inSovet.RuЭта статья написана для тех, кто хочет научиться самостоятельно изготовлять недорогую нестандартную мебель по своему вкусу.
Автор на основании собственного опыта постарался показать, как можно изготовить достаточно удобную, красивую и вполне современную мебель в домашних условиях, применяя в основном дешевые общедоступные мптерпа лы, различные промышленные и хозяйственные отходы и используя для работы простейшие инструменты и приспособления.
Конечно, рассмотреть в небольшом по объему материале псе виды мебели просто невозможно. Поэтому автор решил ограничиться в основном подробным описанием особенностей изкповлеппя только одного предмета мебели, полагая, что итого достаточно для начального этапа освоения мебельного дела.
Научиться делать мебель своими руками можно за короткое время и в любом возрасте - от школьного до пенсионного. Причем не обязательно для этою иметь какую-то специальную подготовку. Были бы желание и терпение.
НАЧИНАЙТЕ
С ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НУЖНОГО ПРЕДМЕТА
Как научиться самому делать мебель? Можно, например, сличала освоить приемы выполнения различных рабочих операции (пи-ления, строгания и т. д.) и только после этого приступить к изготовлению каких-либо конкретных предметов мебели. А можно свое обучение мебельному делу сразу же начать с изготовления какой-нибудь нужной для дома вещи.
Конечно, и первым и втором путь рано пли поздно приведет настойчивого ученика к желан-ной цели. Но второй путь все-таки предпочтительнее. Ведь, взявшись сразу за изготовление нужного для дома предмета, вы совместите обучение ремеслу краснодеревщика с полезным созидательным трудом. А это значительно повысит интерес к делу и заставит вас серьезнее относиться к выполняемой работе, что, несомненно, ускорит достижение намеченной цели.
Начав с изготовления конкретного предмета мебели, вы сразу же столкнетесь с рядом насущных проблем: где и как оборудовать рабочее место, какие нужны материалы и где их приобрести, как подобрать необходимые инструменты и как подготовить их к работе. Придется критически оценить, и свои материальные возможности. Решение этих проблем - тоже своею рода учеба.
Пусть вас не смущают ошибки и трудности, с которыми вы обя-зательно столкнетесь при изготовлении первого вашего предме-та. В процессе работы на собственном опыте вы научитесь исправлять эти ошибки и преодолевать возникшие трудности. А это очень важно в любом деле.
Разумеется, ввиду отсутствия достаточных практических, навыков первая ваша вещь не должна быть слишком сложной. Однако она не должна быть и чересчур простой, так как в этом случае вы не получите должною творческого удовлетворения.
Лучше всего, пожалуй, начать с изготовления какого-либо предмета кухонной мебели, отличающегося простотой форм и отделки. Возьмем, например, кухонный разделочный (рабочий) стол. Он достаточно прост в изготовлении и в то же время содержит почти все виды самых распространенных мебельных деталей. На этом конкретном предмете и начнем учиться. Сделав такой стол, вы сумеете изготовить и многие другие, более сложные предметы.
Конечно, можно начать не с разделочного стола, а с любого другого предмета. Главное, чтобы этот предмет был нужным.
СНАЧАЛА - ПРОЕКТ
Прежде чем приступить к изготовлению задуманного вами предмета мебели, составьте его проект. Работать без проекта, вслепую просто невозможно. Но не пугайтесь громкого слова «проект». Когда мебель делают для себя, составить проект - это всего-навсегоо нарисовать, на листе бумаги будущий предмет, наметить, его основные размеры и уточнить, из каких частей или деталей он будет состоять.
Покажем на примере, как это осуществить. Допустим, вы решили начать с кухонного стола. Каким он должен быть? За образец, конечно, можно взять стол, который вы, например, увидели на выставке, в магазине, в журнале, у знакомых. Можно разработать и свой вариант. Важно, чтобы выбранный вами предмет обстановки был удобным, хорошо вписывался в интерьер кухни и, наконец, просто нравился бы вам.
Скажем, вы решили изготовить стол-шкаф с ящиком, внутренней полкой, двумя створчатыми дверками и опорой в виде цоколя (рис. 1). Изобразим этот стол на бумаге, или, иначе говоря, сделаем эскиз (набросок). Желательно выполнить эскиз тате, чтобы сразу видеть три стороны предмета: перед, бок и верх. Нo можно ограничиться только видом спереди и поперечным разрезом (рис. 2).
1. Кухонный разделочный стол-шкаф
2. Эскиз разделочного стола-шкафа: а - вид спереди; 6 - поперечный разрез
Наметим теперь основные размеры стола: ширину, глубину, высоту. Когда мебель изготовляется на предприятии, ее размеры соответствуют действующим государственным стандартам (ГОСТ). Например, размеры сто-ло определены ГОСТ 13025.3 - 85, а размеры шкафов - ГОСТ 13025.1 - 85. В домашних условиях могут приниматься нестандартные размеры. Но и они не должны быть случайными. Размеры следует увязывать с конкретным предназначением проектируемого предмета, его расположением, размерами других предметов мебели и помещения, а также имеющимися в наличии материалами.
Ширина стола определяется удобством приготовления на нем пищи, количеством и размерами посуды и другой утвари, которую предполагается разместить в нем. Обычно ширина стола лимитируется шириной навешиваемого над ним настенного шкафа и принимается в пределах 600 - 1000 мм. Глубина стола в значительной степени зависит от размеров поме-щения и составляет -50 - 600 мм.
3. Основные детали разделочного стола-шкафа: 1 и 2 - боковые стенки; 3 - задняя стенка; - - днище (нижний полик); 5 - крышка; 6 - полка; 7 и 8 - дверки; 9 - ящик; 10 - подъящичная рамка; 11 - цоколь
Высота увязывается с высотой расположенной рядом моечной раковины и газовой или электрической плиты и обычно равняется 850 мм. Положим, что с учетм всего сказанного вы пришли к следующим размерам стола: ширина - 600 мм, глубина - -50 мм, высота - 850 мм.
Остается уточнить, из каких деталей будет состоять стол. Для этого мысленно разделим его на части. Как видно из рис. 3, к основным деталям стола относятся: две боковые стенки, задняя стенка, днище (мебельщики называют его нижним поликом), крышка, полка, две дверки, ящик, подъящичная рамка, цоколь.
Размеры деталей стола определяются, естественно, основными размерами стола, а также зависят от размеров используемого материала и некоторых дополнительных условий. Так, в пашем случае (см. рис. 2) мы принимаем, что ориентировочная толщина плоских деталей 20 мм (задняя стенка изготовляется из тонкого листа фанеры и в глубину стола не включается), крышка выступает по бокам и спереди на 10 мм, полка на 20 мм уже днища, дверки навешаны на боковые стенки с помощью петель толщиной 5 мм и упираются при закрывании в днище, ящик вставляется в пищу высотой 100 мм, такую же высоту - 100 мм - имеет и поколь. Подсчитанные с учетом этих условий размеры деталей-показаны на рис. 3.
Разумеется, кроме основных деталей, при изготовлении стола потребуются еще крепежные детали, а также фурнитура (дверные петли, ручки, защелки).
Когда проект составлен, можно приступить к подбору необходимых материалов.
ИЗ ЧЕГО
ДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ
Для изготовления мебели вам понадобятся в основном четыре вида материалов: деревянные бруски, доски, листы (фанерные и др.), плиты. Бруски условно отличаются от досок тем, что их ширина пе превышает двух толщин. Широкую грань бруска и доски называют пластью, узкую - кромкой, концевую грань - торцем. Листы отличаются от плит малой толщиной, которая обычно не превышает нескольких миллиметров. У листов и плит также различают пласти и кромки.
В нашем случае бруски нужны для подъящичной рамки, доски - для ящика и цоколя, листы - для задней стенки, плиты - для всех остальных деталей. Вообще для боковых стенок, днища, крышки, полки и дверок можно было бы применить и доски. Но не любая доска для этого подходит. Для деталей, находящихся на виду, нужны доски из высокосортной древесины, без дефектов. Иначе мебель не будет «смотреться». Кроме того, для широких деталей обычно невозможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать их между собой по ширине. А такая работа трудоемка и требует высокой квалификации. Необходимо помнить также и о том, что со временем доски усыхают и могут изменить свою форму, покоробиться и даже потрескаться. Поэтому доски применяют для изготовления сравнительно узких деталей (обычно не шире 150мм), а для широких деталей более подходящими являются различные широкоразмерные многослойные плиты из древесины, которые благодаря слоистой структуре не подвержены короблению и растрескиванию и в то же время достаточно прочны.
Для изготовления мебели применяют в основном столярные, фанерные, древесностружечные и пустотелые плиты толщиной от 16 до 22 мм (рис. -).
Столярные плиты состоят из расположенных вплотную или с зазорами деревянных брусков, связанных в одни-два слоя тонкими листами так называемого шпона (ножевой фанеры), который получают путем лущения пли строгания древесины. Толщина шпона - от 0,5 до 1,5 мм.
Фанерные плиты на всю толщину склеены только из шпона, обычно березового, с пере-крестным расположением древесных волокон в соседних слоях. (Кстати, не следует путать тол-стые многослойные жесткие фанерные плиты с хорошо известными каждому тонкими гибкими фанерными листами, состоящими в отличие от плит из небольшого числа слоев, чаще всего только трех.)
-. Основные типы применяемых плит: а - столярная; б - фанерная; в - древесностружечная; г - пустотелая; 1 - деревянные бруски; 2 - шпон (ножевая фанера); 3 - березовый шпон; - - древесностружечная масса; 5 - шпон, оргалит или бумажно-слоистый пластик; 6 - деревянная рамка; 7 - бумажные соты; 8 - лист фанеры или бумажно-слоистого пластика
Древесностружечные плиты (ДСП), получившие в последнее время наибольшее рас-пространенно благодаря своей относительной дешевизне, изготовляются горячим прессованием древесных стружек со связующим веществом; обычно они облицовываются слоями шпона или бумажно-слоистого пластика.
Пустотелые плиты представляют собой деревянную контурную рамку, заполненную внут-ри многоячеистыми бумажными сотами и оклеенную с обеих сторон тонкими листами фанеры или пластика.
Готовые плиты продают в некоторых хозяйственных магазинax и в магазинах строительных материалов. К сожалению, достать их трудно, так как они в основном направляются непосред-ственно в мебельное производство, а в продажу поступают пока сравнительно редко. Зато есть реальная возможность воспользоваться отходами или отбракованными деталями мебели из таких плит. По доступной цене они продаются обычно в детских магазинах в отделе «Материалы для труда» или же в специализированных магазинах «Сделай caм». Среди отходов и отбракованных деталей бывают плиты достаточно больших размеров - до 600 - 900 мм по длине и до 300 - 500 мм по ширине. Они вполне подходят пля изготовления многих предметов домашней мебели.
Желательно, чтобы подбираемые плиты, по крайней мере те из них, которые пойдут на крышку и дверки, имели облицовку из бумажно-слоистого пластика. Для кухонной мебели больше всего подходит пластик белого цвета однотонный, со светло-серыми штрихами, разводами или сеткой. Если пе удастся подобрать плиты с пластиковой облицовкой, подойдут и плиты, облицованные нпоном или вообще без, облицовки.
Еще один источник получения тлит - устаревшая мебель. Не торопитесь избавляться от нее (за исключением тех редких случаев, когда она поражена древоточцами). Разберите отслужившую вещь и сохраните отдельные плоские детали: дверки, стенки, крышки. Ведь это, по существу, те же плиты, и порой они бывают даже в лучшем состоянии, чем продающиеся в магазинах отбракованные материалы.
Конечно, плиты от устаревшей мебели, равно как и поступающий в продажу отбракованный поделочный материал, могут иметь различные дефекты: отколы, отслоения, повреждения обли-цовки, вмятины и т. л. Но это не страшно. Часть дефектов (ближе к краям) уйдет в отходы при выпиливании деталей по намеченным размерам, а оставшиеся дефекты можно устранить впоследствии при окончательной отделке. Если при подборе материалов попадутся плиты размерами несколько меньше тех, что нужны по проекту (скажем, на 30 - 50 мм), целесообразно приобрести их. Лучше уменьшить размеры изготовляемого вами предмета, подогнав их под размеры имеющиеся плит, чем тратить время на поиски других материалов.
Для задней стенки плита вообще не нужна. Ее можно изготовить из обыкновенного листа фанеры толщиной 3 - - мм, которая бывает в магазинах строительных материалов. Вместо фанеры вполне подойдут твердые древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 3 - - мм, которые более правильно было бы назвать не плитами, а листами. В обиходе такие листы часто именуют оргалитом. При небольших размерах деталей можно обойтись отходами фанерных и других листов, которые бывают в детских магазинах и в магазинах «Сделай сам».
Теперь о брусках и досках, что понадобятся для подъящичной рамки, ящика и цоколя. Не обязательно искать их в магазинах стройматериалов. Для таких деталей вполне подойдут отходы брусков и нешироких досок, которые, в частности, можно встретить около любого мебельного ма-газппа, где разбивают упаковочную решетчатую тару. Вруски и доски от тары - прекрасный материал для изготовления самодельной мебели. Они подходят по размерам, достаточно хорошо просушены и сравнительно легко обрабатываются. Нужно только обязательно извлечь из них гвозди. Подходящими являются также бруски от тары для велосипе-дов, мотоциклов, холодильников и ряда других товаров.
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Где оборудовать рабочее место? Проще всего решить этот вопрос тем, кто живет в сельской местности, имеет садовый участок или индивидуальный дом в городе. В этом случае работать можно на террасе, в сарае, во дворе, в саду, под навесом. Никто вам не мешает, и вы никому не мешаете.
Труднее тем, кто живет в городе в многоквартирном доме. Тут приходится приспосабливать для работы балкон, лоджию или временно отводить уголок в прихожей, на кухне или в какой-нибудь комнате. При этом нужно помнить, то шум, всегда сопутствующий столярным работам, может беспокоить соседей. Во избежание конфликтов рекомендуется договориться с соседями о времени, когда шум не очень будет им мешать. При этом в любом случае желательно ограничивать продолжительность шумных работ одним часом в день.
5. Верстак (а) и верстачная доска со съемными тисками (6): 1 - верстачная доска; 2 - передние тиски; 3 - задние тиски с коробкой; - - лоток; 5 - клиновой упор; 6 - подверстачье
В городских условиях лучше всего использовать для работы специально оборудованные подвальные и другие подсобные помещения, которые отводятся кружкам «Умелые руки» при некоторых жилищво-эксплуатационных конторах.
Основа рабочего места - верстак. Он нужен для выполнения всех основных операций по изгог товлению мебели (разметки, пиления, строгания, сборки). Столярный вepстак (рис. 5, а) состоят из крышки в подверстачья. Крышка включает в себя верстач-вую доску юлщияой 60 - 70 мм, передние тиски (передний зажимной винт) с подкладочной доской, задние тиски с зажимной коробкой (задняя зажимная коробка) и лоюк для размещения инструмента во время работы.
В верстачной доске и зажимной коробке имеются сквозные отверстия, в которые вставляют перемешаемые по высоте клиновые упоры для закрепления обрабатываемой детали в горизонтальном положении. Между неподвижным упором на доске и передвигаемым упором на коробке можно закрепить деталь любой длины. Передние тиски используют для зажима детали как в горизонтальном, так и в вер!икаль-ном положении, задние тиски - для зажима детали только в вертикальном положении.
В подверстачье иногда оборудуют шкаф для хранения материалов и инструментов.
Конечно, удобнее работать на настоящем столярном верстаке. Но если его нет, то в качестве верстака можно использовать самый обыкновенный стол, разумеется старый, или толстую доску шириной 200 - 250 мм, уложенную на устойчивые подставки (рис. 5, б). Для размещения инструментов позади этой доски и вплотную к пей нужно уложить вторую, тонкую, такой же ширины.
Для зажима обрабатываемых деталей придется приобрести сле-сарпые тиски с губками шириной 60 - 80 мм и в необходимых случаях прикреплять пх к столу или к верстачной доске. Для упора деталей понадобятся различные приспособления, о которых будет сказано ниже. Впоследствии, когда вы овладеете основными приемами столярных работ, лучше изготовить себе настоящий столярный верстак.
Кроме рабочего стола, следует подготовить место для хранения инструментов. Это может быть какой-нибудь шкафчик, полка под рабочим столом. Нельзя хранить инструменты навалом. Каждый инструмент должен иметь свое постоянное место, что позволит быстро отыскать его и исключит повреждение одного инструмента другим. С первых же дней приучите себя после работы убирать рабочее место.
КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ НУЖНО ПРИОБРЕСТИ
Инструменты приобретайте постепенно, по мере возникновении потребности в них. Начните с инструментов, которые наиболее часто требуются при выполнении самых различных домашних работ и которые в качестве вспомогательных понадобятся и при изготовлении мебели. К ним относятся: молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки (для прямых и крестообразных шлицов), складной нож, напильники с крупной и мелкой насечкой, а также то-чильные камни: крупнозернистый, мелкозернистый (брусок) и оселок. Эти инструменты, как правило, бывают в каждом доме.
Из основных инструментов потребуются инструменты для разметки, пиления, строгания, долбления, сверления.
Приобретая разметочные инструменты, начинающий мастер может ограничиться складным метром, метровой линейкой, угольником, шилом в рейсмусом (рис. 6). Заметим, что металлические метр, линейка и угольник практичнее деревянных. Шило необходимо для накалывания разметочных точек и прочерчивания рисок в тех случаях, ко-гла сделать это карандашом невозможно. Рейсмус понадобится для разметки параллельных линий. Он состоит из деревянной колодки, через которую пропущены два топких брусочка (пальца) с острыми штифтами на концах, причем пальцы можно передвигать и фиксировать в нужном положении. Кроме перечисленных разметочных инструментов, желательно также иметь рулетку (двух- или трехметровую).
6. Разметочные инструменты: а - складной метр; б - метровая линейка; в - угольник; г - шило; в - рейсмус
7. Инструменты для пиления: а - лучковая пила; б - ножовка; в, г, д - зубья пилы; 1 - пильное полотно; 2 - ручка; 3 - стойка; - - распорка; 5 - тетива; 6 - за-крутка
8. Инструменты для строгания: а - шерхебель деревянный; б - шерхебель металлический; в - рубанок деревянный; г - рубанок металлический; 1 - нож-резец; 2 - стружколоматель; 3 - колодка деревянная; - - клин; 5 - колодка металлическая; 6 - винт
Пиление - одна из самых распространенных операций при изготовлении мебели. Пил разных видов существует множество. По способу закрепления пильного полотна их обычно подразделяют на лучковые пи л ы, у которых полотно закреплено с обоих концов в станке (лучке) и натянуто, и ножовки, где один конец полотна прикреплен к ручке, а другой свободен (рис. 7).
Благодаря возможности натяжения в станке пильное полотно лучковой пилы делают длиннее и тоньше, чем полотно ножовки.
Полотно лучковой пилы при работе не гнется, пропил получается тоньше и чище, пилить ею можно на полный размах руки, что ускоряет работу. Но лучковой пилой не всегда удается распилить крупные плиты и листы - мешает станок, в котором закреплено полотно.
На первых порах, конечно, можно обойтись одной пилой, и предпочтение следует отдать ножовке, позволяющей работать в любых случаях без ограничений. При подборе ножовки ориентируйтесь на следующие размеры: длина - 300 - -00 мм, ширина со стороны ручки - 30 - -0, а на свободном конце - 10 - 15 мм. Заметим, что более широкое полотно затрудняет процесс пиления. Толщина полотна не должна превышать 1 мм.
Зубья пил могут иметь различную форму и размеры. Пилы с зубьями в форме равнобедренного треугольника используются в основном для пиления древесины поперек волокон, а пилы с косоугольными (наклонными) зубьями - только для пиления вдоль волокон. Вам же придется пилить как поперек, так и вдоль волокон. Так вот, чтобы обойтись одной пилой, а не менять всякий раз одну пилу на другую, подберите пилу с зубьями в форме прямоугольного треугольника. Такой пилой можно пилить и вдоль и поперек волокон. Что касается размеров зубьев, помните: крупные зубья позволяют пилить быстрее, но не дают чистого пропила и могут рвать древесину. Очень мелкие зубья обеспечивают чистый пропил, но не позволяют быстро пилить, что иногда утомляет. Лучше всего для изготовления мебели подойдет пила с зубьями высотой 2 - 3 мм. Такая ножовка позволит выполнять подавляющее большинство пильных работ. Впоследствии можете приобрести лучковую пилу, ножовку по металлу для нарезки крепежных деталей и др.
Инструменты для строгания в общем случае представляют собой колодку со стальным ножом или резным (рис. 8). Если колодка деревянная, то нож в ней удерживается деревянным клином, в случае металлической колодки нож зажимается металлическим винтом.
Из таких инструментов прежде всего потребуется шерхебель, предназначенный для первоначального грубого строгания. Нож шерхебеля шириной 35 или 30 мм имеет закругленную режущую кромку. Благодаря такой форме он легко снимает хотя и узкую, но толстую стружку, оставляя на строгаемой поверхности чуть заметные желобки. Эти неровности снимаются при последующем чистом строгании рубанком.
Рубанок в отличие от шерхебеля имеет нож с прямой режущей кромкой, ширина ножа больше 50 мм. Такой нож позволяет снимать тонкую ровную стружку по всей ширине рубанка. Ножи рубанка бывают одиночные и двойные. Двойной нож характеризуется наличием накладки, предназначенной для ломки снимаемой стружки. Поэтому рубанок с двойным ножом позволяет строгать чище. Конечно, лучше приобрести рубанок с двойным ножом, но если уже имеется рубанок с одиночным ножом, приобретать другой не нужно. Можно обойтись и таким.
Для строгания больших поверхностей желательно иметь удлиненный рубанок - фуганок (или полуфуганок), который тоже бывает либо деревянным, либо металлическим. В отличие от рубанка, длина которого не превышает 250 мм, фуганок имеет длину до 650 мм, благодаря чему им лучше выравнивать поверхности больших деталей. Приобретите его в будущем. А сейчас, учитывая, что размеры деталей не очень велики, можно ограничиться обыкновенным рубанком.
Иногда спрашивают: какие инструменты для строгания лучше, деревянные или металлические? Ответить на это однозначно трудно. Одним нравятся деревянные: они легче, теплее в руке, дешевле. Другие предпочитают металлические: в них проще закрепить нож, у них глаже и выносливее колодка, строгать такими рубанками можно с большим нажимом. В дальнейшем могут понадобиться и некоторые другие виды инструментов для строгания, прежде всего так называемые отборники, предназначенные для выделки (отборки) различных фасонных выемок, например четвертей и пазов. Но, придерживаясь правила: не покупать того, без чего можно обойтись, пока повремените с их приобретением. К инструментам для долбления относятся долота и стамески.
Долота применяют для долбления сквозных и несквозных отверстий, а также различных выемок четырехугольной формы. Они имеют большую толщину (8 - 11 мм), благодаря чему не гнутся при долблении даже очень толстых деталей.
Стамески отличаются от долот меньшей толщиной (3 - - мм). Они в основном предназначаются для местной подрезки и зачистки древесины, а также используются при долблении выемок только в тонких деталях.
Долота выпускают шириной от 6 до 25 мм, стамески - от - до 50 мм. Конечно, все типоразмеры инструментов для долбления вам пе понадобятся. Вначале вполне можно обойтись одним долотом шириной 6 мм и одной стамеской шириной 16 - 20 мм..
Для ударов при долблении понадобится спепиальный деревянный молоток - киянка. Пользоваться обыкновенным металлическим молотком не следует, так как им можно расколотить ручки долбежных инструментов. При работе стамеской киянку применяют сравнительно редко - только при долблении. В остальных случаях - при подрезке и зачистке - стамеской пользуются как ножом, нажимал на поо рукой или подталкивая ладонью.
Для сверления самым подходящим инструментом является коловорот, оснащенный обыч-ными спиральными сверлами, которые применяют для сверления металлов. Коловорот состоит из патрона для установки сверла, коленчатого стержня с ручкой и нажимной головки.
Для работы вам потребуется целый набор сверл диаметром о г 2,5 до 10 мм с разницей в диаметрах от 0,5 до 1 мм.
Можно ли вместо коловорота пользоваться ручной дрелью? Разумеется, можно. Только надо иметь в виду, что сверлить ручной дрелью труднее и дело продвигается медленнее, чем при работе коловоротом.
Электродрель позволяет сверлить быстро и легко. Но она намного дороже коловорота. К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую осторожность. Достаточно чуть замешкаться, и сверло уведет в сторону или вместо требуемого глухого отверстия неожиданно получится сквозное. Поэтому даже при наличии электродрели желательно иметь и коловорот.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ К РАБОТЕ
Для того чтобы инструментами было легко и удобно работать, их нужно правильно подготовить к работе. Так, подготовка пилы заключается в разводе зубьев и их заточке. Для этого понадобятся тиски, плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой.
9. Подготовка пилы к работе: а - развод зубьев; б - заточка
Зубья разводят, то есть отгибают в разные стороны, чтобы полотно пе заедало в пропиле. Обычно пилы поступают в продажу с уже разведенными зубьями. Но не исключено, что вам достанется пила без развода. Тогда придется развести зубья самому. Для этого закрепите с помощью деревянной прокладки полотно в тисках и плоскогубцами начните осторожно отводить верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону (рис. 9, а). Отводите верх зуба не больше чем на половину толщины полотна. Более широкий развод может лишь повредить, так как пропил получится чересчур широким и неровным. Следите за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым. Иначе в пилении будут участвовать не все зубья, а толь-ко наиболее отогнутые, и пилить такой пилой будет трудно. При разводе время от времени изменяйте место зажатия полотна так, чтобы разводимые зубья находились в пределах прокладки. Заточка пилы производится трехгранным напильником. Также как и при разводе, полотно необходимо зажать в тисках, переметая его по мере затачивания зубьев. Различают два вида заточки: косую и прямую. Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пиления и зубья пилы имеют форму прямоугольного треугольника, применима более простая прямая заточка. При такой заточке держать напильник нужно перпендикулярно к полотну (рис. 9 б). Поочередно вставляя его в каждый промежуток между зубьями, с легким нажимом проводите от себя но кромкам зубьев. При этом следите, чтобы грани напильника прилегали к кромкам. Обратное движение выполняйте, приподнимая напильник так. чтобы он не касался пилы. Нe водите напильником долго по одному и тому же месту. Это ни к чему. Достаточно пройтись по каждому зубу три раза, при повторной заточке (после того как пила затупится) можно обойтись и одним проходом. Подготовка строгального инструмента к работе (наладка) состоит в заточке ножа и правильной установке его в колодке. Для заточки ножа понадобятся мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Рассмотрим, как точить нож на примере заточки ножа рубанка. Если научиться затачивать нож рубанка, то в дальнейшем несложно заточить нож любого другого строгального инструмента.
Сначала затачивайте нож на бруске, закрепив брусок в деревянной оправе или в выемке на рабэчем столе. Затачивать нужно, проводя нижней скошенной гранью ножа (фаской) по камню. Держите нож правой рукой, а левой нажимайте на него при движении от себя (рис. 10, а, б). Следите за тем, чтобы во время движения ножа но бруску фаска прилсхала к камню всей, плоскостью, и не меняйте угла наклона ножа. Иначе фаска превратится из плоской в горбатую, ширина фаски станет неодинаковой, и строгать такой нож будет плохо. Конечно, держать нож под одним и тем же углом при скольжении его по камню непросто. Нужна сноровка. Потренируйтесь, и вы ее приобретете.
В процессе заточки брусок нужно периодически смачивать водой, чтобы на камне по оста-валось следов металлической пыли. Делать это можно мокрой тряпкой;.
Водить фаской ножа по камню следует до тех пор, пока по всей длине режущей кромки (лезвия) не появится заусенец, легко прощупываемый пальцами. Тогда положите нож плашмя передней гранью на брусок (рис. 10, в) и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водите его по бруску до тех пор, пока заусенец, исчезнув с передней грани ножа, не выступит на фаске. Снова переверните нож и теперь снимите заусенец с фасг кн. Если он Опять выступит на передней грани, повторите операцию. С каждым разом заусенец будет уменьшаться. Завершающим должно быть снятие заусенца с фаски.
10. Заточка рубанка: а - го-ложение ножа при заточке; б - по-ложение фаски; в - снятие заусенца
После удаления заусенца произведите правку заточенного лезвия на оселке. Для этого нужно слегка смочить оселок водой и круговыми движениями провести им сначала по фаске, затем по передней грани и снова по фаске. Во время заточки ножа рубанка проверяйте угольником, не перекошена ли режущая кромка (рис. 11, а). Даже малейший перекос недопустим. Иначе вы намучаетесь при строгании. Стружка будет сминаться, забивать просвет между ножом и колодкой, и ее придется то и дело выколачивать. Перекос режущей кромки может быть результатом производственного брака или же возникнуть при заточке из-за не-правильною положения ножа.
11. Исправление режущей кромки: а - проверка правильно-сти; б - устранение перекоса; в - скругление концов
Своевременно обнаруженный перенос можно устранить, сточив сначала более высокую часть кромки, а затем выровнив остальную (рис. 11, б). Для стачивания нужно отклонить нож в сторону, противоположную той, при которой возник перекос, а для выравнивания - перемещать нож строго перпендикулярно режущей кромке.
При значительном перекосе придется переточить нож на крупнозернистом камне. На нем фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень может понадобиться также при первоначальной заточке ножа, после покупки рубанка и в случае сильного затупления или повреждения лезвия. На таком камне производят первоначальную грубую заточку (обдирку), переходя после появления заусенца к заточке на бруске.
И еще одно замечание. Когда заточка ножа закончена, не торопитесь вставлять его в колод-ку. Нужно еще обязательно скруглить копны режущей кромки, немного сточив углы ножа (рис. 11, в). Если это не сделать, острые углы будут оставлять на строгаемой поверхности борозды, которые потом трудно удалить.
Но вот нож заточен по всем правилам. Теперь можно установить его в колодке. Самос глав-ное при атом - правильно выпустить наружу режущую кромку (лезвие) ножа. Вставив нож в прорезь колодки, слегка прижмите его клипом (в деревянной колодке) или винтом (в металли-ческой). Затем поднимите рубанок подошвой вверх на уровень глаз и отрегулируйте выпуск но-жа так, чтобы режущая кромка была строго параллельна подошве и выступала всего лишь на десятые доли миллиметра (при просмотре на свет лезвие должно быть едва заметным и казаться топкой ровной питью). После этого закрепите клин легкими ударами молотка или до отказа закрутите прижимной винт.
При установке двойного ножа проследите за тем, чтобы струж-коломательная накладка не доходила до режущей кромки приблизительно на 2 мм. Для разборки рубанка с деревянной ко-лодкой нужно слегка ударить молотком по ее заднему торну. При металлической колодке до-статочно отвернуть прижимной винт.
Наиболее распространенпая ошибка при установке ножа рубанка в любой колодке - слиш-ком большой выпуск лезвия. Из-за этого нож глубоко врезается в древесину и снимает чрез-мерно толстую стружку. Она застревает в просвете между ножом и колодкой, препятствуя продвижению рубанка. Поэтому перед началом работы рубанком еще раз проверьте правильность установки ножа.
После того как освоена наладка рубанка, нетрудно справиться и с наладкой шерхебеля. Следует только учесть, что при заточке нож шерхебеля нужно все время поворачивать то в одну, то в другую сторону так, чтобы в любой момент нож двигался по направлению радиуса закругления режущей кромки и благодаря этому затачивалась бы вся кромка. Поскольку нож шерхебеля выступает из колодки в виде узкого язычка, выпуск его режущей кромки должен быть намного больше, чем у рубанка (практически 1 - 1,5 мм).
Долота и стамески затачиваются точно так же, как нож рубанка.
Вопрос заточки спиральных сверл мы здесь затрагивать не будем, так как этот пронесс тре-бует определенной квалификации затачивающего, да и не всегда под рукой есть необходимое для заточки электрическое точило.
КАК РАЗМЕТИТЬ
И РАСПИЛИТЬ ПЛИТУ
Теперь, когда известно все самое необходимое об инструментах и их подготовке к работе, можно приступить непосредственно к изготовлению деталей из подобранных материалов. Сначала нужно изготовить детали из плит (боковые стенки, днище, крышку, полку, дверки), пбо они составляют основу - корйус изготовляемого вами стола-шкафа. Начнем работу с разметки плит для распиливания и последующего строгания.
Больше всего ошибок при изготовлении деталей мебели из плит бывает как раз из-за непра-вильной разметки. Поэтому относиться к разметке следует очень серьезно.
Перед разметкой внимательно осмотрите плиту и решите, какие края отпилить. Кроме того, по внешнему виду плпты определите, какая сторона (пласть) будет лицевой (наружной), а какая оборотной (внутренней). Для получения той или иной плоской детали в большинстве случаев достаточно отпилить от плиты только две крайние полосы (про-дольную и поперечную) с таким расчетом, чтобы на эти полосы попали по возможности самые крупные дефекты. Но разметку в любом случае пужно сделать по всему контуру, чтобы после рас-пиливания не делать новой разметки для строгания.
Разметку произведите сначала на лицевой стороне в последовательности, показанной на рис. 12, а. Первую (исходную) разметочную риску проведите по линейке вдоль неотпиливаемого продольного края на таком удалении от кромки, чтобы все неровности и следы выкрошенного шпона или пластика оказались за риской (обычно это удаление не превышает 3 мм). Затем, пользуясь угольником, проведите обе поперечные риски под прямым углом к продольной, опять же начиная с неотапливаемого края. И замкните контур второй про-дольной риской. Все размеры про разметке откладывайте точно по проекту, без припусков.
По древесине прочерчивайте риску карандашом, а по пластику, глянцевая поверхность которого пе сохраняет следов карандаша, прорезайте риску шилом. Не проводите риски, пока не убедитесь в правильности отложенного размера и точности прямого угла. Помните, что неточность прямого угла может привести в тому, что про сборке детали не подойдут одна к другой.
Закончив разметку ня лицевой стороне плиты, перенесите ее через кромки на оборотную сторону с помощью угольника (рис. 12.6). Чтобы риска на обороте точно соответствовала риске на лицевой стороне, нужно сначала перевести на оборотную сторону обе концевые точки, а затем соединить их риской по линейке.
Но зачем нужно переносить разметку на оборотную сторону? Нельзя ли ограничиться разметкой одной лицевой стороны? Нет, нельзя. И вот почему. Во время пиленая возможен перекос и увод пилы за риску, что особенно часто наблюдается у новичков. И если нет контрольной разметка на обороте, то своевременно проверить правильность распила просто невозможно. А неправильный распил приводит к заужению или укорочению детали и, следова-тельно, к ее порче.
12. Разметка плиты для рас-пиливания (а) и перенос разметки (б): I - перенос с лицевой пласти на кромку; II - перенос с кромки на оборотную пласть
Есть и другая причина. При пилении возможны откол и выкрашивание пластиковой облицовки или шпона на оборотной стороне плиты. Избежать этого и поможет глубокая риска на обороте, для чего нужно провести шилом по линии разметки не один, а несколько раз, с каж-дым разом усиливая нажим.
Даже опытные любители иногда допускают при разметке ошибку: надеясь на свою твердую руку и верный глаз, не делают разметки на оборотной стороне. В результате после пиления де-таль оказывается с испорченными выщербленными краями. Таким образом, разметку на обо-ротной стороне следует делать обязательно.
При пилении плит учтите одну важную особенность. Поскольку разметка плиты производится по точным размерам детали, без каких-либо припусков, пилить нужно не по риске, а параллельно ей, на удалении приблизительно 2 мм, с тем чтобы остался небольшой припуск для последующего строгания кромки. Без такого припуска обойтись нельзя, потому что, как бы старательно вы не пилили, кромка никогда не получится такой ровной и гладкой, как при строгании. По этой же причине, если из большой плиты выпиливается несколько деталей, необходимо на их границах проводить не одну, а две параллельные риски на удалении при-близительно 5 мм одна от другой и пилить нужно посредине между рисками. Часть материала в промежутке уйдет в пропил, часть останется в качестве припусков.
Плиту обычно сначала распиливают в продольном направлении, потом в поперечном. Для того чтобы плита при пилении не сдвигалась с места, ее закрепляют. Или же просто садятся на плиту, выдвинув распиливаемую часть за край стола или табурета. Способ привычный, про-веренный и вполне падежный.
Пиление начните с неглубокого запила легким коротким движением пилы на себя. А для того чтобы пила при этом не соскользнула с моста запила, полотно пилы направляйте вдоль ногтя или согнутого сустава большого пальца левой руки (рис. 13, а). Делайте это смело, не опасаясь, что порежете палеи. Только после того как будет сделай запил, переходите на пиление на полный размах с легким нажимом при движении пилы от себя. При этом постепенно переводите полотно из наклонного положения в положение, близкое перпендикуляру к поверхности плиты (рис. 13, б).
13. Распиливание плиты: а запил; 6 - пиление
Ни в коем случае не усиливайте нажима при пилении. Этим вы, ничего не выиграв в скоро-сти, лишь затрудните себе работу и увеличите возможность образования перекоса. Пилите не торопясь, стараясь придерживаться постоянного ритма. Время от времени переворачивайте плиту и по контрольной риске на обороте проверяйте, не перекошен ли пропил, не подошло ли полотно вплотную к риске или, наоборот, не слишком ли удалилось от нее. В случае необходимости выправляйте положение пильного полотна.
Во избежание перекосов рекомендуется распиливать плиту небольшими участками поочередно то с лицевой, то с оборотной стороны, но для этого, конечно, глубокие риски должны быть прорезаны при разметке не только на оборотной, но и на лицевой пласти.
При большой длине пропила сначала пилите в одном направлении, а дойдя до середины, разверните плиту на 180° и пилите навстречу сделанному разрезу.
Перед встречей пропилов будьте осторожны, так как плита может обломиться. Если размер плиты не очень велик (не превышает 300 мм), пилите только в одном направлении, а чтобы избежать облома плиты в конце пиления, заканчивайте пиление замедленными движениями, придерживая левой рукой отпиливаемую часть. Пусть вас не смущает наблюдаемое при распиливании плиты местное выкрашивание облицовочного слоя следом за пилой. Дальше разметочной риски, прорезанной шилом на достаточную глубину, выкрашивание не рас-пространится. А остающаяся полоска с нарушенной облицовкой отойдет вместе со всеми неровностями распила при последующем строганин кромки.
СТРОГАНИЕ КРОМОК ПЛИТЫ
После распиливания необходимо тщательно выровнять и сделать гладкими все кромки пли-ты. Это достигается строганием.
При строгании кромок плиту нужно закрепить в вертикальном положении. Одних лишь тисков для лого недостаточно, так как плиты имеют сравнительно большие размеры и нуждаются в дополнительной опоре. Такой опорой может служить простейшая подставка с переменной высотой опирания (рис. 1-, а). Она состоит из установленной на крестовине стойки с косыми зазубринами и перемещаемого но высоте ползуна, который с помощью проволочной скобы может удерживаться на уровне любой зазубрины.
1-. Подставка для опирания плиты при строгании и закрепление обрабатываемой плиты: 1 - стойка; 2 - крестовина; 3 - ползуч; - - • скоба; 5 - тиски; 6 - плита
Такую подставку вы легко сделаете сами, пользуясь только ножовкой и молотком. Из материалов потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки диаметром 3 - - мм для скобы и гвозди для сколачивания крестовины и крепления ее со стойкой. Зазубрины и опорные заплечики на стойке выпилите ножовкой. Проволочную скобу согните в тисках и вставьте с двух сторон в отверстия, пробитые гвоздем в ползуне.
Когда имеется подставка, можно легко закрепить обрабатываемую деталь любых размеров. Для этого достаточно одной стороной зажать плиту в тисках, а другой опереть на ползун, установленный на соответствующей высоте (рис. 1-, б). Высота эта определяется удобным для строгания превышением обрабатываемой кромки над уровнем пола, которое составляет обычно 900 - 1000 мм.
Для строгания кромок не нужно делать специальной разметки, так как после распиливания пли-гы все разметочные риски должны остаться нетронутыми и хорошо видимыми. Первой строгают одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Для того чтобы при строгании не сколоть дальний угол плиты, в направлении которого обрабатывается кромка, лучше всею прострогать кромку сначала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продолжать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во-избежание откола на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски.
При выравнивании кромок сначала произведите грубую их обработку шерхебелем, а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если сострагиваемый слой древесины не очень велик (гге толще 1 - 1,5 мм), начинайте сразу с рубанка. Строгать нужно не спеша, держа шерхебель (рубанок) правой рукой сзади, а левой - за передний рог и перемещая инструмент вдоль кромки на полный размах. При строгании работают только руки; корпус должен оставаться неподвижным.
Предвидя возможный вопрос, сразу же нужно разъяснить: кромки древесностружечной пли-ты строгаются точно так же, как кромки любых других плит. Paз-ница лишь в том, что вместо обычных ленточных стружек oт-деляются стружки в виде крошек (наподобие опилок). При строгании кромки столярной плиты, на которую выходят торцы брусков, выпуск лезвия ножа нужно уменьшить.
Самая распространенная ошибка новичков при строгании - задирание инструмента кверху в начале движения, когда инструмент входит на строгаемую поверхность, и наклонение его кни-зу в конце, когда он сходит с поверхности. В результате начальный и конечный участки кромки могут оказаться перестроганными, в то время как средняя часть останется педостроганпой. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце - правкой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым.
Очень частая ошибка - наклон рубанка на бок, что приводит к перекосу строгаемой поверхности. А если к тому же наклон из-меняется с одного бока на другой, вместо плоской образуется грудновыправимая поверхность, похожая на пропеллер. Обнаружить перекос поможет угольник, который периодически нужно прикладывать длинной стороной к пласти плиты, а короткой - к кромке. Возникший перекос устраняйте сострагиваппем возвышающихся участков.
Наличие двусторонних размоточных рисок значительно упрощает контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана бол? rue. в каких меньше, где нужно прекратить строгание, а где продолжать. Внимательно следите за рисками и не перестрогайте их. Иначе испортите кромку и повредите оо-лицовочныь слой, если он есть.
Качество своей работы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол, если плита не упадет, считайте свою работу отличной.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ БРУСКОВ И ДОСОК
Строганием кромок завершается обработка основных плитных деталей стола. На очереди изготовление пеплитных деталей - подъящичной рамки, ящика, цоколя. Поскольку такие детали изготовляют из деревянных брусков и досок, нужно прежде всего знать, как распилить и острогать их.
При разметке длины заготовки из бруска или доски размер откладывайте от того конца, который получше. Если оба конца плохие (перекошены, обломаны и т.д.), предварительно отпилите один конец и только после этого откладывайте длину заготовки.
Чтобы удобнее было держать брусок или доску при пилении, изготовьте из отходов брусков простое упорное устройство с двумя накладками (верхней и нижней) но концам (рис. 15, а). Нижняя накладка упирается в крышку стола, а в верхнюю упирается распиливаемая заготовка (рис. 15. б).
Для пиления используйте ту же ножовку, которой распиливали плиты. Начинайте как обычное неглубокого запила. Делайте его на дальнем ребре вплотную к разметочной риске со стороны отпиливаемого конца. Можно сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним, что не позволит бруску (доске) обломиться в конце пиления. Пилите с небольшим наклоном пилы вперед, левой рукой придерживая заготовку. Следитe за тем, чтобы не перекоситьилос-кости распила и не допустить откола древесины.
Кроме поперечного распиливания, о котором шла речь, в некоторых случаях приходится производить продольное распиливание доски на заготовки меньшей ширины. Продольное распиливание досок, в общем, не отличается от распиливания плиты, только пилить нужно, ие отступая ог разметочной риски, а вплотную к ней или даже прямо по ней. Распиливаемую доску можно закрепить в тисках вертикально (рис. 15, в). Если пилу зажимает в пропиле, вставьте в него небольшой клинышек - щепку.
После распиливания переходите к строганию заготовок. Для фиксации строгаемых заготовок на столе укрепите на его краю упор - обрезок доски с треугольным вырезом, куда при сгроп-нии входит конец заготовки. Па-чинать строгание нужно с одной из иластеп, которую считают лицевой. Затем строгают кромки и вторую (тыльную) пласть.
Строгание лицевой пластн - - самый ответственный этап работы. Если ее плоскость окажется неровной или перекошенной, то испорченной будет и параллельная ей вторая плоскость. В результате заготовка станет погодной. Строгать лицевую пласть бруска или доски сложнее, чем кромку плиты, ибо в отличие от плиты здесь нет исходной разметки и проверять правильность строгания можно только угольником и на глаз.
Приступая к обработке, сначала снимите с лицевой пласти шерхебелем верхний грубый слой древесины - «шубу», а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если верхний слой ие грубый и заготовка относительно тонкая, приступайте сразу к обработке рубанком. При строгании бруска (доски) можно встретиться с одним неприятным явлением: пож инструмента в некоторых местах не снимает нормальную стружку, а задирает и отщепляет древесину. Это значит, что строгание заготовки ведется не с того конца, навстречу годичным слоям древесины, так сказать, «против шерсти». В результате лезвие ножа врезается между слоями древесины, задирая ее. Достаточно сменить направление строгания, и все пойдет как следует.
При строгании брусков и досок, как и при строганин кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока но всей длине бруска или доски ие начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной лепты. Это признак выравнивания поверхности. Правильность обработки лицевой пластн проверьте, положив заготовку этой пластыо на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на се углы, значит, цель достигнута. Можно переходить на строгание кромок. Л чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, как-нибудь пометьте ее.
Разметку для строгания кромок сделайте на лицевой пластн карандашом по линейке. Расстояние между рисками должно равняться необходимой ширине заготовки. При строгании кромок следите за тем, чтобы между ними и лицевой пластью был прямой угол. Это проверяется угольником.
15. Распиливание брусков и досок: а - упорное устройство дня распиливания; 6 - поперечное рас-пиливание; в - продольное распи-ливание
16. Разметка толщины заготовки с помощью рейсмуса
На остроганных кромках сделайте с помощью рейсмуса разметку для строгания тыльной пласт Для этого легкими ударами молотка выдвиньте один из пальцев рейсмуса так, чтобы рас-стояние от штифта до колодки равнялось намеченной толщине заготовки (рис. 16). Затем плотно прижмите колодку к лицевой нласти и продвиньте рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорежет на кромке хорошо видимую риску, параллельную лицевой пласти. Такую же риску прочертите на другой кромке. Теперь можно строгать тыльную пласть сначала шерхебелем, а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.
КАК ИЗГОТОВИТЬ РАМКУ
Познакомившись с приемами обработки брусков и досок, можно приступить к изготовлению подъящичной рамки для разделочного стола. Рамку- собирают из деревянных брусков: контурных и промежуточных, называемых средниками. В вашем случае при размерах рамки 560X--5 мм достаточно одного поперечного средника.
Самое сложное в изготовлении рамки - это соединение брусков, или, как говорят, вязка. Наиболее распространенный способ вязки рамки - так называемая шиповая вязка, при которой нарезанный на конце одного бруска выступ - шип вставляется в проушину или гнездо, подготовленные на другом присоединяемом бруске (рис. 17).
Бруски для рамки подберите таких размеров, чтобы после строгания толщина их была 20 мм, а ширина - 30 - 35 мм. Длину определите по размерам рамки с припуском 5 мм.
Когда бруски будут распилены и остроганы, разметьте на них шиповые соединения: шипы - на концах поперечных контурных брусков и средников, проушины и гнезда - на продольных брусках. Разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке лицевой пластью кверху и пронумеруйте все концы заготовок, чтобы пе перепутать их при сборке. Затем отложите на концах брусков длину шипов и проушин, а там, где будет присоединяться средник, - длину гнезда. Длина шипов, проушин и гнезд должна быть равна ширине присоединяемой заготовки. Поэтому разметку длины можно сделать очень просто: нало-жнте одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску, как по линейке, проведите на лицевой пласти карандашную риску (рис. 18, а). С лицевой пласти риску нужно перенести с по-мощью угольника на кромки, а и местах нарезки шипов - и на тыльную пласть. При правиль-ном переносе последняя риска должна точно сомкнуться с первой.
17. Рамка с шиповой вязкой: 1 - продельный контурный брусок; 2 - поперечный контурный брусок; 3 - средник; - - шип; 5 - проушина; 6 - гнездо
Затем сделайте разметку шипов по толщине, а проушин и гнезд - по ширине. Толщина шина и соответственно ширина проушины и гнезда должны быть около одной трети толщины соединяемых брусков и принимаются равными ширине подходящего долота, в данном случае 6 мм. Разметку сделайте с помощью рейсмуса (рмс. 18, б). Установите один из его штифтов на таком расстоянии от колодки, на каком шип, проушина или гнездо должны отстоять от лицевой пласти. В вашем случае при толщине бруска 20 мм, шипа 6 мм это расстояние будет равно 7 мм. другой штифт установите так, чтобы он был дальше первого на толщину шипа, то есть отодвиньте от колодки на 13 мм. Прижав рейсмус колодкой к лицевой пла-сти бруска, прорежьте риски на одной из его кромок (в пределах отмеченной длины шипов, проушин и гнезд) сначала одним штифтом, а затем, развернув колодку, другим. Таким же образом прорежьте риски на второй кромке и на торцах. Важно не перепутать при этом лицевую пласть с тыльной и помнить, что колодку рейсмуса нужно прижимать всегда к одной и той же пласти - лицевой. Иначе возможны искажения в разметке и вязка получится некачественной.
По окончании разметки приступайте к нарезке шипов, проделыванию проушин и выдалбливанию гнезд.
Для нарезки шипов существуют специальные шиповые пилы с уширенным полотном и мелким зубом. Но не обязательно приобретать такую пилу. Поскольку длина шипов не очень велика, можно обойтись и обыкновенной ножовкой, которой выполнялись все предыдущие работы. Вначале зажмите брусок в тисках в вертикальном положении и аккуратно запилите шип с боков, ставя пилу не на риску, а рядом с ней, причем с наружной стороны шипа. Если пилить по самой риске, то пропил пройдет по шипу и шип получится зауженным, в результате чего будет слишком свободно входить в проушину. Такое соединение окажется непрочным. Запилив шип до ограничивающей риски, освободите брусок из тисков, положите его на опорное устройство и осторожными движениями отпилите лишнюю древесину у заплечиков шина.
18. Разметка шипового соеди-нения: а - разметка длины шипа и проушины взаимной накладкой соединяемых брусков; 6 - разметка толщины шипа и ширины проушины (гнезда) с помощью рейсмуса
И в этом случае пилу также ставьте не на риску, а со стороны той части бруска, которая отпиливается. Осмотрите готовый шин, если на его боковых гранях окажутся неровности, зачистите их стамеской, ни в коем елvчае не заходя за риску.
Проделывание проушины начните так же, как и при нарезке шипов, с боковых запилов, ставя пилу рядом с риской, по не снаружи, а внутри самой проушины (рис. 19, а). При несоблюдении этого условия проушина получится шире, чем нужно, и шип в ней пе удержится.
После запиливания боковых граней нужно выдолбить оставшуюся в проушине древесину. Здесь понадобятся долото и киянка. Долбить лучше всего, уложив обрабатываемые бруски вплотную один к другому и усевшись на них. Чтобы при долблении не испортить поверхность рабочего стола, подложите под бруски кусок доски или фанеры.
Начиная долбление, поставьте долото вертикально скошенной гранью (фаской) в сторону проушины рядом с риской, ограничивающей проушину по длине (рис. 19, б). Поскольку долото при начальной врубке немного сминает древесину, ставить его нужно, отступя приблизительно на 1 мм от риски внутрь проушины. Удерживая долото левой рукой, слегка ударьте по нему киянкой. Долото перережет волокна, нсмиою углубится в древесину и сдвинется вплотную к риске. После этого отодвиньте долото на небольшое расстояние внутрь проушины, отклоните от себя на угол приблизительно -5° и вновь слегка ударьте по нему - отделится первая струж-ка. Поставьте долото вертикально на прежнее место у риски и нанесите следующий удар, на этот раз сильнее, чем прежде. Долото еще глубже врубится в древесину. Снова отставьте его от себя, по дальше, чем в первый раз, так же наклоните и очередным ударом отколите вторую стружку.
Так, чередуя удары для углубления с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото все дальше от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. После этого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит пз проушины (рис. 19, в).
19. Проделывание проушины: а - запиливание боковых граней; б - выдалбливание древесины; в - очистка проушины от древесины
При долблении следите за тем, чтобы неправильными движениями долота не смять и не отщепить древесину на кромке за пределами проушины. Неровности на боковых гранях готовой проушины осторожно зачистите стамеской, а дно, если нужно, подправьте до. ютом.
Выдалбливание гнезда осуществляется точно так же, как и выдалбливание древесины пз про-ушипы. Но поскольку у гнезда пет боковых пропилов, долбить его нужно на всю длину. Врубившись у начальной риски на глубину, равную приблизительно половине ширины бруска, передвигайте долото вперед, откалывая стружку за стружкой (рис. 20). Не дойдя до конца гнезда на 3 - 5 мм, поверните долото фаской в другую сторону и слегка наклоните внутрь гнезда. Несколькими ударами перережьте волокна вблизи конечной риски, с каждым ударом приближаясь к ней и уменьшая наклон инструмента. Долбление прекратите у самой риски при вертикальном положении долота.
Продолбив таким образом гнездо до половины ширины бруска, переверните брусок и продолжайте долбление с противоположной стороны теми же приемами до полного освобождения гнезда от древесины. Затем зачистите боковые грани выдолбленного гнезда стамеской, а его торцы - долотом.
Как можно заметить, подъящичпая рамка в столе, кроме своего основного назначения - поддерживать ящик, играет еще и другую роль. Ее передняя кромка выходит наружу и служит разделительным поясом между ящиком и расположенными под ним дверками. Поэтому нежела-тельно, чтобы вид этой кромки был испорчен выходящими на ее поверхность торцами соедини-тельных шипов. Конечно, можно скрыть торцы при отделке передней кромки рамки. Но есть другой выход: применить комбинированную шиповую вязку, то есть с тыльной, непросмат-риваемой стороны рамки сделать уже освоенные сквозные шиповые соединения, а с передней, просматриваемой - несквозные (глухие) соединения (рис. 21) В этом случае шипы не будут до-ходить до передней кромки и портить ее вид.
Помните, однако, что шины можно укоротить не больше чем наполовину, чтобы не слишком ослаблять соединение. Учтите также, что выдолбить песквозную проушину сложнее, чем сквозную, потому что запилить ее с боков можно не полностью, а только частично (по диагонали). Глухое гнездо для присоединения средника следует долбить глубиной приблизительно на 2 мм больше длины шипа, чтобы при последующем склеивании рамки было куда стекать лишнему клею. Заметим также, что иногда приходится скрывать шип пе только на передней, по и на боковой кромке. Тогда шип подрезают по ширине со стороны этой кромки, а вместо проушины выдалбливают гнездо. Такое соединение называют вязкой впотемок. Потемочный шип может быть применен и на среднике, когда хотят скрыть неровности на торцах гнезда или сделать гнездо покороче. В этом случае шип подрезают с обеих сторон по ширине и соответственно уменьшают длину гнезда.
Когда будут готовы шипы, проушины и гнезда, произведите пробную сборку рамки. Сразу же обнаружатся все допущенные ошибки. Самая неприятная ошибка - перекос шипа. Достаточно перекосить один шип, как перекошенной окажется вся рамка. Обнаруживается перекос очень просто. Посмотрите на рамку вдоль ее плоскости. Если два противоположных бруска непараллельны, значит рамка перекошена. В этом случае перекошенный шип подрежьте стамеской с одной стороны и подклиньте кусочком древесины с другой.
После исправлений спова соберите рамку. Убедившись, что она пе перекошена, посадите все шипы вместе с клинышками (если они нужны) на клей. Поскольку клея в данном случае понадобится совсем немного, обойдемся без традиционных мебельных клеев (столярного и казепнового) и воспользуемся любым готовым клеем в тюбиках, пригодным для склеивания древесины, например ПВА.
20. Долбление гнезда: 1 - врубка у начальной риски; 2 - откалывание стружки; 3 - углубление; - - врубка у конечной риски; 5 - завершение долбления с одной стороны; 6 - долбление с противоположной стороны
21. Несквозное шиповое со-единение: а - общий вид; б - за-лиливание проушины; - выдалбливание древесины из проушины
При склеивании проверьте угольником правильность прямых углов, исправив их при необходимости, и оставьте рамку в покое до затвердения клея. Потом закрепите рамку в тисках и на подставке, как вы делали это с плитами, и острогайте кромки, доведя при этом размеры рамки до заданных (убрав припуски, с которыми были сделаны заготовки).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКА
Ящик для вашего стола должен входить в нишу шириной 560 мм и высотой 100 мм. С учетом небольших зазоров для свободного перемещения ширину ящика нужно принять равной 558 мм, а высоту - 99 мм. Что касается третьего размера, то не обязательно делать ящик на всю глубину ниши до задней стенки. Достаточно ограничиться, например, размером 350 мм.
Как видно из рис. 22, а, ящик состоит из четырех стенок и дна. Стенки ящика обычно изготовляют из досок толщиной от 10 до 16 мм и соединяют между собой на шипах (рис. 22, б). В отличие от знакомой шиповой вязки рамки ящичное соединение (его называют ящичной вязкой) имеет не один, а несколько шипов, чередующихся с проушинами. Шины одной стенки входят в проушины другой. Толщину шипов и ширину проушин принимают равной толщине стенки пли на 2 - 3 мм меньше ее. В вашем случае толщину стенок можно принять равной, например, 13 мм, а толщину шипов - 11 мм. Тогда на концах боковых стенок будет по четыре шипа, а на конпах других - по пять. При иной высоте ящика один из крайних шипов может получиться неполным. Это не страшно.
Отпилите и острогайте дощатые заготовки до нужных размеров без припусков и приступите к самой ответственной операции - соединению стенок. Учтите, что малейшая неточность в ящичной вязке может привести к снижению надежности соединения и ухудшению вида ящика. Сначала отметьте на концах заготовок длину шипов (она должна быть равна толщине присоеди-няемой стенки) и проведите карандашом риски на пластях в кромках (рис. 23). Затем с по-мощью рейсмуса сделайте разметку каждого шипа, начиная от верхней кромки, которую во из-бежание ошибки отметьте каким-нибудь знаком. Так как рейсмусом можно сделать только две риски, а их нужно сделать больше, после каждой нары выдвигайте пальцы со штифтами для следующих двух рисок, пока недой-де)е до самой нижней.
Закончив разметку на всех заготовках, сделайте запилы шипов. Пилите, как положено, рядом с риской с наружной стороны шипов. Важно не перепутать, где шип, а где проушина. Учитывая, что шипу на одной стенке соответствует проушина на другой, смежной, обозначьте, например, крестиками на торнах заготовок те места, которые будут выдалбливаться. Древесину в промежутках между шипами выдалбливайте так же, как сквозные проушины при изготовлении рамки, то есть с двусторонней подрубкой. Если у вас пет долота такой ширины, как промежуток между шипами, можете долбить тем же узким долотом, каким доч-били проушины и гнезда у рамки, перемещая его по ширине выдалбливаемого промежутка. Заплечики у крайних сверху и снизу шипов отпилите ножовкой.
После подготовки шиповых соединений произведите пробную сборку стенок ящика. В случае необходимости аккуратно зачистите неровности стамеской пли долотом. Если все сделано точно, шины во всех углах плотно, без зазоров войдут в свои проушины и никакой подгонки не потребуется.
Прежде чем сажать соединения на клей, займитесь дном ящика. Его изготовляют обычно пз фанерного листа толщиной до - мм и располагают на 3 - 5 мм выше нижней кромки стопок, чтобы оно не терлось о поддерживающую ящик рамку. Распиливают фанерный лист обыкновен-ной ножовкой. Во избежание обламывания шпона при пилении нужно во время разметки проре-зать шилом на оборотной стороне листа глубокие риски там, где распил проходит поперек волокон (так, как это делалось при распиливании плиты). Для удержания листа можно сесть на пего, выпустив отпиливаемую часть зя край стола. Строгать кромку листа следует, двигая повернутый рубанок на себя.
Для крепления дна в передней и боковых стенках отбирают канавки - пазы и туда вставляют ею края (рис. 2-, а). К задней стенке дпо прибивают мелкими гвоздями, для чего эту стенку нужно до сборки ящика
Автор на основании собственного опыта постарался показать, как можно изготовить достаточно удобную, красивую и вполне современную мебель в домашних условиях, применяя в основном дешевые общедоступные мптерпа лы, различные промышленные и хозяйственные отходы и используя для работы простейшие инструменты и приспособления.
Конечно, рассмотреть в небольшом по объему материале псе виды мебели просто невозможно. Поэтому автор решил ограничиться в основном подробным описанием особенностей изкповлеппя только одного предмета мебели, полагая, что итого достаточно для начального этапа освоения мебельного дела.
Научиться делать мебель своими руками можно за короткое время и в любом возрасте - от школьного до пенсионного. Причем не обязательно для этою иметь какую-то специальную подготовку. Были бы желание и терпение.
НАЧИНАЙТЕ
С ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НУЖНОГО ПРЕДМЕТА
Как научиться самому делать мебель? Можно, например, сличала освоить приемы выполнения различных рабочих операции (пи-ления, строгания и т. д.) и только после этого приступить к изготовлению каких-либо конкретных предметов мебели. А можно свое обучение мебельному делу сразу же начать с изготовления какой-нибудь нужной для дома вещи.
Конечно, и первым и втором путь рано пли поздно приведет настойчивого ученика к желан-ной цели. Но второй путь все-таки предпочтительнее. Ведь, взявшись сразу за изготовление нужного для дома предмета, вы совместите обучение ремеслу краснодеревщика с полезным созидательным трудом. А это значительно повысит интерес к делу и заставит вас серьезнее относиться к выполняемой работе, что, несомненно, ускорит достижение намеченной цели.
Начав с изготовления конкретного предмета мебели, вы сразу же столкнетесь с рядом насущных проблем: где и как оборудовать рабочее место, какие нужны материалы и где их приобрести, как подобрать необходимые инструменты и как подготовить их к работе. Придется критически оценить, и свои материальные возможности. Решение этих проблем - тоже своею рода учеба.
Пусть вас не смущают ошибки и трудности, с которыми вы обя-зательно столкнетесь при изготовлении первого вашего предме-та. В процессе работы на собственном опыте вы научитесь исправлять эти ошибки и преодолевать возникшие трудности. А это очень важно в любом деле.
Разумеется, ввиду отсутствия достаточных практических, навыков первая ваша вещь не должна быть слишком сложной. Однако она не должна быть и чересчур простой, так как в этом случае вы не получите должною творческого удовлетворения.
Лучше всего, пожалуй, начать с изготовления какого-либо предмета кухонной мебели, отличающегося простотой форм и отделки. Возьмем, например, кухонный разделочный (рабочий) стол. Он достаточно прост в изготовлении и в то же время содержит почти все виды самых распространенных мебельных деталей. На этом конкретном предмете и начнем учиться. Сделав такой стол, вы сумеете изготовить и многие другие, более сложные предметы.
Конечно, можно начать не с разделочного стола, а с любого другого предмета. Главное, чтобы этот предмет был нужным.
СНАЧАЛА - ПРОЕКТ
Прежде чем приступить к изготовлению задуманного вами предмета мебели, составьте его проект. Работать без проекта, вслепую просто невозможно. Но не пугайтесь громкого слова «проект». Когда мебель делают для себя, составить проект - это всего-навсегоо нарисовать, на листе бумаги будущий предмет, наметить, его основные размеры и уточнить, из каких частей или деталей он будет состоять.
Покажем на примере, как это осуществить. Допустим, вы решили начать с кухонного стола. Каким он должен быть? За образец, конечно, можно взять стол, который вы, например, увидели на выставке, в магазине, в журнале, у знакомых. Можно разработать и свой вариант. Важно, чтобы выбранный вами предмет обстановки был удобным, хорошо вписывался в интерьер кухни и, наконец, просто нравился бы вам.
Скажем, вы решили изготовить стол-шкаф с ящиком, внутренней полкой, двумя створчатыми дверками и опорой в виде цоколя (рис. 1). Изобразим этот стол на бумаге, или, иначе говоря, сделаем эскиз (набросок). Желательно выполнить эскиз тате, чтобы сразу видеть три стороны предмета: перед, бок и верх. Нo можно ограничиться только видом спереди и поперечным разрезом (рис. 2).
1. Кухонный разделочный стол-шкаф
2. Эскиз разделочного стола-шкафа: а - вид спереди; 6 - поперечный разрез
Наметим теперь основные размеры стола: ширину, глубину, высоту. Когда мебель изготовляется на предприятии, ее размеры соответствуют действующим государственным стандартам (ГОСТ). Например, размеры сто-ло определены ГОСТ 13025.3 - 85, а размеры шкафов - ГОСТ 13025.1 - 85. В домашних условиях могут приниматься нестандартные размеры. Но и они не должны быть случайными. Размеры следует увязывать с конкретным предназначением проектируемого предмета, его расположением, размерами других предметов мебели и помещения, а также имеющимися в наличии материалами.
Ширина стола определяется удобством приготовления на нем пищи, количеством и размерами посуды и другой утвари, которую предполагается разместить в нем. Обычно ширина стола лимитируется шириной навешиваемого над ним настенного шкафа и принимается в пределах 600 - 1000 мм. Глубина стола в значительной степени зависит от размеров поме-щения и составляет -50 - 600 мм.
3. Основные детали разделочного стола-шкафа: 1 и 2 - боковые стенки; 3 - задняя стенка; - - днище (нижний полик); 5 - крышка; 6 - полка; 7 и 8 - дверки; 9 - ящик; 10 - подъящичная рамка; 11 - цоколь
Высота увязывается с высотой расположенной рядом моечной раковины и газовой или электрической плиты и обычно равняется 850 мм. Положим, что с учетм всего сказанного вы пришли к следующим размерам стола: ширина - 600 мм, глубина - -50 мм, высота - 850 мм.
Остается уточнить, из каких деталей будет состоять стол. Для этого мысленно разделим его на части. Как видно из рис. 3, к основным деталям стола относятся: две боковые стенки, задняя стенка, днище (мебельщики называют его нижним поликом), крышка, полка, две дверки, ящик, подъящичная рамка, цоколь.
Размеры деталей стола определяются, естественно, основными размерами стола, а также зависят от размеров используемого материала и некоторых дополнительных условий. Так, в пашем случае (см. рис. 2) мы принимаем, что ориентировочная толщина плоских деталей 20 мм (задняя стенка изготовляется из тонкого листа фанеры и в глубину стола не включается), крышка выступает по бокам и спереди на 10 мм, полка на 20 мм уже днища, дверки навешаны на боковые стенки с помощью петель толщиной 5 мм и упираются при закрывании в днище, ящик вставляется в пищу высотой 100 мм, такую же высоту - 100 мм - имеет и поколь. Подсчитанные с учетом этих условий размеры деталей-показаны на рис. 3.
Разумеется, кроме основных деталей, при изготовлении стола потребуются еще крепежные детали, а также фурнитура (дверные петли, ручки, защелки).
Когда проект составлен, можно приступить к подбору необходимых материалов.
ИЗ ЧЕГО
ДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ
Для изготовления мебели вам понадобятся в основном четыре вида материалов: деревянные бруски, доски, листы (фанерные и др.), плиты. Бруски условно отличаются от досок тем, что их ширина пе превышает двух толщин. Широкую грань бруска и доски называют пластью, узкую - кромкой, концевую грань - торцем. Листы отличаются от плит малой толщиной, которая обычно не превышает нескольких миллиметров. У листов и плит также различают пласти и кромки.
В нашем случае бруски нужны для подъящичной рамки, доски - для ящика и цоколя, листы - для задней стенки, плиты - для всех остальных деталей. Вообще для боковых стенок, днища, крышки, полки и дверок можно было бы применить и доски. Но не любая доска для этого подходит. Для деталей, находящихся на виду, нужны доски из высокосортной древесины, без дефектов. Иначе мебель не будет «смотреться». Кроме того, для широких деталей обычно невозможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать их между собой по ширине. А такая работа трудоемка и требует высокой квалификации. Необходимо помнить также и о том, что со временем доски усыхают и могут изменить свою форму, покоробиться и даже потрескаться. Поэтому доски применяют для изготовления сравнительно узких деталей (обычно не шире 150мм), а для широких деталей более подходящими являются различные широкоразмерные многослойные плиты из древесины, которые благодаря слоистой структуре не подвержены короблению и растрескиванию и в то же время достаточно прочны.
Для изготовления мебели применяют в основном столярные, фанерные, древесностружечные и пустотелые плиты толщиной от 16 до 22 мм (рис. -).
Столярные плиты состоят из расположенных вплотную или с зазорами деревянных брусков, связанных в одни-два слоя тонкими листами так называемого шпона (ножевой фанеры), который получают путем лущения пли строгания древесины. Толщина шпона - от 0,5 до 1,5 мм.
Фанерные плиты на всю толщину склеены только из шпона, обычно березового, с пере-крестным расположением древесных волокон в соседних слоях. (Кстати, не следует путать тол-стые многослойные жесткие фанерные плиты с хорошо известными каждому тонкими гибкими фанерными листами, состоящими в отличие от плит из небольшого числа слоев, чаще всего только трех.)
-. Основные типы применяемых плит: а - столярная; б - фанерная; в - древесностружечная; г - пустотелая; 1 - деревянные бруски; 2 - шпон (ножевая фанера); 3 - березовый шпон; - - древесностружечная масса; 5 - шпон, оргалит или бумажно-слоистый пластик; 6 - деревянная рамка; 7 - бумажные соты; 8 - лист фанеры или бумажно-слоистого пластика
Древесностружечные плиты (ДСП), получившие в последнее время наибольшее рас-пространенно благодаря своей относительной дешевизне, изготовляются горячим прессованием древесных стружек со связующим веществом; обычно они облицовываются слоями шпона или бумажно-слоистого пластика.
Пустотелые плиты представляют собой деревянную контурную рамку, заполненную внут-ри многоячеистыми бумажными сотами и оклеенную с обеих сторон тонкими листами фанеры или пластика.
Готовые плиты продают в некоторых хозяйственных магазинax и в магазинах строительных материалов. К сожалению, достать их трудно, так как они в основном направляются непосред-ственно в мебельное производство, а в продажу поступают пока сравнительно редко. Зато есть реальная возможность воспользоваться отходами или отбракованными деталями мебели из таких плит. По доступной цене они продаются обычно в детских магазинах в отделе «Материалы для труда» или же в специализированных магазинах «Сделай caм». Среди отходов и отбракованных деталей бывают плиты достаточно больших размеров - до 600 - 900 мм по длине и до 300 - 500 мм по ширине. Они вполне подходят пля изготовления многих предметов домашней мебели.
Желательно, чтобы подбираемые плиты, по крайней мере те из них, которые пойдут на крышку и дверки, имели облицовку из бумажно-слоистого пластика. Для кухонной мебели больше всего подходит пластик белого цвета однотонный, со светло-серыми штрихами, разводами или сеткой. Если пе удастся подобрать плиты с пластиковой облицовкой, подойдут и плиты, облицованные нпоном или вообще без, облицовки.
Еще один источник получения тлит - устаревшая мебель. Не торопитесь избавляться от нее (за исключением тех редких случаев, когда она поражена древоточцами). Разберите отслужившую вещь и сохраните отдельные плоские детали: дверки, стенки, крышки. Ведь это, по существу, те же плиты, и порой они бывают даже в лучшем состоянии, чем продающиеся в магазинах отбракованные материалы.
Конечно, плиты от устаревшей мебели, равно как и поступающий в продажу отбракованный поделочный материал, могут иметь различные дефекты: отколы, отслоения, повреждения обли-цовки, вмятины и т. л. Но это не страшно. Часть дефектов (ближе к краям) уйдет в отходы при выпиливании деталей по намеченным размерам, а оставшиеся дефекты можно устранить впоследствии при окончательной отделке. Если при подборе материалов попадутся плиты размерами несколько меньше тех, что нужны по проекту (скажем, на 30 - 50 мм), целесообразно приобрести их. Лучше уменьшить размеры изготовляемого вами предмета, подогнав их под размеры имеющиеся плит, чем тратить время на поиски других материалов.
Для задней стенки плита вообще не нужна. Ее можно изготовить из обыкновенного листа фанеры толщиной 3 - - мм, которая бывает в магазинах строительных материалов. Вместо фанеры вполне подойдут твердые древесноволокнистые плиты (ДВП) толщиной 3 - - мм, которые более правильно было бы назвать не плитами, а листами. В обиходе такие листы часто именуют оргалитом. При небольших размерах деталей можно обойтись отходами фанерных и других листов, которые бывают в детских магазинах и в магазинах «Сделай сам».
Теперь о брусках и досках, что понадобятся для подъящичной рамки, ящика и цоколя. Не обязательно искать их в магазинах стройматериалов. Для таких деталей вполне подойдут отходы брусков и нешироких досок, которые, в частности, можно встретить около любого мебельного ма-газппа, где разбивают упаковочную решетчатую тару. Вруски и доски от тары - прекрасный материал для изготовления самодельной мебели. Они подходят по размерам, достаточно хорошо просушены и сравнительно легко обрабатываются. Нужно только обязательно извлечь из них гвозди. Подходящими являются также бруски от тары для велосипе-дов, мотоциклов, холодильников и ряда других товаров.
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Где оборудовать рабочее место? Проще всего решить этот вопрос тем, кто живет в сельской местности, имеет садовый участок или индивидуальный дом в городе. В этом случае работать можно на террасе, в сарае, во дворе, в саду, под навесом. Никто вам не мешает, и вы никому не мешаете.
Труднее тем, кто живет в городе в многоквартирном доме. Тут приходится приспосабливать для работы балкон, лоджию или временно отводить уголок в прихожей, на кухне или в какой-нибудь комнате. При этом нужно помнить, то шум, всегда сопутствующий столярным работам, может беспокоить соседей. Во избежание конфликтов рекомендуется договориться с соседями о времени, когда шум не очень будет им мешать. При этом в любом случае желательно ограничивать продолжительность шумных работ одним часом в день.
5. Верстак (а) и верстачная доска со съемными тисками (6): 1 - верстачная доска; 2 - передние тиски; 3 - задние тиски с коробкой; - - лоток; 5 - клиновой упор; 6 - подверстачье
В городских условиях лучше всего использовать для работы специально оборудованные подвальные и другие подсобные помещения, которые отводятся кружкам «Умелые руки» при некоторых жилищво-эксплуатационных конторах.
Основа рабочего места - верстак. Он нужен для выполнения всех основных операций по изгог товлению мебели (разметки, пиления, строгания, сборки). Столярный вepстак (рис. 5, а) состоят из крышки в подверстачья. Крышка включает в себя верстач-вую доску юлщияой 60 - 70 мм, передние тиски (передний зажимной винт) с подкладочной доской, задние тиски с зажимной коробкой (задняя зажимная коробка) и лоюк для размещения инструмента во время работы.
В верстачной доске и зажимной коробке имеются сквозные отверстия, в которые вставляют перемешаемые по высоте клиновые упоры для закрепления обрабатываемой детали в горизонтальном положении. Между неподвижным упором на доске и передвигаемым упором на коробке можно закрепить деталь любой длины. Передние тиски используют для зажима детали как в горизонтальном, так и в вер!икаль-ном положении, задние тиски - для зажима детали только в вертикальном положении.
В подверстачье иногда оборудуют шкаф для хранения материалов и инструментов.
Конечно, удобнее работать на настоящем столярном верстаке. Но если его нет, то в качестве верстака можно использовать самый обыкновенный стол, разумеется старый, или толстую доску шириной 200 - 250 мм, уложенную на устойчивые подставки (рис. 5, б). Для размещения инструментов позади этой доски и вплотную к пей нужно уложить вторую, тонкую, такой же ширины.
Для зажима обрабатываемых деталей придется приобрести сле-сарпые тиски с губками шириной 60 - 80 мм и в необходимых случаях прикреплять пх к столу или к верстачной доске. Для упора деталей понадобятся различные приспособления, о которых будет сказано ниже. Впоследствии, когда вы овладеете основными приемами столярных работ, лучше изготовить себе настоящий столярный верстак.
Кроме рабочего стола, следует подготовить место для хранения инструментов. Это может быть какой-нибудь шкафчик, полка под рабочим столом. Нельзя хранить инструменты навалом. Каждый инструмент должен иметь свое постоянное место, что позволит быстро отыскать его и исключит повреждение одного инструмента другим. С первых же дней приучите себя после работы убирать рабочее место.
КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ НУЖНО ПРИОБРЕСТИ
Инструменты приобретайте постепенно, по мере возникновении потребности в них. Начните с инструментов, которые наиболее часто требуются при выполнении самых различных домашних работ и которые в качестве вспомогательных понадобятся и при изготовлении мебели. К ним относятся: молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки (для прямых и крестообразных шлицов), складной нож, напильники с крупной и мелкой насечкой, а также то-чильные камни: крупнозернистый, мелкозернистый (брусок) и оселок. Эти инструменты, как правило, бывают в каждом доме.
Из основных инструментов потребуются инструменты для разметки, пиления, строгания, долбления, сверления.
Приобретая разметочные инструменты, начинающий мастер может ограничиться складным метром, метровой линейкой, угольником, шилом в рейсмусом (рис. 6). Заметим, что металлические метр, линейка и угольник практичнее деревянных. Шило необходимо для накалывания разметочных точек и прочерчивания рисок в тех случаях, ко-гла сделать это карандашом невозможно. Рейсмус понадобится для разметки параллельных линий. Он состоит из деревянной колодки, через которую пропущены два топких брусочка (пальца) с острыми штифтами на концах, причем пальцы можно передвигать и фиксировать в нужном положении. Кроме перечисленных разметочных инструментов, желательно также иметь рулетку (двух- или трехметровую).
6. Разметочные инструменты: а - складной метр; б - метровая линейка; в - угольник; г - шило; в - рейсмус
7. Инструменты для пиления: а - лучковая пила; б - ножовка; в, г, д - зубья пилы; 1 - пильное полотно; 2 - ручка; 3 - стойка; - - распорка; 5 - тетива; 6 - за-крутка
8. Инструменты для строгания: а - шерхебель деревянный; б - шерхебель металлический; в - рубанок деревянный; г - рубанок металлический; 1 - нож-резец; 2 - стружколоматель; 3 - колодка деревянная; - - клин; 5 - колодка металлическая; 6 - винт
Пиление - одна из самых распространенных операций при изготовлении мебели. Пил разных видов существует множество. По способу закрепления пильного полотна их обычно подразделяют на лучковые пи л ы, у которых полотно закреплено с обоих концов в станке (лучке) и натянуто, и ножовки, где один конец полотна прикреплен к ручке, а другой свободен (рис. 7).
Благодаря возможности натяжения в станке пильное полотно лучковой пилы делают длиннее и тоньше, чем полотно ножовки.
Полотно лучковой пилы при работе не гнется, пропил получается тоньше и чище, пилить ею можно на полный размах руки, что ускоряет работу. Но лучковой пилой не всегда удается распилить крупные плиты и листы - мешает станок, в котором закреплено полотно.
На первых порах, конечно, можно обойтись одной пилой, и предпочтение следует отдать ножовке, позволяющей работать в любых случаях без ограничений. При подборе ножовки ориентируйтесь на следующие размеры: длина - 300 - -00 мм, ширина со стороны ручки - 30 - -0, а на свободном конце - 10 - 15 мм. Заметим, что более широкое полотно затрудняет процесс пиления. Толщина полотна не должна превышать 1 мм.
Зубья пил могут иметь различную форму и размеры. Пилы с зубьями в форме равнобедренного треугольника используются в основном для пиления древесины поперек волокон, а пилы с косоугольными (наклонными) зубьями - только для пиления вдоль волокон. Вам же придется пилить как поперек, так и вдоль волокон. Так вот, чтобы обойтись одной пилой, а не менять всякий раз одну пилу на другую, подберите пилу с зубьями в форме прямоугольного треугольника. Такой пилой можно пилить и вдоль и поперек волокон. Что касается размеров зубьев, помните: крупные зубья позволяют пилить быстрее, но не дают чистого пропила и могут рвать древесину. Очень мелкие зубья обеспечивают чистый пропил, но не позволяют быстро пилить, что иногда утомляет. Лучше всего для изготовления мебели подойдет пила с зубьями высотой 2 - 3 мм. Такая ножовка позволит выполнять подавляющее большинство пильных работ. Впоследствии можете приобрести лучковую пилу, ножовку по металлу для нарезки крепежных деталей и др.
Инструменты для строгания в общем случае представляют собой колодку со стальным ножом или резным (рис. 8). Если колодка деревянная, то нож в ней удерживается деревянным клином, в случае металлической колодки нож зажимается металлическим винтом.
Из таких инструментов прежде всего потребуется шерхебель, предназначенный для первоначального грубого строгания. Нож шерхебеля шириной 35 или 30 мм имеет закругленную режущую кромку. Благодаря такой форме он легко снимает хотя и узкую, но толстую стружку, оставляя на строгаемой поверхности чуть заметные желобки. Эти неровности снимаются при последующем чистом строгании рубанком.
Рубанок в отличие от шерхебеля имеет нож с прямой режущей кромкой, ширина ножа больше 50 мм. Такой нож позволяет снимать тонкую ровную стружку по всей ширине рубанка. Ножи рубанка бывают одиночные и двойные. Двойной нож характеризуется наличием накладки, предназначенной для ломки снимаемой стружки. Поэтому рубанок с двойным ножом позволяет строгать чище. Конечно, лучше приобрести рубанок с двойным ножом, но если уже имеется рубанок с одиночным ножом, приобретать другой не нужно. Можно обойтись и таким.
Для строгания больших поверхностей желательно иметь удлиненный рубанок - фуганок (или полуфуганок), который тоже бывает либо деревянным, либо металлическим. В отличие от рубанка, длина которого не превышает 250 мм, фуганок имеет длину до 650 мм, благодаря чему им лучше выравнивать поверхности больших деталей. Приобретите его в будущем. А сейчас, учитывая, что размеры деталей не очень велики, можно ограничиться обыкновенным рубанком.
Иногда спрашивают: какие инструменты для строгания лучше, деревянные или металлические? Ответить на это однозначно трудно. Одним нравятся деревянные: они легче, теплее в руке, дешевле. Другие предпочитают металлические: в них проще закрепить нож, у них глаже и выносливее колодка, строгать такими рубанками можно с большим нажимом. В дальнейшем могут понадобиться и некоторые другие виды инструментов для строгания, прежде всего так называемые отборники, предназначенные для выделки (отборки) различных фасонных выемок, например четвертей и пазов. Но, придерживаясь правила: не покупать того, без чего можно обойтись, пока повремените с их приобретением. К инструментам для долбления относятся долота и стамески.
Долота применяют для долбления сквозных и несквозных отверстий, а также различных выемок четырехугольной формы. Они имеют большую толщину (8 - 11 мм), благодаря чему не гнутся при долблении даже очень толстых деталей.
Стамески отличаются от долот меньшей толщиной (3 - - мм). Они в основном предназначаются для местной подрезки и зачистки древесины, а также используются при долблении выемок только в тонких деталях.
Долота выпускают шириной от 6 до 25 мм, стамески - от - до 50 мм. Конечно, все типоразмеры инструментов для долбления вам пе понадобятся. Вначале вполне можно обойтись одним долотом шириной 6 мм и одной стамеской шириной 16 - 20 мм..
Для ударов при долблении понадобится спепиальный деревянный молоток - киянка. Пользоваться обыкновенным металлическим молотком не следует, так как им можно расколотить ручки долбежных инструментов. При работе стамеской киянку применяют сравнительно редко - только при долблении. В остальных случаях - при подрезке и зачистке - стамеской пользуются как ножом, нажимал на поо рукой или подталкивая ладонью.
Для сверления самым подходящим инструментом является коловорот, оснащенный обыч-ными спиральными сверлами, которые применяют для сверления металлов. Коловорот состоит из патрона для установки сверла, коленчатого стержня с ручкой и нажимной головки.
Для работы вам потребуется целый набор сверл диаметром о г 2,5 до 10 мм с разницей в диаметрах от 0,5 до 1 мм.
Можно ли вместо коловорота пользоваться ручной дрелью? Разумеется, можно. Только надо иметь в виду, что сверлить ручной дрелью труднее и дело продвигается медленнее, чем при работе коловоротом.
Электродрель позволяет сверлить быстро и легко. Но она намного дороже коловорота. К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую осторожность. Достаточно чуть замешкаться, и сверло уведет в сторону или вместо требуемого глухого отверстия неожиданно получится сквозное. Поэтому даже при наличии электродрели желательно иметь и коловорот.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ИНСТРУМЕНТЫ К РАБОТЕ
Для того чтобы инструментами было легко и удобно работать, их нужно правильно подготовить к работе. Так, подготовка пилы заключается в разводе зубьев и их заточке. Для этого понадобятся тиски, плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой.
9. Подготовка пилы к работе: а - развод зубьев; б - заточка
Зубья разводят, то есть отгибают в разные стороны, чтобы полотно пе заедало в пропиле. Обычно пилы поступают в продажу с уже разведенными зубьями. Но не исключено, что вам достанется пила без развода. Тогда придется развести зубья самому. Для этого закрепите с помощью деревянной прокладки полотно в тисках и плоскогубцами начните осторожно отводить верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону (рис. 9, а). Отводите верх зуба не больше чем на половину толщины полотна. Более широкий развод может лишь повредить, так как пропил получится чересчур широким и неровным. Следите за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым. Иначе в пилении будут участвовать не все зубья, а толь-ко наиболее отогнутые, и пилить такой пилой будет трудно. При разводе время от времени изменяйте место зажатия полотна так, чтобы разводимые зубья находились в пределах прокладки. Заточка пилы производится трехгранным напильником. Также как и при разводе, полотно необходимо зажать в тисках, переметая его по мере затачивания зубьев. Различают два вида заточки: косую и прямую. Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пиления и зубья пилы имеют форму прямоугольного треугольника, применима более простая прямая заточка. При такой заточке держать напильник нужно перпендикулярно к полотну (рис. 9 б). Поочередно вставляя его в каждый промежуток между зубьями, с легким нажимом проводите от себя но кромкам зубьев. При этом следите, чтобы грани напильника прилегали к кромкам. Обратное движение выполняйте, приподнимая напильник так. чтобы он не касался пилы. Нe водите напильником долго по одному и тому же месту. Это ни к чему. Достаточно пройтись по каждому зубу три раза, при повторной заточке (после того как пила затупится) можно обойтись и одним проходом. Подготовка строгального инструмента к работе (наладка) состоит в заточке ножа и правильной установке его в колодке. Для заточки ножа понадобятся мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Рассмотрим, как точить нож на примере заточки ножа рубанка. Если научиться затачивать нож рубанка, то в дальнейшем несложно заточить нож любого другого строгального инструмента.
Сначала затачивайте нож на бруске, закрепив брусок в деревянной оправе или в выемке на рабэчем столе. Затачивать нужно, проводя нижней скошенной гранью ножа (фаской) по камню. Держите нож правой рукой, а левой нажимайте на него при движении от себя (рис. 10, а, б). Следите за тем, чтобы во время движения ножа но бруску фаска прилсхала к камню всей, плоскостью, и не меняйте угла наклона ножа. Иначе фаска превратится из плоской в горбатую, ширина фаски станет неодинаковой, и строгать такой нож будет плохо. Конечно, держать нож под одним и тем же углом при скольжении его по камню непросто. Нужна сноровка. Потренируйтесь, и вы ее приобретете.
В процессе заточки брусок нужно периодически смачивать водой, чтобы на камне по оста-валось следов металлической пыли. Делать это можно мокрой тряпкой;.
Водить фаской ножа по камню следует до тех пор, пока по всей длине режущей кромки (лезвия) не появится заусенец, легко прощупываемый пальцами. Тогда положите нож плашмя передней гранью на брусок (рис. 10, в) и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водите его по бруску до тех пор, пока заусенец, исчезнув с передней грани ножа, не выступит на фаске. Снова переверните нож и теперь снимите заусенец с фасг кн. Если он Опять выступит на передней грани, повторите операцию. С каждым разом заусенец будет уменьшаться. Завершающим должно быть снятие заусенца с фаски.
10. Заточка рубанка: а - го-ложение ножа при заточке; б - по-ложение фаски; в - снятие заусенца
После удаления заусенца произведите правку заточенного лезвия на оселке. Для этого нужно слегка смочить оселок водой и круговыми движениями провести им сначала по фаске, затем по передней грани и снова по фаске. Во время заточки ножа рубанка проверяйте угольником, не перекошена ли режущая кромка (рис. 11, а). Даже малейший перекос недопустим. Иначе вы намучаетесь при строгании. Стружка будет сминаться, забивать просвет между ножом и колодкой, и ее придется то и дело выколачивать. Перекос режущей кромки может быть результатом производственного брака или же возникнуть при заточке из-за не-правильною положения ножа.
11. Исправление режущей кромки: а - проверка правильно-сти; б - устранение перекоса; в - скругление концов
Своевременно обнаруженный перенос можно устранить, сточив сначала более высокую часть кромки, а затем выровнив остальную (рис. 11, б). Для стачивания нужно отклонить нож в сторону, противоположную той, при которой возник перекос, а для выравнивания - перемещать нож строго перпендикулярно режущей кромке.
При значительном перекосе придется переточить нож на крупнозернистом камне. На нем фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень может понадобиться также при первоначальной заточке ножа, после покупки рубанка и в случае сильного затупления или повреждения лезвия. На таком камне производят первоначальную грубую заточку (обдирку), переходя после появления заусенца к заточке на бруске.
И еще одно замечание. Когда заточка ножа закончена, не торопитесь вставлять его в колод-ку. Нужно еще обязательно скруглить копны режущей кромки, немного сточив углы ножа (рис. 11, в). Если это не сделать, острые углы будут оставлять на строгаемой поверхности борозды, которые потом трудно удалить.
Но вот нож заточен по всем правилам. Теперь можно установить его в колодке. Самос глав-ное при атом - правильно выпустить наружу режущую кромку (лезвие) ножа. Вставив нож в прорезь колодки, слегка прижмите его клипом (в деревянной колодке) или винтом (в металли-ческой). Затем поднимите рубанок подошвой вверх на уровень глаз и отрегулируйте выпуск но-жа так, чтобы режущая кромка была строго параллельна подошве и выступала всего лишь на десятые доли миллиметра (при просмотре на свет лезвие должно быть едва заметным и казаться топкой ровной питью). После этого закрепите клин легкими ударами молотка или до отказа закрутите прижимной винт.
При установке двойного ножа проследите за тем, чтобы струж-коломательная накладка не доходила до режущей кромки приблизительно на 2 мм. Для разборки рубанка с деревянной ко-лодкой нужно слегка ударить молотком по ее заднему торну. При металлической колодке до-статочно отвернуть прижимной винт.
Наиболее распространенпая ошибка при установке ножа рубанка в любой колодке - слиш-ком большой выпуск лезвия. Из-за этого нож глубоко врезается в древесину и снимает чрез-мерно толстую стружку. Она застревает в просвете между ножом и колодкой, препятствуя продвижению рубанка. Поэтому перед началом работы рубанком еще раз проверьте правильность установки ножа.
После того как освоена наладка рубанка, нетрудно справиться и с наладкой шерхебеля. Следует только учесть, что при заточке нож шерхебеля нужно все время поворачивать то в одну, то в другую сторону так, чтобы в любой момент нож двигался по направлению радиуса закругления режущей кромки и благодаря этому затачивалась бы вся кромка. Поскольку нож шерхебеля выступает из колодки в виде узкого язычка, выпуск его режущей кромки должен быть намного больше, чем у рубанка (практически 1 - 1,5 мм).
Долота и стамески затачиваются точно так же, как нож рубанка.
Вопрос заточки спиральных сверл мы здесь затрагивать не будем, так как этот пронесс тре-бует определенной квалификации затачивающего, да и не всегда под рукой есть необходимое для заточки электрическое точило.
КАК РАЗМЕТИТЬ
И РАСПИЛИТЬ ПЛИТУ
Теперь, когда известно все самое необходимое об инструментах и их подготовке к работе, можно приступить непосредственно к изготовлению деталей из подобранных материалов. Сначала нужно изготовить детали из плит (боковые стенки, днище, крышку, полку, дверки), пбо они составляют основу - корйус изготовляемого вами стола-шкафа. Начнем работу с разметки плит для распиливания и последующего строгания.
Больше всего ошибок при изготовлении деталей мебели из плит бывает как раз из-за непра-вильной разметки. Поэтому относиться к разметке следует очень серьезно.
Перед разметкой внимательно осмотрите плиту и решите, какие края отпилить. Кроме того, по внешнему виду плпты определите, какая сторона (пласть) будет лицевой (наружной), а какая оборотной (внутренней). Для получения той или иной плоской детали в большинстве случаев достаточно отпилить от плиты только две крайние полосы (про-дольную и поперечную) с таким расчетом, чтобы на эти полосы попали по возможности самые крупные дефекты. Но разметку в любом случае пужно сделать по всему контуру, чтобы после рас-пиливания не делать новой разметки для строгания.
Разметку произведите сначала на лицевой стороне в последовательности, показанной на рис. 12, а. Первую (исходную) разметочную риску проведите по линейке вдоль неотпиливаемого продольного края на таком удалении от кромки, чтобы все неровности и следы выкрошенного шпона или пластика оказались за риской (обычно это удаление не превышает 3 мм). Затем, пользуясь угольником, проведите обе поперечные риски под прямым углом к продольной, опять же начиная с неотапливаемого края. И замкните контур второй про-дольной риской. Все размеры про разметке откладывайте точно по проекту, без припусков.
По древесине прочерчивайте риску карандашом, а по пластику, глянцевая поверхность которого пе сохраняет следов карандаша, прорезайте риску шилом. Не проводите риски, пока не убедитесь в правильности отложенного размера и точности прямого угла. Помните, что неточность прямого угла может привести в тому, что про сборке детали не подойдут одна к другой.
Закончив разметку ня лицевой стороне плиты, перенесите ее через кромки на оборотную сторону с помощью угольника (рис. 12.6). Чтобы риска на обороте точно соответствовала риске на лицевой стороне, нужно сначала перевести на оборотную сторону обе концевые точки, а затем соединить их риской по линейке.
Но зачем нужно переносить разметку на оборотную сторону? Нельзя ли ограничиться разметкой одной лицевой стороны? Нет, нельзя. И вот почему. Во время пиленая возможен перекос и увод пилы за риску, что особенно часто наблюдается у новичков. И если нет контрольной разметка на обороте, то своевременно проверить правильность распила просто невозможно. А неправильный распил приводит к заужению или укорочению детали и, следова-тельно, к ее порче.
12. Разметка плиты для рас-пиливания (а) и перенос разметки (б): I - перенос с лицевой пласти на кромку; II - перенос с кромки на оборотную пласть
Есть и другая причина. При пилении возможны откол и выкрашивание пластиковой облицовки или шпона на оборотной стороне плиты. Избежать этого и поможет глубокая риска на обороте, для чего нужно провести шилом по линии разметки не один, а несколько раз, с каж-дым разом усиливая нажим.
Даже опытные любители иногда допускают при разметке ошибку: надеясь на свою твердую руку и верный глаз, не делают разметки на оборотной стороне. В результате после пиления де-таль оказывается с испорченными выщербленными краями. Таким образом, разметку на обо-ротной стороне следует делать обязательно.
При пилении плит учтите одну важную особенность. Поскольку разметка плиты производится по точным размерам детали, без каких-либо припусков, пилить нужно не по риске, а параллельно ей, на удалении приблизительно 2 мм, с тем чтобы остался небольшой припуск для последующего строгания кромки. Без такого припуска обойтись нельзя, потому что, как бы старательно вы не пилили, кромка никогда не получится такой ровной и гладкой, как при строгании. По этой же причине, если из большой плиты выпиливается несколько деталей, необходимо на их границах проводить не одну, а две параллельные риски на удалении при-близительно 5 мм одна от другой и пилить нужно посредине между рисками. Часть материала в промежутке уйдет в пропил, часть останется в качестве припусков.
Плиту обычно сначала распиливают в продольном направлении, потом в поперечном. Для того чтобы плита при пилении не сдвигалась с места, ее закрепляют. Или же просто садятся на плиту, выдвинув распиливаемую часть за край стола или табурета. Способ привычный, про-веренный и вполне падежный.
Пиление начните с неглубокого запила легким коротким движением пилы на себя. А для того чтобы пила при этом не соскользнула с моста запила, полотно пилы направляйте вдоль ногтя или согнутого сустава большого пальца левой руки (рис. 13, а). Делайте это смело, не опасаясь, что порежете палеи. Только после того как будет сделай запил, переходите на пиление на полный размах с легким нажимом при движении пилы от себя. При этом постепенно переводите полотно из наклонного положения в положение, близкое перпендикуляру к поверхности плиты (рис. 13, б).
13. Распиливание плиты: а запил; 6 - пиление
Ни в коем случае не усиливайте нажима при пилении. Этим вы, ничего не выиграв в скоро-сти, лишь затрудните себе работу и увеличите возможность образования перекоса. Пилите не торопясь, стараясь придерживаться постоянного ритма. Время от времени переворачивайте плиту и по контрольной риске на обороте проверяйте, не перекошен ли пропил, не подошло ли полотно вплотную к риске или, наоборот, не слишком ли удалилось от нее. В случае необходимости выправляйте положение пильного полотна.
Во избежание перекосов рекомендуется распиливать плиту небольшими участками поочередно то с лицевой, то с оборотной стороны, но для этого, конечно, глубокие риски должны быть прорезаны при разметке не только на оборотной, но и на лицевой пласти.
При большой длине пропила сначала пилите в одном направлении, а дойдя до середины, разверните плиту на 180° и пилите навстречу сделанному разрезу.
Перед встречей пропилов будьте осторожны, так как плита может обломиться. Если размер плиты не очень велик (не превышает 300 мм), пилите только в одном направлении, а чтобы избежать облома плиты в конце пиления, заканчивайте пиление замедленными движениями, придерживая левой рукой отпиливаемую часть. Пусть вас не смущает наблюдаемое при распиливании плиты местное выкрашивание облицовочного слоя следом за пилой. Дальше разметочной риски, прорезанной шилом на достаточную глубину, выкрашивание не рас-пространится. А остающаяся полоска с нарушенной облицовкой отойдет вместе со всеми неровностями распила при последующем строганин кромки.
СТРОГАНИЕ КРОМОК ПЛИТЫ
После распиливания необходимо тщательно выровнять и сделать гладкими все кромки пли-ты. Это достигается строганием.
При строгании кромок плиту нужно закрепить в вертикальном положении. Одних лишь тисков для лого недостаточно, так как плиты имеют сравнительно большие размеры и нуждаются в дополнительной опоре. Такой опорой может служить простейшая подставка с переменной высотой опирания (рис. 1-, а). Она состоит из установленной на крестовине стойки с косыми зазубринами и перемещаемого но высоте ползуна, который с помощью проволочной скобы может удерживаться на уровне любой зазубрины.
1-. Подставка для опирания плиты при строгании и закрепление обрабатываемой плиты: 1 - стойка; 2 - крестовина; 3 - ползуч; - - • скоба; 5 - тиски; 6 - плита
Такую подставку вы легко сделаете сами, пользуясь только ножовкой и молотком. Из материалов потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки диаметром 3 - - мм для скобы и гвозди для сколачивания крестовины и крепления ее со стойкой. Зазубрины и опорные заплечики на стойке выпилите ножовкой. Проволочную скобу согните в тисках и вставьте с двух сторон в отверстия, пробитые гвоздем в ползуне.
Когда имеется подставка, можно легко закрепить обрабатываемую деталь любых размеров. Для этого достаточно одной стороной зажать плиту в тисках, а другой опереть на ползун, установленный на соответствующей высоте (рис. 1-, б). Высота эта определяется удобным для строгания превышением обрабатываемой кромки над уровнем пола, которое составляет обычно 900 - 1000 мм.
Для строгания кромок не нужно делать специальной разметки, так как после распиливания пли-гы все разметочные риски должны остаться нетронутыми и хорошо видимыми. Первой строгают одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Для того чтобы при строгании не сколоть дальний угол плиты, в направлении которого обрабатывается кромка, лучше всею прострогать кромку сначала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продолжать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во-избежание откола на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски.
При выравнивании кромок сначала произведите грубую их обработку шерхебелем, а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если сострагиваемый слой древесины не очень велик (гге толще 1 - 1,5 мм), начинайте сразу с рубанка. Строгать нужно не спеша, держа шерхебель (рубанок) правой рукой сзади, а левой - за передний рог и перемещая инструмент вдоль кромки на полный размах. При строгании работают только руки; корпус должен оставаться неподвижным.
Предвидя возможный вопрос, сразу же нужно разъяснить: кромки древесностружечной пли-ты строгаются точно так же, как кромки любых других плит. Paз-ница лишь в том, что вместо обычных ленточных стружек oт-деляются стружки в виде крошек (наподобие опилок). При строгании кромки столярной плиты, на которую выходят торцы брусков, выпуск лезвия ножа нужно уменьшить.
Самая распространенная ошибка новичков при строгании - задирание инструмента кверху в начале движения, когда инструмент входит на строгаемую поверхность, и наклонение его кни-зу в конце, когда он сходит с поверхности. В результате начальный и конечный участки кромки могут оказаться перестроганными, в то время как средняя часть останется педостроганпой. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце - правкой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым.
Очень частая ошибка - наклон рубанка на бок, что приводит к перекосу строгаемой поверхности. А если к тому же наклон из-меняется с одного бока на другой, вместо плоской образуется грудновыправимая поверхность, похожая на пропеллер. Обнаружить перекос поможет угольник, который периодически нужно прикладывать длинной стороной к пласти плиты, а короткой - к кромке. Возникший перекос устраняйте сострагиваппем возвышающихся участков.
Наличие двусторонних размоточных рисок значительно упрощает контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана бол? rue. в каких меньше, где нужно прекратить строгание, а где продолжать. Внимательно следите за рисками и не перестрогайте их. Иначе испортите кромку и повредите оо-лицовочныь слой, если он есть.
Качество своей работы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол, если плита не упадет, считайте свою работу отличной.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ БРУСКОВ И ДОСОК
Строганием кромок завершается обработка основных плитных деталей стола. На очереди изготовление пеплитных деталей - подъящичной рамки, ящика, цоколя. Поскольку такие детали изготовляют из деревянных брусков и досок, нужно прежде всего знать, как распилить и острогать их.
При разметке длины заготовки из бруска или доски размер откладывайте от того конца, который получше. Если оба конца плохие (перекошены, обломаны и т.д.), предварительно отпилите один конец и только после этого откладывайте длину заготовки.
Чтобы удобнее было держать брусок или доску при пилении, изготовьте из отходов брусков простое упорное устройство с двумя накладками (верхней и нижней) но концам (рис. 15, а). Нижняя накладка упирается в крышку стола, а в верхнюю упирается распиливаемая заготовка (рис. 15. б).
Для пиления используйте ту же ножовку, которой распиливали плиты. Начинайте как обычное неглубокого запила. Делайте его на дальнем ребре вплотную к разметочной риске со стороны отпиливаемого конца. Можно сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним, что не позволит бруску (доске) обломиться в конце пиления. Пилите с небольшим наклоном пилы вперед, левой рукой придерживая заготовку. Следитe за тем, чтобы не перекоситьилос-кости распила и не допустить откола древесины.
Кроме поперечного распиливания, о котором шла речь, в некоторых случаях приходится производить продольное распиливание доски на заготовки меньшей ширины. Продольное распиливание досок, в общем, не отличается от распиливания плиты, только пилить нужно, ие отступая ог разметочной риски, а вплотную к ней или даже прямо по ней. Распиливаемую доску можно закрепить в тисках вертикально (рис. 15, в). Если пилу зажимает в пропиле, вставьте в него небольшой клинышек - щепку.
После распиливания переходите к строганию заготовок. Для фиксации строгаемых заготовок на столе укрепите на его краю упор - обрезок доски с треугольным вырезом, куда при сгроп-нии входит конец заготовки. Па-чинать строгание нужно с одной из иластеп, которую считают лицевой. Затем строгают кромки и вторую (тыльную) пласть.
Строгание лицевой пластн - - самый ответственный этап работы. Если ее плоскость окажется неровной или перекошенной, то испорченной будет и параллельная ей вторая плоскость. В результате заготовка станет погодной. Строгать лицевую пласть бруска или доски сложнее, чем кромку плиты, ибо в отличие от плиты здесь нет исходной разметки и проверять правильность строгания можно только угольником и на глаз.
Приступая к обработке, сначала снимите с лицевой пласти шерхебелем верхний грубый слой древесины - «шубу», а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если верхний слой ие грубый и заготовка относительно тонкая, приступайте сразу к обработке рубанком. При строгании бруска (доски) можно встретиться с одним неприятным явлением: пож инструмента в некоторых местах не снимает нормальную стружку, а задирает и отщепляет древесину. Это значит, что строгание заготовки ведется не с того конца, навстречу годичным слоям древесины, так сказать, «против шерсти». В результате лезвие ножа врезается между слоями древесины, задирая ее. Достаточно сменить направление строгания, и все пойдет как следует.
При строгании брусков и досок, как и при строганин кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока но всей длине бруска или доски ие начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной лепты. Это признак выравнивания поверхности. Правильность обработки лицевой пластн проверьте, положив заготовку этой пластыо на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на се углы, значит, цель достигнута. Можно переходить на строгание кромок. Л чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, как-нибудь пометьте ее.
Разметку для строгания кромок сделайте на лицевой пластн карандашом по линейке. Расстояние между рисками должно равняться необходимой ширине заготовки. При строгании кромок следите за тем, чтобы между ними и лицевой пластью был прямой угол. Это проверяется угольником.
15. Распиливание брусков и досок: а - упорное устройство дня распиливания; 6 - поперечное рас-пиливание; в - продольное распи-ливание
16. Разметка толщины заготовки с помощью рейсмуса
На остроганных кромках сделайте с помощью рейсмуса разметку для строгания тыльной пласт Для этого легкими ударами молотка выдвиньте один из пальцев рейсмуса так, чтобы рас-стояние от штифта до колодки равнялось намеченной толщине заготовки (рис. 16). Затем плотно прижмите колодку к лицевой нласти и продвиньте рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорежет на кромке хорошо видимую риску, параллельную лицевой пласти. Такую же риску прочертите на другой кромке. Теперь можно строгать тыльную пласть сначала шерхебелем, а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.
КАК ИЗГОТОВИТЬ РАМКУ
Познакомившись с приемами обработки брусков и досок, можно приступить к изготовлению подъящичной рамки для разделочного стола. Рамку- собирают из деревянных брусков: контурных и промежуточных, называемых средниками. В вашем случае при размерах рамки 560X--5 мм достаточно одного поперечного средника.
Самое сложное в изготовлении рамки - это соединение брусков, или, как говорят, вязка. Наиболее распространенный способ вязки рамки - так называемая шиповая вязка, при которой нарезанный на конце одного бруска выступ - шип вставляется в проушину или гнездо, подготовленные на другом присоединяемом бруске (рис. 17).
Бруски для рамки подберите таких размеров, чтобы после строгания толщина их была 20 мм, а ширина - 30 - 35 мм. Длину определите по размерам рамки с припуском 5 мм.
Когда бруски будут распилены и остроганы, разметьте на них шиповые соединения: шипы - на концах поперечных контурных брусков и средников, проушины и гнезда - на продольных брусках. Разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке лицевой пластью кверху и пронумеруйте все концы заготовок, чтобы пе перепутать их при сборке. Затем отложите на концах брусков длину шипов и проушин, а там, где будет присоединяться средник, - длину гнезда. Длина шипов, проушин и гнезд должна быть равна ширине присоединяемой заготовки. Поэтому разметку длины можно сделать очень просто: нало-жнте одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску, как по линейке, проведите на лицевой пласти карандашную риску (рис. 18, а). С лицевой пласти риску нужно перенести с по-мощью угольника на кромки, а и местах нарезки шипов - и на тыльную пласть. При правиль-ном переносе последняя риска должна точно сомкнуться с первой.
17. Рамка с шиповой вязкой: 1 - продельный контурный брусок; 2 - поперечный контурный брусок; 3 - средник; - - шип; 5 - проушина; 6 - гнездо
Затем сделайте разметку шипов по толщине, а проушин и гнезд - по ширине. Толщина шина и соответственно ширина проушины и гнезда должны быть около одной трети толщины соединяемых брусков и принимаются равными ширине подходящего долота, в данном случае 6 мм. Разметку сделайте с помощью рейсмуса (рмс. 18, б). Установите один из его штифтов на таком расстоянии от колодки, на каком шип, проушина или гнездо должны отстоять от лицевой пласти. В вашем случае при толщине бруска 20 мм, шипа 6 мм это расстояние будет равно 7 мм. другой штифт установите так, чтобы он был дальше первого на толщину шипа, то есть отодвиньте от колодки на 13 мм. Прижав рейсмус колодкой к лицевой пла-сти бруска, прорежьте риски на одной из его кромок (в пределах отмеченной длины шипов, проушин и гнезд) сначала одним штифтом, а затем, развернув колодку, другим. Таким же образом прорежьте риски на второй кромке и на торцах. Важно не перепутать при этом лицевую пласть с тыльной и помнить, что колодку рейсмуса нужно прижимать всегда к одной и той же пласти - лицевой. Иначе возможны искажения в разметке и вязка получится некачественной.
По окончании разметки приступайте к нарезке шипов, проделыванию проушин и выдалбливанию гнезд.
Для нарезки шипов существуют специальные шиповые пилы с уширенным полотном и мелким зубом. Но не обязательно приобретать такую пилу. Поскольку длина шипов не очень велика, можно обойтись и обыкновенной ножовкой, которой выполнялись все предыдущие работы. Вначале зажмите брусок в тисках в вертикальном положении и аккуратно запилите шип с боков, ставя пилу не на риску, а рядом с ней, причем с наружной стороны шипа. Если пилить по самой риске, то пропил пройдет по шипу и шип получится зауженным, в результате чего будет слишком свободно входить в проушину. Такое соединение окажется непрочным. Запилив шип до ограничивающей риски, освободите брусок из тисков, положите его на опорное устройство и осторожными движениями отпилите лишнюю древесину у заплечиков шина.
18. Разметка шипового соеди-нения: а - разметка длины шипа и проушины взаимной накладкой соединяемых брусков; 6 - разметка толщины шипа и ширины проушины (гнезда) с помощью рейсмуса
И в этом случае пилу также ставьте не на риску, а со стороны той части бруска, которая отпиливается. Осмотрите готовый шин, если на его боковых гранях окажутся неровности, зачистите их стамеской, ни в коем елvчае не заходя за риску.
Проделывание проушины начните так же, как и при нарезке шипов, с боковых запилов, ставя пилу рядом с риской, по не снаружи, а внутри самой проушины (рис. 19, а). При несоблюдении этого условия проушина получится шире, чем нужно, и шип в ней пе удержится.
После запиливания боковых граней нужно выдолбить оставшуюся в проушине древесину. Здесь понадобятся долото и киянка. Долбить лучше всего, уложив обрабатываемые бруски вплотную один к другому и усевшись на них. Чтобы при долблении не испортить поверхность рабочего стола, подложите под бруски кусок доски или фанеры.
Начиная долбление, поставьте долото вертикально скошенной гранью (фаской) в сторону проушины рядом с риской, ограничивающей проушину по длине (рис. 19, б). Поскольку долото при начальной врубке немного сминает древесину, ставить его нужно, отступя приблизительно на 1 мм от риски внутрь проушины. Удерживая долото левой рукой, слегка ударьте по нему киянкой. Долото перережет волокна, нсмиою углубится в древесину и сдвинется вплотную к риске. После этого отодвиньте долото на небольшое расстояние внутрь проушины, отклоните от себя на угол приблизительно -5° и вновь слегка ударьте по нему - отделится первая струж-ка. Поставьте долото вертикально на прежнее место у риски и нанесите следующий удар, на этот раз сильнее, чем прежде. Долото еще глубже врубится в древесину. Снова отставьте его от себя, по дальше, чем в первый раз, так же наклоните и очередным ударом отколите вторую стружку.
Так, чередуя удары для углубления с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото все дальше от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. После этого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит пз проушины (рис. 19, в).
19. Проделывание проушины: а - запиливание боковых граней; б - выдалбливание древесины; в - очистка проушины от древесины
При долблении следите за тем, чтобы неправильными движениями долота не смять и не отщепить древесину на кромке за пределами проушины. Неровности на боковых гранях готовой проушины осторожно зачистите стамеской, а дно, если нужно, подправьте до. ютом.
Выдалбливание гнезда осуществляется точно так же, как и выдалбливание древесины пз про-ушипы. Но поскольку у гнезда пет боковых пропилов, долбить его нужно на всю длину. Врубившись у начальной риски на глубину, равную приблизительно половине ширины бруска, передвигайте долото вперед, откалывая стружку за стружкой (рис. 20). Не дойдя до конца гнезда на 3 - 5 мм, поверните долото фаской в другую сторону и слегка наклоните внутрь гнезда. Несколькими ударами перережьте волокна вблизи конечной риски, с каждым ударом приближаясь к ней и уменьшая наклон инструмента. Долбление прекратите у самой риски при вертикальном положении долота.
Продолбив таким образом гнездо до половины ширины бруска, переверните брусок и продолжайте долбление с противоположной стороны теми же приемами до полного освобождения гнезда от древесины. Затем зачистите боковые грани выдолбленного гнезда стамеской, а его торцы - долотом.
Как можно заметить, подъящичпая рамка в столе, кроме своего основного назначения - поддерживать ящик, играет еще и другую роль. Ее передняя кромка выходит наружу и служит разделительным поясом между ящиком и расположенными под ним дверками. Поэтому нежела-тельно, чтобы вид этой кромки был испорчен выходящими на ее поверхность торцами соедини-тельных шипов. Конечно, можно скрыть торцы при отделке передней кромки рамки. Но есть другой выход: применить комбинированную шиповую вязку, то есть с тыльной, непросмат-риваемой стороны рамки сделать уже освоенные сквозные шиповые соединения, а с передней, просматриваемой - несквозные (глухие) соединения (рис. 21) В этом случае шипы не будут до-ходить до передней кромки и портить ее вид.
Помните, однако, что шины можно укоротить не больше чем наполовину, чтобы не слишком ослаблять соединение. Учтите также, что выдолбить песквозную проушину сложнее, чем сквозную, потому что запилить ее с боков можно не полностью, а только частично (по диагонали). Глухое гнездо для присоединения средника следует долбить глубиной приблизительно на 2 мм больше длины шипа, чтобы при последующем склеивании рамки было куда стекать лишнему клею. Заметим также, что иногда приходится скрывать шип пе только на передней, по и на боковой кромке. Тогда шип подрезают по ширине со стороны этой кромки, а вместо проушины выдалбливают гнездо. Такое соединение называют вязкой впотемок. Потемочный шип может быть применен и на среднике, когда хотят скрыть неровности на торцах гнезда или сделать гнездо покороче. В этом случае шип подрезают с обеих сторон по ширине и соответственно уменьшают длину гнезда.
Когда будут готовы шипы, проушины и гнезда, произведите пробную сборку рамки. Сразу же обнаружатся все допущенные ошибки. Самая неприятная ошибка - перекос шипа. Достаточно перекосить один шип, как перекошенной окажется вся рамка. Обнаруживается перекос очень просто. Посмотрите на рамку вдоль ее плоскости. Если два противоположных бруска непараллельны, значит рамка перекошена. В этом случае перекошенный шип подрежьте стамеской с одной стороны и подклиньте кусочком древесины с другой.
После исправлений спова соберите рамку. Убедившись, что она пе перекошена, посадите все шипы вместе с клинышками (если они нужны) на клей. Поскольку клея в данном случае понадобится совсем немного, обойдемся без традиционных мебельных клеев (столярного и казепнового) и воспользуемся любым готовым клеем в тюбиках, пригодным для склеивания древесины, например ПВА.
20. Долбление гнезда: 1 - врубка у начальной риски; 2 - откалывание стружки; 3 - углубление; - - врубка у конечной риски; 5 - завершение долбления с одной стороны; 6 - долбление с противоположной стороны
21. Несквозное шиповое со-единение: а - общий вид; б - за-лиливание проушины; - выдалбливание древесины из проушины
При склеивании проверьте угольником правильность прямых углов, исправив их при необходимости, и оставьте рамку в покое до затвердения клея. Потом закрепите рамку в тисках и на подставке, как вы делали это с плитами, и острогайте кромки, доведя при этом размеры рамки до заданных (убрав припуски, с которыми были сделаны заготовки).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКА
Ящик для вашего стола должен входить в нишу шириной 560 мм и высотой 100 мм. С учетом небольших зазоров для свободного перемещения ширину ящика нужно принять равной 558 мм, а высоту - 99 мм. Что касается третьего размера, то не обязательно делать ящик на всю глубину ниши до задней стенки. Достаточно ограничиться, например, размером 350 мм.
Как видно из рис. 22, а, ящик состоит из четырех стенок и дна. Стенки ящика обычно изготовляют из досок толщиной от 10 до 16 мм и соединяют между собой на шипах (рис. 22, б). В отличие от знакомой шиповой вязки рамки ящичное соединение (его называют ящичной вязкой) имеет не один, а несколько шипов, чередующихся с проушинами. Шины одной стенки входят в проушины другой. Толщину шипов и ширину проушин принимают равной толщине стенки пли на 2 - 3 мм меньше ее. В вашем случае толщину стенок можно принять равной, например, 13 мм, а толщину шипов - 11 мм. Тогда на концах боковых стенок будет по четыре шипа, а на конпах других - по пять. При иной высоте ящика один из крайних шипов может получиться неполным. Это не страшно.
Отпилите и острогайте дощатые заготовки до нужных размеров без припусков и приступите к самой ответственной операции - соединению стенок. Учтите, что малейшая неточность в ящичной вязке может привести к снижению надежности соединения и ухудшению вида ящика. Сначала отметьте на концах заготовок длину шипов (она должна быть равна толщине присоеди-няемой стенки) и проведите карандашом риски на пластях в кромках (рис. 23). Затем с по-мощью рейсмуса сделайте разметку каждого шипа, начиная от верхней кромки, которую во из-бежание ошибки отметьте каким-нибудь знаком. Так как рейсмусом можно сделать только две риски, а их нужно сделать больше, после каждой нары выдвигайте пальцы со штифтами для следующих двух рисок, пока недой-де)е до самой нижней.
Закончив разметку на всех заготовках, сделайте запилы шипов. Пилите, как положено, рядом с риской с наружной стороны шипов. Важно не перепутать, где шип, а где проушина. Учитывая, что шипу на одной стенке соответствует проушина на другой, смежной, обозначьте, например, крестиками на торнах заготовок те места, которые будут выдалбливаться. Древесину в промежутках между шипами выдалбливайте так же, как сквозные проушины при изготовлении рамки, то есть с двусторонней подрубкой. Если у вас пет долота такой ширины, как промежуток между шипами, можете долбить тем же узким долотом, каким доч-били проушины и гнезда у рамки, перемещая его по ширине выдалбливаемого промежутка. Заплечики у крайних сверху и снизу шипов отпилите ножовкой.
После подготовки шиповых соединений произведите пробную сборку стенок ящика. В случае необходимости аккуратно зачистите неровности стамеской пли долотом. Если все сделано точно, шины во всех углах плотно, без зазоров войдут в свои проушины и никакой подгонки не потребуется.
Прежде чем сажать соединения на клей, займитесь дном ящика. Его изготовляют обычно пз фанерного листа толщиной до - мм и располагают на 3 - 5 мм выше нижней кромки стопок, чтобы оно не терлось о поддерживающую ящик рамку. Распиливают фанерный лист обыкновен-ной ножовкой. Во избежание обламывания шпона при пилении нужно во время разметки проре-зать шилом на оборотной стороне листа глубокие риски там, где распил проходит поперек волокон (так, как это делалось при распиливании плиты). Для удержания листа можно сесть на пего, выпустив отпиливаемую часть зя край стола. Строгать кромку листа следует, двигая повернутый рубанок на себя.
Для крепления дна в передней и боковых стенках отбирают канавки - пазы и туда вставляют ею края (рис. 2-, а). К задней стенке дпо прибивают мелкими гвоздями, для чего эту стенку нужно до сборки ящика
