inSovet.Ruстроим деревянный дом 9х10,дошли до крыши. настала очередь мансарды. у нашей бригады строителей нет опыта построения таковой, а мне очень хочется подскажите, пожалуйста, как,из чего,какая площадь наиболее оптимальна (хотелось бы иметь в ней две комнаты).лестница на мансарду предусмотрена почти по центру дома.и еще - как расчитать площадь кровельного материала (металлочерепица)?
Посотрите в альбоме "крыша" фотки стропил на доме из бруса, у него размер 8*11, Места на втором этаже предостаточно, мёртвых зон практически нет, но там стены подняты на 3 венца от балок перекрытия, угол кровли 47 град. Клиент тоже сначала хотел мансардную, но вовремя передумал и остался доволен.
У меня на гараж планируется односкатная крыша. Хочу ее утеплить. Как это сделать оптимально, я имею в виду "пирог" какой складывать? Покрытие металлочерепица. Спасибо заранее.
Ксения, гараж не должен быть тёплым, машина сгниёт быстро.
Вот именно, не теплая крыша, а утепленная. Зимой там будет всякое храниться на время стройки, и рабочие будут греться, так вот, хочется чуть утеплить.
а проекта у вас вообще нет?
Подшейте с низу стропила фанерой или OSB или вагонкой и.т.п. и положите туда минвату, а лучше минплиту. Не забудте мембрану под металлочерепицу, вент зазор - обязательно.
Денис, спасибо. Вот как раз хочу понять принцип вентзазора. Искала схемы в разрезе, как именно монтируется- не нашла. А хочется досконально понять . Может, у кого ссылочка есть на картинку-схему?
Принцип вентзазора в кратце в том, чтобы воздух свободно циркулировал под металлочерепицей. Это выравнивает температуру с наружней и внутренней стороны металла, что предотвращает (условно) образование конденсата на внутренней стороне, и способствует испарению всё же появляющегося.
Спасибо. Я некорректно выразилась. Принцип-то я понимаю, а вот принципиальную схему монтажа-нет. Мембраны везде разные, в жилых помещениях так, в нежилых- наоборот. Что после чего, запуталась.
Стропила-обрешётка-мембрана-дистанцоинные бруски-металлочерепица. Это как вариант. Металлочерепаца всё равно ИМХО отстой. Слабое место - дистанционные бруски.
Картинка для мансард есть тут: http://www.s-nip.ru/stati/azbuka/cikl/cikl_74.htmlМонтаж утеплителя+пароизоляции можно сделать потом (изнутри). Зачем выравнивать температуру металла толшиной 0,5 мм? А электроны не справляются?Для нежилых (холодных) помещений достаточно только кровельного покрытия.
Выравнивать тампературу воздуха. Чтобы меньше конденсата было.
А почему металлочерепица- отстой? Вопрос к Денису.
Потому, что конденсат на внутренней стороне неизбежен, мембраны спасают от протечек этого конденсата внутрь, но никак не влияют не его наличие, что естественно. Скапливаясь, конденсат стекает по внутренней поверхности вниз, до первого препятствия, на котором останавливается и уже стекает на мембрану Препятствием этим является обрешётка, к которой саморезом закреплена металлочерепица. Место крепления соответственно наиболее мокрое, древесина гниёт, саморез в итоге держится на честном слове, а у него и так условия работы плохие. Далее подул лёгкий ветерок и можно идти собирать металлочерепицу. Сегодня есть на рынке правильная металлочерепица. Она имеет сравнительно мелкий формат и крепится кляймерами а не саморезами, т.е. уже ближе по конструкции к фальцевой кровле... Но там и цена иная.
А оцинкованое железо - дома по 30 лет не перекрывают... и ветром не сносит. Я не совсем может быть правильно излагаю мысль. У наших соседей обрешетка из лиственницы, кровля металлочерепица ( 6 лет) не возраст конечно... И ураганные ветра не редкость. Нравится нам металлочерепица, больше чем мягкая кровля. На мягкой и мох растет, и снег подолгу лежит, листва гниет с деревьев... Вот и думаем...
Потому, что фальцевая кровля (оцинковка) к обрешётке закрепляется кляймерами (полоска такая из оцинковки), а не саморезам, и гвоздь, которым прибит в свою очередь кляймер работает на срез а не на отрыв.
То есть если мч закреплять кляймерами, то всё в порядке? А куда вода-то девается?
Сие невозможно, т. к. кляймер (или кляммер) закрепляется в фалец. А таковой в металлочерепице отсутствует. Вода в общем-то никуда не денется, просто её воздействие не будет столь критическим.
Денис,а по Вашему опыту, насколько процентов 2 этаж удорожает строительство дома из газобетона, по сравнению с мансардным этажом?Мне второй этаж полноценный и хочется и колется..боюсь не вписаться в средства. Мансарда какой-то "нефеншуйной" кажется...
В доме 9*9, к примеру, этаж из газобетона при наличии одной несущей перегородки стоит порядка 170 тыс, с материалами. Можно стены второго этажа сделать не в полную высоту, а скажем 1-1,6 метра, тогда при наличии двухскатной кровли, цена второго этажа примерно равна первому (общий общий объём кладки где-то такой-же, как и на первом этаже, с учётом фронтонов) но можно сделать свободную планировку. А при угле кровли около 45 град неудобств практически не почувствуете, в 50 см от стены высота потолка уже более 2-х метров.
Супер. Спасибо.
Приняла решение: мягкая черепица. Крыша мансардная, 45, двускатная. Сейчас есть стропила, балки, почти сплошной настил из досок, рубероид. Рубероид оторву( на зиму был). А может, не надо? Что и в какой последовательности нужно положить снаружи и внутри? Мансарда жилая, утеплитель будет минплита Роквул. Особенно интересуюсь мембранами- запуталась в цене и качестве. Импортные можно-де вплотную к утеплителю, наши-только через зазор, типа поры утеплителя затыкают?????????? Куда их пихать и какой стороной куда? Мохнатой-внутрь? Помогите разобраться, товарищи Прораб у меня есть, но хочу все знать сама, а то он такой консерватор...
Рубероид стоит оторвать, последовательность с низу вверх: контробрешётка (тут возможны варианты), пароизоляция, утеплитель, ветровлагозащита, контрбрусок, обрешётка, ОСП-3 или аналог, кровля. В некоторых местах необходим подкладочный ковёр. Я считаю, что не стоит особо заморачиваться на мембранах, тем более, если не металлическая кровля. Дюпонт конечно получше качеством, чем Изоспан, но и стоит вдвое... А и тот и тот со своими функциями справляются, тут уж надо выбирать по вкусу))) Всё ИМХО, разумеется)) На мембранах на упаковке кстати написано, как правило, где верх и где низ, если непонятно, спросите у продавца.
Денис, Спасибо за ответ. Как всегда, все корректно и понятно. И уверена, компетентно)). А рубероид как ветрозащита не годится? Надо мегаизол какой-нибудь? Может, на рубероид его?Друзья, как по вашему опыту, есть какие-то типичные ошибки и недочеты при установке мансардных окон? На что обратить внимание? Хочу в мансарду в ванную комнату установить мансардное пластиковое окно. Кровля мягкая, уклон 45.
Т.е. сверху рубероида нашить контрбрусок, обрешётку и.т.д.? По ситуации надо действовать. В принципе почему бы и нет. Обычно временную кровлю делают вместо капитальной, тогда все это позиции должны там уже быть. А так лишняя обрешётка получится, а это лишний вес, правда не большой 10-13 кг на м2.
Посотрите в альбоме "крыша" фотки стропил на доме из бруса, у него размер 8*11, Места на втором этаже предостаточно, мёртвых зон практически нет, но там стены подняты на 3 венца от балок перекрытия, угол кровли 47 град. Клиент тоже сначала хотел мансардную, но вовремя передумал и остался доволен.
У меня на гараж планируется односкатная крыша. Хочу ее утеплить. Как это сделать оптимально, я имею в виду "пирог" какой складывать? Покрытие металлочерепица. Спасибо заранее.
Ксения, гараж не должен быть тёплым, машина сгниёт быстро.
Вот именно, не теплая крыша, а утепленная. Зимой там будет всякое храниться на время стройки, и рабочие будут греться, так вот, хочется чуть утеплить.
а проекта у вас вообще нет?
Подшейте с низу стропила фанерой или OSB или вагонкой и.т.п. и положите туда минвату, а лучше минплиту. Не забудте мембрану под металлочерепицу, вент зазор - обязательно.
Денис, спасибо. Вот как раз хочу понять принцип вентзазора. Искала схемы в разрезе, как именно монтируется- не нашла. А хочется досконально понять . Может, у кого ссылочка есть на картинку-схему?
Принцип вентзазора в кратце в том, чтобы воздух свободно циркулировал под металлочерепицей. Это выравнивает температуру с наружней и внутренней стороны металла, что предотвращает (условно) образование конденсата на внутренней стороне, и способствует испарению всё же появляющегося.
Спасибо. Я некорректно выразилась. Принцип-то я понимаю, а вот принципиальную схему монтажа-нет. Мембраны везде разные, в жилых помещениях так, в нежилых- наоборот. Что после чего, запуталась.
Стропила-обрешётка-мембрана-дистанцоинные бруски-металлочерепица. Это как вариант. Металлочерепаца всё равно ИМХО отстой. Слабое место - дистанционные бруски.
Картинка для мансард есть тут: http://www.s-nip.ru/stati/azbuka/cikl/cikl_74.htmlМонтаж утеплителя+пароизоляции можно сделать потом (изнутри). Зачем выравнивать температуру металла толшиной 0,5 мм? А электроны не справляются?Для нежилых (холодных) помещений достаточно только кровельного покрытия.
Выравнивать тампературу воздуха. Чтобы меньше конденсата было.
А почему металлочерепица- отстой? Вопрос к Денису.
Потому, что конденсат на внутренней стороне неизбежен, мембраны спасают от протечек этого конденсата внутрь, но никак не влияют не его наличие, что естественно. Скапливаясь, конденсат стекает по внутренней поверхности вниз, до первого препятствия, на котором останавливается и уже стекает на мембрану Препятствием этим является обрешётка, к которой саморезом закреплена металлочерепица. Место крепления соответственно наиболее мокрое, древесина гниёт, саморез в итоге держится на честном слове, а у него и так условия работы плохие. Далее подул лёгкий ветерок и можно идти собирать металлочерепицу. Сегодня есть на рынке правильная металлочерепица. Она имеет сравнительно мелкий формат и крепится кляймерами а не саморезами, т.е. уже ближе по конструкции к фальцевой кровле... Но там и цена иная.
А оцинкованое железо - дома по 30 лет не перекрывают... и ветром не сносит. Я не совсем может быть правильно излагаю мысль. У наших соседей обрешетка из лиственницы, кровля металлочерепица ( 6 лет) не возраст конечно... И ураганные ветра не редкость. Нравится нам металлочерепица, больше чем мягкая кровля. На мягкой и мох растет, и снег подолгу лежит, листва гниет с деревьев... Вот и думаем...
Потому, что фальцевая кровля (оцинковка) к обрешётке закрепляется кляймерами (полоска такая из оцинковки), а не саморезам, и гвоздь, которым прибит в свою очередь кляймер работает на срез а не на отрыв.
То есть если мч закреплять кляймерами, то всё в порядке? А куда вода-то девается?
Сие невозможно, т. к. кляймер (или кляммер) закрепляется в фалец. А таковой в металлочерепице отсутствует. Вода в общем-то никуда не денется, просто её воздействие не будет столь критическим.
Денис,а по Вашему опыту, насколько процентов 2 этаж удорожает строительство дома из газобетона, по сравнению с мансардным этажом?Мне второй этаж полноценный и хочется и колется..боюсь не вписаться в средства. Мансарда какой-то "нефеншуйной" кажется...
В доме 9*9, к примеру, этаж из газобетона при наличии одной несущей перегородки стоит порядка 170 тыс, с материалами. Можно стены второго этажа сделать не в полную высоту, а скажем 1-1,6 метра, тогда при наличии двухскатной кровли, цена второго этажа примерно равна первому (общий общий объём кладки где-то такой-же, как и на первом этаже, с учётом фронтонов) но можно сделать свободную планировку. А при угле кровли около 45 град неудобств практически не почувствуете, в 50 см от стены высота потолка уже более 2-х метров.
Супер. Спасибо.
Приняла решение: мягкая черепица. Крыша мансардная, 45, двускатная. Сейчас есть стропила, балки, почти сплошной настил из досок, рубероид. Рубероид оторву( на зиму был). А может, не надо? Что и в какой последовательности нужно положить снаружи и внутри? Мансарда жилая, утеплитель будет минплита Роквул. Особенно интересуюсь мембранами- запуталась в цене и качестве. Импортные можно-де вплотную к утеплителю, наши-только через зазор, типа поры утеплителя затыкают?????????? Куда их пихать и какой стороной куда? Мохнатой-внутрь? Помогите разобраться, товарищи Прораб у меня есть, но хочу все знать сама, а то он такой консерватор...
Рубероид стоит оторвать, последовательность с низу вверх: контробрешётка (тут возможны варианты), пароизоляция, утеплитель, ветровлагозащита, контрбрусок, обрешётка, ОСП-3 или аналог, кровля. В некоторых местах необходим подкладочный ковёр. Я считаю, что не стоит особо заморачиваться на мембранах, тем более, если не металлическая кровля. Дюпонт конечно получше качеством, чем Изоспан, но и стоит вдвое... А и тот и тот со своими функциями справляются, тут уж надо выбирать по вкусу))) Всё ИМХО, разумеется)) На мембранах на упаковке кстати написано, как правило, где верх и где низ, если непонятно, спросите у продавца.
Денис, Спасибо за ответ. Как всегда, все корректно и понятно. И уверена, компетентно)). А рубероид как ветрозащита не годится? Надо мегаизол какой-нибудь? Может, на рубероид его?Друзья, как по вашему опыту, есть какие-то типичные ошибки и недочеты при установке мансардных окон? На что обратить внимание? Хочу в мансарду в ванную комнату установить мансардное пластиковое окно. Кровля мягкая, уклон 45.
Т.е. сверху рубероида нашить контрбрусок, обрешётку и.т.д.? По ситуации надо действовать. В принципе почему бы и нет. Обычно временную кровлю делают вместо капитальной, тогда все это позиции должны там уже быть. А так лишняя обрешётка получится, а это лишний вес, правда не большой 10-13 кг на м2.
