Новогодние игры

Каждый играющий получает какое-нибудь имя, скажем, хлопушка, леденец, сосулька, гирлянда, иголочка, фонарик, сугроб...


Комплименты для мужчин

"Женщина любит ушами, а мужчина..." Психологи уже давно доказали, что 99 мужчин из 100, какими бы уверенными в себе они не казались, на подсознательном уровне просто-таки жаждут нашего одобрения.


Как делать мыльные пузыри

Hастpугайте хозяйственное мыло в воду, лучше кипяченую, размешайте до растворения. Можно раствор подогреть, чтобы быстрее растворилось мыло. Только осторожно, можно сильно обжечься.
Выдувают пузырь так: окунув трубочку в раствор и, держа ее отвесно, так чтобы на конце образовалась пленка жидкости, осторожно дуют в нее. Так как пузырь наполняется при этом теплым воздухом наших легких, который легче окружающего комнатного воздуха, то выдутый пузырь тотчас же поднимается вверх. Чтобы выдувать пузыри большого диаметра лучше либо расщепить на конце трубочку (соломинку), либо одеть на конец колечко (можно сделать из ластика). Самые большие пузыри удается выдувать при помощи трубки в форме воронки.


Играем в покер

В какой стране зародился покер - вопрос спорный. За право считаться его родиной борются многие страны: Франция, Германия, Китай, Америка, Персия. При этом каждая страна выдвигает свою гипотезу.


Чем больше телевизора, тем меньше секса

Как проводит досуг большинство наших сограждан? Правильно, перед телевизором. Совместным просмотром телепередач начинаются и заканчиваются семейные обеды, дружеские посиделки и даже интимные встречи. Отчего качество и первых, и вторых, и третьих сильно страдает - трудно есть и общаться, глядя в телевизор. Но еще труднее заниматься любовью.


Одеваемся на свидание

Любая женщина перед ответственным свиданием начинает сходить с ума дня за три до назначенной даты, судорожно перебирать содержимое гардероба и раздумывать над тем, как произвести наилучшее впечатление.


Оборудование аквариума

Для создания благоприятных условий содержания экзотических рыб, живот-* ных и растений из тропических стран, приближающихся к условиям жизни в природных водоемах на их родине, аквариум должен быть оснащен фильтром, светильником, нагревателем и другим оборудованием.
Фильтрация. Аквариум обязательно оборудуют внутренним или наружным фильтром (рис. 3), служащим для очистки воды от мути и мелких частиц грязи. Одновременно с фильтрацией воды происходит ее насыщение кислородом воздуха. Для аквариума с большим объемом воды применяют наружный фильтр, работающий с помощью электропомпы, создающей поток воды через фильтрующий материал в корпусе фильтра. Менее эффективный фильтр работает с помощью воздуха, подаваемого компрессором в трубку небольшого диаметра. Пузырьки воздуха поднимаются по трубке вверх, увлекая за собой проходящую через фильтр воду. Такие фильтры называются аэролифтными. Фильтрующими материалами служат синтетическая вата (но не стеклянная), обрезки
Постамент с ванной для аварийного слива воды: 1 — каркас подиума; 2 — противень с отверстиями; 3 — ванна
капроновой ткани, песок. Фильтры необходимо регулярно очищать от грязи и заменять фильтрующий материал. Освещение. Для нормального роста в аквариуме растениям и рыбам необходимо освещение. В тепловодном аквариуме продолжительность светового дня должна составлять зимой
10—12 ч, летом 12—14 ч. Естественное освещение дополняется электрическими источниками света. Наиболее экономичные и подходящие по спектральному составу световых лучей люминесцентные электролампы типа БС (белого света) желательно комбинировать с
Аквариум с необходимым оборудованием: 1 — наружный фильтр; 2 — светильник; 3 — компрессор; 4 — автомат, включающий обогрев; 5 — нагреватель
Наружный фильтр
криптоновыми или обыкновенными лампами накаливания (мощностью 25, 40, 60 Вт). В зависимости от длины аквариума могут подойти 11-образные люминесцентные лампы мощностью 30 Вт (длина с установочной арматурой 46 см); прямые трубки мощностью 20 Вт (63 см), 30 Вт (910 см) и 40 Вт (120 см).
Люминесцентные лампы располагают над всей поверхностью воды на расстоянии 15—20 см друг от друга. Все источники света помещают в отражатель, чтобы лучи света падали вниз и назад и не мешали наблюдению за жизнью в аквариуме. Светильники располагают и у боковых стенок, но в. этом случае растения будут изгибаться к этим источникам света. При монтаже светильника из отдельных деталей следует руководствоваться схемой на корпусе дросселя. Можно в отражатель перенести детали и монтаж со светильника промышленного производства.
Применение реле времени, часовых устройств с электроконтактами, фоторезисторов для включения и выключения освещения в заранее установленное время суток (или в зависимости от освещенности) очень удобно и обеспечивает необходимый режим освещения аквариума.
Подогрев воды. Поддержание оптимальной температуры воды с помощью электронагревателя необходимо при содержании тепловодных рыб и растений. Можно использовать нагреватели, изготовляемые промышленностью, или сделать их самому из резисторов типа ПЭВ мощностью 5, 7, 10 и более Вт,
поместив резисторы в пробирку, наполненную сухим мелким песком. Определить мощность нагревателя для нагрева воды до необходимой температуры можно только опытным путем (до посадки растений и рыб), так как расход тепла для нагрева воды зависит от температуры воздуха в помещении, площади поверхности воды, расположения аквариума и т. д.
Потребление электроэнергии нагревателем легко определить по формуле
где Р — потребляемая нагревателем мощность, Вт; V — напряжение сети, В; R — сопротивление, Ом. Комбинируя схему включения в сеть нагревателя из двух резисторов с разными сопротивлениями (то есть включая то один резистор, то другой, последовательно или параллельно), можно получить четыре значения потребляемой мощности.
Чтобы улучшить охлаждение водой электронагревателя и для равномерного нагрева всех слоев воды, желательно около нагревателя расположить распылитель воздуха. Значительно упрощается подогрев воды при использовании терморегулятора, автоматически поддерживающего необходимую температуру воды. Такие автоматы бывают с разными термодатчика-м и: биметаллическими, электроконтактными ртутными термометрами, терморезисторами с электронными схемами.
Аэрация. Продувание воды воздухом необходимо для обеспечения содержания в воде кислорода для дыхания рыб, особенно при перенаселении ими аквариума или избытке растений, выделяющих ночью углекислый газ. При достаточно большом потоке пузырьков воздуха в аквариуме создается движение воды, весьма желательное для рыб, живущих в естественных условиях в проточных водоемах. Чем меньше размер пузырьков воздуха, тем больше общая поверхность пузырьков, проходящих через толщу воды, и лучше аэрация. Для аквариумов большой емкости используют компрессоры поршневого типа или вибрационные компрессоры.

показана примерная схема монтажа электрощитка для коммутации электрооборудования аквариума, работающего от сети 220 В. Для обеспечения безопасности и надежной эксплуатации электропроводка должна соответствовать требованиям работы при повышенной влажности воздуха. Можно использовать двухжильный или одножильный провод в пластмассовой изоляции с сечением жилы 0,5 мм2. При монтаже щитка применен держатель предохранителя Пр закрытого типа для трубчатых предохранителей, используемых в радиоаппаратуре. Предохранитель рассчитан на максимальное потребление тока (А) при одновременной работе всех потребителей.
Панель щитка изготавливается из электроизоляционного материала (ге-тинакс, текстолит и др.).
Весь монтаж и токонесущие контакты деталей на задней стороне панели закрываются кожухом из фанеры или электрокартона.
Провода с вилками от всех элементов электрооборудования включаются в

Схема электрощитка для включения оборудования аквариума: Пр — предохранитель; у — тумблер (220В, 1А); 1 — комплект люминесцентных лапм (БС) с дросселем и стартерами; 2 — компрессор; 3 — фильтр аквариумный наружный; 4 — автоматический терморегулятор с электронагревателем; 5 — дополнительный источник света (криптоновые или обыкновенные лампы накаливания)

гнезда, стоящие с задней стороны щитка, и коммутируются с помощью тумблеров с соответствующими обозначениями.

ПОДВОДНЫЙ ЛАНДШАФТ — СВОИМИ РУКАМИ
Подводный ландшафт декоративного аквариума должен представлять собой маленький уголок живой природы в нашем доме, выглядеть красиво и в то же время естественно. Средствами для его оформления могут быть только материалы и предметы натурального происхождения, такие, как груит (песок и гравий), камни, коряги, торф, стебли бамбука и др. Но наибольшее значение имеют водные растения, определяющие не только красоту ландшафта, но и участвующие в создании необходимых условий жизни для водных животных.
Нельзя использовать декоративные средства, изменяющие свойства воды и отрицательно влияющие на жизнь животных и растений. Также абсолютно не пригодны для создания естественного подводного ландшафта искусственные детали: гроты и замки из разноцветных камней и морских ракушек, обломки «погибших> кораблей, кораллы, морские раковины и разные фигурки. Декоративный ландшафт должен выглядеть естественно и гармонично, но при этом не подавлять красоту жителей аквариума.
Грунт в аквариуме может быть из
песка или гравия. В грунте из песка большая часть остатков корма и растений, отходов жизнедеятельности животных остается на поверхности и их удается легко удалить. В грунте из гравия отходы проваливаются между частицами гравия, и извлечь оттуда их трудно, и они начинают гнить, размножаются вредные бактерии, вода начинает пахнуть сероводородом, и появляется опасность гибели всего живого в аквариуме. В качестве грунта наиболее подходящ прибрежный песок и грав«й из чистых, с прозрачной водой ручьев и рек. Песок и гравий из карьеров малопригоден, так как содержит глину, известь, окиси металлов и другие минеральные примеси. Абсолютно не пригодны для грунта морской песок и гравий, а также садовая земля.
Песок в аквариуме должен быть среднего размера — 1,5—3 мм. В толщу грунта из такого песка достаточно свободно проходит воздух и осуществляется необходимая циркуляция воды к корням растений. В грунте из более мелкого песка легко начинается гниение грязи, приводящее к порче корней растений и воды. В песке с большим содержанием питательных веществ для растений корни их обычно короткие, в грунте с малым содержанием питательных веществ корни разрастаются сильнее, а растения быстрей укореняются. Подготовка грунта заключается в тщательной промывке его от частичек дерева, мусора, легкорастворимых и мелких частиц, пока вода не станет прозрачной. Промывку производят только в эмалированной посуде. После промывки грунт следует прокипятить для уничтожения бактерий и личинок и еще раз промыть чистой водой. Толщина слоя грунта в аквариуме от 3 до 6 см.
Коряги — корни деревьев — обычные детали берегов водоемов — могут служить одним из элементов подводного ландшафта нашего аквариума. Используются только мертвые корни, длительное время находившиеся в воде, но не в торфе или в других отложениях на дне водоема. Особенно хороши корни ольхи и ивы, а также корешки ивы, похожие на бороду коричневого цвета. Живые корни и ветки деревьев абсо-
лютно непригодны, так как в воде плесневеют, гниют и разлагаются. Непригодны также корни дуба, содержащие дубильные вещества. С добытой коряги, подходящей по размеру и конфигурации, снимают кору, очищают от мелких и загнивающих частей, обрезают, придавая ей форму и размер, соответствующие данному ландшафту.
Для уничтожения бактерий, внедрившихся в дерево личинок, а также для уменьшения количества воздуха в толще дерева (чтобы оно тонуло в воде), корягу кипятят в насыщенном соляном растворе в течение 1—2 ч. Обрабатывают коряги таким образом только в эмалированной посуде (лучше старой, так как в дальнейшем ее нельзя будет использовать на кухне). После кипячения корягу неделю вымачивают в свежей воде, часто меняя ее.
В аквариуме корягу фиксируют с помощью распорки между верхними угольниками каркаса аквариума или крепят к пластине из тонкого оргстекла, а сверху на пластину кладут грунт и камни (рис. 5). Стебли тростника и бамбука часто используются для оформления задней стенки аквариума. Отверстия в стеблях бамбука при этом заделывают жидким стеклом или цементом. Крепят бамбук, как и корягу, на пластине.
Некоторые виды рыб предпочитают грунт из торфа. Волокнистый торф достаточно один раз прокипятить. На его темном фоне многие виды рыб выглядят очень эффектно.
Камни позволяют создавать в аквариуме гроты, горки и террасы, а также маскировать детали оборудования. Некоторые виды рыб и водных животных прячутся в гротах или пещерках от сильного дневного света. Для них можно водостойким клеем склеить грот из плоских обкатанных камней без острых граней, о которые могут пораниться рыбы (рис. 6). Для изготовления гротов, «скалистых берегов* пригодны базальт, сиенит, гранит и другие минералы, не растворяющиеся в воде. Непригодны камни с вкрапленными кристаллами и окисями металлов, а также известняк, мрамор, песчаник и другие минералы, растворяющиеся в воде и повышающие ее жесткость.
Плоские камни можно уложить в виде обрамления террасы, а за ними насыпать крупный песок или гравий. Мелкими камнями маскируют трубку подачи воздуха в распылитель. Кстати, убежищем для рыб отлично служит лежащий на боку цветочный горшок, а также горшок с отколотой частью стенки, установленный вверх дном.
Растения обычно сажают в грунт после заполнения аквариума водой комнатной температуры. Перед посадкой у растений удаляют поврежденные листья и гниющие части корней. В грунте аквариума делают ямку и, зажав корни растения между пальцами, опускают их в ямку так, чтобы концы корней не загибались кверху. Если корни очень длинные, то их подрезают. Растения, состоящие из одного стебля без боковых побегов, лучше посадить, собрав их в кустик. Нижнюю часть стебля без листьев можно отрезать.
При посадке молодых растений обязательно учтите их будущие размеры в возрасте. Не следует смешивать различные виды растений. Для растений, размножающихся усами (как садовая клубника), следует предусмотреть территорию на перспективу. Растения, которым необходим грунт, отличающийся по составу от грунта в аквариуме, сажают в керамические или пластмассовые горшочки с отверстиями в стенках для циркуляции воды и доступа воздуха к корням. Точка роста растений (нижний конец стебля или область корней, из которых растет стебель или листья) должна находиться на уровне поверхности грунта (рис. 7). Слабая корне-. вая система растений при большой плавучести их стеблей и листьев иногда не в состоянии удержать растение в грунте, и тогда его укрепляют камешками.
Желательно подбирать растения, происходящие из тех же водоемов, что рыбы в аквариуме. Ведь для них (рыб и растений) требуются для жизни одинаковые условия: температура, освещение, состав воды, грунта и т. д. Также следует учитывать особенности поведения рыб, которые будут жить в аквариуме. Например, цихлиды роют ямки, вырывают растения, золотые рыбки роются в грунте, для живородок нужны
Грот (слева) и «скалистый берег» из камней

Правила посадки растения в грунт
мягкие мелколистные растения, сомам — заросли и тень.
В аквариуме не очень большого размера центр переднего плана ландшафта остается свободным для плавания рыб. На среднем плане и у боковых стенок можно посадить растения небольшого размера. На заднем плане помещают густые высокие кусты. Светолюбивые растения желательно сажать в наиболее освещенных местах. В больших аквариумах, где достаточно места для плавания рыб, крупные кусты, а также гроты, террасы и коряги располагают ближе к боковым и задней стенкам, а в центре сажают большой куст с крупными и эффектными листьями необычной окраски.
Фон. Наиболее часто для аквариума находят место у стены, и тогда сквозь него видны обои нли цветная окраска стены. Такой фон неестествен для аквариума и искажает подводный ландшафт, вид рыб и растений. В этом случае за задней стенкой аквариума часто предусматривают фон из картона, окрашенного в подходящие цвета или из цветной матовой бархатистой бумаги. Иногда даже закрашивают снаружи заднюю стенку аквариума. Фон светлой окраски будет отражать свет и улучшать освещение растений. Более темная окраска фона, например олив-ково-коричневая или голубовато-зеленая, соответствует большой глубине во-
доема. Но во всех случаях желательно, чтобы на цветном фоне выделялась окраска рыб и растений.
Декоративный задник. Есть еще одна, хотя и сравнительно сложная, возможность повысить выразительность подводного ландшафта. Это декоративный задник, устанавливаемый за задней стенкой аквариума и создающий впечатление продолжения подводного ландшафта, переходящего в береговой обрыв. При этом у наблюдателя, видящего декоративный задник, через толщу воды и стекло, создается иллюзия большей глубины водоема и обеспечивается эффект перспективы подводного ландшафта. Такой декоративный задник лучше стенки из камней в аквариуме, так как он не занимает место и не выделяет в воду каких-либо вредных веществ. Для создания подобного задника по внешнему размеру задней стенки аквариума сначала сделайте плоский деревянный ящик глубиной 5—10 см, в котором с помощью клея, цемента, гипса, гвоздей, проволоки и т. д. укрепите естественные декоративные материалы: камни, гравий, корни, ветки и кору деревьев, торф, мох и траву, бамбук, стебли тростника, то есть все, из чего состоят береговые обрывы водоемов на родине рыб, содержащихся в аквариуме (рис. 8). Если источник света, освещающий ландшафт аквариума, плохо выявляет детали оформления задннка,

Декоративный задник: ) — аквариум; 2 — задник
в верхней стенке ящика задника вырезают окно, и над ним стйвят слабый источник света (рис. 9).
«Берега» холодноводных или умеренно теплых водоемов делают из коряг, корней, торфа и древесной коры. «Берега» болота — из корней, веток, торфа и мха, стеблей осоки. «Берега» теплых водоемов — из тростника (или стеблей бамбука, сухого торфа и мха и т. д.
Постамент и декоративный корпус аквариума. Каркасный аквариум значительно уступает в декоративности аквариумам, цельно клеенным из оргстекла или из силикатного стекла. Уголки каркаса, как бы они ни были хорошо окрашены или оклеены декоративным материалом, не гармонируют с подводным ландшафтом и явно выделяются, контрастируя с мебелью. Для внешнего оформления аквариума под стиль и облицовку мебели в помещении и маскировку технического оборудования, аквариум заключают в корпус с окном в передней стенке. Окно обрамляют рамкой из дерема или пластмассовыми уголками. По кжам в корпусе предусматривают один или два отсека для размещения оборудования. Сверху корпуса устанавливают крыш-
ку-отражатель с источниками света и лючком для кормления рыб (рис. 10). Аквариум устанавливают на подиум (постамент) нли стол, на шкафчик, облицованный тем же материалом, что и корпус аквариума. В подиуме (шкафчике) обычно хранят принадлежности для ухода за аквариумом, сухие корма и др. Кстати, вышеописанный электрощиток не сложно врезать в боковую стенку корпуса. Следует иметь в виду, что метровый аквариум с оборудованием имеет массу
Подсветка декоративного задника: 1 — источник света; 2 — задник
около 250 кг. Поэтому такие аквариумы следует устанавливать только на достаточно прочные основания.
Аквариум в форме куба средних размеров, склеенный из оргстекла (или каркасный аквариум), устанавливают на специальной подставке или шкафчике. Сверху аквариума — отражатель с источником света. В подставке находится оборудование и предметы ухода. Если аквариум установлен в середине помещения или достаточно далеко от стены, создается возможность кругового обзора. Подводный ландшафт надо оформить так, чтобы он эффекте выглядел со всех сторон. Некоторые неудобства могут быть с подводкой электричества к такому аквариуму. Расположив аквариум в центре зала, проще всего опустить к нему провод от светильника на потолке.
Аквариум в стене. На даче или'1 в доме с некапитальными межкомнатными перегородками аквариум легко установить в кухне, ванной комнате, теплой кладовой и т. д. так, чтобы его передняя стенка через окно в перегородке выходила бы в столовую, детскую или гостиную. В перегородке для аквариума вырезают окно и обрамляют его декоративной рамой. Высота расположения окна от пола зависит от положения наблюдателя, сидящего или стоящего перед ним. Аквариум устанавливают на прочной раме из уголка или на шкафчике. Источник света, находящийся за аквариумом, будет мешать наблюдению, поэтому за задней стенкой обычно ставят декоративный задник. При уходе за аквариумом задник отодвигают. Осветитель — общий для аквариума и декоративного задника (рис. 12, 13).
Аквариум устанавливают также на полке мебельной стенки, заранее определив прочность стенки. Располагают аквариум на второй или третьей полке от пола. Ниша полки с аквариумом закрывается панелью с окном для передней стенки аквариума, окно облицовывается рамой. Над аквариумом должно быть достаточно свободного пространства для установки светильника и легкого доступа к аквариуму ДЛЯ уХОДа 33 рыбами И рЭСТе- ри£ ц Аквариум в стене: 1 -НИЯМИ. Обязательно предусмотрите ОТ- 2 — декоративный задник
верстия для вентиляции стенки. Особое внимание обратите на электропроводку и оборудование, так как они находятся в пожароопасной зоне. Обязательны предохранители для отдельных предметов оборудования аквариума. Выключатель электропитания должен находиться в легкодоступном
месте и обозначен сигнальной лампочкой.
В помещениях с кирпичной стеной или с обоями под кирпич аквариум ставят на постамент из кирпича и даже облицовывают кирпичами или керамической плиткой с подходящей окраской и волнистым рисунком. Оформление аквариума зависит от вкуса аквариумиста и интерьера помещения.
Аквариумы на стеллажах. Очень часто один даже очень большой аквариум не удовлетворяет аквариумиста, так как в одном аквариуме нельзя содержать рыб разных по характеру (мирных и агрессивных), условиям жизни (яркость освещения, состав и температура воды, корм и т. д.), размерам. То же относится и к водным растениям и животным. Возникает естественное желание иметь два и более аквариумов, как декоративных, так и видовых (для одного вида рыб). Сооружение и оборудование такого относительно сложного аквариумного хозяйства непросто и часто ограничивается недостаточной жилой площадью. Выход обычно только один — хозяйство должно расти вверх. Аквариумы одного или разного размера размещают на стеллаже, желательно не более чем в 3—4 этажа. Нижний
Аквариум в мебельной стенке
аквариум устанавливается на полке стеллажа, укрепленной на высоте 20 см от пола. Между аквариумами предусматривается просвет в 30 см для осветителя и для ухода за аквариумом и его населением. Верхний аквариум придется обслуживать с помощью стремянки или табурета.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТЕЛЛАЖА
Только после определения наружных размеров лквариумов приступают к проектированию стеллажа. Детали изготовляют из стального уголка размером от 25X25X3 мм и до 50X50X6 мм. Выбор размеров уголка зависит от массы всех полностью оборудованных аквариумов. Во избежание ошибок следует сделать эскизы деталей (полок, стоек и панелей) и разметку отверстий для их сборки на винтах М4 — Мб с потайной головкой. Следует учесть, что между боковыми стенками аквариумов и стойками стеллажа должны быть зазоры по 30—50 мм. После сварки полки должны быть без перекосов. Из готовых деталей собирают стеллаж, подгоняя детали, а затем снова разбирают. Детали очищают от ржавчины, грунтуют, окрашивают и сушат (рис. 16). Вновь собирают
стеллаж и облицовывают его декоративным материалом. Перед установкой аквариумов на полки к панелям крепят осветители. Свободное пространство между аквариумами облицовывают откидывающимися на мебельных петлях дверцами (рис. 17). Под аквариумы из оргстекла обязательно подкладывают микропористую резину или поролон для предохранения аквариума от перекосов.
На рис. 18 показан стеллаж с аквариумами, расположенный в углу помещения между элементами мебельной стенки. Этот же стеллаж можно расположить у стены. Наиболее подходящее место для установки аквариума у стены, перпендикулярной к окну, выходящему на восток.
В конце приведем примеры по подбору рыб и растений, подходящих для совместного содержания.
Аквариум тепловодный для живородящих карпозубых Рыбы: I) меченосец, пецилия, черная моллиенезия;
2) моллиенезия велифера, моллиенезия лира.
Растения: папоротник, камомба, пе-ристолистник, риччия, криптокорина.

Стеллаж с аквариумами в углу комнаты
Аквариум умеренно-теплый
Рыбы: данио, кардиналы, неоны. Растения: яванский мох, камомба, риччия, валлиснерия.


Аквариум — уголок природы

В конце прошлого века основоположник аквариумистики в России Н. Золотницкий в книге "Аквариум любителя" описал несколько видовых аквариумов весьма своеобразного стиля, служивших тогда необыкновенным и редким украшением богатых квартир. Аквариумы были действительно красивы, но их устройство, к сожалению, не предусматривало создание нормальных условий для содержания рыб.
В начале нашего века в нескольких специальных журналах были описания подобных аквариумов. Сейчас такие аквариумы могли бы вызвать только удивление, так как выглядели очень вычурно. Вот краткое описание нескольких типов этих аквариумов.
Восьмигранный аквариум с выступающим над поверхностью воды гротом с растениями и бьющим из него фонтаном. Вокруг аквариума, по четырем сторонам, много различных растений, закрывающих часть стеиок аквариума.
Большая цилиндрическая стеклянная ваза с гротом, растениями и струей фонтана, стоящая на ажурном, из выгнутых металлических прутьев, столике, среди различного вида растений.
Прямоугольный аквариум на всей площади подоконника, со скалой и растениями. Во всем проеме окна в виде арки грот из туфа с растениями. Из боковых стенок грота в аквариум бьют струи фонтанов, а фонари его освещают. Вероятно, было трудно наблюдать за населением аквариума при свете из окна сзади аквариума.
Время изменяет вкусы и возможности, ио больше ни в отечественной специальной литературе, ни в любительской практике не уделялось должного
внимания внешнему виду и подводному пейзажу аквариумов. Литература по аквариумистике в основном содержала элементарные сведения по устройству и оборудованию небольших аквариумов, а также по содержанию рыб и растений и их разведению. Только немногие опытные любители для себя и по просьбе организаций и выставок занимались изготовлением аквариумов относительно большой емкости с разнообразным внешним оформлением и декоративным ландшафтом.
Внешнее оформление аквариумов может быть весьма разнообразным, но всегда должно соответствовать стилю интерьера помещения, и приобретает большое значение при расположении аквариумов в фойе, различных учреждений, во дворцах культуры, на выставках.
Наиболее эффектны аквариумы объемом 300—1000 л, позволяющие использовать в их оформлении различные декоративные материалы, вплоть до
облицовочных кирпичей, керамической плитки или коры деревьев.
В значительном объеме воды легче создать хорошие условия для роста и окраски рыб, возможно содержание нескольких стаек разных видов рыб, пригодных для совместной жизни, или небольшого числа крупных эффектных рыб, а также разных видов растений, образующих подводные заросли.
Наиболее часто встречаются аквариумы прямоугольной формы. Такие аквариумы могут быть длиной до 1,5—2 м и высотой 0,6—0,8 м. Реже используются аквариумы в виде куба или ширмы (у ширмы длина равна высоте, а ширина — '/г длины). Среди аквариумистов наибольшее распространение получили каркасные аквариумы с каркасом из стальных уголков, а стенками и дном — из силикатного стекла (зеркального или витринного) и аквариумы, склеенные из толстого листового оргстекла (плексигласа).
Отметим, что сооружение аквариумов большой вместимости — дело ответственное. Так, каркасный аквариум размером 150X50X60 см емкостью 450 л с водой и грунтом имеет массу около 550 кг. Стенки и дно такого аквариума подвергаются довольно значительному давлению. Поэтому, чтобы в процессе эксплуатации аквариума предотвратить возникновение течи, необходимо при его изготовлении применять детали и материалы, по размерам и прочности соответствующие размерам аквариума (табл. 1 и 2).
А для предупреждения последствий при возникновении течи, особенно если аквариум расположен выше первого этажа здания, рекомендуем установить аквариум на противне со сливными отверстиями, а под ним в подиуме (постаменте) предусмотреть ванну соответствующей вместимости.


Коса-горбуша

В газете «Архангельские губернские ведомости» № 90 за 1867 г. читаем: «Прежде, до времен Петра I, горбуши составляли единственное орудие для косьбы во всей России, ныне они доживают свои дни только в отдельных, глухих местностях, именно в губерниях Вологодской, Олонецкой, и Пермской, и в некоторых местах Сибири».
Название свое горбуша получила не только за ее серпообразный вид, но и из-за положения косца при работе — косец при кошении наклоняется «горбом» при каждом взмахе.
По внешнему виду она напоминает серп, хотя ручка горбуши длиннее ручки серпа. и имеет необычную изогнутую форму.
Устройство косы. Коса-горбуша состоит из ножа и косовища, которые соединяются при помощи двух колец и клина.
Нож косы изготавливают из инструментальной стали. (Косы-горбуши выпускаются в Коми АССР Нювчинским чугунолитейным заводом.) Сельские кузнецы выковывают такой нож из выбракованного запорного кольца диска колеса грузового автомобиля. Получается неплохо.
Основные размеры ножа косы-горбуши приведены на рис. 21. Длина ножа от 400 до 600 мм, толщина полотна ножа от 5 мм у пятки до 3 мм у носика.
Косовище изготавливают из ели, ивы, черемухи. Для этого выбирают такой участок дерева, где есть изгиб необходимой формы. Высушенную заготовку обрабатывают, придавая ей необходимые размеры, и полируют. Центр тяжести косы должен находиться на осевой линии а-а прямой части косовища (см. рис. 20). В противном случае коса будет разбалансирована, что приведет к излишней утомляемости косца. Считается, что центр тяжести косы находится в пределах осевой линии, если отклонение конца изогнутой части косовища от осевой линии составляет около трети длины ножа.
Конец изогнутой части косовища стесывают,и на плоскости делают вырез для пятки ножа. При этом положение и форма выреза определяются следующими условиями:
Ф захват косы (разность между радиусами окружностей, проведенных из конца прямой части косовища через обух пятки и носик ножа) не более одной трети длины ножа;
• полотно ножа находится в плоскости косовища;
Ф пятка плотно входит в вырезанную канавку, немного выступая из нее.
Как уже говорилось, нож и косовище соединяются между собой с помощью колец и клина, который изготавливают из сухого прочного дерева. Некоторые косцы закрепляют пятку ножа в косовище с помощью металлической ленты и деревянной накладки в виде клина. Для этого пятку вставляют в вырез косовища, ставят накладку и узел крепления
туго обматывают лентой. Концы ленты крепят к косовищу винтами или гвоздиками. Для надежности крепления после обмотки лентой между накладкой и пяткой ножа загоняют тонкий клин.
Для кошения горбушей нужен большой опыт. Косят ею так. Широко расставив ноги и наклонясь к земле, делают взмах или несколько взмахов влево. При этом левая рука находится на косовище впереди, а правая — сзади (рис. 22). Затем, немного разогнувшись, на лету косу поворачивают (носиком вниз для безопасности) вокруг оси косовища на 180°, меняя одновременно положение рук, то есть теперь уже правая рука оказывается впереди, а левая — сзади. Делают полшага вперед, наклоняются и производят взмах или несколько взмахов вправо. Затем все эти приемы при работе периодически повторяются. Таким образом, за один проход делается два прокоса. Скошенная трава при каждом взмахе падает на скошенную поверхность равномерным слоем, и поэтому не требуется последующая разбивка ее для просушивания. Отметим, что наклонное положение косца во время работы сильно утомляет.
Кошение косогоров начинают со дна оврага, поднимаясь вверх. Косец в этом случае меньше наклоняется и не так устает. В некоторых регионах при переворачивании косы с одного направления на другое косарь не выпрямляется. В этом случае он быстрее устает.
Во время работы косу правят бруском, а по мере надобности затачивают на точиле (с водой). Со времени появления косы литовки горбуша применяется все реже и реже. Ведь работа литовкой более производительна и не так утомляет. К тому же в отличие от чистых прокосов литовкой прокос после горбуши имеет вид желоба, в результате чего в иных местах остаются стебли, срезанные всего на 2/з их длины.
Сейчас горбушей пользуются в личном хозяйстве в основном для того, чтобы подкосить травы скоту на вечер или удалить траву в огороде у забора, под деревьями и кустарниками, вдоль дорожек.


Приемы кошения

Крестьяне учились косить с малых лет, только с годами постигая премудрость кошения. Иной думает, что косит, а на самом деле он «рубит» или «рвет» траву, оставляя после себя клочья и плешины.
Косить надо учиться у опытных косцов. Смотреть, как они держат косу, как работают руками и корпусом. А главное при учебе — не торопиться, не спешить, не применять чрезмерных усилий, а старательно отрабатывать и закреплять те или иные приемы работы. Вообще-то, приемы эти сугубо индивидуальны, и описать их трудно. Можно сказать только о некоторых общих положениях.
Прежде всего немного о том, как косу держать в руках. Наиболее правильный способ — это левой рукой охватить верхнюю часть косовища, а правой взяться за ручку сверху. В процессе работы косец сам выбирает тот участок на косовище, который ему наиболее «по руке».
Итак, взяв косу, косец слегка наклоняет туловище вперед, правую ногу ставит впереди, а левую — сзади так, чтобы быть немного повернутым влево. Такое положение облегчает кошение, особенно в конце взмаха, когда на косе находится наибольшее количество срезанных растений. Косят круговыми движениями справа налево. Взмах косы не должен быть слишком широким (чаще всего он определяется поворотом
туловища при фиксированном положении косы относительно косца). Скорость взмахов делится на два темпа: первый — слева направо, когда косец, не торопясь, заносит косу довольно медленно и плавно, словно произнося «ра-а-з», а второй — справа налево, когда он подрезает траву, быстро и отрывисто,— «два».
В момент взмаха (кошения) пятка косы должна идти почти по поверхности поля, а носик слегка приподнят. Если носик наклонить вниз, то коса «зароется» в почву. После взмаха косы правая нога выступает вперед, а левая перед следующим взмахом приступает к правой. Каждый взмах должен быть ровным и плавным, так как сильное напряжение вызывает лишнее утомление. При кошении пятка косы с косовищем сгребают скошенную траву и кладут ее в сторону на начало ранее пройденного прокоса, образуя ровный валок. Под валком не должно оставаться несрезан-ной травы.
Прокос после прохода должен быть одинаковой ширины и прямым, а возникающая за косцом «стенка» нескошен-ной травы — вертикальной.
При неумелой косьбе, когда косец рубит с плеча, прокос получается вогнутым, в виде корыта. Трава, особенно со стороны нескошенного луга, остается срезанной на разной высоте.
В ветреную погоду стараются косить по направлению ветра, тогда прокос получается более чистым.
После завершения прокоса косец, возвращаясь на новый проход, как правило, разбивает концом косовища только что образованный валок травы. Это способствует более быстрому испарению влаги из скошенных растений.
Коса с двумя рукоятками (см. рис. 5) более фиксированно удерживается в руках косца: при косьбе трав, особенно в высокоурожайные годы, а также клевера верхняя часть косовища прижимается к левой руке, и поэтому косец поворачивается вместе с косой так же, как если бы он поворачивался с охапкой сена в руках. Поэтому двуручная коса может облегчить обучение косьбе тем, кто желает освоить этот процесс.
При косьбе коса может натолкнуться
на какой-либо твердый предмет, например камень, в результате чего часть лезвия отогнется в сторону и затупится. Восстановить работоспособность косы можно мусатом (см. рис. 13). Для этого острый конец косовища втыкают в почву, вытирают нож косы свежей травой, берут из лопаточника мусат, конец мусата прижимают левой рукой к обушку (или держат возле обушка) напротив поврежденного места косы и правой рукой, воздействуя на мусат, отгибают изогнутую часть лезвия в нужном направлении. После этого косу точат бруском.
Если брусок «засалился», то его прочищают жгутом влажной травы или| трут о другой брусок, а при возможно-* сти промывают водой.
Лопаточник носят на поясе с левой стороны. Изготавливают его обычно из бересты. Характерная особенность лопаточника — легкость и способность сохранить форму даже во влажной среде. Такие свойства лопаточника позволяют косцу в нужный момент брать из него брус или мусат практически механически и после точки или правки свободно, без каких-либо помех помещать на место. Просто и удобно.
Слово «лопаточник», очевидно, происходит от того, что в лопаточнике в свое время носили для точки косы специальную лопатку (косоправку). Лопатку делали из деревянной дощечки, и обливали ее до ручки варом (густой; смолой), перемешанным с песком. По-1 этому раньше и говорили, что косу* лопатят. Вспомним пословицу: «Травы поем — зубы притуплю; песку хвачу — опять навострю». Она ведь о заточке косы лопаткой.
В Прикарпатье лопаточник изготавливают из прочного куска дерева. Местное название его «кушка». Отверстие для бруска имеет овальную форму. Вверху «кушки» имеется крючок, выполненный из того же куска дерева. С помощью крючка лопаточник навешивается на ремень. На лицевой стороне изделия умельцами выполняется резьба. При работе в «кушку» наливают воду. Поэтому брусок всегда смочен водой и при точке косы не «засаливается».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11