Мобильные кондиционеры можно разделить на две группы. Во-первых это мобильные кондиционеры (мобильные моноблоки) обеспечивающие теплообмен за счет использования в данном кондиционере гибкого гофрированного шланга. Обычно его выносят за пределы помещения (в форточку, приоткрытое окно или дверь). Однако, через эту же щель легко попадает воздух с улицы, потому необходимо делать специальные заглушки в оконных рамах. Зимой заглушки закрывають и можно смело использовать Ваш мобильный кондиционер как тепловентилятор.Во-вторых это мобильные сплит системы — мобильный кондиционер-обогреватель. Внешний блок данного кондиционера должен выноситься за пределы охлаждаемого помещения. Он может вывешиваться за окно на ремнях или крепиться на кронштейнах, может устанавливаться на веранде или в подсобном помещении.

Запор - хроническая задержка стула (2-3 дня и более) или систематическое недостаточное опорожнение кишечника. У здорового человека опрожнение кишечника происходит регулярно, обычно раз в сутки. Причины запора: опухоли, геморроидальные узлы, рубцы, ослабление мышц кишечника (атонические запоры), спазм мышц кишечника (спастические запоры)и др.
Общие рекомендации при атонических запорах

Употребление больших количеств овощей, фруктов
Занятия гимнастикой
Соблюдение диеты
Рекомендации для налаживания работы кишечника при атонических запорах

Обмотать мокрой холодной тряпкой, хорошо выжатой, кисть правой рукии двигать ею, не сильно надавливая, по правой стороне живота снизу вверх до ребра раз 5-10. Затем также массировать левой рукой левую сторону живота сверху вниз. Повторить такие процедуры попеременно 3-4 раза. После массажа нужно немного походить. Первое время кишечник обычно бездействует. Ни в коем случае не принимайте слабительное. Повторяйте массаж каждый день.
Не вставая с постели, из положения лежа поднимать и опускать верхнюю часть туловища, не опираясь на руки. Повторить 20-30 раз, не спеша. Затем встать на пол, положить руки на бедра и опускать на корточки и подниматься раз 30, не спеша.
Вместо слабительного вечером лучше сделать клизму. А утром натощак выпить 1-2 стакана холодной, но не ледяной, воды со щепоткой соли. Через час (не раньше) позавтракать. Повторять процедуру каждый день, пока кишечник не начнет работать. Постепенно сократить количество клизм до 1 в 2 недели.
Взять полстакана растительного масла и сделать себе на ночь маленькую клизму. После этого повернуться на бок и немного полежать. Клизму нужно оставить до утра. Когда кишечние начнет нормально работать - масляные клизмы прекратить.
Лечение запоров
трава крапивы, лист мяты, цветки пижмы, цветки ромашки, плоды кориандра, кора крушины - поровну
трава золототысячника, трава полыни, трава горца почечуйного, плоды кориандра, семена льна, плоды укропа - поровну
трава донника, трава омелы, корень лопуха, лист мяты, корень ревеня, плоды укропа, корень одуванчика - поровну
корень девясила, трава льнянки, плоды укропа, трава крапивы, плоды калины - поровну
лист мяты, трава полыни, трава горца почечуйного, корень одуванчика - поровну
цветки ромашки, трава донника, плоды кориандра, кора крушины, плоды укропа, цветки пижмы - поровну
трава золототысячника, трава крапивы, трава мяты, трава полыни, корень одуванчика, корень ревеня, плоды укропа - поровну
трава крапивы, цветки бессмертника, трава горца почечуйного, трава душицы, плоды кориандра - поровну
лист мяты, цветки пижмы, цветки ромашки, семена льна, трава льнянки, корень ревеня, плоды укропа - поровну
трава золототысячника, трава полыни, трава донника, корень одувнчика, плоды укропа - поровну
цветки бессмертника, трава горца почечуйного, корень девясила, трава душицы, корень лопуха, трава мяты - поровну
трава мяты, цветки пижмы, плоды кориандра, корень пиона уклоняющегося - поровну
трава крапивы, лист мяты,трава полыни, цветки ромашки, цветки бессмертника, трава душицы, корень пиона уклоняющегося, плоды укропа, трава льнянки - поровну
трава полыни, трава горца почечуйного, цветки ромашки, трава донника, лист мяты, корень ревеня, плоды укропа - поровну
трава крапивы, лист мяты, цветки бессмертника, трава омелы, трава горца почечуйного, трава льнянки, плоды укропа - поровну
Приготовление сборов: 2 столовых ложки предварительно измельченного (в кофемолке или мясорубке) сбора залить 1 литром кипятка, настаивать ночь в термосе. Принять в течение дня по 100-150 мл за 30 минут до еды. Для улучшения вкуса можно добавить мед, сахар, варенье. Курс лечения - 3-4 месяца. После чего делают перерыв на 10-14 дней, меняют сбор и продолжают лечение. Несмотря на наступившее улучшение фитотерапию необходимо продолжать в течение не менее 12 месяцев.

Сборы трав могут применяться в сочетании с другими лекарствами.

Улучшение при фитотерапии наступает через 2-3 недели регулярного приема трав. Однако стойкий эффект может быть достигнут лишь в случае длительного и регулярного применения трав (в течение 8-12 месяцев и более).

Среди методов лечения бесплодия можно условно выделить те, что направлены на восстановление естественной фертильности супружеской пары и те, что используют технику искусственного оплодотворения.
К первым относятся попытки лечения хронического воспалительного процесса в малом тазу, хирургического и нехирургического восстановления проходимости маточных труб, коррекция эндокринных расстройств и нарушенного сперматогенеза. Ко вторым - внутриматочная инсеминация спермой мужа или донора, экстракорпоральное оплодотворение с последующим переносом эмбрионов в матку матери в различных его вариантах.
Лечение трубного бесплодия
О гидротубации
До недавнего времени лечение трубного бесплодия исчерпывалось бесконечным повторением трудоемких для врача и утомительных для больных физиотерапевтических процедур и курсов гидротубаций в сочетании с противовоспалительной терапией. Эффективность данного вида лечения в отношении восстановления проходимости труб чрезвычайно низка, а последствия в виде перерастяжения ампулярных отделов труб и потери их функциональной способности достаточно серьезны, поскольку предопределяют бесперспективность попыток последующего хирургического лечения.
Последнее также не оправдало ожиданий, возлагаемых на него специалистами. Так, было показано, что при непроходимости ампулярных отделов маточных труб, вызванной "внешними" факторами (спайками, например), частота наступления беременности после реконструктивно-пластических операций довольно велика и составляет 20-70% (в зависимости от квалификации хирурга и степени выраженности спаечного процесса).
При непроходимости же маточных труб в истмических отделах, связанной с внутренним адгезивным (слипчивым) процессом, частота наступления беременности даже после микрохирургических операций составляет всего 0-5%. В то же время эти операции, выполняемые путем чревосечения, достаточно травматичны и сопряжены с определенным риском для больной. Поэтому, в последние годы наблюдается тенденция к замене больших полостных операций на малые, "лапароскопические", т.е. выполняемые во время оперативной лапароскопии. оперативная лапароскопия
Наиболее распространенными операциями, выполняемыми во время лапароскопии, на сегодняшний день являются: рассечение спаек с целью восстановления проходимости маточных труб, удаление небольших кист яичников и миоматозных узлов, прижигание очагов эндометриоза, коагуляция поликистозных яичников и даже удаление маточной трубы при внематочной беременности. Основным преимуществом оперативной лапароскопии перед большими полостными операциями является значительно меньший риск как в отношении здоровья больной, так и в отношении рецидива спаечного процесса, а также быстрота возвращения больной к активной жизни - уже на следующий после лапароскопии день она может быть выписана из стационара или может быть начато восстановительное лечение в виде массажа матки, лечебной физкультуры, курса гидротубаций и т.д.
Однако возможности оперативной лапароскопии ограничены. Выполнение больших реконструктивных операций возможно только во время чревосечения. Эффективность лечения бесплодия после таких операций весьма невелика.
Женщинам с сопутствующими эндокринными нарушениями, которым предстоит лечение бесплодия путем пластической операции на маточных трубах, необходима предварительная гормональная коррекция, поскольку эффект подобной операции и последующего восстановительного лечения нестойкий, связан с риском повторного воспаления и рецидива непроходимости труб. В этой ситуации терять время на нормализацию гормональных нарушений после операции нецелесообразно. Особую проблему представляет лечение бесплодия у женщин после удаления обеих маточных труб, например по поводу внематочной беременности, гнойного процесса и т.д. В мировой практике известны лишь единичные случаи беременности после попытки реконструкции труб во время операции по поводу трубной беременности. В огромном большинстве случаев такие женщины обречены на бездетность.

о противовоспалительном лечении.
Несколько слов следует сказать о противовоспалительном лечении.
Как правило, трубно-перитонеальное бесплодие является следствием хронического воспалительного процесса в малом тазу, возникшего в результате банальной или специфической (гонорея, хламидиоз) инфекции, нередко как осложнение аборта.
Коль скоро спаечный процесс уже есть, попытки с ним бороться, увы, не очень перспективны. Это однако не означает, что пациенты, обратившиеся за лечением по поводу бесплодия, не должны быть обследованы на наличие инфекций. Стандартный мазок достаточно хорошо отражает остроту воспалительного процесса и должен быть сделан каждой пациентке. В том случае, если мазок свидетельствует о наличии обострения, необходимо до начала лечения бесплодия провести тщательное противовоспалительное лечение. Противовоспалительное лечение не есть лечение бесплодия, но оно необходимо во всех случаях, когда женщине предстоят внутриматочные вмешательства, лечебные или диагностические: снимок матки и труб, лапароскопия с введением в матку красящего вещества, внутриматочная инсеминация, ЭКО и т.д. Во всех случаях предварительное противовоспалительное лечение позволяет избежать обострения воспалительного процесса и убрать факторы, снижающие вероятность наступления беременности и выкидыша в том случае, когда она наступила.
Во всех случаях лечение следует проводить обоим партнерам, а в тех случаях когда есть основания предполагать наличие побочных половых связей, следует разъяснить пациентам необходимость лечения всех партнеров.
В последнее время большое значение придается инфекциям, передаваемым половым путем, особенно хламидийной и вирусной (герпес). В том случае, если обычный мазок не показывает никаких отклонений от нормы, а у пациентки есть признаки воспаления (боли, неприятные ощущения, зуд, необычные бели), следует провести исследование на наличие хламидиоза и герпеса. К счастью, в настоящее время в арсенале врача имеются высокоэффективные препараты, позволяющие справиться практически с любой из этих инфекций.

Методы искусственного оплодотворения
Недостаточная эффективность методов, направленных на восстановление естественной фертильности человека в случаях трубного и трубно-перитонеального беслподия, стимулировала развитие методов искусственного оплодотворения.
Последние годы отмечены стремительным ростом как числа самих методов искусственного оплодотворения, так и объема их применения. Остановимся вкратце на возможностях и эффективности каждого из этих методов, а также на показаниях к их использованию.

Внутриматочная инсеминация спермой мужа и донора
Внутриматочная инсеминация (ИСМ) производится в тех случаях, когда женщина полностью здорова и трубы проходимы, а у мужа имеется снижение оплодотворяющей способности спермы, однако показатели ее таковы, что после некоторых манипуляций она становится достаточной, чтобы оплодотворить яйцеклетку после введения непосредственно в матку.
Кроме того, попытка ИСМ производится и при нормальных показателях спермы, если установлена несовместимость супружеской пары, связанная с отрицательным действием на сперматозоиды шеечной слизи. При этом делается расчет на то, что при ИСМ обходится "убийственный" для спермы фактор - шеечная слизь, т.к. сперматозоиды вводят прямо в полость матки.
В тех случаях, когда сперма мужа совсем плоха или барьер несовместимости одолеть не удается, с согласия обоих супругов прибегают к оплодотворению спермой донора - ИСД. Техника ИСМ и ИСД - одинакова.
В благоприятный для беременности день цикла, устанавливаемый по данным УЗИ, РТ, характеру шеечной слизи, в матку женщины вводят предварительно обработанную сперму. Иногда попытку производят 2-3 раза в течение цикла. Эффективность этой процедуры достаточно велика: при ИСМ она достигает 20-40%, при ИСД - 50-80% (максимальное число циклов, в которых целесообразно предпринимать попытки,- 4).

ГИФТ,ЗИФТ
Другой разновидностью искусственного оплодотворения является ГИФТ - перенос яйцеклеток вместе со сперматозоидами в маточные трубы. Суть его в следующем: у женщины берут одну или несколько яйцеклеток, у мужа сперму, смешивают их и вводят в маточную трубу. Условием успеха этой процедуры является своевременность ее проведения, проходимость и полноценность маточных труб. То есть показания те же, что и при мужском бесплодии или несовместимости супругов. Иногда прибегают к другому варианту искусственного оплодотворения - переносу эмбриона (зиготы) в маточную трубу, т.н. ЗИФТ. Считается, что при ЗИФТе вероятность наступления беременности существенно выше. ГИФТ и ЗИФТ могут быть выполнены как во время лапароскопии, так и под ультразвуковым контролем. В первом случае гаметы или зиготы вводят в трубу со стороны брюшной полости, во втором - через шейку матки. Как правило, ГИФТ и ЗИФТ совмещают с диагностической лапароскопией у женщин с неясной формой бесплодия и проводят однократно.
Врачи, практикующие эти виды лечения бесплодия, отмечают их высокую эффективность - до 30%. Однако в нашей стране ГИФТ и ЗИФТ практически не применяется.

Экстракорпоральное оплодотворение с последующим переносом эмбрионов в матку матери (ЭКО)
Абсолютное женское бесплодие - отсутствие или стойкая непроходимость маточных труб являются показанием к экстракорпоральному оп

Если облик квартиры требует обновления, то можно не утруждать себя вскрытием полов и длительной перепланировкой, а сделать так называемый косметический ремонт. Сразу стоит отметить, что этот термин носит условный характер, поскольку сложность и трудоемкость комплекса работ, которые предстоит выполнить, зависят от множества факторов: конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных работ, от времени и условий эксплуатации всего здания и конкретного помещения в частности.

Простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, - это прежде всего восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки. Сюда стоит отнести переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Однако восстановление паркета - процесс достаточно сложный, требующий высокой квалификации исполнителей и применения специализированного оборудования, поэтому его лучше поручить специалисту - любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами.
В то же время все остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков вполне могут быть выполнены самостоятельно. Но здесь самое главное - грамотно подготовить поверхности к нанесению финишных покрытий. В противном случае нас ждут отваливающиеся обои и потрескавшаяся краска практически сразу после ремонта.

Этап 1. Готовим помещение . В первую очередь помещение освобождаем от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Далее защищаем от грязи и возможных механических повреждений напольное покрытие. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а «начинку» заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Этап 2. Удаляем старое . Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются в воде, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается, в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются «в сухую», участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами. В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Некоторые виды современных обоев (типа «триплекс») легко удаляются со стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Этап 3. Устраняем дефекты . После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения шпаклевки в трещины их необходимо «расшить», поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных оснований. Грунтовки способны глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку на цементной основе.

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой. В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм, а большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Технология наклеивания ленты заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования.

Борьба с трещинами

В процессе ремонта, особенно в зданиях старой постройки, мы регулярно сталкиваемся с одной проблемой - появлением повторных трещин на потолке. Если на потолке имеется стык бетонных плит, возникновение трещины в этом месте весьма вероятно. Самая неприятная ситуация складывается в домах старой постройки с деревянными перекрытиями (часто обладающими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки ни заделывались.

Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением специалисты рекомендуют использовать стекловолокнистые потолочные обои, известные под названием «паутинка». Паутинка - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5-2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяют образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Работают с ней следующим образом:

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев.
Подготовленная поверхность потолка грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%.
После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой.

Получить идеальные стыки полотнищ паутинки практически невозможно, поэтому их необходимо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюются «Ветонитом КР» или «Ветонитом ЛР», зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водно-эмульсионной краской.

Однако в старых постройках с деревянными перекрытиями даже применение паутинки может оказаться неэффективным - появление трещин неизбежно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Такой «слоеный пирог» обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка.

Итак, подготовка завершена, осталось лишь провести финишные работы. В нашем случае - окраску потолка и оклейку стен обоями.

В жилых домах необходимо обеспечить надлежащий уход за чердачными помещениями. Температура чердачного помещения зимой должна быть выше температуры наружного воздуха на 5-6°С. Показателем повышенной влажности воздуха в чердачном помещении является иней или отпотевание обрешетки или стропил кровли со стороны чердака. В этом случае необходимо чаще проветривать помещение или дополнительно утеплить его.

Чтобы на деревянных конструкциях не появились дереворазрушающие жуки, моль и домовые грибы, не следует хранить на чердаке какое-либо имущество, иначе деревянные конструкции начинают загнивать. В балочных перекрытиях загниванию наиболее подвержены балки и щиты - накат. В балках большей частью загнивают концы, заделываемые в стены. Состояние балок определяют визуально, а также по звуку - путем простукивания обухом топора. Если при простукивании получается глухой звук, состояние балки неудовлетворительное. В этом месте просверливают отверстие и по стружке определяют степень загнивания древесины.
До начала работ по усилению балки, ее необходимо временно укрепить. Самый простой способ временного укрепления балки - постановка стоек. Когда сгнили концы балок, то возможна постановка двух и более стоек. Под стойки необходимо подложить лежак из хорошо антисептированной древесины.

Полная замена балки - операция весьма трудоемкая, так как требуется снять покрытие, утеплитель, щиты наката и лишь после этого менять балку.

Загнившие концы зачищают и усиливают деревянными накладками из досок или бруса с обеих сторон балки, прикрепляя их болтами. Накладки должны быть того же сечения, что и балка, но примерно в 2 раза длиннее загнившего конца. До установки на место накладки антисептируют.

Укрепить балку можно и при помощи подбалки. Подбалку ставят сверху или снизу основной балки. Сечение подбалок должно быть не меньше сечения основной балки, диаметр болтов крепления - не менее 16 мм; расстояние между болтами, а также от болта до конца подбалки и до границы загнивания - не менее семи диаметров болта.

При замене сгнивших концов балки особое внимание следует обращать на правильную заделку отремонтированных балок в гнезда. Глухую заделку концов деревянных балок в гнездах наружных каменных стен выполняют следующим способом: конец балки на 0,5-0,6 м покрывают антисептической пастой, затем смолой или битумом и обертывают толем или рубероидом и укладывают в гнездо на подкладку из двух слоев толя или на деревянную антисептированную подкладку.

Сгнившие щиты перекрытия заменяют щитами таких же размеров, но обязательно антисептированными. В том месте, где щиты пришли в негодность, снимают покрытие, утеплитель, после чего заменяют поврежденный щит. Работу нужно проводить аккуратно, чтобы не нарушить рядом лежащие щиты.

В железобетонных многопустотных плитах перекрытий при попадании воды в пустоты и размораживании возможны разрушения с образованием трещин вдоль пустоты, выколы плиты вниз или отрыв полки плиты вверх.

До ремонта необходимо обеспечить слив воды из пустот плиты через просверленные отверстия. Для усиления плит вырубаются полки над каждыми 3-4 пустотами, закладываются в них арматурные каркасы и заливаются бетоном марки не ниже М300 (класса В25 - в новом обозначении бетона по прочности на сжатие).

В наше время спасение утопающих - дело прежде всего самих утопающих. Это же касается и защиты квартиры от квартирной кражи. Даже постановка квартиры на охрану внемедомственникам не всегда решает проблему. Воры - профессионалы тоже не дураки и выставляют \"шухер\". А мобильная связь решает проблему подачи сигнала. По закону, ворам достаточно выйти из квартиры - и все, к ним никаких претензий…
Как показала практика, технология проникновения воров в квартиру примерно следующая. Домушники не собираются морочится подбором ключей к вашим хитроумным замкам с ключами - перфокартами, или к сувальдным замкам. Личинки замков просто ломаются или выбиваются и получив доступ к ригелю замка, открыть его можно даже гвоздиком.

Оригинальным образом эти профи поступают с сувальдными замками. Даже теоретически подобрать отмычки например к 12-ти-сувальдным замкам очень сложно и под силам только супер-профессионалам. \"Попасть\" под такого - легче миллион выиграть. Ну не интересны вы такому профессионалу. Поэтому рядовые домушники делают проще - они просто рвут замочную скважину до размеров спичечного коробка и игнорируя замысловатый набор сувальд так же открывают замок гвоздиком.

Тут надо сказать большое сердечное \"спасибо\" производителям металлических дверей да и замков тоже… Применяемая ими сталь настолько низкого качества (даже у известных фирм), что может носить название \"мечта взломщика\". Поэтому что бы повысить их взломостойкость, дверь надо сделать без замков. Без видимых, доступных для взлома замков, с совершенно гладкой поверхностью. Замки могут быть встроенными или накладными, но с наружной стороны не должно быть и намека на их присутствие. А рвать сталь, когда не за что зацепиться, да в неизвестно в каком месте двери - это уже работа для мазохиста.

Разумеется, такой замок, не имеющий контактов с \"внешним миром\" может быть только с электрическим приводом и дистанционным управлением. Краткий обзор таких замков, предлагаемых к продаже поверг меня в уныние. В диапазоне до 50-60$ предлагаются разве что примитивные электрозащелки. Их маленький ригель со скошенным язычком может остановить преступника разве только в присутствии охранника рядом. Кроме того, у электрозащёлок встречаются весьма замысловатые системы управления. Замки же серьезными ригелями тянули на 150-200$ и выбор их крайне невелик. Кроме того, у них отсутствует как правило и система управления, ее надо приобретать за доп. плату. И с ценой продавцы не стесняются. Вобщем, как всегда, пришлось делать самому…

За основу был выбран обычный сувальдный замок с несколькими ригелями ( ~ 5-6$). Замок разбирается и из замка удаляются пластины сувальд. Остается только корпус замка и ригели, которые крепятся к специальной направляющей пластине. В качестве привода применяются электродвигатели для управления автомобильными замками. Подобные двигатели служат годами (и вобщем-то, без проблем) в автомобилях, зимой и летом, в условиях вибраций и больших колебаний влажности и прочих \"прелестей\". Квартирный же сухой и теплый климат можно считать практически супер - комфортным, что сулит бесконечно долгую работу этих двигателей. Впрочем, для высшей надежности двигатели работают параллельно, два на один замок. Кроме того, такие двигатели именно и предназначены для обеспечения поступательного перемещения, что является естественным для дверного замка.

В направляющей ригелей замка сверлятся отверстия для закрепления тяг двигателей. Сам замок устанавливается как врезной. На тот случай, если все же сталь двери попытаются рвать, под замок и привод заведен отрезок швеллера с толщиной стали 8-10 мм. и приварен к стали двери. Электродвигатели крепятся саморезами к фанере, которая в свою очередь приклеена \"жидкими гвоздями\" к швеллеру.

Поскольку дверь - элемент подвижный, необходимо обеспечить сохранность проводов в месте сгиба. Это обеспечивается с помощью толстого гибкого провода помещенного в защитную трубку из гофрированного пластика.

Управление замком осуществляется при помощи автомобильной сигнализации, которая в свою очередь питается от аккумулятора с зарядным устройством. Таким образом обеспечивается полная энергонезависимость от сети 220 вольт. Кроме управления замками сигнализация выполняет и свою обычную функцию а так же управляет оборонным комплексом. Но это тема другой статьи…

Каждый столяр - будь он профессионалом или любителем - знает цену рубанку. Когда нужно обтесывать, строгать, подгонять необработанную древесину, рубанок становится незаменимым помощником. Но там, где ручной рубанок справляется с трудом, на выручку приходит его электрический собрат, сочетая в себе быстроту, легкость и точность работы.

Для любого мастера одним из главных преимуществ электрорубанка, помимо надежности и эргономичности, является набор аксессуаров, позволяющих выполнять задачи, теоретически подвластные только деревообрабатывающим станкам: выбор четверти, снятие фаски, обработка досок на укрепленной станине. Но говоря о практических преимуществах, не надо забывать и об экономических, ведь необработанные доски стоят чуть ли не вдвое дешевле оструганных.
Принцип действия

Основная деталь любого электрического рубанка - вращающийся барабан с закрепленными на нем ножами. А так как древесина по своей природе имеет неоднородную структуру, то для того чтобы обрабатываемая поверхность получалась гладкой, электромотор, вращающий барабан, должен быть достаточно мощным (в нашем обзоре от 580 до 900 Вт) и иметь скорость более 10 000 оборотов в минуту.

Вращательное движение от электромотора к барабану передается с помощью зубчатого приводного ремня, а поскольку время от времени он изнашивается и требует замены, его располагают под боковым съемным кожухом. Другой съемный кожух над мотором открывает доступ к угольным электрическим щеткам. Плавное увеличение скорости вращения при включении и электронное поддержание постоянной скорости вращения практически полностью исключают перегрузку электромотора.

Подошва рубанка, выполненная из литого алюминия, разделена на две части, расположенные впереди и сзади барабана. Задняя неподвижная часть подошвы скользит по уже оструганной древесине, передняя движется по еще не обработанной поверхности и, имея возможность регулироваться по высоте, задает нужную толщину стружки, то есть глубину среза. Регулировка осуществляется рукояткой или кнопкой с делениями, которая часто выполняет функцию второй рукоятки. При работе следует продвигать рубанок с постоянной скоростью, величина которой зависит от толщины снимаемой стружки.

У многих электрорубанков вращающийся барабан открыт с одной стороны. Это дает возможность выбирать четверть под прямым углом по всей длине заготовки (если надо снять больший слой, чем может взять машина за один раз, это можно сделать за несколько проходов). Боковой ограничитель, часто входящий в комплект, позволяет без особых усилий выбрать четверть нужной ширины. Также на моделях с этим устройством можно встретить защитный откидной кожух, расположенный сбоку барабана при обычной работе рубанка и поднимающийся, когда вы начинаете выбирать четверть.

В момент выбора

Подошва. Чем глаже ее поверхность, тем меньше будет трение и выструганная поверхность получится более ровной. Образующаяся во время работы воздушная подушка между подошвой и древесиной, как правило, не позволяет сделать срез одинаковым по толщине. Эта проблема была решена изготовлением подошв с продольными бороздками. На передней части подошвы один или несколько желобков в форме буквы V (под углом 90°), расположенные по длине, служат для снятия фаски с углов обрабатываемой детали.

Подошва рубанка разделена на две части. Задняя неподвижная часть опирается на уже выструганную поверхность дерева. Передняя же с желобком в форме буквы V под углом 90° скользит по еще не обработанной древесине, задавая глубину среза.

Желобок в форме буквы V, расположенный по центру передней части подошвы, позволяет очень быстро снять фаску. Установите рубанок под углом 45° и поддерживайте постоянную скорость.

Во время регулировки по высоте передней части подошвы она может подниматься вертикально, а для некоторых моделей (AEG, METABO, RYOBI) - одновременно и по диагонали. Подошва постоянно находится на одинаковом расстоянии от ножей, что обеспечивает тонкий, ровный срез. Длина и ширина подошвы влияют на устойчивость и плавность движений рубанка при работе.

Некоторые подошвы снабжены глубокими параллельными бороздками, препятствующими образованию между подошвой и поверхностью дерева воздушной подушки, которая отрицательно сказывается на точности обработки.

Рукоятки. Для продвижения по обрабатываемой поверхности такой тяжелой машины как электрорубанок две рукоятки всегда лучше, чем одна. Задняя позволяет толкать инструмент, также на ней расположена гашетка "пуск/стоп" с обязательной двойной системой безопасности. Передней, дополнительной рукояткой лишь направляют движение электрорубанка, она же позволяет работать "с размаху". Если на переднюю рукоятку слишком сильно давить, в конце обрабатываемой доски можно снять слишком большой слой древесины.

Две рукоятки лучше, чем одна. На задней расположена гашетка с системой двойной безопасности, за эту рукоятку рубанок передвигают. Передняя рукоятка - направляющая. Но будьте осторожны: не надавливайте на нее сильно в конце доски.

Регулировка толщины снимаемой стружки. Так как ручка регулировки иногда служит второй рукояткой, она часто делается с внутренними насечками, чтобы при переключении ее нужно было бы приподнимать, - иначе во время работы можно нечаянно сбить заданную толщину стружки. Ручка без таких насечек (MAKITA) позволяет регулировать этот параметр прямо на ходу, но это не избавляет от возможности нежелаемого переключения.

Шаг переключения составляет обычно 0,1 мм, но у каждой машины могут быть свои отличия. Так, например, поставленные на "0", некоторые рубанки (BOSCH, PEUGEOT, SKIL) все же снимают стружку. Мы отдаем предпочтение тем машинам, у которых шкала начинается ниже нуля (AEG, FESTO, BLACK & DECKER, MAKITA, METABO, RYOBI). Глубина среза задается поворотом ручки, обычно граненой. Передняя часть подошвы при этом поднимается или опускается, больше или меньше открывая барабан с ножами.

Ножи. Во всех рубанках стоят по два двусторонних съемных ножа из карбида вольфрама. Но большинство производителей предлагают также ножи из закаленной стали, подтачиваемые с помощью специального держателя, поддерживающего нужный угол заточки. Один из протестированных рубанков (FESTO) имеет единственный нож с особым сечением, закрепленный на барабане наискось, который делает так называемый "спиральный" срез. Это позволяет остругивать доску быстрее и очень качественно.

Прямые карбидные ножи благодаря центрирующей канавке легко ставятся на свое место в ножедержателях, которые, в свою очередь, вставляются в желобки барабана. Подточенные ножи из закаленной стали необходимо более тщательно выравнивать по высоте относительно друг друга. А чтобы заменить "спиральный" нож (не вставляющийся в ножедержатель), достаточно нескольких секунд.

Чтобы снять ножи, следует ослабить болты, прижимающие ножедержатели. Они легко извлекаются из желобков барабана. После заточки ножи ставятся на место, при этом выравниваются по высоте относительно друг друга.

Защита ножей. Два типа связанных между собой защитных устройств - снизу и сбоку - защищают пальцы и обрабатываемую поверхность от контакта с ножами.

Снизу подошвы существует два типа защиты. У BLACK & DECKER, BOSCH, FESTO и METABO имеется ножка (или упор), который выбрасывается автоматически, слегка приподнимая заднюю часть подошвы. У моделей AEG и SKIL откидной кожух полностью закрывает барабан. В зависимости от модели, этот кожух может подниматься автоматически при соприкосновении рубанка с деревом, либо специальным рычажком, находящимся сбоку, либо, что еще лучше, может отодвигаться при нажатии на переднюю рукоятку. В любом случае привыкните после окончания работы класть рубанок на бок - на сторону приводного ремня.

Подвижная ножка-предохранитель на подошве автоматически откидывается, когда рубанок не работает, и предохраняет заготовку от соприкосновения с ножами. Также можно класть рубанок на бок, вниз кожухом приводного ремня.

Сбоку защитная пластина на пружине закрывает край барабана и приподнимается настолько, насколько рубанок углубляется в дерево при выборе четверти.

Боковой край барабана с ножами, позволяющий выбирать четверть, скрыт под поворачивающейся пластиной. Через отверстия на ней быстрее удаляются стружки.

Выброс стружек. Непосредственный выброс стружек избавляет рубанок от забивания ими, однако они разлетаются по всему помещению. Направленность раструба выброса (BOSCH, FESTO, METABO, RYOBI) облегчает их уборку. Мешок должен вмещать достаточно большой объем стружек, но при этом не быть слишком громоздким. Хорошее решение проблемы - подсоединение пылесоса, однако и он не может полностью избавить от мусора.

В зависимости от местонахождения работающего, удобно направить раструб выброса стружек в ту или иную сторону. Для этого надо лишь переключить клавишу в нужное положение (как в данном случае - на модели RYOBI).

Боковой ограничитель и глубиномер. Боковой ограничитель в сочетании с глубиномером точно задает толщину и ширину снимаемой стружки. Для срезания углов некоторые ограничители (FESTO, METABO, PEUGEOT) наклоняются от 0 до 45°. При выстругивании тонких граней боковой ограничитель помогает придать рубанку хорошее равновесие. Из всех аксессуаров эти два должны быть в комплекте обязательно.

Практические преимущества. Эргономичность играет важную роль в отношении удобства рукоятки и точности обработки заготовок. От наклона рукоятки напрямую зависит точность движения рубанка и сила, затрачиваемая на его толкание. На довольно широкой рукоятке располагается гашетка "пуск/стоп" и ее предохранитель, которыми легко манипулировать одной рукой. Промежуток между рукояткой и кнопкой регулировки упрощает пользование последней. Электрорубанки так устроены, что могут выбирать четверть только с одной стороны, в связи с чем левши могут испытывать некоторые затруднения. Довольно большой вес, придающий инструменту хорошее равновесие, однако, становится помехой, когда обрабатываются доски "с размаху" или когда их много. И наконец, для рубанков, которые часто приходится переносить на некоторые расстояния, предпочтительнее длинный сетевой шнур.

Цель работы рубанком - сделать поверхность как можно более гладкой, сохраняя при этом заданные размеры. После работы на электрорубанке с прямыми ножами результат не всегда оказывается удовлетворительным. Выструганная поверхность немного волнообразна, что соответствует пройденным рубанком дистанциям между двумя последовательными проходами ножа. Расстояние между этими волнами зависит не только от скорости, с которой движется рубанок, но и от того, насколько точно ножи отрегулированы по высоте относительно друг друга. Эти волны исчезают при использовании электрорубанка со "спиральным" ножом.

Аксессуары. Для электрических рубанков существует множество аксессуаров. Например, волнистые ножи из закаленной стали разных размеров, которые используются для черновой обработки.

Оборудование, позволяющее установить рубанок неподвижно, превращает его в автоматический фуганок и строгальный станок одновременно. Это очень удобно, однако при работе надо быть особенно внимательным в целях безопасности.

Заключение

Поверхности, которые были обработаны рубанками, представленными в нашем репортаже, оказались очень похожими, за исключением того, что FESTO не дал маленьких волн. Разница в работе видна, если сравнивать мощность и эргономичность каждой машины.

Наилучшее соотношение "качество/цена" представлено в рубанках RYOBI и BOSCH. Первый очень эргономичен и имеет довольно мощный тормоз барабана, а следовательно - безопасен. Во втором барабан начинает вращаться плавно, модель очень удобна в обращении и имеет хорошие характеристики среза и четверти. BLACK & DECKER подкупает большой мощностью, самой длинной подошвой, разумной ценой и гарантией 2 года. Более дорогой рубанок AEG хорошо защищен встроенным кожухом и может делать очень широкий срез, однако он тяжеловат. SKIL, снабженный удобным защитным кожухом, будет находкой для любителя, заботящегося о своей безопасности. А у модели PEUGEOT если толщина выбираемой четверти и оставляет желать лучшего, то цена - самая низкая среди машин нашего обзора.

Мы оценили легкость, уровень шума, удобство в обращении и характеристики среза модели FESTO. Ради всех этих показателей можно забыть о довольно высокой цене. Мощный и надежный рубанок makita удовлетворит самых взыскательных. Особенно ценна для работ, требующих тонкой отделки, его возможность регулировки толщины среза на ходу. А очень компактный METABO имеет такое преимущество, как электронный контроль скорости, однако его плюсы перекрываются высокой стоимостью, да и шума он производит немало.

Электролобзики являются простейшими и самыми легкими из пил, однако позволяют обрабатывать дерево, пластик, сталь и цветные металлы достаточной толщины. В домашнем хозяйстве они нужны даже больше, чем дисковые или цепные пилы, а для профессионального использования бывают просто необходимы. Поэтому и предлагаются они практически всеми изготовителями электроинструмента, и ассортимент электролобзиков очень широк. Для того, чтобы разобраться в особенностях имеющихся на современном рынке моделей этого инструмента, остановимся на некоторых наиболее часто упоминаемых технических характеристиках.

Бытовые лобзики предназначены для периодических работ, имеют относительно малую мощность, ресурс и стоимость.
Профессиональные лобзики рассчитаны на работу в течение 8 часов с максимальной производительностью и должным удобством оператора.

Промышленные лобзики рассчитаны на многосменную работу, требования к ним особенно высоки, соответственно, растет и стоимость.

Быстрая замена принадлежностей без инструмента - тот, кто лихорадочно искал затерявшийся ключ для крепления инструмента, легко поймет достоинства этой системы.

Направляющий ролик обеспечивает устойчивость пилки, предотвращает его отклонения от вертикали. Слишком плотная направляющая вызывает перегрев и повреждение пилки.

Регулировка частоты ходов необходима для обработки материалов с разными свойствами: чем мягче и чем толще обрабатываемый материал, тем большую частоту ходов необходимо устанавливать (минимальная частота при обработке стали, затем следуют керамика и цветные металлы, пластики и ДСП, древесина обрабатывается с максимальной частотой). В целом, с увеличением частоты ходов растет производительность, однако быстрее изнашивается пильный инструмент. На малой частоте ходов при большой нагрузке перегружаются двигатель и передача.

Маятниковое движение пилки - при движении пилки вверх направляющий ролик смещается вперед, что в мягких материалах типа древесины дает почти двукратное увеличение производительности. При распиловке стали это смещение должно быть минимально.

Удаление пыли - применение пылесборного мешка, пылесоса или сдув из зоны резания повышает качество работы и защищает механизм от загрязнения.

Пильные полотна отличаются зубьями (формой, шагом и материалом), размером и формой хвостовика. Выбирая пилку, следуйте простому практическому правилу: в любой момент три зуба пилки должны находиться в контакте с материалом. Разведенные зубья увеличивают производительность, но снижают качество реза. Для криволинейного выпиливания используются узкие специальные пилки. Для таких материалов, как стекло, кафель, кирпич применяются пилки без зубьев, с напыленными зернами твердого сплава.

Грибообразная рукоятка удобна для работ над головой и по наклонным поверхностям, в отличие от обычной дугообразной.

Лобзики, изготовленные в СНГ и на постсоветском пространстве

ИЭ-5202 - недорогой бытовой инструмент, обладающий минимальными регулировками. Этот лобзик был разработан в московском НИИ Инструментов и выпускается в настоящее время заводами «Фиолент» и Rebir. Лобзики ИЭ-5202 имеют электронный блок регулирования частоты ходов, литую опорную платформу, фиксатор выключателя, канал для отсоса опилок в опорной платформе.

ПЛЭ-1 - бытовая модель, очень дешевая, однако имеющая достаточные возможности для выполнения основных работ в домашнем хозяйстве. Требует постоянного обслуживания.

Лобзики Black&Decker

Легкие и простые бытовые лобзики Black&Decker способны удовлетворить все потребности домашнего мастера в распиловке древесины, пластика, металла.

Новейшие модели имеют системы крепления пилки без ключа. Принадлежности: наборы пилок по металлу (точный, средний, грубый рез) и по дереву, пилка для криволинейных резов, параллельный упор, адаптер для пылесоса.

Особенности моделей

Модели KS 635 S, KS 638 SE имеют безинструментальную фиксацию пилок, систему вращения пилки. KS 638 SE дополнительно снабжена электронной регулировкой частоты ходов.

KS 656 PE - новинка, имеет электронную регулировку частоты ходов; 2-ступенчатое маятниковое движение.

Лобзики Skil

Как правило, снабжены системой смены пилок «защелкиванием», без использования специального инструмента. Они имеют большие, удобные кнопки включения с фиксатором (для работы в непрерывном режиме). Удаление опилок производится подключением стандартного бытового пылесоса или встроенным автоматическим вентилятором. Выполнение сложных пропилов без заусениц обеспечивается регулировкой опоры, а также применением дополнительной направляющей (из числа выпускаемых Skil принадлежностей) для точных продольных и круговых пропилов.

Особенности моделей

4330, 4375, 4465 - бытовые электролобзики с электронной системой плавной регулировки скорости, которая обеспечивает постоянную рабочую скорость при изменении нагрузки и расширяет возможности управления при резке различных материалов.

Модель 4465 имеет уникальную систему для пропила по сложным траекториям: над корпусом находится рукоятка разворота пилки, которая может поворачиваться вокруг своей оси на 360 градусов:

• автоматически, если ось пилки не зафиксирована (пилка будет отслеживать направление, в котором перемещают инструмент);

• вручную, когда пилка ориентируется желаемым образом для выполнения сложного пропила;

фиксированно, когда ось пилки закрепляют в одном из 4 положений (0 / 90 / 180 / 270 градусов). Это наиболее подходит для обычного выпиливания в труднодоступных областях или в рифленых материалах. Так возможно пропиливать, например, круглые отверстия в углах или строго вертикальные щели в наклонной крыше.

Профессиональные и бытовые лобзики Kress

Kress - немецкая марка промышленного и профессионального инструмента. Фирма существует с 1928 года. С 1994 года Kress имеет знак отличия ДИН ИСО 9001 за качественную продукцию. Особенностью марки Kress является применение стандартных съемных кабелей для подключения к сети.

Особенности моделей

CST 6242 E - бытовой электролобзик со стандартными функциями: трехступенчатое маятниковое движение пилки, система смены пилки без инструмента, пластиковый защитный щиток, подвижная подошва для распиловки под углом.

CST 6285 E, CST 6286 E - хорошие инструменты с набором функций, присущих профессиональным инструментам. Они имеют электронную регулировку частоты ходов и 4-ступенчатое маятниковое движение пилки, алюминиевый корпус, систему быстрой замены пилки без применения инструмента и пр. В комплекте поставки - пилки, защитная пластинка, шестигранный ключ, кейс.

551 SPS - профессиональная модель, предназначенная для длительной работы. Остальные характеристики подобны модели CST 6285 E. В комплект поставки дополнительно входит параллельный упор.

Лобзики Iskra ERO (Elmos)

Продукция фирм Iskra ERO, головной завод и центр разработок которой расположены в городе Крань в Словении, ранее продавалась в России под торговой маркой Elmos.

Лобзики Iskra ERO имеют трехступенчатое маятниковое движение, двойную изоляцию, патрубок для удаления пыли. Стандартная оснастка - 3 пилки, параллельный ограничитель с роликом, защитный кожух, шестигранный ключ.

Лобзики Makita

Имеют опорные плиты из алюминия, положение которых можно фиксировать / менять без специального инструмента. Для уменьшения выброса пыли и опилок предусмотрено подключение внешнего пылеотсоса. Может устанавливаться пластмассовый или стальной сменный башмак опорной плиты. Универсальный зажим позволяет работать со всеми видами пилок.

Особенности моделей

Модели 4322, 4323, 4324 являются новинкой 2000 года. Их отличает специальная конструкция для работы без вибрации и пыли.

Модели 4304 и 4305 имеют систему смены пилок без вспомогательного инструмента, управляющую электронику, 4-ступенчатое маятниковое движение пилки; 4305 оснащена грибообразной рукояткой, которая удобна для работы снизу вверх («на потолке»), остальные модели имеют более традиционную скобообразную рукоятку.

Профессиональные лобзики DeWALT

Их отличают мощность, надежность, скорость резания и низкая вибрация. Они имеют мощный долговечный двигатель, 4 ступени регулировки маятникового движения, электронный регулятор скорости, запатентованную систему замены пилки без ключа, запатентованную антивибрационную конструкцию, регулируемую систему сдува опилок, переходник для пылесоса, антирасщепляющую вставку.

Длины 4-метрового кабеля достаточно для предельно свободного перемещения машины. Подошва лобзика крепится к корпусу с помощью винта с внутренним шестигранником. Такое крепление считается наиболее простым, надежным и дешевым, но требует ключа. Принадлежностями для лобзиков являются пилки, параллельные и круговые направляющие.

Особенности моделей

DW 320 - самый легкий из лобзиков DeWALT. Тем не менее, обратите внимание на глубину пропила в дереве - 85 мм.

DW 321К и DW 323К различаются только рукояткой: у 321К она «скобкой», у 323К - «грибком». Это удобные профессиональные модели, имеющие все возможные регулировки, в том числе и такую редкую, как регулировка потока воздуха. Кроме этого, применяются: запатентованная фирмой антивибрационная система и вентиляция двигателя, сдувающая опилки даже без подключения пылесоса. В отличие от других моделей лобзиков DeWALT, эти имеют не стальную, а алюминиевую подошву с защитной накладкой.

Лобзики ProTool

JSP 85 E, BSP 85 E - имеют бесступенчатый электронный выбор числа ходов, 4- ступенчатый маятниковый ход, основание из литого алюминия с возможностью наклона до 45 градусов, приспособление для отвода стружки.

Модели JSP и BSP различаются формой рукоятки - «грибком» или «скобкой».

Профессиональные лобзики Bosch

В 1947 году фирма Bosch выпустила на рынок первые в мире электрические лобзиковые пилы. С тех пор этот инструмент прошел большой путь постоянного развития.

Новинкой 1999 года стала модель GST 100 - еще более удобная, точная и компактная, с простой системой замены пилок. Она надежна и практична, как любой инструмент Bosch; имеет 4-ступенчатое маятниковое движение, регулирующую электронику, мощный двигатель.

Профессиональные и бытовые лобзики Ryobi

Ryobi - марка японского промышленного инструмента. Как и другой инструмент Ryobi, лобзики изготовлены очень качественно и надежно. Редуктор размещен в литом алюминиевом корпусе, существует 4 позиции регулировки маятникового движения пилки, обеспечивается наклон подошвы лобзика вправо/влево до 45 градусов.

Особенности моделей

J 65 V - бытовая модель. Имеет плавную регулировку скорости.

JS 60 A, JSE 60 A - профессиональные модели. Имеют литой алюминиевый корпус редуктора, JSE 60 A имеет регулятор скорости.

Лобзики Metabo

Немецкая фирма Metabo моложе Bosch, но в Европе становится ее основным конкурентом. Фирма производит только профессиональный инструмент и только на заводах в Германии, что гарантирует высокое качество, хотя и делает продукцию недешевой.

Особенности моделей

STE 70 - профессиональный и очень удобный лобзик универсального назначения. Имеет электронную систему регулировки частоты ходов, прозрачный защитный экран, канал для отсоса опилок пылесосом, самоотключающиеся при перегрузке щетки. Точность и аккуратность распилов обеспечена низко расположенным опорным роликом с пазом, по которому перемещается пилка. Такая конструкция повышает точность распиливания криволинейных заготовок, когда на лезвие пилки действуют боковые силы. Опорная поверхность может перемещаться назад, позволяя распиливать материал вплотную к стене.

STE 105 Plus - более совершенная модель, приспособленная для выполнения больших объемов работы. Ее можно назвать «двуручной», т. к. лобзик можно удерживать как за корпус, так и за рукоятку-«грибок». Лобзик имеет литой алюминиевый корпус с хорошей теплопроводностью для защиты от перегрева. Очень удобен механизм быстрой замены пильного полотна: достаточно повернуть рукой зажимной рычажок.

У носителей обуви есть свои секреты: чтобы тесные сапоги стали впору, их надо туго набить скомканной газетой. Чтобы подошвы не скрипели, их надо пропитать горячей олифой.

Если новая обувь жмет, ее протирают изнутри трехпроцентным раствором уксуса. Если жесткие задники туфель тиранят пятку, задники надо натереть свечкой или влажным мылом. Если слишком жесток весь кожаный ботинок, его рекомендуется смазать вазелином, а спустя пару часов почистить как обычно. Если на цветной обуви появились пятна, их можно удалить разрезанной луковицей или тряпочкой, смоченной в лимонном соке.

Блеск и нищета азиатских губок

Хорошая обувная губка скромная. Та, что обещает очистить и обувь, и перчатки, и куртку, и панель автомобиля, скорее всего, не справится ни с чем. Обещаниям вроде "рассчитана на сто чисток" тоже лучше не верить.

"Губочный" ресурс обычно не превышает 50 чисток. И это лучшие показатели. Губка, у которой способности средние, после 30 чисток перестает делиться пропиткой и начинает собирать пыль. Ее можно узнать по корпусу из вторичного полиэтилена. Он с заусенцами и разводами. Поролон в такой коробочке долго не задерживается - быстро отрывается.

Мертвой хваткой отличается корпус из блестящего полистирола. Все азиатские губки пропитаны глицерином. Они быстро высыхают. К тому же глицерин легко смывается водой, а значит, от влаги защищает плохо. Европейские губки, с силиконовыми маслами внутри, куда надежнее и долговечнее. Но любые губки по своим свойствам уступают крему для обуви.

Во-первых, масло быстро впитывается в кожу и через три-четыре часа весь блеск пропадает.

Во-вторых, губки не подкрашивают обувь, и потертые места скрыть не могут. В третьих, ботинки, натертые губкой, притягивают пыль с удвоенной энергией. И чего ради в таком случае надо стараться? Разумеется, лучше хорошего крема для обуви нет ничего.

Какой крем выбрать

Обувной крем не только придает обуви блеск, но и удлиняет ей жизнь, предохраняя от влаги. В состав обувных кремов входят несколько компонентов: растворители, красящие вещества, воск и животный жир. Растворители удаляют накопившуюся грязь и очищают ботинок. Красители подкрашивают и скрывают изъяны. Животный жир питает кожу. А воск придает ей блеск. Но каждому виду обуви подходит определенный крем.

Для повседневной обуви нужен крем на органических растворителях. Он лучше разъедает въевшуюся грязь, придает ботинкам блеск, влагостойкость, отталкивает пыль. Крем на органике узнают по резкому запаху. Слишком крепкий медовый означает, что в креме - ароматизатор. А натуральный пчелиный воск пахнет едва-едва. Он создан для того, чтобы ухаживать за мягкой обувью из хорошей кожи. Крем, который пахнет спиртом, может начисто вымыть обувь. Но он не способен образовать плотную защитную пленку на поверхности туфель.

Крем с резким запахом машинного масла подойдет для грубой необработанной кожи, вроде солдатских ботинок или кирзовых сапог. Масло не дает просочиться воде. Такой крем глубоко проникает в поры кожи, не дает ей дышать, и обувь перестает пропускать воздух. Если на поверхности крема в баночке белесая пленка - это плохо. Краситель опустился на дно, значит, технология на фабрике не отработана. От такого крема можно ждать неприятных сюрпризов.

Органический крем, который ничем не пахнет, покрывает обувь защитным слоем. Но вся несмываемая грязь останется под воском. Любой крем на органическом растворителе быстро улетучивается. Его срок хранения - не больше года. Да и год он протянет в том случае, если полимерная или металлическая баночка будет крепко закрыта.

Быструю чистку обеспечивают водоэмульсионные кремы. Они мягче и ими лучше обрабатывать обувь женскую или модельную. В отличие от крема на органике, водоэмульсионный похож на крем для лица или на зубную пасту: и выпускается, как правило, в тюбиках. От влаги они защищают хуже, но зато работают с блеском (на языке профессионалов, хорошо "располировываются" и придают обуви такой блеск, что впору ботинками солнечных зайчиков пускать).

Обувь проживет дольше, если в модельной как можно реже ходить по лужам, замшевую держать над паром, лакированную протирать влажной тряпочкой, кожаную с вечера чистить кремом.

Качество крема надо проверить при покупке. Если в нем комки, значит, химикаты были плохо очищены. Пленка не будет ровной и защищать от воды не сможет. Масса должна быть равномерно окрашенной. Поверхность - гладкая и глянцевая, без трещин. И никакого отслоения от стен баночки. Трещины говорят о том, что крем выпущен давно, упаковка была негерметичной, растворитель по большей части улетучился. А значит, хорошо полировать туфли-ботинки крем не сможет. Крем будет больше осыпаться со щетки, чем задерживаться на обуви.

Виды и методы

Чтобы обувь служила долго, ее надо чистить, но не утром - перед выходом на работу, а вечером. Нанести крем и через полчаса отполировать. После пленка должна сохнуть 10-12 часов.

Обувь "утренней очистки" выходит на улицу беззащитной. Крем не успевает приобрести своих защитных свойств. В кожу легко набивается пыль, вода, грязь. Одной щеткой разноцветные кожаные ботинки чистить нельзя, крем будет смешиваться.

Лакированной обуви щетка противопоказана. Лучше протереть лаковую обувь мокрой тряпочкой или касторовым маслом. Но ни в коем случае не молоком, как гласит "народная мудрость". В противном случае на туфлях постепенно будет нарастать трудноудаляемая пленка, вроде казеинового клея.

За обувью замшевой умеет как следует ухаживать только стирательная резинка, наполненная абразивом. В крайнем случае, ее может подменить мелкая наждачная бумага.

Мыть замшу нежелательно. От водных процедур она грубеет, теряет эластичность. Гораздо полезнее, эффективнее и безопаснее подержать замшевые ботинки или сапоги над паром.

1 ЧАСТЬ
1.Назначение. Состав изделия.
2. Техническая характеристика.
3. Термостат.
4. Гранулятор.
5. Общая сборка.
6. Электрооборудование.
7. Подготовка к работе термостата.
8. Подготовка к работе гранулятора.
9. Работа на установке.

II ЧАСТЬ
1. Общие сведения.
2. Подготовка исходных компонентов.
2.1 Приготовление дубящего раствора.
2.2 Приготовление красящего раствора.
2.3 Подготовка растительного масла.
2.4 Подготовка воды.
, 2.5 Подготовка молока.
2.6 Подготовка вкусовой заправки.
2.7 Подготовка соляного раствора.
3. Подготовка к работе установки для формирования гранул.
4. Изготовление икры.
Приложения:
1. Перечень дополнительного оборудования и материалов для производства икры.
2. Расчет трудозатрат на изготовление икры.
3. Калькуляция себестоимости икры.

1. НАЗНАЧЕНИЕ. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ.
Установка (черт. УФГ - 1СБ) предназначена для выполнения основном операции по изготовлению черной зернистой икры, в частности для формирования шарообразных гранул диаметром 1-3 мм из белковой смеси (например, молока с желатином). Последующие операции по изготовлению икры - дубление, окраска, вкусовая заправка могут выполняться в обычной кухонной посуде (кастрюлях, дуршлагах, ситах).
Технология изготовления икры - см. "Технологический процесс".
Установка состоит из следующих основных узлов и блоков:
— термостата (черт. УФГ -1.1СБ)
—гранулятора (черт. УФГ-1.2СБ)
— При сборке установки на месте к ней подсоединяются:
— насос, компрессор, или баллон с углекислым газом и электрооборудование.
Термостат предназначен для:
— подготовки исходной белковой смеси
— поддержания температуры.
— обеспечения выброса и кругового перемещения струй белковой смеси.
— Термостат крепится к трем стойкам над гранулятором. На стойках, на подвижных державках установлены электролампы подогрева верхнего слоя масла в грануляторе и освещения рабочей зоны.
Гранулятор предназначен для получения из белковой смеси шарообразных гранул и последующего их охлаждения.
Воздушный насос, компрессор или баллон с углекислым газом предназначены:
— для обеспечения требуемой скорости истечения белковой смеси из термостата
— для удаления гранул из приемной емкости гранулятора после ее заполнения.
Элементы управления предназначены для:
— включения привода, обеспечивающего круговое перемещение струй белкового состава (-127В)
— включения эл. ламп подогрева масла (120В)
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Производительность установки (при использовании одного калибровочного отверстия) до 1,5 кг/час гранул.
2. Количество калибровочных отверстий - от 1 до 3-х.
3. Температура белковой смеси в термостате - около 50° С.
4. Скорость кругового перемещения струй белковой смеси - 0,6 см/сек.
5. Давление воздуха в емкости термостата:
— номинальное 0,2 - 1,0 кгс/см
—максимальное 2,0 кгс/см
6. Максимальный объем белковой смеси, заливаемой в емкость термостата 2,4 л.
7. Объем растительного масла, заливаемого в гранулятор - 5л.
8. Тип масла:
основной - кукурузное, допускаемая замена - хлопковое, оливковое, подсолнечное.
9. Температура масла в районе приемной воронки ~ 40° С.
10. Температура охлаждающей воды - менее 15° С.
11. Температура заливаемого масла - 0-15° С.
12. Давление охлаждающей воды - 1-6 кгс/см.
13. Объем приемной и переливной емкостей гранулятора - по 3л.
14. Диаметр калибровочных отверстий термостата - 0,4 мм.
15. Напряжение и мощность электроламп - 220В, 40вт.
16. Количество эл. ламп - 3шт.
17. Габариты установки:
—длина 325мм
— ширина 485 мм
—высота 1964мм.
18. Масса-30 кг.
3. ТЕРМОСТАТ
3.1 Описание устройства.
Термостат состоит из следующих основных частей (см. черт. УФГ—1.1СБ):
— емкость 1 для исходной белковой смеси (модернизированная скороварка).
— емкость 2 "водяная баня", со штуцерами подвода и сброса теплой воды.
— шкива с электроприводом 19.
— съемного насадка 3 с выпускными калибровочными отверстиями.
— заборного патрубка 4.
— ниппеля 26 для подвода сжатого воздуха.
3.2. Последовательность сборки.
По черт. УФГ - 1.1.2.СБ сварить алюминиевую емкость газоэлектрической сваркой неплавящимся электродом в среде аргона. К днищу припарить лапы с кольцами для надевания их в последующем на стойки. В крышку и боковую стенку приварить два патрубка 6.
Насадок 3 (черт. УФГ- 1.1.3 СБ) собрать следующим образом: В головку 1 вставить под углом 15° две трубки от медицинской иглы диаметром 0,8 мм, внутренним диаметром 0,4 мм. Трубки пропаять с фосфорной кислотой, концы отшлифовать. Насадок промыть прежде чем привернуть его на место.
В крышке емкости 1 (кастрюли - скороварки) вместо предохранительного паровоздушного клапана привернуть манометр 32. В стенке кастрюли просверлить отверстие для установки ниппеля 26 для подвода сжатого воздуха.
В днище готовой скороварки вырезать отверстие диаметром 32Н9. К емкости 2 привернуть винтами 28 вкладыш 18. К оси 11 присоединить винтами 29 шкив 19. Произвести подсборку штуцера 15, манжеты 13, кольца фасонного 12. барабана 14. Подсборка вставляется в отверстие днища кастрюли с прокладкой 16 и закрепляется колпаком резьбовым 16. После чего данная подсборка соединяется с емкостью 2. Ось 11 в сборе со шкивом 19 просовывается во вкладыш 18, привернутый к емкости 2, и далее через подсборку 15-13-12-14. На резьбовой конец оси надевается втулка 10 из пенопласта, и наворачивается корпус 8. В корпус 8 вкладывается фильтр сетчатый 7, вкручивается гайка корончатая 6, накладывается прокладка резиновая 5. После этого наворачивается трубка заборная 4. К оси 11 со стороны шкива вворачивается переходник 21 с прокладкой 20. На переходник надевается втулка резьбовая с резиновой прокладкой 23. На этот же переходник наворачивается штуцер 24, на который накручивается насадок 3.
Теперь кастрюля закрывается собственной крышкой коромыслом и запорновинтовым штурвалом. Таким образом термостат готов для установки его на три стойки, привернутых к плите основания.
4. ГРАНУЛЯТОР
4.1. Описание устройства.
Гранулятор (черт. УФГ-1.2 СБ) состоит из следующих основных частей:
— рубашка 1, образующая с цилиндром внутренним 5 полость для подвода водопроводной воды с целью охлаждения масла.
— ствол внутренний 2 с распоркой крестообразной 4 для центровки внутри цилиндра. Ствол предназначен для приема избыточного масла из воронки 7.
— переходник 3, предназначенный для соединения цилиндра 5 с приемной емкостью 21, и слива масла из гранулятора и отвода гранул в приемную емкость 21 N2. В переходнике имеются 2 патрубка: Г - образный для отвода гранул и второй для смены масла в полости цилиндра 5. Присоединение осуществляется посредством кольца резьбового 13. полуколец муфтовых 14, 15, 17, 18, скрепляемых болтами 20 в сопровождении с резиновыми прокладками 16. Оба патрубка переходника закрываются резиновыми пробками.
— воронка (обрезанная молочная бутылка) 7 устанавливается с помощью полуколец 8, крышки резьбовой 9, кольца фасонного 10 и прокладки резиновой 11.
Рубашка 1 сваривается по чертежу УФГ - 1.2.1СБ. Все детали из алюминия, трубки и патрубки изогнуть при монтаже, вставить в соответствующие отверстия и обварить по периметру швов.
Ствол внутренний 2 сваривается по чертежу УФГ - 1.2.2 СБ. Все детали из нержавеющей стали. Сварка в среде углекислого газа. Электрод ЭА2. Переходник 3 сваривается по черт. УФГ- 1.2.3СБ. Все детали из нержавеющей стали. Сварка та же. Тип электродного стержня Х25Н15.
Распорка 4 сваривается по черт. УФГ - 1.2.4.СБ. Материал и сварка та же. Состоит из кольца и лепестков.
Цилиндр внутренний 5 сваривается по черт. УФГ - 1.2.5СБ. аналогично вышеописанным сборкам.
4.2. Последовательность сборки.
В рубашку. 1 вставляется цилиндр 5. В цилиндр 5 вставляется ствол внутренний 2 и наворачивается своей внутренней резьбой на наружную резьбу цилиндра 5. Па наружную резьбу ствола 2 наворачивается кольцо резьбовое 13. С помощью полуколец муфтовых 14, 15 присоединить переходник 3 к кольцу 13. К нижнему концу переходника 3 присоединить с помощью полуколец муфтовых 18, 19 приемную емкость 21.
В верхней части гранулятора устанавливается воронка 7 с помощью полуколец 8, крышки резьбовой 9, кольца фасонного 10 и прокладки резиновой 11.
Вместо воронки 7 и приемной емкости 21 (банки) установить технологические заглушки в виде резиновых пробок. Опрессовать поочередно полости для масла и воды водой давлением 6 кгс/см² или воздухом 0,2 кгс/см². Падение давления, перетекание из одной полости в другую не допускается. Снять технологические заглушки, установить воронку и банку обратно.
5. ОБЩАЯ СБОРКА
(см. черт. УФГ-1СБ)
Устанавливается плита 8 с вкручивающимися ножками 9. На нее прикручиваются болтами 14 три стойки (алюминиевые трубки 25х2,5 мм, длина 1595 мм).
На стойки устанавливаются державки гранулятора 6 - 5шт., т. е. 3 вверху и 2 внизу, державки электроламп 5-3 шт., стяжка межопорная с панелью электродвигателя 4. Сверху на стойки устанавливается термостат, и ниже на проушинах с помощью зажимных винтов 7 (5шт.) подвешивается гранулятор.
На панель стяжки межопорной 4 устанавливается электродвигатель со шкивом 11 и приводным ремнем 12. Выполняется разводка проводов от электродвигателей.
6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электрооборудование включает в себя:
— электродвигатель приводной для кругового перемещения белковой струи.
— три электролампы подогрева масла.
В элементы управления могут быть включены регуляторы мощности, плавкие предохранители, выключатели.
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ТЕРМОСТАТА
7.1. Снять крышку емкости 1.
7.2. Снять трубку заборную 4.
7.3. Отвернуть насадок 3.
Промыть емкость 1 и снимаемые детали. Промывку вести с применением "ершей", щеток моющим раствором для пищевой посуды.
7.4. Поставить на место снятые детали.
7.5. Залить в емкость 2 теплую воду с температурой 50-80°С из водопроводной сети.
7.6. Закрыть крышку емкости 1 с помощью запорновинтового устройства.
7.7. Включить электропривод, проверить вращение насадка 3.
7.8. Открыть редуктор баллона со сжатым воздухом. Создать давление в емкости 1 Р=1 кгс/см2 (давление не должно быстро падать).
7.9. Залить в емкость 1 белковый состав (см. Технологический процесс).
7.10. Отрегулировать нагрев лампы электроподогрева масла в воронке 7 гранулятора /Т=40°С/ с помощью регулятора мощности.
8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ГРАНУЛЯТОРА
8.1. Отсоединить емкость 21.
8.2. С помощью "ершей" и моющих растворов промыть горячей водой все полости контактирующие при работе с маслом (воронка 7,полость "Б", емкости 21, 21 №2, переходник 3).
8.3. Установить закрепить полумуфтами 18, 19 емкость 21.
8.4. Перекрыть пробками оба патрубка переходника 3 и отвод для слива масла 9 (УФГ -1.2.2СБ). Залить полость "Б" гранулятора и емкость 21 водой, вставить в воронку 7 резиновую пробку, проверить плотность соединении воздухом Р=0,2 кгс/см . Слить воду. Установить под переливной 9 и сливной 2 /УФГ - 1.2.3СБ/ трубами емкость 21 № 2.
8.5. Залить в воронку 7 - 5л растительного масла на 20мм ниже перелива.
8.6. Включить электролампы подогрева масла в воронке 7.
8.7. Через коллектор подать холодную водопроводную воду со сбросом ее в канализацию через 2 шланга сливного патрубка, (см. черт. УФГ-1.2.1 СБ).
8.8. Долить в воронку 7 до уровня перелива теплое масло с Т=40° С.
9. РАБОТА НА УСТАНОВКЕ
9.1. Отрегулировать редуктором баллона со сжатым воздухом давление в термостате, чтобы обеспечить такую максимальную скорость белковой струи, при которой пена, находящаяся на поверхности масла, засасывается в воронку 7 гранулятора в месте удара струи.
9.2. Избыток масла, вытесненного гранулами, переливается через переливную трубку Д 10мм.
9.3. По окончании формирования первой порции белковой смеси:
— перекрыть редуктор баллона со сжатым воздухом,
— установить на переливной трубе 9 шланге зажимом,
— убрать пробку с патрубка 2,
— в воронку 7 установить пробку со штуцером, связанную с газовым редуктором,
— давлением воздуха Р=Ю,2 кгс/см удалить большую часть масла с гранулами из емкости 21 в емкость 21 № 2, 21 № 3,
— из воронки 7 убрать пробку со штуцером, закрыть пробкой
патрубок 2, ввернуть трубку перелива 3 Д 10 мм.
— залить в полость "Б" (полость цилиндра 5 гранулятора) холодное масло, добавить теплое масло Н=20 мм.
— формировать следующую партию гранул.
9.4. По окончании работ, после удаления основной части масла с гранулами из емкости 21 в емкость 21 № 2, выполнить следующее:
— прекратить подачу охлаждающей воды к коллектору,
— с помощью газового редуктора удалить теплую воду из емкости 2
термостата,
— отключить электрооборудование,
— ослабить болты крепления 20 полумуфт 14, 15, 17, 18, снять переходник 3,
— промыть гранулятор, а также емкость I термостата и отдельные детали,
— собрать в обратном порядке детали термостата и гранулятора.
— масло с гранулами из емкостей 21 и 21 № 2 через сито с ячейками не более 1х1 мм слить в емкость для масла, а емкости 21, 21 № 2 промыть, поставить на место.
— отрафинировать масло (см. Технологический процесс)
— на воронку 7 надеть чехол (от пыли), перекрыть шланг переливной трубы 9 зажимом.
Составил: И. В. Кузнецов 14.11.89. г. Горький
Переработал и дополнил: Е.А.Ярков 10.03.91. г. Курган
1.0БЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Искусственная черном зернистая икра впервые в мире была получена в СССР на установках "Чибис", сконструированных в 1960г. в институте элементоорганических соединений (г. Москва). Производительность одной установки 1,5 - 2кг/час готовой к реализации икры.
Зернистая икра, изготавливаемая на установках "Чибис" состоит из казеина с добавлением желатина, декстрина, крахмала, глицерина, едкого натра. Вкусовая заправка состоит из рыбьего жира и химической отдушки глютоминатов, и т. п.
Ввиду дороговизны и сложности установки, икра до настоящего времени выпускается только на крупных пищевых фабриках Москвы, Ленинграда, Киева и в столицах республик Прибалтики, без вывоза в другие города. Эту икру по лицензиям выпускает ряд стран.
В связи с использованием в икре таких компонентов, как рыбий жир, химическая "отдушка" - икра не пользуется спросом у населения, дискредитировав саму идею имитации натурального продукта.
Для обеспечения широкого распространения по стране искусственной икры и повышения покупательной способности требовалось:
— изменить вкусовые компоненты, технологию изготовления икры для получения вкусной, похожей на натуральную икру;
— создать дешевую, малогабаритную установку, которую можно изготовить на мелких предприятиях, в мастерских и эксплуатировать в небольших точках общепита или даже в домашних условиях.
За период с 1970 по 1987г.г. в г. Горьком удалось, в основном решить поставленные задачи.
Разработана конструкция простой в изготовлении и обращении установки для получения шариков (гранул) из молока с желатином диаметром 1-3 мм. Производительность установки не менее 3,0 кг/час шарообразных гранул. Последующие операции - отмывка, дубление, окраска, вкусовая заправка гранул, могут выполняться с применением обычной кухонной посуды (кастрюль, дуршлагов, сит и т. п.).
На установке может работать малоквалифицированный персонал. Установка рассчитана на применение и кафе, барах, ресторанах, а также в домашних условиях.
За этот же период освоена, указанная в настоящем документе, технология изготовления икры с улучшенными вкусовыми качествами, с использованием общедоступных, пастеризованных продуктов (молока, желатина, сельди "Иваси", чая, растительного масла). Данная икра, особенно при ее употреблении совместно со
сливочным маслом (на бутербродах), большинством людей по внешнему виду и вкусовым качествам принимается как натуральная.
При замене 10-15% от объема икры сельди на 10% объем размельченной в растворе крепкого чая натуральной икры, имитация настолько высока, что искусственность продукта по виду и вкусу не обнаруживается дегустаторами - профессионалами, врачами диетпитания.
К недостаткам икры относятся: невозможность ее пастеризации и длительного хранения из-за низкой теплостойкости, в связи с чем срок хранения и употребления икры не превышает 7 суток, температура хранения должна быть +3 +5°С. По этой же причине, при сервировке столов, икра подается в последнюю очередь (при комнатной температуре , ее внешний вид сохраняется, несколько
часов, как у обычных заливных блюд).
ВНИМАНИЕ!
Для получения качественной икры требуется в точности выполнять все требования, изложенные в данном технологическом процессе, не допуская изменения количества или замены исходных компонентов, нарушения температурных режимов, сроков и правила при формировании, отмывке, дублении, окраске, вкусовой заправке гранул. Особое внимание необходимо обратить на качество исходных продуктов, правил хранения, сроки употребления икры.
Далее по тексту приводятся ссылки на №№ чертежей установки по изготовлению гранул, входящие в технологический процесс:
— термостата черт. УФГ - 1.1. СБ
— гранулятора черт. УФГ - 1.2 СБ
2. ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
На установке для формирования гранул /черт.УФГ - 1СБ/ менее чем за один раз, без опорожнения приемной емкости, можно получить такое количество гранул, из которого получается 3кг готовой икры.
В данном разделе приводятся объемы, соответствующие обработке только вышеуказанного количества гранул /т. е. 1 порции/.
2. Приготовление дубящего раствора.
В 5 литров воды засыпать 300г черного чая. Помешивая раствор довести до кипения. Кипятить на малом огне 10 мин. при закрытой крышке. Раствор чая охладить до комнатной температуры. Отжать чай с помощью механического ручного пресса или руками отфильтровать раствор через сито затем через 2 слоя капронового полотна (можно использовать новый женский чулок). Раствор чая (останется более 4 л) охладить проточной водопроводной водой 15°С, поместить в холодильник. Рекомендуется кипячение и настой чая выполнять за сутки до начала работы, отжимку чая, фильтрацию - в день изготовления икры.
2.2 Приготовление красящего раствора.
Красящий раствор - слабый раствор горного или молочно кислого железа является единственным компонентом, который не относится к пищевым продуктам. Технология окраски с помощью слабого раствора хлорного или молочно - кислого железа разработана институтом элементоорганических соединений (Москва), запатентована, используется на установках "Чибис" с 1971г.
При окраске гранул хлорное или молочно-кислое железо вступает в химическую реакцию с дубильными веществами, впитавшимися при дублении в гранулы икры, при этом получается вещество черного цвета, безвредное для организма человека и легко им усваивается. Остальной раствор (между гранулами и на их поверхности) должен тщательно вымываться водой.
Порядок приготовления раствора:
На аптекарских весах отвесить 10г. обводненного хлорного железа FeClз*6Н2O (шарообразные гранулы диаметром 6-8 мм желто-бурого цвета, применяемые в производстве печатных плат на радио и теле заводах).
Залить 10г. развеску в стеклянной 10-15л емкости 50см горячей кипяченой воды на 20-30 минут (для лучшего растворения реактива). Долить в банку после растворения гранул железа 4 литра холодной кипяченой воды. Отфильтровать раствор через 2 слоя капронового фильтра. Раствор охладить проточной водопроводной водой до t < 15°С.
Раствор можно подготовить заранее с доохлаждением в день изготовления икры перед ее окраской.
В Н И М А Н И Е!
Подготовку раствора и хранение реактива рекомендуется производить в помещении, где нет пищевых продуктов. Держать концентрированные растворы категорически запрещается!
2.3. Подготовка растительного масла
Свежее растительное масло (лучше кукурузное, но допускается хлопковое, оливковое или подсолнечное) в объеме 5л поместить заранее в холодильник, или охладить проточной водой до t < 15°С.
Перед повторным употреблением, - масло нагреть до (=100°С, охладить до t < 15°С, в течение суток дать отстояться белковой "пыли" и примесям воды. Поместить масло в морозильную камеру, заморозить скопившуюся на дне "пыль" и воду. Масло перелить в накопительную емкость, замерзший осадок выбросить.
2.4. Подготовка воды
Вскипятить 15 литров воды. Охладить воду до t < 15°С, поставить в холодильник.
Вода необходима:
— 750 см³ для набухания желатина;
— 4000 см³ для составления раствора красителя;
— 2-х 5000 см³ для окончательной отмывки гранул от сырой воды перед вкусовой заправкой.
2.5. Подготовка молока
Вскипятить более 1500см молока любой жирности. Допускается применение топленого молока, но с обязательным повторным кипячением. Охладить молоко до комнатной температуры. Снять с молока пенку. Отмерить 1500 см и поставить на хранение в холодильник. Срок хранения молока не более суток.
2.6. Подготовка вкусовой заправки
Вскрыть 1,5 кг (в крайнем случае 1,23 кг.) банку с сельдью "Инаси" специального посола. Очистить 1кг. сельди от голов, хвостов и костей. Сельдь без костей = 300 г. размельчить, сначала в мясорубке, затем донести до эмульсиоподобного состояния в миксере или кофемолке с добавлением рассола из банки.
Оставшийся в банке от сельди рассол (около 300 см ) отфильтровать через сито с ячейками не более 1х1 мм. Эмульсия из сельди и рассол в разных емкостях поставить на хранение в холодильник и закрытой стеклянной посуде.
Разделку сельди рекомендуется выполнять в день приготовления икры. Допускается приготовление вкусовой заправки из сельди, засоленной и 5,5л. банке.
При использовании вместо сельди натуральной икры требуется:
— отвесить 300г. икры;
— залить икру крепким чаем (25-30 см³ отфильтрованным);
— размешать икру с чаем;
— порциями размельчить икру до эмульсиоподобного состояния в миксере или кофемолке.
2.7. Подготовка соляного раствора
Четыре полных столовых ложки понуренной соли залить 500 см³ холодной кипяченой воды, перемешать, поступить о холодильник. Работу можно выполнять непосредственно перед вкусовой заправкой гранул.
ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ГОТОВОГО БЛЮДА
Ввиду того, что в закуску входят рыбные и молочные компоненты, срок реализации установить не более 36 часов. Хим. лабораторией районной санэпидстанции осуществлять органолептический контроль готовых блюд и правильность изготовления и хранения в сроки, принятые для рыбных и молочных блюд.
Исходные компоненты закуски хранить в холодильнике в герметичной упаковке (сельдь - в банку, желатин - в герметичных пакетах, сливки - в бутылках). Температура хранения +3,+5°С.
В районе рабочей зоны установки 0,5х1.5 м) не должно быть посторонних предметов и продуктов.
Установки для изготовления, дубления, окраски, вкусовой заправки гранул должны быть выполнены из материалов, не поддающихся окислению органическими щелочами и кислотами и не отравляющими продукты (нержавеющая сталь, пищевой алюминии, стекло, фарфор, эмалированная посуда).
Молочные продукты для приготовления гранул подлежат закладке в исходный продукт в течение 24 часов.
Готовый продукт хранить в холодильнике при +3.+5 °С в закрытой стеклянной или пластмассовой таре (банки для майонеза или сыра "Янтарь"). Допускается совместное хранение гранул с исходными продуктами или полуфабрикатом. Полуфабрикат (ненаправленные сельдью гранулы) хранить в стеклянных или эмалированных емкостях, закрытых крышками при температуре -20 +5 °С. Срок хранения полуфабриката при -20 °С - 15 суток, -З +5 °С - 2 суток.
В районе рабочей зоны установки должны быть:
— смеситель с гибким душем и подводом горячей и холодной воды;
— канализация;
— металлический поддон или ванна;
— эл. розетка - 220 в. светильник;
— шина заземления.
3. Подготовка к работе установки для формирования гранул вспомогательного оборудования.
3.1. Все детали установки, а также посуда (сита, емкости и т.п.), которые в процессе изготовления икры контактируют с молоком, маслом, чаем, хлорным железом, сельдью, рассолом - тщательно промыть горячей водой с применением приспособлении ("ершей", щеток) и моющих веществ, допущенных для мойки пищевой посуды. Детали, которые невозможно отмыть в собранном состоянии, - промыть отдельно, сняв их с установки, затем поставить на место. Посуда должна быть нержавеющей, эмалированной или стеклянной.
3.2. Подвести сжатый воздух к приемной емкости термостата, для чего к штуцеру 8 (УФГ - 1.2.2. СБ) гранулятора подключить воздушный ручной насос, электрокомпрессор с манометром или газовый баллон с редуктором. К штуцеру 7 гранулятора подсоединить воздушный шланг к ниппелю 26 (УФГ - 1.1.СБ) термостата;
3.3. В полость "Б" (полость цилиндра 5 гранулятора), приемную емкость 21 через воронку 7 залить холодное отрафинированное растительное масло до уровня перелива). Рекомендуется перед заливкой масла проверить герметичность уплотнения емкости 21, подав через пробку со штуцером в приемную воронку 7 воздух под давлением Р=0,2 кг/см . Давление не должно быстро падать.
3.4. Через коллектор гранулятора подать в полость "А" (полость цилиндра 1, УФГ - 1.2.1. СБ) холодную водопроводную воду t < 15°С. Р= 1-2 кгс/см². Сброс воды обеспечить через сливные шланги 8.9 /УФГ-1.2.1.СБ/
3.5. Верхний слой масла в воронке 7 гранулятора на высоту Н=20 мм нагреть до температуры Т= 40°С с помощью 3 электроламп 16, закрепленных на поворотных кронштейнах 5. Лампы не должны касаться приемной воронки 7.
3.6. Водяную "баню" термостата 2 заполнить горячей водопроводной водой с Т = 50°С через шланги, подсоединив их к патрубкам емкости 2.
3.7. Насосом или компрессоров проверить отсутствие утечки воздуха из приемной емкости 1 термостата, подняв давление до 1 кгс/см². Давление не должно падать.
4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИКРЫ.
4.1. Пищевой желатин в количестве 190 г. высыпать в 3 л. эмалированную кастрюлю, залить 750 см³ холодной кипяченой воды, перемешать. Обеспечить набухание желатина в течение 40 - 90 мин. За это время подготовить установку к работе (см. раздел 3).
4.2. Залить желатин 1500 см холодного кипяченого молока со снятой жировой пленкой. На слабом огне при Т=50°С растворить желатин в молоке, помешивая его. Рука должна терпеть температуру стенки кастрюли.
4.3. Перелить молоко с желатином в емкость 1 термостата с фильтрацией через 2 слоя капронового полотна, закрыть по часовой стрелке штурвал насадка 3 термостата.
4.4. Закрыть емкость 1 термостата крышкой с герметичной резиновой прокладкой.
4.5. Компрессором с редуктором создать давление в емкости 1 Р=0,2-1,0 кгс/см². Долить в воронку 7 гранулятора масло с температурой Т=40°С до уровня перелива.
4.6. Повернуть /если гранулятор готов к работе/ против часовой стрелки штурвал насадка 3 термостата. Струя молока с желатином, пройдя под давлением воздуха иглу насадка 3 термостата, имеющую внутренний диаметр 0,4 мм, с высоты 60 - 100 мм, с силой ударится в слой теплого масла в приемной воронке 7 гранулятора, при этом в масле образуется "шнурок" диаметром 8-10 мм, состоящий из грозди шарообразных гранул диаметром, в основном, 1-3 мм.
ВНИМАНИЕ! Штурвалом нужно установить такую скорость истечения молока с желатином, при которой пена на поверхности масла устремляется к месту удара струи, а не наоборот.
4.7. Для перемещения "шнурка" гранул по кругу, а внутри грубы гранулятора по спирали, с целью лучшего формирования и охлаждения гранул, включить электропривод шкива 19 . Через стекло воронки 7 контролировать качество формирования гранул. Если диаметр гранул более 3мм или менее 1-1,5мм, изменить скорость истечения белковой смеси с помощью штурвала насадка 3, или температуру подогрева масла с помощью изменения расстояния от электроламп 16 до приемной воронки 7 гранулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ! Излишний перегрев масла приведет не только к снижению диаметра гранул, но и к вероятности их слипания в сплошную массу в приемной емкости 21. Слипание гранул также может произойти, если мало давление или высока температура охлаждающей водопроводной воды, а также при низком качестве желатина или при нарушении соотношения объемов желатина, воды, молока в готовой исходной смеси.
4.8. При снижении уровня молока с желатином, если не применяется баллон с редуктором, в термостате будет падать давление воздуха. Необходимо поддерживать давление периодическим включением насоса или компрессора.
ПРИМЕЧАНИЕ! В случае повышенной вязкости белковой смеси из-за высокого качества желатина или при применении связывающих добавок (крахмала) допускается подъем давления воздуха до 2 кгс/см².
4.9. По окончании формирования первой порции гранул необходимо:
— отключить механизм перемещения струй по кругу,
— закрыть штурвал насадка 3,
— вывернуть трубку перелива 1 (УФГ- 1.2.2.СБ) в воронке 7,
—снять сливную пробку с патрубка 2 (УФГ - 1.2.3.СБ),
— перекрыть зажимом шланг переливной трубы 9 (УФГ- 1.2.2.СБ),
— в воронку 7 вставить резиновую пробку со штуцером. К штуцеру подвести воздух от компрессора или баллона со сжатым воздухом,
— давлением воздуха, не более 0,2 кгс/см , переместить большую часть масла и гранул из емкости 21 в емкость 21 № 2, убрать емкость с гранулами, вместо нее поставить пустую,
х - установить сливную пробку в патрубок 2, снять зажим с переливной трубы 9,
х - залить в полость "Б" гранулятора, емкость 21 через приемную воронку 7 холодное растительное масло (оставшиеся на дне гранулы не удаляются до окончания работы),
х - залить в термостат вторую порцию белковой смеси,
х - включить механизм перемещения белковой струи,
х - долить в воронку 7 теплого растительного масла, Т=40°С, включить электролампы,
х - приступить к формированию очередной порции гранул.
4.10. Если работа по формированию гранул окончена - прекратить подачу охлаждающей воды, убрать емкости 21 21 № 2, предварительно слив из гранулятора масло через патрубок 3 (УФГ- 1.2.3.СБ).
4.11. Ослабить полумуфты 17, 18 (УФГ - 1.2.СБ) и освободить емкость 21.
4.12. На кастрюлю ф 310 мм поставить сито ф 300 мм с ячейками 1х1 мм.
4.13. Вылить в сито с ячейками 1х1 мм, находящееся над кастрюлей, масло с гранулами из емкости 21 № 2 и остатки масла и гранул со дна емкости 21. Время отстоя гранул от масла - не менее 10 мин. Гранулы помешивать для лучшего удаления масла.
4.14. Промыть гранулятор, емкости 21, 21 № 2 горячей водой с применением "ершей", щеток и моющих средств.
4.15. Собрать в обратной последовательности гранулятор с емкостью 21.
4.16. Установить сливную пробку на патрубок 2, надеть чехол от пыли на воронку 7, перекрыть переливную трубу 9.
4.17. Промыть детали и емкость 1 термостата.
4.18. Собрать детали термостата в обратной последовательности.
4.19. Залить в термостат Зл кипятку, создать давление воздуха в емкости 1. снять насадок 3 и вместо него надеть резиновый рукав для отклонения струи от воронки 7, промыть термостат.
4.20. Гранулы из сита ф 300 мм высыпать в 10л кастрюлю с холодной водой. Струей холодной воды из гибкого душа вымыть из сита в кастрюлю остатки гранул, прилипшие к стенкам сита.
4.21. Перемешать гранулы в течение 1 - 3 мин. Слить воду с маслом в 2 стеклянные 3 - 5 л. емкости. После отстоя масла с помощью отрезка резиновой трубки, отсосать и слить воду. Масло с остатками воды перелить в 0,5 л емкость, заморозить. Отделить масло ото льда, отрафинировать согл. разделу 2.3.
4.22. Переложить гранулы из кастрюли в сито ф 300 мм с ячейками 1х1 мм. Сито скрепить с таким же ситом, надетым сверху. Полученный барабан поставить на ребро в поддон или ванну и сильной струей холодной воды из гибкого душа сбить масляную пленку с поверхности гранул, постоянно поворачивая барабан вокруг своей оси. Время промывки - 5-10 мин.
ВНИМАНИЕ! При некачественной отмывке гранул пленка масла не пропустит дубильные вещества во внутрь гранул, и они в дальнейшем не окрасятся!
4.23. Установить в поддоне пустое сито ф 300 мм с ячейками 1х1 мм (сито барабана по п. 4.22.), над ним сито с отверстиями диаметром 3 мм (дуршлаг). С помощью холодной воды и гибкого душа откалибровать гранулы, пересыпая небольшими порциями из сита, в котором они находятся, в дуршлаг.
4.24. Оставшиеся в дуршлаге крупные и некондиционные гранулы допускается не выбрасывать, а тщательно отмыть от масла, растопить на слабом огне при температуре 50°С, отфильтровать и заново отгранулировать.
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется такие восстановленные гранулы дубить и окрашивать отдельно, во избежание брака всей партии при окраске (могут помешать остатки масла, попавшие внутрь гранул).
4.25. Откалиброванные гранулы с ситом ф 300 мм поместить в кастрюлю, залить 4л отфильтрованного холодного раствора чая (см. раздел. 2.) . Кастрюлю охладить водопроводной водой снаружи. В течение 20 - 40 мин. дубить гранулы в растворе чая, постоянно их помешивая с помощью электрической мешалки (типа электромороженницы) или вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если изготавливается в установке несколько порций гранул (например 6 трехлитровых порций) рекомендуется отмытые от масла гранулы каждой порции помещать без сита в большой нержавеющий бак (например 40 л), а затем дубить в баке все порции вместе, перемешивая в течение 20-40 мин., после чего раствор чая из бака слить. Бак при дублении поставить в ванну или бочку с холодной водой.
4.26. Продубленные гранулы в течение 5-10 мин. отмыть от остатков раствора чая, выполнив операции, указанные в п. 4.22.
4.27. Отмытые гранулы окрасить, поместив с ситом на 2-5 мин. В кастрюлю ф 310 мм с 0,1-0,25 % раствором хлорного железа. Объем раствора (п. 2.2), 8 л 0,1% или 4 л 0,25%. При окраске гранулы, перемешивать. Нормальный цвет гранул должен быть темно-серым. Слить красящий раствор.
4.28. Промыть гранулы от остатков раствора хлорного железа и чая, руководствуясь п. 4.22. Вода на сливе должна быть светлой.
4.29. Окончательно отмыть гранулы в течение 5-Ю мин. от остатков сырой воды, растворов чая и хлорного железа, холодной кипяченой водой (желательно в емкости).
4.30. Находящиеся в сите гранулы залить, перемешивая, соляным рассолом (см. п. 2.7). Дать слиться воде и части соли в течение 10 мин.
ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается окрашенные, промытые и подсоленные гранулы не сразу заправлять сельдью и рассолом сельди, поместить на срок до суток в холодильник или 15-20 суток в морозильник.
После выемки гранул из холодильника иди морозильника требуется промыть их в холодной водопроводной воде, а затем холодной кипяченой воде, досолить рассолом соли по вкусу (допускается соляным рассолом из банки с сельдью с его фильтрацией).
4.31. Переложить гранулы из сита в кастрюлю (если несколько порций в нержавеющий бак емкостью 20-40 л), залить отфильтрованным рассолом сельди (см. п. 2.6). Дать впитаться рассолу в гранулы в течение 15 мин. Положить гранулы в эмульсию из сельди (см. п. 2.6.), перемешать икру.
4.32. Переложить гранулы в сито с ячейками 0,5х0,5 мм. Перемешать икру. В течение 5-10 мин. дать слиться избыткам рассола.
ПРИМЕЧАНИЕ. Слитый рассол с частью прошедшей через сито эмульсией из сельди можно использовать повторно в течение суток (с добавлением новой эмульсии из сельди при заправке последующих порций). Хранить рассол в холодильнике.
4.33. При необходимости, досолить икру по вкусу, выполнить расфасовку икры в мелкую тару ( из под майонеза, сыра "Янтарь", сметаны и т. п.).
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется верхний слой икры смазать кукурузным или оливковым маслом для предохранения от высыхания без изменения вкусовых качеств икры.
4.34. Поместить икру в холодильник. Хранить при температуре 3-5°С в течение не более 7 суток.
4.35. Допускается на срок до 15-20 суток замораживать готовую икру в морозильнике, но перед употреблением икру разморозить при комнатной температуре, слить воду, получившуюся от таяния инея на поверхности гранул.
Рекомендуется размораживать гранулы в высокочастотной печи "Электроника" в течение нескольких секунд, при этом гранулы будут прогреваться сразу на всю глубину.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительного оборудования и материалов для производства икры
№
Наименование
Параметры
Кол-во
Назначение
Примечание
1
Система подвода горячей и холодной водопроводной воды со смесителем и гибким душем
P=1-2 кгс/см²
tг. = 50°С
tx. < 15 °С
1
1. Охлаждение гранул
2. Подогрев молока с желатином в термостате
3. Отмывка деталей и посуды

2
Система электроснабжения с розеткой - 220в. и
светильником общего освещения.

1
1. Подключение блока эл. питания
2. Освещение рабочей зоны
1. Двигатель вращения, насадка
3
Ванна или поддон с подключением канализации
1,5х0,7х0,1 м
1
1. Место для монтажа установки
2. Отмывка гранул в сите
3. Отмывка деталей и посуды

4
Электрохолодильник с морозильной
камерой гранул
V=100-300в
tхол.=3-5°С
tмор.=2-20°С
1
1. Хранение компонентов икры.
2. Вымораживание масла

5
Мясорубка

1


5а
Электромиксер (электрокофемолка)

1
1. Измельчение сельди в эмульсию.

6
Электромешалка

1
1. Перемешивание гранул при дублении и отмывке.
Например электро - мороженица
7
Стол
1х1м
1
1. Разделка рыбы

8
Винтовой пресс

1
1. Отжимка чая
Допускается ручной
9
Весы настольные стрелочные
Р=5кг
1
1. Развеска икры

10
Весы аптекарские с разновесами
Р=300г
1
1. Развеска желатина

11
Набор сит нержавеющих или капроновых
1. Ячейка
1х1 мм
Д=300 h=80
2.Ячейка
0,5х0,5 мм
Д=300 h=80
3. Отверстия
Д=3мм
Д=300мм
h=80
4. Два слоя капронового полотна
2


1



1


1
1. Отмывание
2. Дубление
3. Окраска
4. Вкусовая заправка
5. Калибровка
1. Удаление рассола

1. Калибровка


1. Фильтрация белковой смеси, чая

12
Мерная емкость с делениями
V=350см³
1
1. Дозирование молока, воды
Деления разрез 50см
13
Нержавеющая (эмалированная) кастрюля
V=10л
ф310
h=100мм
2
1. Прием масла
2. Дубление
3. Окраска
4. Вкусовая заправка

14
Нержавеющая (эмалированная) кастрюля
V=3л

1
1. Подготовка белковой смеси
2. Кипячение молока

15
Емкости для готовой икры (коррозийно стойкие)
V=0,2; 0,3л

12

Количество по потребности
16
Банки стеклянные
V=5л


V=3л

3


4
1. Хранение масла
2. Для раствора чая
3. Для раствора красителя
1. Для гранул
2. Для масла
3. Для отстоя масла



2шт. входят в состав гранулятора
17
«Сторож»

1
1. Предотвращение «убегания» молока при кипячении

18
Нержавеющие баки
V=40л
V=20л
1
1
1. Дубление нескольких порций сразу.
2. Заправка сельдью нескольких порций сразу

19
«Ерши» капроновые

2
1. Отмывка установки, посуды

20
Щетки капроновые

2
1. Отмывка установки, посуды

21
Порошок моющий «Пемолюкс»

1
1. Отмывка установки, посуды


Приложение №2
РАСЧЕТ
трудозатрат на изготовление икры
№
Наименование
Время в мин
Примечание
1
Разработка, промывка деталей установки и дополнительного оборудования (посуды)
25

2
Сборка установки, подключение водоснабжения, электропитания. Заливка маслом, водой, подогрев масла и белковой смеси.
40

3
.Расфасовка, набухание желатина в воде при помешивании
60
Максим. 90 мин.
4
Кипячение 15л. воды, охлаждение
25

5
Кипячение 5л. масла, отстой, охлаждение
20
Время отстоя не учтено
6
Расфасовка, измельчение, кипячение чая, охлаждение, отжимка, фильтрация 4л.
40
Время охлаждения не учтено
7
Развески, настой, изготовление 4л
0,25% раствора хлорного железа или 8л 0,1%.
15

8
Вскрытие банки с сельдью, отделение от костей, измельчение, фильтрация рассола.
90

9
Кипячение 1,6л молока, фильтрация охлаждения
30

10
Смешивание, разогрев, фильтрация белковой смеси
10

11
Заливка белковой смеси в термостат, герметизация, создание давления
5

12
Получение гранул в установке
190
В т.ч. 10 мин. на охлаждение последних гранул
13
Слив масла из установки, демонтаж приемной емкости
10

14
Отстой масла от гранул в сите с помешиванием
10

15
Отмывка гранул от масла в емкости с водой
10

16
Перелив воды с маслом, отстой, замораживание, термообработка
20
Время отстоя замораживания
не учтено
17
Отбивка пленки масла с гранул между 2-х сит
10

18
Калибровка гранул, переплавка, фильтрация, грануляция крупных гранул
30

19
Дубление гранул в растворе чая
40

20
Отмывка гранул от чая
10

21
Окраска гранул в 0,25% растворе
5

22
Отмывка гранул от хлорного железа
10

23
Промывка гранул холодной кипяченой водой
10

24
Солка гранул, удаление лишней воды
10

25
Насыщение гранул рассолом сельди
15

26
Введение в гранулы эмульсии из сельди с перемешиванием
5

27
Сброс избытка рассола
10

28
Расфасовка икры
15

29
Разборка, повторная отмывка установки и посуды
25

30
Отключение установки от системы водоснабжения, электроснабжения, слив воды из гранулятора и термостата
15

Всего: 810 (13час.30мин.)
Из расчета на 1 кг икры 270 мин. (4 часа 30 мин.)
Приложение №3
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
себестоимости икры
№
Наименование
Кол-во
Цена
Потери
Причина
Обоснование применения
Примечание
1
Желатин высшего сорта
190г.
2-40
19г.
Отходы с белковой пылью
По а.с. №231314 Бюллетень №35 от 15.11.68г.
1 или 2 сорт
2
Вода кипяченая
750 см³

75 см³



3
Молоко кипяченое
1500 см³
0-45
150 см³



4
Соль
100 г
0-01
44 г

По а.с. №231314

5
Сельдь «Иваси»
1,5 кг
2-60
1,0 кг

По а.с. №231314

6
Рассол сельди
0,3 кг

0,3 кг
Отходы/головы, хвосты, кости, внутренности
По а.с. №282918 - 8% натуральная икра. Бюллетень №30 от 8.11.76г.
Выход эмульсии из сельди - 500 г

ИТОГО
3338 г






Выход
3000 г
5-46





Из расчета
1000 г
1-82




Составил: И. В. Кузнецов г. Горький 1989 год.

УФГ - 1
Установка для формирования гранул икры
№
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Документация



УФГ - 1 СБ
Сборочный чертеж




Сборочные единицы


1
УФГ - 1.1
Термостат
1

2
УФГ - 1.2
Гранулятор


3
УФГ - 1.3
Стойка
3
без чертежа
4
УФГ - 1.4
Стяжка межопорная с панелью
1
без чертежа
5
УФГ - 1.5
Державка электролампы
3
без чертежа
6
УФГ - 1.6
Державка гранулятора
5
без чертежа


Детали


7
УФГ - 1.7
Винт зажимной
5
без чертежа
8
УФГ - 1.8
Плита
1
-\\-
9
УФГ - 1.9
Ножка вкручивающаяся
4
-\\-
10
УФГ - 1.10
Накладная стопорная
3
-\\-
11
УФГ - 1.11
Шкив электродвигателя Д-16мм.
1
-\\-
12
УФГ - 1.12
Ремень приводной
1
-\\-


Стандартные изделия


13

Винт М3х10
ГОСТ 1491-80
6

14

Болт М6х25
ГОСТ 7805-70
20



Покупные изделия


15

Электродвигатель реверсивный РД-09 n-30 об/мин
1

16

Лампочка электрическая 40 Ватт
3

17

Патрон электрический
3


УФГ - 1.1
Термостат
№
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Документация



УФГ - 1.1.1 СБ
Сборочный чертеж




Сборочные единицы


1
УФГ - 1.1.1
Кастрюля скороварка
1
без чертежа
2
УФГ - 1.1.2
Емкость водяная
1

3
УФГ - 1.1.3
Насадок
1

4
УФГ - 1.1.4
Трубка заборная
1



Детали


5
УФГ - 1.1.5
Прокладка резиновая
1
без чертежа
6
УФГ - 1.1.6
Гайка корончатая


7
УФГ - 1.1.7
Фильтр сетчатый металлический мелкоячеистый
1
без чертежа
8
УФГ - 1.1.8
Корпус
1

9
УФГ - 1.1.9
Прокладка резиновая
1
без чертежа
10
УФГ - 1.1.10
Втулка пенопластовая
1
без чертежа
11
УФГ - 1.1.11
Ось


12
УФГ - 1.1.12
Кольцо фасонное
1

13
УФГ - 1.1.13
Манжета
1

14
УФГ - 1.1.14
Барабан
1

15
УФГ - 1.1.15
Штуцер
1

16
УФГ - 1.1.16
Прокладка резиновая
1
без чертежа
17
УФГ - 1.1.17
Колпак резьбовой
1

18
УФГ - 1.1.18
Вкладыш
1

19
УФГ - 1.1.19
Шкив
1

20
УФГ - 1.1.20
Прокладка резиновая

без чертежа
21
УФГ - 1.1.21
Переходник
1

22
УФГ - 1.1.22
Втулка резьбовая
1

23
УФГ - 1.1.23
Прокладка резиновая


24
УФГ - 1.1.24
Штуцер
1

25
УФГ - 1.1.25
Переходник для манометра
1
без чертежа
26
УФГ - 1.1.26
Ниппель
1
без чертежа
27
УФГ - 1.1.27
Прокладка резиновая
1
без чертежа
28
УФГ - 1.1.28
Прокладка резиновая
1
без чертежа


Стандартные изделия


29

Винт М3х5
ГОСТ 1491-80
3

30

Винт М3х5
ГОСТ 17475-80
6

31

Гайка М6
ГОСТ 5927-70
2

32

Шайба 6
ГОСТ 11371-78
2



Прочие изделия


33

Манометр до 40 кгс/см²
1


УФГ - 1.1.2
Емкость водяная
№
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Документация



УФГ - 1.1.2 СБ
Сборочный чертеж




Детали


1
УФГ - 1.1.2.1
Крышка верхняя
1
без чертежа
2
УФГ - 1.1.2.2
Кольцо наружное
1
без чертежа
3
УФГ - 1.1.2.3
Днище
1
без чертежа
4
УФГ - 1.1.2.4
Кольцо внутреннее
1
без чертежа
5
УФГ - 1.1.2.5
Наконечник приварной
2
без чертежа
6
УФГ - 1.1.2.6
Патрубок
2
без чертежа
7
УФГ - 1.1.2.7
Кольцо
3
без чертежа
8
УФГ - 1.1.2.8
Лапа
3
без чертежа

УФГ - 1.1.3
Насадок
№
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Документация



УФГ - 1.1.3 СБ
Сборочный чертеж




Детали


1
УФГ - 1.1.3.1
Головка
1
без чертежа
2
УФГ - 1.1.3.2
Игла
2
без чертежа

УФГ - 1.1.4
Трубка заборная
№
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Документация



УФГ - 1.1.4 СБ
Сборочный чертеж




Детали


1
УФГ - 1.1.4.1
Трубка
1
без чертежа
2
УФГ - 1.1.4.2
Переходник
1
без чертежа
3
УФГ - 1.1.4.3
Крышка резьбовая
1
без чертежа

УФГ - 1.2
Гранулятор
№
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Документация



УФГ - 1.2 СБ
Сборочный чертеж




Сборочные единицы


1
УФГ - 1.2.1
Рубашка
1

2
УФГ - 1.2.2
Ствол внутренний
1

3
УФГ - 1.2.3
Переходник
1

4
УФГ - 1.2.4
Распорка крестообразная
1
без чертежа
5
УФГ - 1.2.5
Цилиндр внутренний
1



Детали


7
УФГ - 1.2.7
Воронка (Бутылка молочная с обрезанным дном)
1
без чертежа
8
УФГ - 1.2.8
Полукольцо
2

9
УФГ - 1.2.9
Крышка резьбовая
1

10
УФГ - 1.2.10
Кольцо фасонное
1

11
УФГ - 1.2.11
Прокладка резиновая
1
без чертежа
12
УФГ - 1.2.12
Прокладка резиновая
1
без чертежа
13
УФГ - 1.2.13
Кольцо резьбовое
1

14
УФГ - 1.2.14
Полукольцо муфтовое правое
1

15
УФГ - 1.2.15
Полукольцо муфтовое левое
1

16
УФГ - 1.2.16
Прокладка резиновая
1
без чертежа
17
УФГ - 1.2.17
Полукольцо муфтовое правое
1

18
УФГ - 1.2.18
Полукольцо муфтовое левое
1

19
УФГ - 1.2.19
Прокладка резиновая
1
без чертежа


Стандартные изделия


20

Болт М6х22
ГОСТ 7805-70
8



Прочие изделия


21

Банка стеклянная 3-х литровая
1


УФГ - 1.2.1
Рубанка
№
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Документация



УФГ - 1.2.1 СБ
Сборочный чертеж




Детали


1
УФГ - 1.2.1.1
Втулка верхняя
1

2
УФГ - 1.2.1.2
Цилиндр
1
без чертежа
3
УФГ - 1.2.1.3
Втулка нижняя
1

4
УФГ - 1.2.1.4
Проушина
5
без чертежа
5
УФГ - 1.2.1.5
Трубка Г-образная
1
без чертежа
6
УФГ - 1.2.1.6
Трубка перпендикулярная
1
без чертежа
7
УФГ - 1.2.1.7
Отросток
1
без чертежа
8
УФГ - 1.2.1.8
Патрубок
1
без чертежа
9
УФГ - 1.2.1.9
Отросток перпендикулярный
1
без чертежа

УФГ - 1.2.2
Рубанка
№
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Документация



УФГ - 1.2.2 СБ
Сборочный чертеж




Детали


1
УФГ - 1.2.2.1
Удлинитель
1
без чертежа
2
УФГ - 1.2.2.2
Муфта
1
без чертежа
3
УФГ - 1.2.2.3
Сгон
1
без чертежа
4
УФГ - 1.2.2.4
Конус обрезанный
1
без чертежа
5
УФГ - 1.2.2.5
Ствол 1-875мм
1
без чертежа
6
УФГ - 1.2.2.6
Наконечник
3
без чертежа
7
УФГ - 1.2.2.7
Колено 45° левое
1
без чертежа
8
УФГ - 1.2.2.8
Колено 90°
1
без чертежа
9
УФГ - 1.2.2.9
Колено 45° правое
1
без чертежа
10
УФГ - 1.2.2.10
Корпус
1
без чертежа
11
УФГ - 1.2.2.11
Заглушка
1
без чертежа

УФГ - 1.2.3
Переходник
№
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Документация



УФГ - 1.2.3 СБ
Сборочный чертеж




Детали


1
УФГ - 1.2.3.1
Корпус
1

2
УФГ - 1.2.3.2
Патрубок
1
без чертежа
3
УФГ - 1.2.3.3
Отросток
1
без чертежа

УФГ - 1.2.5
Цилиндр внутренний
№
Обозначение
Наименование
Кол-во
Примечание


Документация



УФГ - 1.2.5 СБ
Сборочный чертеж




Детали


1
УФГ - 1.2.5.1
Цилиндр
1
без чертежа
2
УФГ - 1.2.5.2
Конец резьбовой приварной
1
без чертежа