О собаке. Моей собаке автомобилем нечайно придавило передние лапы.
На одной из лапок образовалась ранка.
Почему собака грызет лапу в районе раны вместо того, чтобы эту рану зализывать?
Уже до мяса прогрызла, ужас!

Ответы: Николай Щёголев

К ветиренару пора!!!

доун

может вкус мяса! FoLk

Бывает и до кости. перебинтовать надо!!! spixxel

сама поставь руки свои и пусть машина проедет посмотрим что ты будеш делать Леди Винтер

вы что у врача не были, ведь это жестоко,немедленно сходите к ветеринану Зайка

Сводите к ветеринару!!Срочно!!!

Начало отопительного сезона каждый год убеждает нас, что центральное отопление - штука крайне неэффективная: мало того, что дорого обходится, так еще его поздно включают, старые трубы часто прорывает.

Долго «теплые полы» считались дорогой прихотью состоятельных людей, причудой евроремонта. Сегодня теплые полы обыденность: оказалось, что они надежнее, экологичнее и экономичнее привычных отопительных систем.
Европейские штучки

«Теплые полы» пришли к нам из Европы. Там еще в 80-х годах прошлого века поняли всю нерациональность центрального отопления. Батареи создают нагретый поток воздуха, который поднимается к потолку, там остывает и охлажденным опускается вниз. Помещение обогревается неравномерно, возникают конвекционные воздушные потоки - главная причина сквозняков. А сквозняки, как известно, первопричина множества заболеваний - от банальной простуды до отита и радикулита.

«Теплые полы» лишены основного недостатка централизованной системы - ощутимой разницы температур между уровнями головы и ног. Температура пола превышает температуру воздуха в комнате всего на 2-3 градуса, создавая оптимальный тепловой режим, причем не только для взрослых, но и для самых маленьких детей. Если оснастить кабельной системой подогрева детскую, то малыши могут свободно играть на полу, не рискуя простудиться!

Есть и еще несколько плюсов кабельной системы подогрева. Радиаторов нет, а значит, экономится пространство, и гораздо удобнее расставлять мебель. К тому же батареи, как известно, мощнейший пылесборник. А домашняя пыль - один из самых сильных аллергенов. Вот почему в помещении с «теплыми полами» аллергики и астматики также чувствуют себя очень комфортно. Ну и наконец, раскаленные радиаторы пересушивают воздух в помещении. А при пониженной влажности основной удар приходится на дыхательную систему, кожу и слизистые. Кабельные системы подогрева делают микроклимат в квартире комфортным и заставляют забыть о сухом кашле и шелушащейся коже.

Здоровью бы не навредить

Однако закономерен вопрос: сами кабельные системы не наносят ли вреда человеку? Ученые после многих исследований утверждают: они не более опасны, чем, допустим, скрытая в стенах электропроводка. Система обеспечивает мягкое и ровное тепло, не создает сквозняков, сохраняет естественную влажность воздуха, автоматически поддерживает комфортную температуру в каждом помещении. Как показали испытания в Испытательном центре Московского энергетического института (ИЦ МЭИ), отклонения от естественного фона Земли, связанные с применением «теплых полов», в несколько сотен раз ниже предельно допустимых уровней излучений всех национальных нормативов.

Как это работает?

В пол монтируется специальный электрический кабель, и в результате он превращается в нагревательную панель, которая обогревает не только нижние слои воздуха в отдельно взятом помещении, но и может отапливать целое здание. Максимально допустимая рабочая температура кабеля - 75 градусов.

Кабельная система работает от обычного напряжения в 220 Вт и потому может быть смонтирована где угодно. Работой кабеля управляют специальные терморегуляторы, которые позволяют задавать разный температурный режим - от 5 до 30 градусов тепла. Регулятор устанавливается на стене в той же комнате, где настелен «теплый пол», и является единственным видимым элементом системы.

Система очень умна, она «чувствует» все источники тепла - центральное отопление (если оно осталось), отдельные нагреватели. Даже на весеннее солнышко и присутствие большого количества людей в комнате она прореагирует и уменьшит подаваемую мощность. Терморегулятор может включаться в работу ночью, когда электричество меньше тратится, а днем пол будет отдавать накопленное за день тепло. А программируемые термостаты могут поддерживать заданный температурный режим в соответствии с программой на неделю.

Меры безопасности

И все же несколько есть у «теплого пола» и потенциальный минус. Как и любая электропроводка кабель создает магнитные поля, которые могут негативно воздействовать на здоровье человека. Вот почему самые подходящие жилые помещения для «теплого пола» - это кухня и ванная. А вот в комнатах, где человек проводит большую часть времени - в залах, спальнях, гостиных, - «теплые полы» практически не кладутся. Исключение - детские: здесь потенциальный вред оказывается все же меньше, чем реальная польза. Ведь дети первыми страдают от переохлаждения, сквозняков и пониженной влажности.

Если монтаж пола произведен опытным электромонтером, то конструкция никогда не причинит никому вреда. Ведь и без «теплого пола» наш дом насыщен электрическими аппаратами, каждый из которых потенциально опасен, но безобиден при соблюдении техники безопасности. Замурованный в бетон нагревательный кабель можно вытащить лишь с помощью перфоратора, но если даже кому-то и придет в голову фантазия расковырять «теплый пол», любознательного защитят защитный экран и обязательное заземление.

Относительно доступным элементом системы является лишь терморегулятор, но и он опасен не более обычного электрического выключателя.

Споры между производителями различных оконных систем не утихают ни на день: производители ПВХ-конструкций говорят, что лучше пластика ничего нет и приводят доводы против дерева, производители деревянных окон наоборот. Попробуем разобраться в причине споров и подробно рассмотреть доводы различных производителей.
Производители ПВХ-окон утверждают, что окна из дерева гораздо дороже, чем пластиковые, правда это или нет можно сказать только рассмотрев саму конструкцию окна поэлементно:

Окно состоит из трех основных систем - стеклопакет, фурнитура и профиль. Рассмотрим более подробно каждый элемент:
Стеклопакеты.
Некоторые производители устанавливают однокамерные газонаполненные стеклопакеты, аргоном, что по характеристикам приравнивается к двухкамерным, а иногда и превышают показатели. Покупателю приходится верить на слово продавцу, так как он не обладает оборудованием для проверки этого утверждения. К тому же, как потребитель, я не верю в герметичность таких стеклопакетов, инертный газ не будет вечно находится в стеклопакете и со временем выветрится, что естественно снизит характеристики. Оптимальный выбор - это двухкамерный стеклопакет, желательно с разным соотношением размеров камер, с расстоянием между стеклами 10 и 16 мм. Однокамерные стеклопакеты не подходят под наши климатические условия
Уплотнение и герметизация
Установка стеклопакетов в профиль бывает двух видов с использованием герметика и уплотнительных резиновых профилей. Более надежная герметизация производится силиконовыми герметиками, чем более дешевое и ненадежное уплотнение ЭПТК (этилен - пропилен - термополимер - каучук).
Фурнитура.
Фурнитура идет практически одинаковая. Есть небольшие отличия, но они несущественны.
В итоге остался последний, самый спорный элемент, это профиль, именно он составляет разницу в цене.

Для начала разберемся, что из себя представляет профиль ПВХ?

Споры о вредности для здоровья пластика мы рассматривать не будем и приведем просто сухие факты, как производится ПВХ. По своему химическому составу поливинилхлорид относится к группе термопластов, для которых характерно быстрое снижение механических свойств при повышении температуры, а при понижении температуры значительно увеличивается хрупкость материала (при понижении температуры ПВХ с 23 до 0°С, хрупкость материала увеличивается в 2 раза).
Именно поэтому оконные фирмы, имеющие достаточный опыт работы, приостанавливают монтажи окон из ПВХ в зимнее время при температуре наружного воздуха ниже -10-15°С. С другой стороны, резкое падение прочностных свойств начинается выше температуры +40°С, а вблизи t=+80°С находится его точка размягчения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение ПВХ-окон недопустимо в помещениях с повышенными тепловыделениями, а при проектировании окон, ориентированных на южную сторону, следует предусматривать защиту оконного профиля от солнца (чего я ни разу не видел).
Во время процесса образования ПВХ выделяется тепло, поэтому, чтобы избежать опасность терморазложения ПВХ, добавляется специальный стабилизатор, который покрывает образовавшийся ПВХ защитной оболочкой. В подавляющем большинстве ПВХ-профилей, производимых в настоящее время, в качестве стабилизатора используются соединения свинца. В настоящее время в Европе наблюдается тенденция перехода к использованию более чистых и безопасных для человека стабилизаторов на основе кальция и цинка.Такая технология более дорогая, что непременно приводит к удорожанию ПВХ-профиля, но зато более экологически чистая.

Кроме стабилизаторов, в состав ПВХ входят различные добавки, позволяющие регулировать технологические и эксплуатационные свойства, за счет экономии которых, также снижается себестоимость профиля.

Независимо от производителя, все ПВХ-системы образованны тонкостенными полыми профилями (как основными так и дополнительными), имеющими несколько камер. Толщина стенок профиля составляет 1,5-3 мм. Основная камера, как правило центральная, служит для установки вкладыша (армирующего профиля). Армирующие вкладыши, в большинстве случаев, выполняются из оцинкованной стали (который является мостиком холода с уличной камеры на внутреннею) и предохраняют профили от избыточных прогибов, вследствие низкого значения модуля упругости ПВХ. Некоторые недобросовестные производители для удешевления стоимости окна не ставят армирующий вкладыш, что приводит через небольшой промежуток времени к перекашиванию створок и порче изделия.
Следует особо отметить, что технологическая необходимость в дренажных отверстиях является одним из наиболее уязвимых мест всех без исключения профильных систем ПВХ, что приводит к многочисленным рекламациям связанных с выпадением конденсата и образования наледи в нижней части окна, что говорит о том, что эта проблема является одной из наиболее актуальных для пластиковых окон в России.
Согласно ГОСТу на пластиковые окна, отверстия должны быть 5х20 мм для рам и 5х10 мм для створок (альтернатива - отверстие диаметром 8 мм), максимальное расстояние между отверстиями 600 мм, при этом в стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм, при сквозных отверстиях эффект образования наледи увеличивается.
В условиях российского климата есть вероятность образования наледи на дренажных отверстиях, что приведет к накоплению влаги внутри профиля. Очевидно, что водоотвод из ПВХ-профиля жизненно необходим, поскольку в результате существенной разницы в величине коэффициента температурного расширения профиля и стекла, а также относительно невысокой долговечности уплотнителей (2-3 года), разуплотнение окон в той или иной степени в процессе эксплуатации неизбежно. В результате этого, атмосферная влага (дождь или результат оттаивания снега) неизбежно попадет внутрь профиля. Аналогично, неизбежно и проникновение внутрь профиля теплого воздуха со стороны помещения. При отсутствии водоотвода под стеклопакетом будет накапливаться лед, что в конце концов приведет к растрескиванию стеклопакета и профиля.
При производстве деревянных окон используется клееный брус. Как правило, он трехслойный, т.е. состоящий из трех реек (ламелей), склеенных водостойкими клеями на основе ПВА. Ламели перед склейкой тщательно сортируют, вырезают пороки древесины, после чего склеивают по длине на минишипы. Брус, склеенный из отдельных участков, не имеет сплошных протяженных волокон, а потому наименее подвержен короблению и изгибающим деформациям.
Оконный брус профилируется на станках, как правило импортного производства. Полученные деревянные профили собираются в коробку или створку на шип-проушину, некоторые фирмы используют соединение "ласточкин хвост" - мебельное соединение (которое не вызывает у меня доверие), и проходят этап склейки. Дальше происходит пропитка деревянных заготовок конструкции антисептиком для защиты древесины от грибка, грунтование и окраска лаком для получения оконного профиля с естественной структурой дерева. Все материалы используемые для обработки древесины являются водорастворимыми. По отношению к окнам ПВХ, деревянные окна обладают большим разнообразием конструктивных решений.
К счастью, прошли те времена, когда деревянные евроокна были доступны по цене только избранным.
Усовершенствование технологий, а также богатство лесных ресурсов России и их относительная дешевизна (по отношению к Европе), сделало доступными деревянные евроокна для большого круга покупателей. На сегодняшний момент деревянные евроокна стоят ненамного дороже качественных, созданных под российский климат, ПВХ-окон.
Какие доводы можно привести в пользу ПВХ окон?
быстрое изготовление.
не требует окраски.
Для дерева плюсов больше:
традиционность использования окон из дерева в России,
дерево гораздо теплее пластика,
эстетичность и элегантность (подделка пластика под дерево - она и есть подделка),
деревянные окна наиболее подходят под использование в условиях сурового российского климата.
Покупая одежду все стараются выбрать хлопок, шерсть шелк, т.е. природный материал, а не химический, люди предпочитают есть с фарфора, а не из пластиковой посуды, хотя она и дешевле. Так почему же ПВХ, а не дерево? Я считаю, что в свое время, когда не было альтернативы ПВХ-окнам, а деревянные евроокна были очень дорогими, окна ПВХ заняли почти весь сегмент оконного рынка. Но сегодня дерево отвоевывает свою заслуженную позицию, и совсем не за горами то время, когда в России окна ПВХ займут, как и в Европе, нишу офисных решений.
Некоторые могут сказать: «ваша фирма занимается деревом, вот вы и восхваляете деревянные окна!». Но это не так: посмотрите отзывы покупателей окон на сайтах badfirm-okna.narod.ru или ostorozhno.ru. И сделайте выводы сами: сколько претензий и нареканий к качеству ПВХ-окон и сколько - к деревянным евроокнам!

Непонятное всегда вызывало у людей тревогу и страх, причем чем «пещернее» был человек, тем сильнее была паника. Но и сегодня этот неандертальский синдром нет-нет, да и дает о себе знать, иначе как объяснить массу нелепых домыслов, возникших вокруг климатической техники.


Кстати, в нашей стране «кондиционерофобия» имеет давние традиции. Но если о травле генетиков и кибернетиков знает каждый школьник, то о разгроме журнала «Отопление и вентиляция» за публикацию ряда материалов о кондиционировании воздуха практически не вспоминают. В 1940 году эти статьи были восприняты как «пропаганда буржуазных взглядов в технике», и вплоть до 1955 года (когда СССР потребовались кондиционеры для объектов военного назначения) эта тема оставалась под запретом.

Но и сегодня, после окончательной реабилитации всех «буржуазных наук», время от времени появляются леденящие душу публикации о вреде кондиционеров. Но есть ли реальный повод для паники? Давайте разбираться вместе.

В центральной прессе было немало публикаций, которые изрядно перепугали наиболее впечатлительных владельцев кондиционеров. Прежде всего, речь идет о так называемой болезни легионеров, жертвами которой становятся привыкшие к бодрящему холодку люди.

Однако в большинстве публикаций как-то умалчивается о том, что стать рассадником заразы могут далеко не все кондиционеры. Проблема актуальна лишь для некоторых систем центрального кондиционирования, оборудованных системами оборотного водоснабжения с градирнями, но в нашей стране таковых практически нет. А вот в сплит-системах и оконных кондиционерах «легионеллы» водиться не хотят. Эта зараза предпочитает водную взвесь, разогретую до 30-35°С, тогда как в бытовых кондиционерах конденсат имеет температуру чуть выше нуля и к тому же сразу удаляется из аппарата. Именно поэтому во всем мире не зафиксировано ни одного случая заражения легионеллезом от сплит-систем и оконных кондиционеров. Ну а в нашей стране со времен царя Гороха и до наших дней вообще не было ни одного заболевшего.

Нередко можно прочесть и о вреде установленных на кондиционере фильтров, якобы вылавливающих из воздуха полезные для человека отрицательно заряженные частицы — «аэроны». В результате проведенных над воздухом экзекуций он становится чистым, но «мертвым».

Утверждение весьма спорное для любого человека, не понаслышке знакомого с климатической техникой. Большинство современных сплит-систем и все оконные кондиционеры имеют только один фильтр, представляющий собой мелкую сеточку. Его задача — не допустить засорения теплообменника внутреннего блока пылью, тополиным пухом и прочим болтающимся в воздухе мусором. Понятно, что эффективно задерживать отдельные атомы он явно не в состоянии, а потому аэроны пролетят сквозь него как комары через волейбольную сетку. Более того, у кондиционеров многих фирм воздушные фильтры имеют отрицательный электростатический заряд, а потому вообще не могут улавливать отрицательные частицы.

Иногда можно прочесть и о том, что во время эпидемий «системы кондиционирования больших помещений» могут разнести вирусы по всему зданию, то есть доставить каждому своего персонального микроба.

Подобные утверждения имели под собой почву лет двадцать назад, когда многие центральные кондиционеры и приточно-вытяжные установки имели смесительные камеры. Теперь вместо них предпочитают устанавливать рекуператоры, а потому подаваемый и удаляемый из помещений воздух не имеют прямого контакта. В результате насыщенный микробами воздух удаляется из помещения, а ему на смену подается свежий.

Кондиционеры упрекают и в том, что они пересушивают воздух. Особенно отличилась одна из ведущих сотрудниц Института профилактической медицины, утверждавшая, что влажность в помещении должна быть 60-70% и выше, а кондиционеры снижают ее до 30-40%. Комизм ситуации в том, что Строительные нормы и правила (как российские, так и зарубежные) четко регламентируют уровень влажности в помещении: от 30 до 60%. А вот чего они категорически не допускают, так это его повышения более 70%.

Ну и, наконец, последний пункт обвинения звучит так: кондиционеры могут простудить находящихся в помещении людей.

Конечно, если сесть прямо перед кондиционером так, чтобы он дул прямо на вас, заболеть проще простого. Но если это не входит в ваши планы, достаточно изменить направление потока с помощью воздушных заслонок. К тому же у всех современные сплит-систем они могут совершать автоматические колебания вверх-вниз, исключительно равномерно рассеивая прохладный воздух.

А вот чего действительно стоит опасаться, так это «левой» техники. Это может быть подремонтированная «на коленке» отбраковка с фирменных заводов или перекрашенный «сэконд хэнд» из Объединенных Арабских Эмиратов. Но особенно часто к нам попадают кондиционеры, собранные на подпольных фабриках в Юго-Восточной Азии. Есть информация, что подобное производство действует и на Украине.

В любом случае, срок службы подобных кондиционеров от нескольких месяцев до 2-3 лет при большом везении. Да и своих паспортных характеристик они, как правило, не обеспечивают. Реальная мощность может здорово отличаться от заявленной, а уровень шума в 3-5 раз превышать норму.

Вычислить «левые» кондиционеры можно по удивительно низким ценам, иногда на 30-40% ниже отпускной цены завода! Поэтому если кто-то предлагает фирменную сплит-систему за $600-800, то можете быть уверены, что вас обманывают.

Чтобы гарантированно избежать встречи с мошенниками, стоит обращаться к официальным дистрибьюторам или их дилерам, имеющим соответствующие сертификаты. Компании, много лет работающие на рынке, дорожат своей репутацией и не станут связываться с сомнительной техникой. Не менее важен и качественный монтаж. Если кто-то берется сделать его за 5 копеек — необходимо трижды подумать. Это довольно-таки непростая операция, требующая знаний, навыков и дорогостоящего инструмента. Так, в солидных фирмах на техническое оснащение одной бригады обычно уходит от $5000 до $20000, что и определяет достаточно высокую стоимость монтажа. Но если у нас за это берут 20-25% от стоимости кондиционера, то за границей подобная услуга обойдется уже в 50-70%.

Конечно, два парня с перфоратором могут установить кондиционер и за сотню долларов, но в случае поломки сетовать придется только на себя. Ведь гарантию на установленную технику дает не завод-изготовитель, а фирма, проводившая монтаж. Она же обычно занимается и сервисным обслуживанием. Конечно, если кондиционер установлен известной компанией, его без особых проблем возьмут на сервисное обслуживание и другие фирмы, а вот связываться с «левой» техникой никто не станет.

Этот комплекс упражнений не претендует на звание самого лучшего для развития гибкости и растяжения мышц, но он реально используется спортсменами и не придуман просто так за пару минут. Комплекс рассчитан на то, что ваши ноги и туловище пока ещё способны сгибаться.

Сначала несколько полезных советов для новичков.
1. Перед растягиванием нужно хорошо разогреться (велотренажёр, скакалка, бег и т.п.)
2. Растягивание - это не накачивание мышц, можно до конца жизни остаться калекой.
3. Некоторые считают, что растягиваться нужно до боли или не будет результата. На самом деле, самое главное это постоянные занятия (минимум через день), тогда и результат будет.

Все упражнения следует выполнять по порядку без перерывов или с очень короткими, если уж очень хочется передохнуть.



Комплекс упражнений
Упражнение №1:
Поставить ноги на ширине плеч, руки на пояс. Выполнить наклоны вправо-влево. 12 раз.

Упражнение №2:
Поставить ноги на ширине плеч, руки на пояс - круговые вращения туловищем. 8 раз влево, 8 раз вправо.

Упражнение №3:
Поставить ноги на ширине плеч, руки за голову - круговые движения тазом. 8 раз влево, 8 раз вправо.

Упражнение №4:
Поставить ноги вместе, руки на коленях - круговые вращения коленями. 8 раз влево, 8 раз вправо.

Упражнение №5:
Согнуть вперед одну ногу, руки на поясе - круговые вращения согнутой в колене ногой. 8 раз одной ногой, затем 8 раз другой ногой.

Упражнение №6:
Поставить ноги вместе - наклон вперед. Выполнить 12 пружинистых движений.

Упражнение №7:
Поставить ноги на двойную ширину плеч - наклоны вперед. Выполнить 12 пружинистых движений.

Упражнение №8:
Выпад в сторону. Переместить вес тела на правую ногу, левую вытянуть, затем поменять положение ног. 12 раз.

Упражнение №9:
Выполнить выпад в левую сторону - переместить вес тела на левую ногу, правую вытянуть, разворачивая туловище вправо на 90 градусов, переместить вес тела на правую ногу, левую выпрямить, перейти в положение выпад вперед. 8 раз влево, 8 раз вправо.

Упражнение №10:
Выполнить выпад в правую сторону, левую ногу вытянуть. Развернуть туловище в правую сторону, перейти в положение выпад вперед. Выполнить 8 раз в правую сторону, затем переместить вес тела на левую ногу и выполнить 8 раз в левую сторону.

Упражнение №11:
Поставить стопы на полторы ширины плеч, захватить стопы руками, стараясь присесть как можно ниже , выпрямляя спину и выводя таз вперед. Выполнять в течение 1 минуты.

Упражнение №12:
Встать на колени, руки захватить в замок. Выполнить приседания вправо-влево, попеременно касаясь ягодицами пола. 6 раз в каждую сторону.

Упражнение №13:
Встать на колени, колени развести как можно шире, стопы развести в сторону. Выполнить 12 приседаний, касаясь ягодицами пола.

Упражнение №14:
Сесть на пол, соединить ноги вместе и выполнить 12 пружинистых наклонов вперед.

Упражнение №15:
Сесть на пол и развести прямые ноги в стороны, выполнить пружинистые наклоны вперед. 12 раз.

Упражнение №16:
Сесть на пол, левую вытянуть, правую согнуть в колене и прижать стопу к левому бедру, выполнить наклоны вперед. 8 раз к левой ноге, затем поменять положения ног.

Упражнение №17:
Сесть на пол, левую ногу вытянуть, правую ногу согнуть и отвести назад, выполнить наклон вперед. Сделать 12 пружинистых наклонов и поменять ноги.

Упражнение №18:
Сесть на пол, сплести в "лотос" и выполнить наклон вперед. 12 раз.

Упражнение №19:
Сесть на пол, соединить стопы вместе, затем локтями развести ноги в стороны. 16раз.

Упражнение №20:
Сесть на пол попеременно заложить за шею правую и левую ноги.

Упражнение №21:
Лечь на живот, согнуть руки в локтях. Выпрямить руки, прогнуть спину, голову поднять вверх. Задержаться в этом положении 30 сек.

Упражнение №22:
Лечь на живот, взять руками за стопы. Прогнуть спину, голову поднять вверх. Задержаться в этом положении 30 сек.

Упражнение №23:
Лечь на живот, согнуть ноги в коленях. Выпрямить руки, прогнуть спину. Задержаться в этом положении 30 сек.

Упражнение №24:
Встать на колени, взяться за голеностопы руками, прогнуть спину назад. Задержаться в этом положении 30 сек.

Упражнение №25:
Выполнить "гимнастический мост". Задержаться в этом положении 30 сек.

Упражнение №26:
Поставить ноги вместе, выполнить наклон вперед. Задержаться в этом положении 30 сек.

Конвектор представляет собой полый прямоугольный металлический корпус, в нижней части которого расположен электрический нагревательный элемент, управляемый встроенным термостатом.
Принцип действия конвектора основан на конвекции - естественной циркуляции воздуха в комнате из-за того, что плотность теплого воздуха меньше, чем холодного, и он поднимается вверх. Корпус сделан таким образом, что холодный воздух, проходя через отверстия в нижней части конвектора, контактирует с ребрами нагревательного элемента и, нагреваясь, выходит наружу через отверстия в верхней части. За счет направленного движения теплого воздуха происходит быстрый и равномерный обогрев помещения.

Выбор конвектора
Необходимая мощность конвектора определяется из расчета 100 Вт на 1 квадратный метр площади помещения. Значит, для обогрева жилой комнаты площадью до 21 м2 нужен конвектор мощностью не менее 2 кВт. На выбор мощности конвектора могут влиять и другие факторы:
высота потолков,
теплопроводность стен,
дополнительная теплоизоляция,
наличие электроприборов, выделяющих тепло, и т.д.

Установка конвектора
При покупке конвектора прибор полностью готов к использованию. Обычно его вешают на стену под окном - для того, чтобы могла образоваться завеса для холодного воздуха. Для монтажа конвектора нужно:
просверлить два отверстия в стене;
ввернуть в них винты-саморезы (все необходимое для монтажа входит в заводской комплект)
при помощи кронштейна повесить обогреватель
вставить вилку электропровода конвектора в розетку.

Преимущества обогрева с помощью конвекторов
равномерный обогрев. Разница между температурой у пола и у потолка составляет 1-2 градуса. Нет сквозняков.
экономный расход электроэнергии. По достижении заданной температуры обогреватель отключается. Включается только тогда, когда температура снова начинает отличаться от заданной.
пожаробезопасность. При перегреве панель автоматически отключается. Также она отключается при соприкосновении с одеждой, полотенцами, занавесками и т.д.
красивый внешний вид. Защитно-декоративная панель конвектора отлично смотрится в любом интерьере. Можно подобрать нужный размер и дизайн панели
безопасен для детей. Температура защитного корпуса - всего 45-65?С. Нет вероятности обжечься.
бесшумная работа. Внутри прибора нет вентилятора и других движущихся частей.
простой уход. Необходимо периодически удалять пыль с входных и выходных решеток конвектора - и только.

В системе отопления котел занимает центральное место, и по праву может считаться сердцем системы теплоснабжения. Современные котлы, помимо сугубо профессиональных качеств, обладают также эргономичным дизайном, что, безусловно, приятно каждому владельцу.
Котлы бывают напольные и настенные. Напольные котлы, как следует из названия, устанавливаются на пол и наиболее часто подключаются к высокопроизводительному емкостному водонагревателю для приготовления горячей санитарно-технической воды. Настенные котлы идеально подходят для отопления квартиры или жилого дома и приготовления горячей санитарно-технической воды. Настенный котел отвечает всем текущим требованиям по минимуму занимаемого места. По сравнению с напольным котлом настенный котел имеет меньшие габариты и не занимает большую площадь, так как устанавливается на стену. Он легко устанавливается в кухне, в ванной комнате или на чердаке.
Уделим основное внимание настенному котлу и рассмотрим его более подробно.
Котел - это генератор тепла, в нем энергия от сгорания топлива с помощью теплообменника передается теплоносителю, которым чаще всего является вода.
Особенности настенных котлов
Настенные котлы бывают одно- и двухконтурные. Одноконтурные котлы обеспечивают только отопление помещения.
Двухконтурные котлы - одновременно отапливают помещение и обеспечивают горячее водоснабжение. Преимущество двухконтурных котлов перед одноконтурными кажется очевидным, ведь покупая один котел, решаешь сразу две проблемы. Но бывают отдельные случаи, например, в частном доме может иметься центральное водоснабжение и не быть отопления. Тогда на помощь приходят одноконтурные котлы.
В настенных котлах принцип нагревания воды проточный. Теплоноситель - вода не греется в какой-то емкости, а нагревается в "проточном режиме".
Настенные котлы подразделяются также на котлы с открытой и закрытой камерой сгорания.
В котлах с открытой камерой сгорания (с естественной тягой) воздух для горения забирается непосредственно из помещения, в котором находится котел, а отработанные газы выбрасываются в дымоход, который должен быть предусмотрен в помещении. Когда дымоход отсутствует или котел будет смонтирован в квартире, где дымоход не задуман в принципе, на помощь приходят котлы с закрытой камерой сгорания. В таком случае котел комплектуется специальной системой дымоудаления. Дело в том, что в конструкцию такого котла включен дымосос, который принудительно удаляет продукты сгорания из топки, и соответственно, ему не нужен дымоход с естественной тягой.
Преимущество таких котлов в том, что они не сжигают кислород в помещении и для них не требуется дополнительного притока воздуха для поддержания процесса горения. Такая схема котельной: настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом чаще всего применяется при организации поквартирного отопления. Удобство заключается в том, что хозяин сам может регулировать интенсивность работы отопления и водоснабжения. А также не нужно платить за соседей, если в доме организована общая котельная, и плата взимается без тепловых счетчиков, поквартирно. В результате получается экономия на установке короткого и недорогого коаксиального дымохода вместо традиционного, более дорогостоящего.
Часто бывает, что хозяин не хочет выводить дымоход на крышу коттеджа из эстетических соображений, либо опасаясь, что скат крыши может покрыться сосульками и дымоход просто сломается. В таких случаях тоже выручает вертикальный коаксиальный дымоход.
Возможности настенных котлов
Газовые настенные котлы предназначены для отопления частных домов или квартир, а также для приготовления горячей воды. Как правило, они обладают компактными размерами, при этом удачно сочетают в себе много полезных свойств. Производители учитывают, что котел все время будет на глазах, и потому настенные котлы обладают изысканным дизайном.
Управляет работой котла автоматика, которая, в зависимости от степени автоматизации, будет сама поддерживать заданный температурный режим в доме. Например, Вы сами можете управлять работой котла, устанавливая желаемую температуру на заданное время (таймер) и в нужном помещении (например, ночью температура +20, а днем +22). В систему отопления может входить "теплый пол", температурой которого также можно управлять при помощи котла. Газовый котел автоматически выключается при отсутствии газа и автоматически включается при включении газа, то есть имеет блок автоматического зажигания. Автоматика котла контролирует наличие пламени, тяги в дымоходе, нагрев теплоносителя.
Выбор настенного котла
Для начала необходимо определиться, какой котел Вам нужен: одно- или двухконтурный.
Далее следует определить нужную мощность котла.
Теплопотери 1 кв.м площади дома можно усреднено принять как 100 Вт. Но это при условии, что Ваше жилье не соседствует с неотапливаемыми помещениями. При этом потолки в нем должны быть 3 м и не очень много окон. Если же Вы хотите отопить угловую комнату, или комнату с двумя или более окон, то на отопление 1 кв. м потребуется около 150 кВт.
Более подробный расчет можно получить у менеджеров-консультантов торговой фирмы, которые подберут оборудование, исходя из параметров Вашего дома или квартиры.
Предположим, что Вы уже ориентировочно определились или Вам помогли определиться с потребной мощностью на нужды отопления.
Следующий вопрос, который Вам предстоит решить, это производительность котла по горячему водоснабжению. И здесь ориентировочная математика тоже очень проста. Из одного крана выливается примерно 400 л/час. В технических характеристиках котла обычно производительность приводится минутная, т.е., в л/мин. Итак, если Вам достаточно одной точки горячего водоснабжения, то котел Вам необходим с производительностью 400 л/час : 60 = 6,6 л/мин.
Если же, оценив потребности, Вам необходимо как минимум две точки горячего водоснабжения, то котел, который Вас бы устроил, должен обладать производительностью не менее 13,2 л/мин. Итак, с расходом мы вроде бы разобрались. Однако это не совсем так.
Дело в температуре воды. Ведь моем мы руки, посуду, принимаем душ, как правило, не горячей водой, а теплой. Точнее, комфортная температура "теплой" воды примерно 40 С°. Возвращаясь к характеристикам котлов, в которых кроме диапазона температур ГВС, например, 30-50С° ± 3 С°, приведен такой параметр, как расход при ?t 25; 30; 35. Что же это за ? такая? Все очень просто: это разница между температурой воды холодной, входящей в котел, и горячей, нагретой котлом. Предположим, что температура холодной воды 10 С°. Чтобы получить на выходе желаемые 40 С° (или чуть меньше - дело вкуса), нам необходимо нагреть воду на 30 С°. Соответственно, нас интересует постоянный расход воды при ?t 30 С°, который, например, равен 13,2 л/мин. Итак, данный котел гарантированно обеспечит две точки водоснабжения в любом режиме использования.
Таким образом, мы выбираем котел по производительности ГВС и, возвращаясь к графе "мощность", очень удивляемся, увидев 27,5 кВт.
"Куда такой мощный на дом в 150 кв. м. Это ошибка" - говорите Вы продавцу. Нет, не ошибка. Действительно, завышенная мощность настенника, как правило, обусловлена Вашими аппетитами по приготовлению горячей воды.
Немаловажным критерием отбора является отрытая или закрытая камера сгорания. Если Вы собираетесь поместить котел в отдельном доме, то предпочтительнее будет котел с открытой камерой сгорания. Если же настенный котел предполагается в квартире или в доме, где отсутствует дымоход, следует выбрать котел закрытой камерой сгорания.
Современные настенные газовые котлы обладают целым комплексом достоинств. Во-первых, они сохраняют работоспособность (не блокируются и не отключаются) при достаточно широком диапазоне давления газа. Это свойство просто жизненно необходимо при использовании котлов в России, т.к. в нашей стране существует проблема постоянного перепада давления магистрального газа. Хорошие настенные котлы устойчиво разжигаются и работают даже при давлении газа 2 мБар. Конечно, мощность при таком давлении снижается почти в 6 раз, но работает устойчиво. При этом они сохраняют не менее 90% мощности при давлении газа 13 мБар.
Во-вторых, практически у всех котлов имеется система управления мощностью горелки, позволяющая плавно изменять мощность горелки в диапазоне 37-100% в зависимости от потребности и тем самым снижать вероятность образования накипи в теплообменнике, повышая комфортность использования.
В-третьих, они оснащены всеми необходимыми степенями защиты, обеспечивающими высокий уровень безопасности этих котлов. Настенные котлы AEG, Electrolux, Hermann обладают двумя степенями защиты от образования накипи. С одной стороны, это система контроля температуры в первичном контуре, которая позволяет практически мгновенно реагировать на критическое повышение температуры в теплообменнике, что существенно снижает вероятность образования накипи. С другой стороны, в нем также присутствует магнитная система снижения накипеобразования, основанная на том, что под действием магнитного поля соли разделяются и выстраиваются таким образом, что они не осаждаются при нагреве. Если этого не происходит, и накипь оседает на теплообменнике, он прогорает, и котел становится неисправен.

Монитор как источник электромагнитного излучения оказывает негативное воздействие на организм человека. Поэтому для снижения риска для здоровья различными организациями были разработаны рекомендации по максимально допустимым параметрам излучений мониторов. Самыми распространенными и известными являются стандарты, разработанные в Швеции, - TCO и MPR.

Цель стандартов TCО - гарантировать пользователям компьютеров безопасную работу. Этим стандартам должен соответствовать каждый монитор, продаваемый как в Швеции, так и в Европе. Рекомендации TCO используются производителями мониторов для создания более качественных продуктов, которые менее опасны для здоровья пользователей. Суть стандартов TCO состоит не только в определении допустимых значений различного типа излучений, но и в определении минимально допустимых технических параметров мониторов, например, поддерживаемых разрешений, интенсивности свечения люминофора, запаса яркости, энергопотребления и т.д.

Более того, в документах TCO приводятся подробные методики тестирования мониторов. В состав разработанных TCO рекомендаций сегодня входят четыре стандарта: TCO 92, TCO 95, TCO 99 и самый новый - ТСО 03. Цифры означают год принятия стандартов. Большинство измерений во время тестирований на соответствие стандартам TCO проводятся на расстоянии 30 см спереди от экрана и на расстоянии 50 см вокруг монитора. Для сравнения: во время тестирования мониторов на соответствие стандарту MPRII все измерения производятся на расстоянии 50 см спереди экрана и вокруг монитора. Таким образом, стандарты TCO более жесткие, чем MPRII. Также надо отметить, что чем больше год принятия TCO, тем жестче его требования. И MAXDATA - первая европейская компания, которая стала производить мониторы с ТСО 03 -  использует все возможности, чтобы защитить пользователей от возможных неудобств в работе за монитором.


Ниже рассмотрены основные отличия последней редакции стандарта ТСО 03 от его предшественника - ТСО 99.

Сразу нужно уточнить, что изменения коснулись только эргономических и экологических требований к мониторам. Все допустимые уровни электромагнитного и электростатического излучения, а также методы их измерений остались на уровне ТСО 99.

Вот перечень основных отличий:

1. TCO 03 более точно определяет максимальный размер пикселей монитора в зависимости от размера диагонали экрана (только для плоскопанельных мониторов). С расстояния 50 см под углом зрения в 1 градус должно помещаться не менее 30 пикселей. Таким образом, размеры экрана монитора, соответствующего ТСО 03, однозначно определяют минимальное допустимое количество расположенных на нем пикселей. Для 15" - не менее 1024х768, для 17"-19" - не менее 1280х1024.

2. TCO 03 увеличивает достижимый уровень максимальной яркости мониторов. Так, для TFT-панелей максимальный уровень яркости должен быть не менее 150 кд/м2. В ТСО 99 этот показатель был не  менее 125 кд/м2. Правда, стоит отметить, что подавляющее большинство современных TFT-мониторов значительно превышают этот параметр.

3. Ужесточены требования по неравномерности яркости, контрастности и цветопередачи по всей поверхности экрана монитора.

4. Установлены требования по обязательной поддержке монитором стандартной международной технологии цветопередачи sRGB. Этот стандарт был совместно разработан компаниями Microsoft и Hewlett-Packard с целью унифицировать цветовое воспроизведение на различных устройствах графического ввода-вывода (мониторах, принтерах, сканерах и т.д.)

5. Определен максимальный уровень неравномерности цветопередачи при углах обзора монитора в секторе 30° (только для плоскопанельных мониторов).

6. Расширена таблица соответствия диагонали монитора и поддерживаемого разрешения для частот регенерации экрана не менее 85 Гц (только для CRT-мониторов). Теперь она имеет такой вид:
15"              800x600
16-17"        1024x768
18-19"        1152x864
20-22"        1280x1024
более 22"   1600x1200
Например, 17" CRT-монитор, соответствующий ТСО 03, при разрешении экрана 1024х768 должен обеспечивать частоту регенерации экрана не менее 85 Гц.

7. Установлено требование о возможности регулировки наклона монитора в вертикальной плоскости не менее чем на 15° (только для CRT-мониторов).

8. В ТСО 03 более четко определено предельное отношение отраженной яркости лицевых кромок монитора и яркости самого экрана. Проще говоря, работать за монитором с белым или светло-серым корпусом более комфортно, чем за его черным собратом. Глаза быстрее устают от большого перепада яркости на границе экрана и корпуса. Впервые это требование появилось в ТСО 99, однако в новой редакции несколько уточнена методика измерений.

9. Более четко определены экологические требования - установлены предельно допустимые количества кадмия, ртути и свинца, содержащихся в мониторах, установлены нормы максимального выделения ряда летучих органических веществ из пластмассы корпусов.

Человек и окружающий мир неразделимы, взаимосвязаны, взаимозависимы. Этот монадический постулат лежит в основе учения о правильном планировании, регулируется многочисленными правилами и рецептами фэн-шуй, применимыми в том числе и для организации пространства внутри городской квартиры.

Человек, который стремится жить в согласии со средой, непременно обратит внимание на зависимость собственного здоровья и успеха от атмосферы, царящей в его жилище. Как будет себя чувствовать и выполнять свои обязанности человек, живущий в квартире, окна которой никогда не моются и не открываются, краны текут, а пыльные ковры покрывают пол каждой из комнат? Естественно, его здоровье и работоспособность находятся под угрозой, ведь негативная энергия, образующаяся в неприбранной, "больной" квартире, сведет на нет все усилия по созданию хорошего фэн-шуй, поддержанию атмосферы уюта и процветания.
Цель фэн-шуй - помочь людям жить полной счастья, изобилия и удачи жизнью, но никто, кроме самого человека, не изменит его жизнь к лучшему. Например, хороший фэн-шуй позволил вам наладить отношения с детьми, поскольку гармония интерьера и рожденная в ней благотворная энергия рождает гармонию в отношениях между живущими в данной квартире людьми. А вот как будут развиваться события дальше и сможете ли вы удержать отвоеванные позиции, будет целиком зависеть от ваших усилий. Вам придется усердно работать, проявить фантазию и терпение, уделить детям максимум внимания, чтобы ваши взаимоотношения с ними направлялись в нужное русло.

Итак, хороший фэн-шуй привлекает в вашу квартиру благотворную энергию ци, а вместе с ней в семью приходит удача, успех, счастье. Однако воспользоваться этими благами должны вы сами.

Китайцы верят, что квартиры, как и люди, страдая от недостатка позитивной энергии, поддерживающей их силы, настроение и здоровье, тоже "болеют". Задача человека - обеспечить надлежащий уход за своим жилищем, оградить его от внешних и внутренних ша, создать условия для нормального функционирования всех его частей, не забывая при этом и о физическом и духовном здоровье человека. Важную роль в поддержании квартиры в "здоровом" состоянии играют, придерживаясь медицинской терминологии, правильно проводимые хозяином профилактические и лечебные мероприятия.

Один из способов проверить, не представляет ли квартира опасности для самочувствия ее обитателей, состоит в том, чтобы провести осмотр жилища с позиции постороннего. Представьте, что вам предложили купить эту квартиру. Пройдитесь по всем помещениям, следуя путем ци, которое движется из комнаты в комнату. Легко ли вам перемещаться по квартире?

Не торопитесь, остановитесь в каждой комнате, внимательно присмотритесь, пытаясь ощутить настроение помещения. Для того чтобы достичь успеха в этом деле, вовсе не обязательно иметь большой опыт проведения фэн-шуй-тестирования, доверьтесь собственной интуиции, она предоставит вам всю необходимую информацию. Безусловно, вам приходилось испытывать некую тревогу, дискомфорт, беспокойство, входя в незнакомое помещение, случалось и так, что в совершенно чужой квартире вам было уютнее, спокойнее, чем в родном доме. Интуиция вас не обманет. Войдите в комнату, спокойно постойте несколько минут, и вы поймете, нуждается ли здесь что-то в коррекции, ремонте, замене или нет.

Записывайте или запоминайте все, что, как вам показалось, нужно изменить. Выцветшие обои, тусклые немытые оконные стекла, текущие краны, открывающиеся со скрипом двери, требующая ремонта мебель, - все это в квартире создает дополнительную отрицательную энергию, становится причиной плохого самочувствия ее обитателей. Беспорядок, захламленность, старые, неисправные и просто неиспользуемые вещи тоже излучают ша, мешают потоку ци струиться по квартире.

Фэн-шуй рекомендует как можно быстрее устранять любые неполадки, всеми силами избегать беспорядка и нагромождения вещей. Это избавит вас и вашу семью от многих проблем, связанных со здоровьем, обучением, взаимоотношениями с людьми

Знаменитая писательница Агата Кристи среди секретов своего творчества называла такой: сцены кровавых убийств она сочиняла за мытьем посуды, и ее ненависть к этой домашней обязанности помогала сделать их особенно жестокими. Однако Агата Кристи вполне могла купить посудомоечную машину, ведь они появились еще до ее рождения. А родилась великая писательница в 1890 году. Но, может быть, купи она такую машину - и ее творчество было бы несколько иным… Как бы там ни было, современная посудомоечная машина может существенно изменить нашу жизнь, и в лучшую сторону.


Из истории

Посудомоечная машина намного моложе стиральной, но и ее история достаточно длинна. Одну из первых машин для мытья посуды изготовил в 1880 году изобретатель Бенджамин Хове. Чтобы привести ее в действие, нужно было с бешеной скоростью крутить рукоятку.

Домохозяйка В. Кокран, жившая в Индии, подхватила эту идею и оснастила посудомоечную машину мотором. Правда, она грохотала и порой разбивала чашку-другую, но мужественная поборница технического прогресса ежедневно пользовалась ею на протяжении 10 лет. В 1893 году моторизованная посудомоечная машина была продемонстрирована на Чикагской технической выставке.

Первую в Европе серийную бытовую посудомоечную машину с приводом от электродвигателя выпустила немецкая фирма Miele. Симпатичная белая машина имела цилиндрическую форму и передвигалась по кухне на трех колесиках. Посуда в нее загружалась сверху, через откидывающуюся крышку.

Принцип работы и основные функции

Современные посудомоечные машины моют посуду очень качественно, и не только почти бесшумно и бережно, но и очень экономно. Основная тенденция в разработке новых поколений машин — грамотный подход к экологии: минимальный расход воды и электроэнергии. Передовые модели, например, моют 14 сервизов в 11-13 литрах воды.

Как это достигается? Во-первых, пропусканием водопроводной воды через ионообменник, делающий воду мягкой и повышающий ее моющие способности. Во-вторых, за счет повторного использования одной и той же порции воды путем очистки через систему фильтров.

В-третьих, экономится не только вода, но и электроэнергия на ее нагревание благодаря хитроумной системе теплообмена. Теплообменник в виде плоского резервуара, куда поступает горячая вода от предыдущего цикла мойки, контактирует с порцией воды, предназначенной для следующей стадии, и подогревает ее остаточным, неиспользованным теплом, экономя электроэнергию. Кроме того, во многих моделях система теплообмена высушивает посуду по принципу сушки с конденсацией, без использования электроэнергии и вывода наружу влажного воздуха с клубами пара. Расход энергии на мытье 12-14 комплектов столовой посуды в современных посудомойках составляет 1,3-1,4 киловатт-часов.

Система теплообмена не допускает резких перепадов температуры при переходе в очередную фазу мытья. Температура воды меняется плавно, это бережет декоративный фарфор и хрупкое тонкое стекло от «температурного шока».

В-четвертых, забота об экономии воды и электричества привела к появлению новейших моделей посудомоечных машин, которые способны определять количество загруженной посуды и степень ее загрязнения. Если раньше в инструкциях рекомендовали не использовать машину не полностью загруженной, так как это приводит к перерасходу, то некоторые новые модели теперь умеют с помощью специальных приспособлений отмерять минимальное количество воды, энергии и моющих средств, необходимое для мытья загруженной в нее посуды.

В остальном принцип посудомоечной машины довольно прост. Загружаемая в решетчатые поддоны (корзины) посуда энергично промывается интенсивными струями воды. Их разбрызгивают под давлением один или два, а иногда и три вращающихся распылителя-коромысла, по всей длине которых имеются отверстия.

Вода не растворяет жир, а присохшие к посуде остатки пищи необходимо хорошенько потереть. Пришлось создать специальные моющие средства, активно растворяющие и смывающие жиры и эффективно удаляющие частицы пищи с посуды.

А чтобы остатки моющих средств полностью удалялись с посуды после ополаскивания, был создан жидкий ополаскиватель, делающий поверхность посуды такой гладкой и блестящей, что капельки воды легко скатываются, не оставляя следов. Вытирать такую посуду не нужно, она искрится и сияет.

Итак, нашей посудомойке для безупречной работы необходимы три компонента: специальное моющее средство, ополаскиватель и соль.

На российском рынке есть довольно широкий выбор комплектов этих средств производства разных фирм. Вот наименования основных марок в порядке возрастания розничной цены за 1 кг моющего средства:

Самым первым был комплект для посудомоечных машин Calgonit. Он появился в продаже на рубеже XIX — XX веков, почти одновременно с изобретением такой машины. Сейчас на его упаковке перечисляются ведущие фирмы-изготовители посудомоечных машин, которые рекомендуют это средство для своих изделий на основе эксклюзивного контракта. Примечательно, что Calgonit при этом остается одним из наиболее выгодных по цене.

Для небольших кухонь весьма актуальны настольные посудомоечные машины, размерами сходные с большой микроволновой печью. Как правило, они вмещают в себя 4 комплекта посуды. Даже в малогабаритной квартире ей можно найти место на невысоком холодильнике или на столешнице. Можно встроить такую машину в кухонный шкаф, приобретя специальную раму.

Но «настоящие» посудомоечные машины — напольные, внешним видом и габаритами напоминающие стиральную машину. Их габариты обычно 60 х 60 х 85 см. Такая машина вмещает 12-14 комплектов столовой посуды и может быть установлена вместо стандартной кухонной тумбы, отлично вписавшись в интерьер. Есть немало интересных встраиваемых в кухонную мебель «больших» моделей.

Предлагаются и «компромиссные» узкие напольные посудомоечные машины шириной всего 45 см на 8-9 комплектов, которые помогут разрешить проблему нехватки места. Особняком стоит посудомоечная машина, входящая в комплект знаменитой итальянской модели CANDY «Trio», где она встроена в электрическую или газовую плиту. Вместе с варочной панелью и духовкой эта посудомойка на 6 комплектов составляет виртуозное трио, заменяя круглосуточную домработницу.

Многие напольные модели имеют съемную верхнюю панель, благодаря которой машина может быть встроена под столешницу кухонного гарнитура и отлично впишется в интерьер.

Но если место на кухне позволяет, следует предпочесть напольную посудомойку стандартной шириной 60 см. Во-первых, большие модели обладают более широким набором режимов. Во-вторых, разделив стоимость посудомойки на количество вмещаемых сервизов, вы увидите очень заметную разницу в цене не в пользу малогабаритных посудомоек. В-третьих, по расходу воды и электричества большие посудомойку более экономичны, чем настольные.

Некоторые советы

В посудомоечной машине можно мыть не только посуду, но и противни, решетки, поддоны и другие съемные детали кухонных плит и грилей, формы для выпечки, жировые фильтры кухонных воздухоочистителей, полки холодильника, кувшины фильтров для воды, лопаточки для жарки, дуршлаги, овощечистки, воронки, пластиковые, стеклянные или фарфоровые разделочные доски, вращающиеся стеклянные противни микроволновок и другие, порой неожиданные предметы.

Например, в машине легко отмываются и становятся как новые пластиковые салфетки, которые в некоторых домах вместо скатерти подкладывают под каждый прибор. Очень практично. Приобретет блеск и станет выглядеть как новая далеко не новая металлическая терка для овощей. Современная посуда из пластика, например для микроволновых печей, отлично моется в машине. И все же при покупке новой пластиковой посуды обращайте внимание на наличие пометки Thermoplast или Duroplast, свидетельствующей об устойчивости к деформации.

Моют в машине пепельницы, крышки от банок, розетки для варенья, подсвечники, фарфоровые ароматницы, баночки для специй, солонки, перечницы. Мелкие предметы кладут в контейнер для столовых приборов. Если же они там не помещаются, их складывают в сетку, в каких продаются фрукты или овощи, и помещают в корзину для посуды. Сетка нужна, чтобы мелкие вещицы не провалились между прутьями корзины.

Отлично отмываются установленные горлышком вниз бутылки: вращающийся распылитель воды обеспечивает проникновение упругих струй моющего средства даже через узкое горлышко. Правда, смываются этикетки…

А некоторые домохозяйки используют свою посудомойку во время уборки. Они успешно моют в ней фарфоровые статуэтки, фарфоровые, фаянсовые и хрустальные вазы (но не антикварные) и даже хрустальные подвески люстры.

Покупая бокалы, рюмки из прозрачного стекла или престижный комплект столовых приборов из нержавеющей стали, обратите внимание на прилагаемую инструкцию по уходу. Обычно там говорится не о том, что эти вещи можно мыть в посудомоечной машине, а о том, что их нужно там мыть. Прозрачное стекло и полированная нержавеющая сталь после мытья в машине приобретают особый искристый блеск и кристальную чистоту.

Можно еще долго перечислять, что можно мыть в посудомойке. Но проще перечислить то, что нельзя мыть: предметы из дерева, перламутра, кости, олова, меди, латуни, а также посеребренные предметы. Нужно быть осторожными с мытьем антикварного фарфора, в особенности с росписью по глазури. Лучше не мыть старинное матовое стекло, оно бывает хрупким. Впрочем, в некоторых машинах есть программа деликатной мойки для хрупкого стекла.

Хозяйки знают, что результат всякого мытья во многом зависит от мягкости воды. В мягкой воде все отмывается очень легко, с применением минимума моющих средств. В жесткой воде (а в большинстве регионов России преобладает именно такая) посуду мыть намного труднее, и она остается тусклой. Страдает от жесткой воды и посудомоечная машина. В ней приходится использовать специальную регенерирующую соль. Она необходима для защиты и восстановления рабочего состояния ионообменника, который является как бы мини-фабрикой производства мягкой воды. Ионообменник — это камера с абсорбером, ионообменной смолой; она вбирает в себя из воды делающие ее жесткой соли кальция, магния. Но возможности ионообменника не бесконечны. Со временем его поглощающие свойства снижаются. Поэтому нужна регенерирующая соль, которая связывает и вымывает ионы кальция и магния. Каждый раз перед использованием машины помпа откачивает воду после очистки ионообменной камеры.

Какова жесткость воды в вашей местности? Простейший тест на жесткость воды можно провести в домашних условиях. Растворите в стакане воды немного мыла. Если вода помутнеет, и в ней появятся хлопья, значит, она жесткая.

Жесткость воды выражается в условных единицах — градусах жесткости (французских или немецких) или в мг-экв/л. Мягкая вода — до 10 французских градусов или до 2,5 мг-экв/л, вода умеренной жесткости — от 10 до 20 градусов или от 2,5 до 5,0 мг-экв/л, жесткая — от 20 градусов или от 5 мг-экв/л и выше.

Западноевропейские посудомоечные машины, продающиеся у нас, чаще бывают отрегулированы изготовителем на жесткость воды до 20 градусов. В большинстве моделей работу смягчителя воды можно регулировать самим. Точные сведения о жесткости воды в вашей местности могут сообщить в санэпидстанции. Кроме того, в домашних условиях жесткость воды можно довольно точно определить с помощью индикаторных полосок Aquadur по прилагаемой цветной шкале. Такие полоски распространяет у нас, например, фирма BENCKISER, торгующая моющими средствами для посудомоечных и стиральных машин. А некоторые производители посудомоечных машин (например, BRANDT) в комплекте принадлежностей к машине прилагают индикаторную ленту для определения жесткости воды с тем, чтобы вы могли отрегулировать машину под местные условия.

Для решения проблем с жесткостью воды в любой посудомоечной машине есть специальная емкость для смягчающей воду соли, куда можно загрузить сразу до 2 килограммов и потом несколько месяцев об этом не вспоминать. Машина сама расходует соль по мере надобности, а когда ее запасы подойдут к концу, она просигналит вам загоревшимся индикатором: добавь-ка соли!

Иные хозяйки пренебрегают этим требованием. Да, некоторое время можно мыть посуду без добавления соли, но вскоре ионообменник забивается, и из машины выходит тусклая, в белесых пятнах посуда. Постоянное использование машины с пустым контейнером для соли может привести к повреждению устройства для смягчения воды. Если дело не зашло далеко, работоспособность ионообменника можно восстановить, заполнив емкость регенерирующей солью и проведя обычный цикл мытья 4-5 раз.

К рекомендациям некоторых консультантов применять для посудомоечных машин чистую крупную поваренную соль специалисты большинства фирм-производителей относятся скептически.