеленую-синюю крапинку на белом фоне.
Лучший выбор - белый цвет, но постарайтесь, чтобы цвет стен в сочетании с белым потолком создавал ощущение теплоты и комфорта.
Если на стенах деревянные панели, то пространство над ними нужно красить в тот же цвет, что и потолок.
В следующих статьях мы рассмотрим существующие приемы для покраски полов и стен, а также как подбирать освещение в квартире.

В этой статье мы постараемся рассказать все, что нужно для выращивания растений из семян. Опыт в этом деле приходит со временем. Конечно, чтоб всему этому научится нужно читать много литературы, и статей на нашем сайте.

Температура

Для того чтоб, семена взошли, необходима температура не ниже 25С, а для пальм желательна и 30С. Посадив семечку в землю, нам необходимо её разбудить, сделать это можно только с помощью высокой температуры. Для этого посуду с посаженными семенами нужно накрыть плёнкой, точнее сделать парничёк. О парничках читайте здесь.

Но переборщать с температурой тоже нельзя, иначе вы просто сварите семена. Лучше семена почаще проветривать, открывая плёнку на пол часика или на час в день.

Влажность почвы


После посева семян, почву следует хорошенько полить, мы поливаем сразу слабым раствором удобрения (например, гумат и т.д.). Это ускоряет всхожесть. Почву нельзя заливать, так как семена просто сгниют, и пересушивать тоже нельзя. В этом и вся трудность, заливать нельзя, пересушить тоже нельзя. Надо научится правильно поливать почву с семенами. Мы делаем так, поливаем почву после посева накрываем плёнкой, эта плёнка как раз и помогает делать почву влажной, и не даёт ей засохнуть. Если семена прорастают долго, то поливаем примерно раз в неделю, с плёнкой этого достаточно.

Влажность воздуха


Для поддержания влажности воздуха, делать ничего не нужно. Влажность воздуха и так достаточно большая, благодаря пленке, которая закрывает посуду с семенами. Поэтому делать ничего не нужно.


Почва


Почву мы вам посоветуем купить в магазине. Мы обычно пользуемся почвой «Живая земля». Читайте о почвах здесь. Если вы не доверяете этой почве и всем остальным, то просто пролейте почву перед посевом туда семян слабым раствором марганцовки, и тогда вся зараза, которая есть в почве погибнет. Главное не вздумайте сажать семена в садовую землю, так как земля в саду очень тяжёлая и расточки просто не смогут пробиться на поверхность. На нашей практике такое было, мы посадили семена куфеи в садовую землю и в почву «Живая земля». Уже через неделю семена, которые были посажены в почву «Живая земля» начали всходить. А семена в садовой земле мы прождали пол месяца, а всходов всё не было, тогда мы не вытерпели и раскопали семечки. Мы увидели, что ростки взошли давно, но пробиться наверх они не смогли, а так и ползли под землёй не вверх, а в сторону. Поэтому сажайте всегда в магазинную землю.

Всходы


Всходы появляются спустя неделю, две. Сначала это тоненькая ножка с двумя листочками наверху, сеянцы обычно все похожи друг на друга, и только спустя пару недель они становятся различны. Если всходы держать в тени, то они начнут вытягиваться, а как дадут ещё пару листочков начнут падать. Чтоб ничего этого не было и вам, потом не пришлось их углублять, ставьте их на подоконник, поближе к свету. Всходы поливать нужно очень осторожно, не залив их. Обычно если сеянцы сидят в неглубокой посуде и в большом количестве, то полив требуется частый почти раз в день, или по подсыханию почвы. Подкармливать их следует спустя пол месяца, месяц, так как магазинная земля содержит и так большое количество минерального удобрения. Рассаживать сеянцы нужно после появления двух настоящих листочков. Не следует сажать сеянцы сразу в большую посуду, этим вы замедлите их развитие.

Освещение


Всходы нельзя сразу ставить на яркое солнце, вы можете их сварить, так как корни у них ещё слабые и высокой температуры не выдержат. Лучше всего поставить их под лампы дневного света. Лампу нужно опустить поближе к сеянцам, обжечь она их не сможет, так как лампы дневного света не нагреваются. Когда сеянцы подрастут и окрепнут можно их выставить на яркое солнце, только не забудьте прочитать, любит ли этот цветок яркий солнечный свет.

Послесловие

Вот вроде и всё что нужно знать о выращивание растений из семян. Когда мы начинали, мы вели всякие тетрадочки, составляли шкалы полива, подкормок на каждый цветок. Теперь это уже нам не нужно, мы автоматически всё помним и поливаем, так как мы уже чувствуем, когда нашим цветочкам хочется попить и поесть. Никакие книги не смогут точно описать сколько раз в неделю нужно поливать, например, Мимозу это определите только вы сами, а если вы в этом затрудняетесь, то пишите нам или задавайте вопрос в разделе задать вопрос, мы всегда поможем и подскажем!

Итак, семейный совет состоялся! И на нем было принято историческое решение - Вы берете собаку! Вернее пока еще совсем маленького щенка, который уже со временем превратится во взрослую собаку, полноценного члена Вашей семьи.
В первую очередь необходимо точно определиться, для чего же конкретно Вам нужна собака. Друг детей и веселый товарищ в их играх? Или надежный сторож, который всегда начеку? А может быть просто живое украшение и без того изысканного интерьера Вашей квартиры или дома? Собираетесь ли Вы со своим питомцем участвовать во всевозможных собачьих выставках и завоевывать награды? Или хотите получить дополнительный доход, разводя щенков?
Подумайте внимательно. Ведь от ответов на эти вопросы зависит очень многое. Например, собака какой породы лучше всего приживется в Вашей семье, какие требования нужно будет предъявлять у щенку и его происхождению и т.п.
Определились? Замечательно!
Вариант с походом на птичий рынок и покупкой самого приглянувшегося животного предлагаю даже не рассматривать. Почему? Да все просто - в этом случае вы не сможете быть уверены ни в здоровье щенка, ни даже в его породе. И претензии в случае чего предъявлять, скорее всего, будет некому - сегодня продавец стоит на рынке, а завтра его уже нет…
Лучше всего обратиться в кинологический клуб. Иногда такие клубы специализируются на какой-то одной породе, а бывают и мультипородные клубы. Последний вариант будет предпочтительнее в том случае, если Вы еще до конца не определились с породой будущего питомца. Специалисты, побеседовав с Вами, узнав состав будущей «семьи» щенка, порекомендуют самую подходящую. Опять же в клубе можно заочно познакомиться с родителями Вашего возможного питомца. Ну и самое главное - именно в клубе Вы узнаете координаты непосредственно заводчиков.
И вот настал тот знаменательный день, которого с таким волнением ждала вся семья! Вы идете выбирать щенка!
Возьмите себя в руки и постарайтесь не пропустить важных деталей, начиная с того момента, когда Вы переступили порог квартиры, где пока обитает малыш. Обратите внимание на запах жилища - он не должен быть неприятным. Обратное будет свидетельствовать о том, что хозяин плохо заботится о гигиене своих питомцев. Комната, в которой содержатся щенки и их мама, должна быть достаточно просторной и светлой. Обычно для щенков делают большой ящик, чтобы они не расползались. Так вот, этот ящик должен быть чистым и сухим.
Теперь посмотрите, как малыши реагируют на Вас. Подойдите к ним, присядьте на корточки, протяните руку. Обратите внимание на тех, кто с любопытством потянется к вам, начнет обнюхивать, поставит передние лапы к Вам на колено или попытается заигрывать. А вот если щенок начнет пятиться, рычать или попытается спрятаться - это плохой признак.
Вот еще один общеизвестный способ - бросьте поближе к щенкам связку ключей или запустите в их стайку заводную игрушку. Выбирайте из тех, кто спокойно отреагирует на новый предмет и попытается с ним «познакомиться». Испуганный визг и явные признаки страха в такой ситуации могут свидетельствовать о том, что в дальнейшем у собаки будет неустойчивая психика.
Кроме характера вашего будущего питомца, обязательно обратите внимание на его внешний вид. Глазки, носик и ушки должны быть чистыми, без гнойных выделений, а шерстка малыша - блестящей и ухоженной. Особое внимание обратите на область вокруг анального отверстия - никаких следов поноса! Если получится, сделайте, так, чтобы Ваш визит совпал со временем кормления щенков. Хороший аппетит - это показатель здоровья!
Если вы прочите щенку выставочную карьеру, советую предварительно ознакомиться со стандартами, предъявляемыми к данной породе. Существенные отклонения можно рассмотреть даже в таком раннем возрасте.
Знание этих, по большому счету, несложных правил позволит выбрать хорошего щенка. И теперь только от Вас будет зависеть, каким он вырастет! Но это уже другая история…