Заточка бытового инструмента и абразивы

Абразивный инструмент

Его производят из абразивных матери­алов в виде жестких, гибких, пастообраз­ных и жидких изделий. Абразивный инст­румент применяют при обдирке поверх­ностей для удаления большего количества материала; при тонкой шлифовке, довод­ке и притирке для получения особо тонко обработанных поверхностей; при полиро­вании для достижения наивысшей гладко­сти и зеркального блеска. Заточку кос, ножей, стамесок и т.п. тоже осуществля­ют абразивным инструментом.
Отличительной особенностью абразив­ного инструмента является его способ­ность к частичному самозатачиванию. Абразивные зерна под воздействием воз­растающего при их затуплении усилия резания раскрошиваются или раздробля­ются. При этом возникают новые острые режущие кромки зерен. Одновременно вступают «в бой» абразивные зерна, нахо­дящиеся за раскрошившимися. Следова­тельно, режущая способность абразивного инструмента непрерывно, хоть и непол­ностью, восстанавливаема. Возвращение первоначальной режущей способности и формы производят абразивным инстру­ментом, обладающим наивысшей твердо­стью.
Следует учесть, что чем тверже обра­батываемая поверхность, тем мягче выби­рают абразивный инструмент. Это позво­ляет затупившимся зернам выпасть ско­рее, уступив место глубже расположен­ным новым зернам. Применение абразив­ного инструмента более твердого, чем не­обходимо, приведет к засаливанию обра­батываемой поверхности, к возникнове­нию на ней прижогов. Соответственно, чем мягче поверхность, тем тверже при­меняют инструмент.
Для изготовления абразивного инстру­мента служат связки, которые объединя­ют массу искусственных или естествен­ных режущих зерен. К неорганическим относят керамические, силикатные, маг­незиальные и стеклоцементные связки. Керамическая связка — это смесь огне­упорной глины, борного стекла, талька, полевого шпата и других минеральных материалов с клеющими веществами. В качестве последних используют раствори­мое стекло, декстрин и т.п. Эта связка де­шева, прочна, водоустойчива, но хрупка. С ее помощью производят многие виды абразивного инструмента, исключая тот, который применяют для разрезки и шли­фовки тонких пазов. Керамическая связ­ка — самая распространенная. Ее обозна­чают буквой К. Так К2 и КЗ закрепляют зерна из карбида кремния, a Kl, K5, К8 — для зерен из электрокорундовых материа­лов.
Бакелитовая, вулканитовая, эпоксид­ная, глифталевая — это органические связки. В первой используют фенолфор-мальдегидную смолу в жидком или по­рошкообразном состоянии в смеси с ине­ртными наполнителями. Эта связка имеет обозначения: Б, Б1 — пульвербакелит, Б2 — жидкий бакелит, БЗ — специаль­ная. Абразивный инструмент на бакели­товой связке применяют при обдирочном и плоском шлифовании, заточке пил, раз­резке керамики и т.п. Этот инструмент имеет высокую прочность, упругость и водоустойчивость. Он обеспечивает луч­шую, по сравнению с абразивным инстру­ментом на других связках, самозатачива­емость и допускает повышенные скорости шлифования иногда и без охлаждения. Недостаток инструмента на бакелитовой связке — восприимчивость к воздействию щелочей. Поэтому охлаждение при шли­фовании обеспечивают мелощелочными жидкостями.
Вулканитовая связка — смесь из син­тетического каучука, подвергнутого вул­канизации, серы, окиси магния и ускори­телей. Абразивный инструмент на этой связке используют для окончательного шлифования, отделочных и доводочных работ, резки металла и т.п. Связка в мар­кировке инструмента имеет обозначение В, В1,В2, ВЗ.
Металлические связки служат в основ­ном для алмазных инструментов. Спла­вы меди, олова, алюминия, никеля и дру­гих элементов входят в состав этих свя­зок.


Основные характеристики абразивного инструмента

Это — размеры, вид, зернистость, твердость, структура и т.д. Размеры абра­зивного инструмента определяют в зави­симости от величины и формы обрабаты­ваемого изделия. Так электрокорунд бе­лый идет на изготовление абразивного инструмента для заточки, например, за­каленных сталей.

Рис.1. Круги шлифовальные: а — закрытая, сред­няя и открытая структуры; 6 — обязательные ти­пы по ГОСТ 2424-83 издания 1991 г.

Зернистость инструмента — функция того абразивного материала, из которого он произведен. Для изготовления инструмента используют шлифзерна разме­ром 200... 160 мкм, шлифпорошки — 125...40 мкм. Установлен фиксирован­ный ряд номеров зерна абразивного мате­риала. Для шлифзерна и шлифпорошка это величины 200, 160 и т.д., для микро­порошков — М63, М50 и т.д.
Для дел домашних целесообразно при­менять абразивный инструмент на базе микропорошков. Так для черновой грубой обработки со значительным съемом мате­риала выбирают крупнозернистый инст­румент М63...М50, для чистового шлифо­вания — мелкозернистый М14,М10ит.п. При ответственных работах более внима­тельно рассматривают маркировку инст­румента и применяют тот, который имеет индекс зернистости В или П.
Твердость абразивного инструмента характеризует степень прочности удер­жания зерен связками или сопротивляе­мость связки вырыванию абразивных зе­рен с поверхности инструмента под влия­нием внешних условий. Предположим, что это происходит при шлифовании. В общем, твердость абразивного инструмен­та зависит от количества и вида связки, размера абразивных зерен и величины пор. Чем меньше крепость связки, тем меньше ее строй, и чем больше поры, тем мягче инструмент, и наоборот. Установ­лена шкала степеней твердости абразив­ного инструмента: весьма мягкий — ВМ1, .ВМ2; мягкий — Ml, М2, МЗ; среднемягкий — СМ1, СМ2; средний — Cl, C2; среднетвердый — СТ1, СТ2, СТЗ; твердый — Tl, T2; весь­ма твердый — ВТ.
В пределах одной группы твердость растет с увеличением цифры.
Структуру абразивного инструмента определяют число и размер пор, т.е. рас­стояние между абразивными зернами. Например, при изготовлении шлифоваль­ных кругов в формовочную массу, кроме зерен и связки, добавляют наполнители: опилки, молотый уголь, древесную му­ку, нафталин, поваренную соль и т.д. Наполнители при обжиге круга сгора­ют. Так возникают поры. Известняк, мрамор, кварц, гипс — тоже наполните­ли. Но они образуют поры, когда выкро-шиваются в процессе использования кру­га (рис. 1,а).
Структуру называют закрытой, если расстояние между зернами малое. В этом случае объем зерен в абразивном инстру­менте составляет 52...60%. В средней структуре объем зерен — 46...52%, в от­крытой — 38...44%. Структуру инструмента обозначают номерами. Чем выше порядковый номер, тем пористее структу­ра. Шире всего использование инструмен­та со структурой № 5...8 для заточки ре­жущего инструмента.

Шлифовальные круги

Их относят к жесткому абразивному инструменту (рис.1).

Размеры шлифовальных кругов

Примечание: в предыдущих изданиях ГОСТ 2424, включая, например, 1952 — 1983 гг., приводились обозначения, соответствующие здесь данным, приведенным в колонке «прошлое».

Из таблиц размеров кругов по ГОСТ 2424-83, издания 1991, будет приведена лишь часть наиболее применяемых в бы­ту. Причем и в таблицах выберем интервал чаще всего используемых при домаш­них работах.
Пример условного обозначения круга типа 1 наружным диаметром Д-175 мм, высотой Т-20 мм, диаметром посадочного места отверстия Н-32 мм, из белого элек­трокорунда марки 24А, зернистости 40-П, степени твердости М2, номером структу­ры 7, при керамической связке КПГ, с ра­бочей скоростью 35 м/с, класса точности А, 1-го класса неуравновешенности: 1 175x20x32 24А 40-П М2 7 КПГ 35 м/с А 1 кл. ГОСТ 2424-83.
В условных обозначениях кругов ука­зывают только их основные значения раз­меров: ДхТхW — для типов 2 и 37; ДхТхН — для остальных типов.

Неуравновешенность кругов

Она возникает от многих причин: 1) неоднородности массы круга; 2) непра­вильной формы круга; 3) смещения поса­дочного места круга по отношению к пе­риферии; 4) неверного крепления круга и т.д. Неуравновешенность круга ведет к низкому качеству обработки поверхно­сти, к преждевременному выходу из строя подшипников электроприводных уст­ройств, к возникновению вибрации при обработке поверхностей, к неравномерно­му износу круга и т.п. Эта неуравнове­шенность при значительных дефектах вызывает разрыв круга.

Примечание. Буквенные обозначения проставлены на рис. 1 ,б

Неуравновешенность бывает статиче­ской и динамической. Статическая неу­равновешенность проявляет себя сразу. При хорошо отрегулированном привод­ном устройстве круг будет занимать во внерабочем состоянии одно и то же поло­жение, если находится в вертикальной плоскости. Ясно, что его утяжеленная часть опустится. Динамическая неурав­новешенность проявляет себя при враще­нии. Но она мала по сравнению со стати­ческой у невысоких кругов. На практике устраняют лишь статическую неуравно­вешенность.

Классы неуравновешенности по ГОСТ 3060-86 следующие:
1 — для кругов класса точности АА; 1 и 2 — для кругов класса точности А и ат­тестованных на Государственный знак качества; 1, 2 и 3 — для кругов класса точности Б.
Статическую балансировку произво­дят на специальных станках (рис. 2,а) или самодельных подставках. Суть про­верки в том, что круг насаживают на оп­равку. Эту оправку после ставят на две опоры. Они представляют собой парал­лельные валы или призмы. Круг толкают, и при вращении он занимает такое поло­жение, когда утяжеленная часть оказыва­ется внизу вертикальной плоскости, про­ходящей через ось этого круга. На диа­метрально противоположной части круга закрепляют такой груз, который уравно­весил бы утяжеленную часть. Иногда эти грузы в виде сегментов размещают во фланцах оправки. Уравновешивания до­стигают движением сегментов по пазам фланцев в радиальном направлении (рис. 2,6). Круг после уравновешивания после любого поворота должен оставаться в по­кое. Масса закрепляемого в диаметрально противоположном положении груза или масса сегментов выражают в граммах не­уравновешенность круга,

Качество шлифовальных кругов

Шлифовальный круг перед примене­нием следует внимательно осмотреть.
Трещины или трещина на кругах не допустимы. Просушенные круги должны издавать чистый звук при легких ударах по ним деревянным молотком. Дребезжа­щий звук сигнализирует о трещинах. Та­кой круг нужно разбить немедленно хотя бы пополам. Разрыв круга особенно на ус­тройстве с электроприводом ведет к страшным увечьям даже при наличии ко­жуха. А части круга вполне используемы для заточки инструмента, шлифовки и т.п. Саму разбивку круга лучше прово­дить на мягком основании, скажем, меш­ковине. Зубило и молоток — инструмен­ты для этой операции, а очки и рукавицы обеспечат безопасность. При этом зубило ставят на трещину и молотком наносят такие удары, которые не вызовут летя­щих осколков. Полная безопасность при разбивании будет обеспечена, когда круг вкладывают в мешок и молотком бьют по мешковине. Но тогда получаем большее количество обломков.

Рис. 2. Стенки для статической балансировки шли­фовальных кругов: а — СБ-200; б — с сегментами; 1 — круг; 2 — оправка; 3 — вал; 4 — фланец; 5 — сегмент

Таблица 3
Требования к качеству шлифовальных кругов по ГОСТ 2424-83
Дефекты
Классы точности


АА | А
Б
Повреждения кромок
Не допускаются
Не допускаются размера­ми более 5 мм
Инородные включения
Не допустимы размерами более 0,5 мм
Не допустимы размерами более 1 мм
Не допустимы размерами более 2 мм


Не допустимы в количестве более 4 на участке в 100 см
Раковины
Не допустимы
Допустимы на поверхности круга размером не более 10-кратной величины размера зерна на кругах зер-нистостей 20 и менее и 5-кратной величины размера зерна на кругах зернистостей 25 и более.

Маркировка шлифовальных кругов

Шлифовальный круг маркируют по торцевой поверхности (рис. 3,а). На нее наносят товарный знак или наименование предприятия-изготовителя. Потом следу­ет условное обозначение круга без указа­ния типа, кроме кругов типа 2, и размер­ности (м/с, кл). Номер партии и изобра­жение Государственного знака качества, если он присвоен, начинают или заверша­ют маркировку. При этом разрешен ряд отступлений: 1) маркировку кругов диа­метром 40 мм и менее наносят на коробку или пакет; 2) номер партии и класс неу­равновешенности допускают изображать на обратной стороне круга; 3) круги типов 2, 6,11,12,14 и остальные типы кругов в интервале диаметров 40...200 мм можно маркировать по периферии; 4) марку связки опускают при маркировке кругов диаметром 80 мм и менее; 5) размер кру­га, обозначение стандарта и номер партии не наносят на кругах 250 мм и менее; 6) рабочая скорость исключается при марки­ровке кругов диаметром менее 100 мм.
При применении смеси шлифовальных материалов различных марок и зернисто-стей в маркировку включают основную марку или зернистость. Твердость кругов, проверка которых не предусмотрена ГОСТ 18118-79, ГОСТ 19202-80, ГОСТ 21323-75, маркируют в соответствии с ре­цептурой. Кроме того, круги для скоро­стного шлифования на торце по диаметру могут иметь одну красную полосу для скоростей приблизительно 50 м/с. Для скорости 65 м/с или близкой к ней круги маркируют двумя красными полосами.
Маркировка на кругах бывает и в со­кращенном виде: 24 А 12 С. В. Это озна­чает: электрокорунд белый 24А, зерни­стость 12, степень твердости С, связка вулканитовая В.

Рис. 3. Точила ручные бытовые заточные: а — на­стольное; б — настольное модели ТХ-2; — на­стольное модели 924; г — напольное; 1 — под­ручник; 2 — шлифовальный круг; 3 — стальная ось сдвоенной пластмассовой шестерни; 4 — фла­нец; 5 — прокладка картонная; 4 — втулка пластмассовая; 7 — подшипник скольжения; 8 — сталь­ная шестерня; 9 — корпус 10 — крышка; 11 — гайка М12; 12 — ось; 13 — ось пластмассовой ше­стерни; 14 — рукоятка; 15 — зажимной винт

Самодельные шлифовальные круги

Абразивные зерна для такого круга выбирают в зависимости от его назначе­ния. Их получают размельчением стекла или «суммированием» абразивной пыль­цы под работавшим шлифовальным кру­гом. Вымачивание неводостойкой шлифо­вальной шкурки также дает шлифомате-риал. Он выпадает в осадок. Его промыва­ют многократно водой и просушивают.
Связка для такого круга, в частности, эпоксидная смола, которой следует поль­зоваться лишь в хорошо проветриваемом помещении.
Из дерева вытачивают или выпилива­ют модель круга. Форму из пластилина готовят по этой модели. Центр формы оп­ределит отверстие в модели. Он автомати­чески возникает, если модель вытачива­ют на станке. Из плотной бумаги свора­чивают трубочку нужного диаметра под посадочное место. Конец свернутой бума­ги наклеивают на возникшую трубочку. Ее вдавливают точно в центр пластелино-вой формы. Затем хорошо перемешанную смесь абразивных зерен и эпоксидной смолы заливают в форму. Время затвер­дения смеси определит инструкция для приготовления эпоксидной смолы.
Клей эпоксидный универсальный «ЭДП» также применим в качестве связ­ки абразивных зерен. В упаковке с клеем, который продают в магазинах, есть два флакона с делениями на стенках. Непос­редственно перед использованием содер­жимое двух флаконов смешивают. Если потребность в количестве клея меньшая, то флаконы опустошают на равное коли­чество делений. Смола в одном из флако­нов может загустеть. В этом случае фла­кон со смолой следует опустить в сосуд с горячей водой на 8... 10 мин. Отвердитель заполняет второй флакон. Приготовлен­ный клей применим всего в течении 1...2 часов. Интервал времени учитывает тем­пературу помещения, в котором «изобре­тают» шлифовальный круг.
Соблюдение правил техники безопас­ности при пользовании клеем обязатель­но! Резиновые перчатки ускорят работу. При попадании на кожу отвердителя или клея место нужно протереть ацетоном и промыть теплой водой.
Самодельный шлифовальный круг для прочности иногда армируют стекло­тканью или любой имеющейся крепкой тканью. Для этого кусок ткани, больше нужного диаметра круга, накладывают на полиэтиленовую пленку. Пластелиновое кольцо опускают затем на ткань, уста­навливают по центру бумажную трубку и заливают смесь слоем в несколько милли­метров. Смесь затвердеет, и возникший круг вынимают из пластелинового коль­ца. Круг кладут на плоскость затвердев­шей стороной, а на обращенную кверху ткань (полиэтиленовую пленку следует отделить) опускают вновь пластелиновое кольцо. Бумажная трубка уже должна торчать посредине круга в соответствии с первоначально установленной трубкой. Выступающие части ткани и тканевую перегородку между бумажными трубками удаляют после затвердения смеси и с дру­гой стороны круга.
Такой круг по прочности, конечно, не сравним с заводским. Поэтому, даже по­сле проверки на неуравновешенность, са­модельный круг применим лишь для то­чил с ручным приводом, и то их следует вращать с очень умеренной скоростью, особенно когда на точиле есть радиатор (рис. 3,а,б,в).
Берегитесь! На ручных точилах, как правило, отсутствует кожух!

Точила

Эти устройства, в которых шлифо­вальными кругами затачивают инстру­мент, изменяют форму предметов из раз­личных материалов и т.п.
По характеру привода точила делят на ручные, ножные, электрифицированные, комбинированные; по назначению — на заточные и универсальные; по характеру установки — на настольные и напольные; по мобильности — на переносные, пере­движные и стационарные.

Точила ручные, заточные

Их, в свою очередь, делят на перенос­ные и стационарные (рис. 3). Переносные настольные крепят с помощью зажимного винта к столу, табуретке, доске, подокон­нику, верстаку и т.п. В малогабаритной квартире удобны только эти точила, ибо их монтируют и снимают по надобности. Корпус точила имеет отверстия, которые позволяют и болтами осуществить креп­ление точила. Перемещаемый подручник намного облегчает процесс затачивания.

Более подробную техническую харак­теристику приведем по ручному точилу модели 924 (рис. 3,в).

Таблица 5
Ручное точило модели 924 по ТУ2-17-258-78
Параметры
Единица измере­ния
Величина
Передаточное число зубчатого зацепления

10
Ход зажимного винта
мм
15.. .50
Шлифовальный круг
мм
1 150x20x32 ГОСТ 2424-83
Габариты футляра
мм
135x200x275
Масса
кг
2,5

Точило предназначено для заточки и обработки различных предметов быта: но­жей, ножниц, сверл и т.п. Попутное дви­жение круга предпочтительно для этого использовать. Левой рукой обычно равно­мерно вращают, правой рукой, упирая предмет на подручник, постепенно надви­гают его на круг. Эти операции, конечно, удобнее совершать вдвоем.
Корпус точила и его крышка отлиты из алюминия. Специальные приливы с от­верстиями на корпусе позволяют прикреплять болтами или винтами точило к постоянной опоре. Двухступенчатая зуб­чатая передача состоит из четырех шесте­рен. Три из них — пластмассовые, од­на, на оси шлифовального круга, — стальная.
Пластмассовые шестерни должны вы­зывать у владельца точила особое внима­ние и бережное отношение. Зубья сталь­ной шестерни практически невозможно срезать «от руки» в бытовых приборах, другое дело — пластмассовые зубья.
Шлифовальный круг с маркировкой 25А 25-П СМ2 6 К5 60 м/с Б, что означа­ет: из белого электрокорунда марки 25А, зернистости 25-П, степени твердости СМ2, номера структуры 6, на керамиче­ской связке К5, с допустимой рабочей скоростью 60 м/с, класса точности Б. Из­нос вызывает необходимость замены кру­га. Это, как ни странно, связано с целост­ностью пластмассовых шестерен.
Ключ гаечный кольцевой двусторон­ний с размерами зевов 10*19 мм входит в комплект точила. Если попробовать этим ключом отвернуть гайку Ml2, крепящую через шайбу и фланцы шлифовальный круг, то вряд ли будет результат. Вместе с гайкой придет во вращение ось со сталь­ной шестерней. Эту ось можно застопо­рить, удерживая рукоятку. Но нужно приложить значительные усилия, учиты­вая, что передаточное число зубчатого за­цепления равно 10. Мускульную энергию можно и не прикладывать, если привя­зать рукоятку к корпусу. Хуже другое: нагрузка направлена на зубья пластмас­совых шестерен. Чтобы их обезопасить, нужно гаечным ключом с открытым зе­вом в 10 мм отвернуть болты Мб, крепя­щие крышку. Кольцевой гаечный ключ, прилагаемый к комплекту точила, для этих операций не пригоден. Его зев в 10 мм не сможет охватить головки болтов из-за малого радиуса выфрезеровок на корпусе. Поэтому следует использовать другой гаечный ключ или из имеющегося кольцевого ключа сделать открытый, ис­пользовав для этого ножовку или напиль­ник.
Оси шестерен вращаются в бронзовых подшипниках. Чтобы не повредить кон­тактирующую с подшипником концевую часть оси стальной шестерни, обнажив­шуюся после снятия крышки, эту ось сле­дует захватить пассатижами вблизи тор­ца шестерни. Предварительно нужно хо­рошо протереть ось, что исключит про­скальзывание зубьев зева пассатиж. Те­перь можно спокойно отворачивать гайку Ml2, фиксирующую шлифовальный круг. Тиски с узкими губками вполне за­менят пассатижи для стопорения оси стальной шестерни.
Износившийся шлифовальный круг снимают с пластмассовой втулки и на его место «водружают» новый круг. Подруч­ники в этом случае отделяют от корпуса. Но их вслед за новым кругом нужно сразу возвратить на место, ибо по ним опреде­ляют относительное биение круга. Оно допустимо в пределах 1 мм. Если биение большее, то его пробуют уменьшить сме­щением втулки после откручивания гай­ки Ml2. При неудаче вытачивают новую втулку, не повреждая имеющейся, кото­рая еще пойдет для более верного круга.
Вскрытие редуктора нового точила же­лательно произвести вообще до начала работы на нем. Смазывают как следует зубья шестерен и все подшипники сколь­жения. Для этого после снятия крышки нужно вынуть из подшипника скольже­ния пластмассовую шестерню с осью, а вторую сдвоенную пластмассовую шес­терню поднимают с оси. Эта ось запрессо­вана в корпус. Зубья всех шестерен и час­ти осей, утапливаемые в подшипники скольжения, и сами подшипники сколь­жения смазывают консистентной смаз­кой. Шестерни затем в порядке, обратном разборке, возвращают на место. Такое вскрытие точила намного продлит его ис­пользование.
Корпус и крышка в верхних своих час­тях имеют по отверстию. Они служат для смазки двух верхних подшипников сколь­жения редуктора жидким маслом марки НГ-203 ОСТ 38.01436-87 в процессе экс­плуатации. Любое машинное масло заме­нит указанное.
Алюминий — хрупкий металл. Корпус точила поэтому нельзя использовать, ска­жем, для правки гвоздей, нельзя бросать корпус и т.п.
Напольные (передвигаемые) заточные ручные точила (рис. 3,г) позволяют сразу смачивать шлифовальный круг. Деревян­ная или металлическая емкость одновре­менно служит и опорой для оси круга. Эту ось проще всего прикрепить к деревянной емкости скобами, забитыми в край досок. Скобы для оси к металлической емкости прикрепляют на болтах или приварива­ют. Подшипники скольжения разумно применить и для этого типа точил. Но это усложнит конструкцию, потребует раз­борной рукоятки, устройств для фикса­ции подшипников и т.п.

Точила ножные напольные


Рис. 4. Точила ножные бытовые напольные: т — переносное; б — стационарное; 1 — деревянная рама; 2 — приводное колесо кривошипного меха­низма; 3 — ремень; 4 — маховое колесо; 5 — шлифовальный круг; 4 — электродвигатель; 7 — . кабель; 8 — штепсельная вилка; 9 — педаль ; 11 — кран

Переносные ножные точила (рис. 4,а) можно увидеть у заточников ножей, рабо­тающих на улицах вблизи магазинов «Продукты», столовых и т.п. Эти точила имеют зачастую комбинированный при­вод. Один, ножной привод, устроен по принципу, имеющемуся у бытовой швей­ной машины, второй привод — от элект­родвигателя. 10...20 м кабеля всегда на­мотано на раму точила для подключения .двигателя к электросети. Когда это сделать невозможно, используют ножной привод. Такое точило оснащено кругами разного диаметра и назначения. Все круги насажены на общую ось со шкивом или шкивами. Несколько шкивов — это воз­можность изменять число оборотов шли­фовальных кругов. Ступенчатый шкив с ручьями на каждой ступеньке облегчит и упростит конструкцию. Подобный шкив ставят и на вал электромотора. Послед­ний так подвешивают к раме точила, что­бы была возможность регулировки натя­жения приводного ремня.
Точило из стола с ножным приводом для бытовой швейной машины можно со­здать без особых трудностей. Ажурные чугунные столы допотопной машины мар­ки «Зингер» и современные столы для швейных машин производства подольско­го завода для этого пригодны. Приставные электродвигатели к таким швейным ма­шинам в течение многих лет выпускала наша промышленность.
Стационарные точила с ножным при­водом (рис. 4,6) в 50-е годы серийно вы­пускались нашей промышленностью для заточки деревообрабатывающего инстру­мента типа стамесок, топоров и т.п. Пе­сочные (кварцевые) шлифовальные круги ставили на точила. Смачивание водой шлифовального круга производили через кран или заливали ее в металлическую емкость, на которой стоял круг.

Таблица 6
Техническая характеристика точил с ножным при­водом и песочным шлифовальным кругом
Параметры

Точила настольные с электроприводом

Прежде чем начать работу, внима­тельно следует изучить руководство по эксплуатации машины!!!
Наличие в машине наружных подвиж­ных частей и электрооснащения ТРЕБУ­ЕТ строгого соблюдения ПРАВИЛ ТЕХ­НИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Перед началом работы нужно прове­рить (рис. 5): 1) надежность и правиль­ность крепления шлифовального круга или приспособления, его заменяющего, подручника и защитного кожуха; 2) визу­ально шлифовальный круг на отсутствие трещин; 3) прочность крепления кожу­хов; 4) четкость действия выключателя; 5) исправность шнура и штепсельной вилки.
Перед началом работы на круге необ­ходимо надеть защитные очки и опустить козырек, если таковой есть. Шнур маши­ны следует защищать от повреждения. Непосредственное соприкосновение шну­ра с горячими и маслеными поверхностя­ми недопустимо.
Машину отключают выключателем при внезапной остановке вследствии от­сутствия напряжения в сети, заклинива­ния инструмента и т.п. Машину отключа­ют от электросети штепсельной вилкой при: 1) смене и первоначальном монтаже рабочего инструмента и регулировке; 2) переносе машины с одного места на дру­гое; 3) перерыве в работе; 4) окончании работы.
Запрещено эксплуатировать машину при возникновении хотя оы одной из сле­дующих неисправностей: 1) повреждении штепсельной вилки, шнура или защитной трубки; 2) нечеткой работе выключателя; 3) возникновении дыма или запаха, ха­рактерного для горящей изоляции; 4) по­явлении повышенного шума, стука, виб­рации; 5) поломке или появлении трещин в корпусных деталях, защитном кожухе, подручнике; 6) повреждении рабочего ин­струмента.
Запрещено также: 1) подключать ма­шину к сети при включенном выключате­ле; 2) тормозить шлифовальный круг; 3) при работе быть в плоскости вращения шлифовального круга (следует стоять не­сколько сбоку, пересекая плоскость вра­щения круга лишь кистями рук, и то за пределами кожуха, опуская деталь на дер­жатель; зазор между держателем и шли­фовальным кругом допустим только в не­сколько миллиметров); 4) при ослепле­нии солнцем или глухоте проверять вра-щаемость круга пальцем или пальцами (даже щепкой следует пользоваться осто­рожно, чтобы ее не подхватил круг и не возникла авария); 5) стоять у машины на проводимом основании (влажная земля, металл и т.п.; допустимы резиновый ков­рик или сухая доска на сухой земле и т.п.); 6) эксплуатировать машину при снятом, незакрепленном и не закрытом крышкой защитном кожухе; 7) работать на машине в условиях воздействия капель и брызг, а также в помещении или вне его при относительной влажности окружаю­щего воздуха более 80% при температуре +20°С; 8) эксплуатировать машину не в интервале температуры окружающего воздуха от +5 до +40 С и при высоте над уровнем моря более 1000 м; 9) эксплуати­ровать машину, не закрепленную на вер­стаке или столе болтами или винтами с гайками.

Точило универсальное настольное ИЭ-9707

Оно (рис. 5,а) предназначено для ме­ханизированной заточки режущего инст­румента, выполнения шлифовальных и полировальных работ в бытовых услови-
Таблица 7
Технические характеристики настольных точил с электроприводом

ях. Исполнение машины по степени пре­дохранения от влаги — незащищенное. Знак в виде квадрата в квадрате на мар­кировочной пластинке означает наличие в машине двойной изоляции. То есть все части машины, доступные для прикосно­вения, отделены двойной изоляцией от частей, находящихся под напряжением.
Заземлять машину нельзя!
В машине применен асинхронный электродвигатель (рис. 5,6). Статор дви­гателя запрессован в корпусе, к которому винтами крепят крышку вентилятора и задний щит. Ротор двигателя монтируют на двух шарикоподшипниках, впрессо­ванных в корпус и задний щит. На одном конце вала ротора устанавливают шлифо­вальный или полировальный круг, на противоположном конце вала — диск с приклеенной шлифовальной шкуркой.
Шлифовальный круг монтируют на валу ротора между фланцами и картон­ными прокладками. Его крепят специаль­ной гайкой. Полировальный круг надева­ют на алюминиевую втулку, которую на­саживают на вал ротора, шлифовальный круг прикрывают защитным кожухом. Подручник в нужном положении фикси­руют на кожухе болтом (рис. 5,в). Подо­бный пооперационный монтаж изложен далее.
В основании корпуса предусмотрены два отверстия для прикрепления машины к верстаку или столу винтами или бол­тами.
Подвод питающего напряжения осу­ществляют двужильным шнуром, кото­рый снабжен штепсельной вилкой и за­щитной резиновой трубкой, предохраня­ющей шнур от резких перегибов. Изоля­цию на наружной поверхности пакета статора нельзя повреждать при ремонте машины. Пластмассовые хомут и крышка предохраняют внутренние детали маши­ны от замыкания. Поэтому названные пластмассовые детали незаменимы на ме­таллические. Изоляционные вкладыши также нельзя забывать при сборке маши­ны. Они защищают от замыкания и по­вреждения части электродвигателя.
Асинхронный трехфазный электро­двигатель благодаря двум конденсаторам по 30 мкф превращен в однофазный (рис. 5,г). Конденсаторы словно устраняют две фазы, и электродвигатель готов действо­вать при включении его шнура в любую розетку жилого дома или квартиры. Без конденсаторов электродвигатель можно подключить к трехфазному источнику то­ка. Но «оперирование» двигателя и его подключение к электросети может произ­водить лишь специалист-электрик!!!
Электродвигатель с конденсаторами обладает и крупным недостатком. Так, на холостом ходу он довольно сильно нагре­вается. Поэтому электродвигатель следу­ет включать только на время выполнения задания. Предельное повышение темпе­ратуры наружных частей корпуса маши­ны над температурой окружающего воз­духа допустимо не более чем на 60°С.
Круги шлифовальные 1 125х 16x32 или 1 125x13x32 по ГОСТ 2424-83 издания 1991 завод прилагает к машине.

Точило универсальное настольное ИЭ-9717: — общий вид; б — разрез; в — положение зата­чиваемого инструмента; г — схема подключения электродвигателя; д — процесс полирования дре­весины; 1 — стоя; 2 — диск с шлифовальной шкуркой; 3 — кожух защитный; 4 — крышка вен­тилятора; S — лопасть вентилятора; 6 — изоляци­онный вкладыш; 7 — задний щит; 8 — статор элек­тродвигателя; 9 — ротор электродвигателя; 10 — шпиндель; 11 — кожух защитный шлифовального круга; 12 — козырек; 13 — круг шлифовальный; 14 — задний фланец; 15 — фланец передний; 16 — спецгайка; 17 — втулка; 18 — прокладка картонная; 19 — хомут пластмассовый; 2t — крышка пластмассовая; 21 — пылесос бытовой; 22 — дощечка; 23 — вилка штепсельная; 24 — выключатель; 25 — патрубок для подсоединения пы­лесоса; 26 — электродвигатель; 27 — подручник; 28 — конденсаторы; 29 — корпус; 30 — винт уста­новочный с плоским концом; 31 — крышка кожуха

Каждый круг монтируют на втулке, соответствующей высоте круга. Причем втулку заранее надевают на вал. Круг ставят между картонными прокладками и фланцами, слегка зажимая спецгайкой. Подручник тоже чуть-чуть прикрепляют болтом. Затем, поворачивая вал вручную не менее чем на 360 и регулируя положе­ние шлифовального круга и подручника, находят зазор между ними в пределах 2...3 мм. Чтобы сохранить зазор, затяги­вают спецгайку и болт фиксирования подручника. Шлифовальный круг также ни в коем случае не должен касаться за­щитного кожуха ни периферией, ни боко­вой поверхностью. Последняя рекоменда­ция вполне относима и к диску с шлифо­вальной шкуркой, который устанавлива­ют на противоположном конце вала.
ПЕРЕД ЛЮБЫМ МОНТАЖОМ ЧАС­ТЕЙ ИЛИ РЕМОНТОМ следует вынуть штепсельную вилку шнура, подводящего напряжение, из розетки!!!
Козырек устанавливают в последнюю очередь на защитный кожух так, чтобы между периферией круга и козырьком был зазор не менее 5 мм. Разрезная шайба, подложенная под головку крепящего винта, устранит на длительное время сме­щение козырька.
Затачивание инструмента и другие ра­боты на машине следует производить лишь после ее прикрепления к верстаку или столу. Емкость с водой ставят рядом с машиной. Инструмент при заточке кла­дут на подручник (рис. 5,в) так, чтобы ис­пользовать встречное движение шлифо­вального круга. Но встречное движение круга может привести к затягиванию за­тачиваемой или обтачиваемой детали в зазор между подручником и кругом или в щель между кожухом и кругом.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
ВСТРЕЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ ШЛИФО­ВАЛЬНОГО КРУГА по отношению к де­тали может привести к ТРАВМАМ и АВАРИЯМ!!!
В комплект поставки вместе с маши­ной входят: 1) круг полировальный ПП 125x6x32 по ОСТ 2.И70-1-78 или круг полировальный ПП 125x10x32 по ОСТ 2.И70-1-78; 2) круг полировальный вой­лочный.
Стол перед началом полирования мон­тируют на корпус под определенным уг­лом, нужным для обрабатываемой детали или деталей. Полирование производят на­званными кругами или диском с шлифо­вальной шкуркой. Этот диск крепят к ва­лу винтом М6х20. Отсос пыли производят пылесосом, который подсоединяют к пат­рубку (рис. 5,б,д).
Полирование древесины обычно про­изводят диском с шлифовальной шкур­кой. Периодически, по мере износа, шкурку на диске меняют. Ее приклеива­ют к диску резиновым клеем, клеем ПВА и т.п.
Два круга полировальные войлочные допустимо ставить в защитный кожух. Но общая их толщина не должна превышать 16мм.
Возможные неисправности и методы их устранения. 1. При включении в ро­зетку штепсельной вилки и задействова­нии выключателя электродвигатель не вращается и никаких звуков из точила не слышно:
а) проверить настольной лампой или другой осветительной аппаратурой нали­чие напряжения в 220 В в розетке. Если напряжение в розетке есть, то открутить у углов 4 винта, крепящих крышку, вы­нув предварительно штепсельную вилку из розетки. Два винта посреди крышки притягивают скобу, фиксирующую конденсаторы. Эти конденсаторы осторожно снимают вместе с крышкой и проверяют целостность припаек проводов. Оторван­ные провода вновь припаивают. Когда припайки и провода целы, то откручива­ют извне два винта, притягивающих пла­стмассовую коробочку к корпусу. Выклю­чатель вместе с коробочкой вынимают из корпуса, извлекают из коробочки выклю­чатель. Винты на подводящих проводах докручивают, если они ослабли в гнездах выключателя. Чтобы исключить еще одну возможную причину неисправности, сле­дует пробником проконтролировать эф­фективность работы выключателя. По­ломка последнего и отсутствие подобного нового (точно такие выключатели вместе с розеткой монтируют в блоки на метал­лической панели в электросети каждой квартиры в жилых многоэтажных домах современной постройки) заставит исполь­зовать любой имеющийся. Но его следует монтировать не обязательно на корпус. Новый выключатель другой конструкции монтируют на столе или верстаке радом с корпусом выключателя. Удлинение под­водящих проводов проводят подобно име­ющимся;
б) проверить целостность штепсельной вилки и токоподводящих проводов, осо­бенно в месте прохода через стенку кор­пуса, где провод прижат пластмассовой планкой на двух винтах. Это тоже потре­бует снятия пластмассовой крышки (рис. 5,6).
2. Штепсельная вилка вставлена в ро­зетку и включен выключатель, но элект­родвигатель не вращается. Зудящий звук издает точило:
а) штепсельную вилку немедленно вы­нимают из розетки и выключают выклю­чатель. Пальцем вращают шлифоваль­ный круг или диск с шлифовальной шкур­кой. Если вращение происходит с трудом, то зажаты подшипники. Чтобы обеспе­чить в основном радиальную нагрузку на подшипники, следует ослабить осевое давление. Крышку кожуха для этого сни­мают с точила, отвернув частично два винта. Ключом с зевом 24 мм в правой ру­ке отворачивают спецгайку, придерживая шлифовальный круг пальцами левой ру­ки. Если сил для отворачивания спецгай­ки не хватает, то используют трубный рычажной ключ № 2 или № 3. Его губка­ми охватывают передний фланец под спецгайкой. Стопорение фланца позволит отвернуть спецгайку. Передний фланец, прокладки, шлифовальный круг со втул­кой, задний фланец снимают после спецгайки, под которой еще бывает спецвтул­ка, когда шлифовальный круг имеет слишком малую высоту и невозможно ис­пользовать спецгайку для стягивания де­талей на шпинделе. Защитный кожух шлифовального круга не обязательно уда­лять, несколько вывернув установочные винты с плоским концом. Он «сидит» на проточке корпуса. Шпиндель удобно про­вернуть за диск с шлифовальной шкур­кой. Если это постепенно будет происхо­дить с относительной легкостью, то вклю­чают электродвигатель. Он полностью своим вращением заставит «распрямить плечи-«кольца» подшипников. Сборку производят в обратном порядке. Но чтобы вновь не слишком закрутить спецгайку, по мере ее заворачивания проворачивают шпиндель. Самооткручивание спецгайки исключают подкладыванием под нее раз­резной пружинящей шайбы (шайба Гро-вера). Замена спецгайки двумя меньши­ми по высоте гайками также устранит ее самоотворачивание;
б) при отсутствии зажатия подшипни­ков, изложенного как дефект в п. 2 а, зу­дящий звук вызываем обрывом провода на участке от конденсаторов к электро­двигателю. Выкрутив по углам четыре винта, крышку открывают. Внутренняя полость корпуса «обнажает состояние» проводки... Обрывы устраняют.
Электроточило заточное настольное «ТОМСК — УХЛ4»
Оно предназначено, согласно паспор­ту, для заточки мелкого инструмента и изделий бытового обихода (рис. 6). Но, конечно, на точиле можно затачивать и обтачивать и крупные предметы. Если, например, дощечку по длине следует уко­ротить на несколько миллиметров, то для этого процесса самый производительный инструмент — точило. Оно поможет садо­во-огородному инвентарю, затупившимся гвоздям и т.п.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНО­СТИ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ при любых работах!!!
Нельзя, скажем, под вращающийся шлифовальный круг «совать» предмет, который не входит между козырьком и подручником.
Техническая характеристика точила приведена в таблице 7. Очень полезное устройство есть в точиле. Оно, к примеру, отсутствует в более современной машине ИЭ-9707, описанной ранее. Устройство используют при замене шлифовальных кругов, при возникновении повышенной вибрации. Оно обеспечивает почти пол­ную балансировку кругов. Один круг сни­мают перед началом балансировки. Ос­тавшийся круг устанавливают так, чтобы он имел при вращении равномерный за­зор (рис. 6,г) относительно подручника. После этого придают дискам симметрич­ное положение (рис. 6,д). Шлифовальный круг медленно вращают, пока не обнару­жат на нем самое тяжелое место, создаю­щее дебаланс (точка А на рис. 6,д). Это место оставляют в самом нижнем положе­нии после остановки круга. Риску наносят карандашом через условную точку А. Ба­лансировочные диски затем смещают друг относительно друга в поисках интер­вала Б (рис. 6,е). Этот интервал зависит от величины дебаланса. Чем значитель­нее дебаланс, тем больше интервал.
Точило, а значит, и шлифовальный круг, считают отбалансированным, когда при повороте последнего на любой угол будет отсутствовать его самопроизволь­ное перемещение. Второй шлифовальный круг теперь можно возвратить на место и повторить те же операции по балансиров­ке. Понятно, что в данном случае первый шлифовальный круг не нужно удалять с вала точила,
Качество балансировки кругов прове­ряют на холостом ходу после включения электродвигателя. Значительное торце­вое и радиальное биение кругов, сильные вибрации должны отсутствовать.
Схема подключения электродвигателя и нажимного пускателя типа ПНВС при­ведена на рис. 6,в. Включение электро-, двигателя производят нажатием кнопки «пуск» в течение 3...5 с до полного его раскручивания. Менее длительный пери­од нажатия кнопки может вызвать пере­горание обмотки электродвигателя. Сиг­налом правильного включения кнопки служит явственный щелчок. При отсутст­вии часов отсчет секунд производят вслух или про себя. Каждая секунда соответст­вует длительности произнесения слов «один-два».
Выключение пускателя совершают, нажимая кнопку «С».

Точила с электроприводом

Точило «Искра-1» (рис. 6,ж) оснащено комплектом сменных частей. Грубое и тонкое шлифование, полирование и об­дирочные работы совершают с их по­мощью.
Точило ШДУ — 370/150 имеет более широкий диапазон применения. Один из шлифовальных кругов снимают вместе с кожухом (рис. 6,з). Вместо этих деталей к валу точила можно присоединить пооче­редно: 1) приставку для обстругивания мелких деревянных деталей длиной до 250 мм и толщиной 60 мм; 2) бесконеч­ную ленту для шлифования деревянных деталей; 3) пилу круглую; 4) фрезы для обработки дерева и металла.
Точила напольные с песочными шли­фовальными кругами (рис. 6,к) выпуска­ла отечественная промышленность в 50-е годы для заточки деревообрабатывающего инструмента типа топоров, стамесок и т.п. Смачивание шлифовального круга производили водой через кран.

Крепление шлифовальных кругов на шпинделях точил



Рис. 6. Точила с электроприводом моделей: а — «Шмель» У4.2, общий вид; б — мектросхема «Шмель» У4.2; — «ТОМСК — УХЛ4», электро­схема; г — «ТОМСК — УХЛ4», общий вид; д — «ТОМСК — УХЛ4», нахождение места дебаланса шлифовального круга; е — «ТОМСК — УХЛ4», ус­транение дебаланса шлифовального круга; ж — «Искра-1»; з — «ЩДУ — 371/151, общий вид с приставкой для обстругивания; и — «Алмаз — 31-32-33», к — № 1...N9 6 с песочным и шлифоваль­ным кругами;
1 — крышка; 2 — фланец; 3 — шлифовальный круг; 4 — щит; 5 — опорный фланец; 4 — кольцо изолирующее; 7 — ротор; 8 — шпилька М4 х 11 ; 9 — шарикоподшипник №; 80018; 10 — подруч­ник; 11 — корпус; 12 — конденсатор; 13 — элект-родвигатель; 14 — пускатель; 15 — диск баланси­ровочный; 16 — винт-фиксатор; 17 — выключа­тель; 18 — козырек; 19 — гайка М12, правая; 21 — шарикоподшипник N9 ыШ2; 21 — гайка Ml2, левая

Безопасность пользующегося точилом во многом зависит от прочности крепле­ния шлифовального круга на шпинеле. Успешность закрепления — результат ря­да факторов (рис. 7): 1) прижимные коль­цевые пояски фланцев или полностью по­верхности фланцев, когда они прямоли­нейны и лежат в одной плоскости, долж­ны быть параллельны боковым сторонам шлифовального круга; 2) наружный диаметр фланцев должен лежать в интервале 1/3... 1/2 диаметра шлифовального круга, считая этот диаметр от окружности поса­дочного отверстия до периферии круга (по мере износа камня фланцы заменяют на меньшие по диаметру); 3) прокладки, превосходящие по наружному диаметру на несколько миллиметров наружный ди­аметр фланцев, ставят между боковой по­верхностью круга и фланцами, что обес­печивает равномерное зажатие круга; 4) прокладки изготавливают из картона, ко­жи, пластмассы, толщиной 0,8... 1,2 мм; 5) когда отверстие шлифовального круга намного больше посадочного диаметра шпинделя, то применяют переходную втулку из алюминия, пластмассы и т.п., вытачивая ее только на токарном станке (втулка, сделанная «от руки» вызовет осевое биение круга); 6) если отверстие шлифовального круга больше посадочно­го диаметра шпинделя всего на несколько миллиметров, то отверстие заливают свинцом и затем его растачивают; 7) пе­реходную втулку по высоте делают мень­шей, чем высота шлифовального круга, что гарантирует его зажатие; 8) переход­ная втулка в отверстие круга и на поса­дочное место шпинделя должна садиться свободно — тоже правило для круга и фланцев, непосредственно надеваемых на шпиндель; 9) самоотворачивание гаек на шпинделе точила с двумя кругами или гайки на точиле с одним кругом исключа­ют применением левой резьбы или двух гаек, навинчиваемых друг за другом (рис. 7,д); 10) для компенсации кругов с малой высотой под гайку или гайки на шпинделе подкладывают опорную шайбу соответст­вующей толщины.

Крепление шлифовальных кругов на шпин­делях точил: а — винтом для типов кругов 5, 6, 7; 6 — винтом для всех типов кругов, кроме S, 6 7; в — винтом или гайкой для типов кругов 5, Д, 7; г — винтом или гайкой всех типов кругов, кро­ме 5, 6, 7; д — гайками и фланцами всех типов кругов, исключая типы 5, 6, 7; е — гайками, спецв­тулками, фланцами всех типов кругов; ж — пере­ходными фланцами с винтами или гайками всех ти­пов кругов, исключая типы 5, 6, 7; 1 — фланец; 1 — шпиндель (оправка); 3 — втулка; 4 — шайба опорная; S — прокладка; 6 — переходной фланец; 7 — фиксирующий фланец; 8 — спецгайка.

Таблица 10
Крепление на винте шлифовальных кругов типов 5 (с выточкой), б и 7 (чашечной формы) по ГОСТ 2270-78, мм

Примечание. Буквенные обозначения по рис.7,а.

Таблица 11
Крепление на винте шлифовальных кругов всех типов, исключая 5,6,7, мм
d
dl
d2
в
Д
Н
3
5
5
4
13
20
4
6
6


13
20
6
10
10


20
25


12
12


25
40


12
12


40
10
8
13
13
6
25
40
8
13
13


40
8
10
15
15
6
40
40
13
18
18
6
40
40
16
22
22
8
50
63
20
28
28
8
63
63
Примечание. Буквенные выражения по рис. 7,6.



Таблица 12

Крепление на шпинделе или оправке гайками и фланцами шлифовальных кругов всех типов, исключая 5, 6, 7, по ГОСТ 2270-78
d
dl
1
в
Д
Н
10
16
3
2,5
32
40
10
30
3
3
63
13
13
20
3
3
40
40
16
30
3
3
63
13
20
35
5
4
80
100
20
60
5
4
125
20
32
50
6
6
100
80
32
100
10
8
250
50


Примечание:
1) таблица приведена с сокращениями;
2) буквенные обозначения даны на рис. 7,д;
3) прижимную поверхность фланцев выполняют с поднутрением 0,1...0,3 мм.


Правила заточки на точилах

Интенсивность работы во многом зави­сит от качества инструмента. Заточка — один из элементов его достоинств. Поэто­му каждый умелец должен уметь зато­чить свой инструмент.
Крайнее затупление инструмента ни­когда не следует допускать. Гораздо вы­годнее чаще затачивать инструмент, чем действовать затупившимся. Время, по­траченное на заточку, вполне будет воз­награждено «эффектом» острого инстру­мента.

Таблица 13
Крепление шлифовальных кругов всех типов, исключая 5,6, 7, на переходных фланцах винтами или гайками по ГОСТ 2270-78, мм
Посадочный диаметр фланца, d
dl-d2
d3-K),2
d4
1
И
12
Коли­чество винтов
в
Д
Н
32
63


5

6
6

160
10
32
100


25

6
8

250
50
51
75
40
Мб
12

8
12
6
250
40
76
175
110
мю
25
6
11
12
6
400
50
127
185
110
мю
25
6
16
20
8
450
63
Примечание: 1) таблица приведена с сокращениями; 2) буквенные обозначения даны на рис. 7, ж; 3) прижимную поверхность фланцев выполняют с поднутрением 0,3. ..0,5 мм.

Нагрев инструмента возникает при контакте с шлифовальным кругом. От­пуск, т.е. смягчение закаленной стали из-за нагрева, приводит порой режущую часть инструмента в негодность. Своевре­менное охлаждение — одно из условий успешной заточки. Вода — самый распро­страненный охладитель.
Если по каким бы то ни было обстоя­тельствам всухую затачивают инстру­мент, то необходимо: 1) снимать сразу лишь незначительный слой металла; 2) использовать узкий круг, который быст­рее остывает; 3) водить затачиваемую часть вдоль круга; 4) не допускать нагрев затачиваемой части больше, чем выдер­живают пальцы.
Поясняя первый пункт, следует ска­зать, что полезнее для инструмента нуж­ный слой снять за несколько прикладыва­ний к «мчащемуся» кругу, чем за один контакт при крепком нажатии. Вот когда возникает потемнение — подгорание ост­рия. Вода иной раз бывает рядом, но в нее не успевают опустить острие.
Обрабатываемый инструмент прижи­мают к кругу легко и осторожно, меняя точки или линии соприкосновения. По­верхность круга вследствии этого будет «деградировать» равномернее и незначи­тельнее. Режущая способность круга от надавливания предметом не станет выше. Зато наступит высыпание зерен из связ­ки, что приведет к возникновению рыт­вин на поверхности круга.
Еще раз напоминаю, что, чем тверже обрабатываемый предмет, тем мягче вы­бирают круг, и наоборот. Это позволит затупившимся зернам выпасть, уступив место глубже расположенным зернам, ко­торые вступят «в дело». Применение бо­лее твердого абразивного круга, чем тре­буется, приведет к засаливанию обраба­тываемой поверхности, к возникновению прижигов. Это уже вторая причина ранее изложенного дефекта.
Кстати еще о засаливаемости круга: здесь неприменима пословица «кашу мас­лом не испортишь». Предмет перед при­ложением (так и хочется сказать поцелу­ем) к кругу следует отчистить от смазки и грязи, скажем, в содовой или мыльной во­де. Керосин здесь неприменим, хотя его и используют в качестве «промежуточной бани».
Засаленную поверхность круга не от­мывают. Эту поверхность чистят механи­ческим путем. Кусочек кровельного ме­таллического стального листа обрезом подносят к вращающемуся кругу. Это один из способов.
Практика показала, что предпочти­тельнее установка плоскости острия или фаски инструмента относительно враще­ния круга ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ. Ост­рие тогда менее крошится.
Ручные и ножные напольные точила, пожалуй, самые удобные для заточки. За­щитных кожухов на них нет, что позволя­ет подносить инструмент к верхушке шлифовального круга. Здесь заметнее контакт и не так ощутимы втягивающие усилия круга благодаря «крепкой хват­ке», которой ничего не мешает. Но при ручном приводе это требует второго мо­лодца-крутильщика. Инструмент нужно направлять и тормозить обеими руками. Лишь при наличии конструктивно соот­ветствующего инструменту подручника (рис. 3,г) заточник независим.
Настольные точила с электроприводом имеют защитный кожух и подручник. О технике безопасности ранее было сказано достаточно. Эти точила используют для заточки лишь в открываемом промежутке круга. Это и хорошо, и не совсем. Затяги­вание малого обрабатываемого предмета в щель между цилиндрической частью кру­га и подручником здесь вполне вероятна.
Любые точила применяют не только для заточки. Точила — это своеобразные напильники. Снятие ржавчины, грубова­тая обработка древесины, разрезание де­талей и т.п. — все это подвластно разно­образным шлифовальным кругам, к кото­рым подносят небольшие предметы. Когда инструмент громоздок и нет уверенности, что им бесконтрольно не нажмут на круг, то точило нельзя использовать. Возможна авария. Точил с гибким электроприводом к кругу для быта почти не выпускают. Вот такой круг с защитным кожухом при­меняют во всех доступных местах.
Ножницы, секаторы и ножи мясоруб­ки, пожалуй, самые сложные инструмен­ты в быту для заточки. Разрезаемый ма­териал в первых двух «орудиях» делят пу­тем так называемого сдвига. Часть мате­риала смещают относительно другой. Ус­ловие успешного сдвига — нахождение обеих лезвий в одной плоскости. Разно-шюскостность и, следовательно, зазор между лезвиями в месте реза потребуют гораздо больших усилий. Поверхность среза будет менее чистой, с заусенцами. Мягкий и тонкий материал в этом случае вообще не «вскрыть». Он обоймет лезвие.
Конструктивно лезвия ножниц не­сколько отстоят друг от друга. Это обеспе­чивает легкий ход и предупреждает преж­девременный износ из-за повышенного трения. Если посмотреть на закрытые ножницы сбоку на свет, то заметно, что лезвия контактируют лишь у самых кон­цов и в месте шарнирного соединения. Внутренние поверхности лезвий словно не плоские, а слегка вогнутые. Когда в том же положении, глядя на свет, начать раскрывать ножницы, то зафиксируем, что лезвия контактируют только в одной точке. Это место их пересечения по мере размыкания ножниц «перебегает». Конец левого лезвия при этом отклоняем впра­во, конец правого — влево.
Угол заточки лезвий (рис. 8,а) зависит от твердости разрезаемого материала, т.е. от назначения ножниц. Чем материал тверже, тем угол больше. Стальные листы режут при угле в 70...75°. Трение в месте реза уменьшают за счет заднего угла на внутренней поверхности лезвий.
Затупившиеся ножницы затачивают так, чтобы восстановить четко прогляды­ваемый угол. Задний угол в 1...1,5° просто не заметим. Ножницы, таким образом, острят только по видимым фаскам на на­ружной поверхности лезвий.
Шарнир у ножниц бывает разной кон­струкции. Если возможно, лезвия-поло­винки разбирают, отделяют друг от друга. Одно из лезвий слегка осторожно подво­дят к цилиндрической части вращающе­гося круга. Лезвие или лезвия держат обеими руками. Фаска-заточка, осущест­вленная ранее, скрыта от наших глаз. Видна лишь внутренняя поверхность лез­вия. Вступив в мгновенный контакт с кру­гом, лезвие отнимают, поворачивают и разглядывают правильность начатого за­острения. Его неплохо для проверки осу­ществить у конца лезвия. Здесь ошибки не так смертельны для заточки. Поэтому фаску не нужно захватывать сразу всей шириной круга (рис.8,д).
ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Контакт — вода, контакт — вода пере­межают друг друга. Благотворнее переох­ладить, чем недоохладить. Слой металла постепенно снимают со всей фаски ножа. То же делают и со вторым ножом. Соеди­няют ножи и проверяют успех «акции». Это доказывает, что предпочтительно при заточке снимать поменьше слой. Его до­бавить позже невозможно.
Ножницы в преобладающей своей час­ти неразборные. Торец нарезного элемен­та винта часто расклепывают, ибо резьба не обеспечивает постоянного расстояния между ножами. Заклепка иногда подме­няет винт, но и тут ножи не отделить друг от друга. Лезвия подобных ножниц для заточки разводят на максимальное рас­стояние и к кругу подводят так, чтобы бо­ковая сторона его не коснулась второго ножа, находящегося от контактируемого с кругом на угловом расстоянии в 100...160°. Осторожность здесь удваива­ют.

Рис.8. Заточка бытового инструмента на точи­ла: — ножниц; б — кухонного ножа; в — столо­вого, перочинного, электромонтажного, сантехни­ческого и т.п. ножей; г — топора; д — контакт лезвия ножниц и шлифовального круга; е — про­верка качества мточки; ж — контакт ножа и боко­вой поверхности шлифовального круга; э — кон­такт топора и шлифовального круга; и — контакт шила и шлифовального круга

Ножницы проверяем (рис.8,е) после заточки не только на остроту. Если лез­вия имеют слишком крупный зазор между друг другом, то заклепку или торец винта несколько расклепывают. Это дела­ют также постепенно, не приводя к туго­сти «общения» лезвий. Но если она возни­кает, то не следует механическим путем их разъединять, скажем, отверткой. Ка­пелька масла в межножевое пространство у оси смягчит тугость.
Правила заточки ножниц во многом относимы и к секатору. Его ножи намного короче, чем у ножниц, но они имеют за­гиб. Поэтому их лучше затачивать на уз­ком кругу. Секатор — это садовые нож­ницы, и понятно, что их хранят, как и ножницы для резки металлического лис­та, не в квартире. Смазывайте их не толь­ко для зимнего хранения. Остатки грунта, влага вызывают ржавчину и затупление. Кстати, ножи или лезвия секатора менее «гибнут», когда их оставляют в раскры­том состоянии. Пружину для этого не стя­гивают.
Столовые, кухонные, электромонтаж­ные и т.п. ножи затачивать (рис. 5,в, 8) проще, чем ножницы и секаторы. Нож бе­рут руками, а не одной рукой, и подводят к цилиндрической части круга, во-пер­вых, параллельно его оси и, во-вторых, под углом предыдущей заточки. Начина­ют снова с конца ножа. Мгновенный кон­такт с кругом! Полотно ножа отводят и внимательно оглядывают, под каким уг­лом снят слой. Такой контакт минималь­но разрушает нож и круг. Повторные кон­такты и перемещение ножа параллельно оси круга довершат заточку по одной пло­скости острия. Нож переворачивают на 180°, т.е. его рукоятку передают другой руке, а затачивают другую плоскость ост­рия.
Не забывайте об охлаждении полотна ножа в воде!
Топор точат в принципе как и нож. Но топор — громоздкое сооружение. Топори­ще поможет им управлять. Техника без­опасности особенно нужна при заточке топора. На круг им нельзя давить. Топор опирают на подлокотник и тоже снимают мелкий первый слой. Ширина круга, как правило, уже лезвия топора. Его следует поэтому, опирая на подлокотник, переме­щать, как «прикажет» плоскость лезвия (рис. 8,з). Пройдя нужное количество раз по плоскости лезвия с одной стороны, то­пор переворачивают и затачивают вторую плоскость лезвия. Боковая поверхность круга достаточного диаметра тоже приме­нима для заточки топора. Но при круге с электроприводом это очень опасно, ибо требует снятия защитного кожуха. Кроме того, благодаря некоторой округлости то­пора у лезвия круг будет снимать больше металла, приблизительно почти на всей срединной части этого лезвия. Такие за­кругления — у строительного, плотнич­ного, лесорубного и еще нескольких ти­пов топоров. Радиус закругления лезвия ориентировочно равен 245...280 мм. То­порами с закруглениями не так трудно работать, как топорами с прямыми лез­виями, на которые потребно поболее сил. Поэтому, в зависимости от назначе­ния в хозяйстве, иногда имеет смысл строительный топор типа Б с прямым лез­вием переточить в тип А с округлым лез­вием.


Рис. 9. Бруски шлифовальные по типам: л — БКв, квадратные; б — БП. прямоугольные; в — БКр — круглые; г — БТ, треугольные; д — БПкр — полу­круглые; е — лодочкой

Углы заточки лезвий строительных то-пооов согласно ГОСТ 18 578 — 89 — 20 ...30°. И.Ф.Головлев для плотницкого топора рекомендует угол в 35°. «Если сде­лать лезвие тоньше, тс оно будет увязать в древесине, что потребует дополнитель­ных усилий для его извлечения. Да и само лезвие на сучках может согнуться. Зато­ченное под 35° лезвие не увязает в древе­сине, ибо подламывает отделяемую щепу от основного бревна. Шаблон из жести в 35° ускорит заточку по всей длине лез­вия».
Шилья, кернеры, чертилки, гвозди и т.п. затачивают на боковой поверхности круга (рис. 8,и). Это спасает гладкость цилиндрической части круга.
Лезвие каждого из четырех ножей мя­сорубки под имеющимся углом затачива­ют на кругу. Здесь стремление к правиль­ному снятию тонкого слоя металла про­длит жизнь ножей. Охлаждение ножа окунанием в воду — сразу после снятия слоя металла.
Заточку почти любого инструмента на кругу завершают его доводкой сначала на бруске, затем на оселке. Заусенцы и за­зубрины убирают, без сомнения, на бру­ске. Заточенное острие-лезвие проверяют на свету. Ровная полоска-площадка — награда для умелого заточника.

Бруски шлифовальные

Их (рис. 9) можно изготавливать из естественных минеральных пород типа песчаника или мелкокристаллических кварцевых пород. Белый электрокорунд и зеленый карбид кремния — искусствен­ные абразивные материалы для производ­ства брусков.

Таблица 14
Шлифмэтериалы для брусков по ГОСТ 2456-82
Наименование
Марка
Зернистость
Белый электрокорунд
24А, 25А 24А, 23А
16...5 М63...М5
Зеленый карбид кремния
64С, 63С
16...М7

Бруски служат, в частности, для за­точки и доводки бытового инструмента. Поэтому так важно качественное изго­товление брусков. Заводы производят их по двум классам точности — А и Б. На по­верхности брусков класса точности А не допустимы повреждения, трещины, ино­родные включения длиной и шириной бо­лее 1 мм для зернистости 16 и 0,5 мм — для зернистости 12 и мельче. Трещины и повреждения на поверхности брусков класса точности Б не допустимы длиной и шириной более 2 мм в количестве более одного на длине до 150 мм и более двух на длине свыше 150 мм, а также инородные включения длиной и шириной более 1,5 мм. Допуск параллельности, вогнутость или выпуклость плоских поверхностей или образующей цилиндрических поверх­ностей брусков не должны превышать значений, указанных в таблице 15.

Таблица 15
Допустимые отклонения формы брусков по ГОСТ 2456-82, мм
Длина
Допуск по типам


БКв, БП
БКр, БПкр, БТ
до 50
0,2

50.. .100
0,3
0,5
100.. .180
0,4
0,7
свыше 180
0,5
1,0

Поверхность брусков при эксплуата­ции следует сохранять ровной. Колдоби­ны, местные вогнутости мешают качест­венной заточке инструмента.
Трещины в брусках обнаруживают пу­тем простукивания. Чистый звук слышен, когда по хорошо просушенному бруску ударяют деревянным молотком с умерен­ной энергией. Дребезжащий звук сигна­лизирует о дефекте бруска. Такой брусок ни в коем случае нельзя прикладывать для обработки вращающегося инструмен­та или детали.
Бруски, изготовленные на керамиче­ской и бакелитовой связках, имеют раз­нообразную форму (рис. 9) и назначение.

Таблица 16
Бруски шлифовальные квадратные типа БКв по ГОСТ 2456-82, мм

В
Л
В
Л
10
50, 100, 125, 150
25
100, 150, 200
16
100, 150
40
50
20
50, 100, 150, 200
45
90
22
100


Примечание. Буквенные обозначения приве­дены на рис. 9,а.

Таблица 17
Бруски шлифовальные типа БП по ГОСТ 2456-82, мм
D
Н
Л
В
Н
Л
8
6
80
16
10
45
10
8
25,100
20
10
100, 150
12
6,8,10
50
20
16
80, 150
15
6,13
50
25
10,16
150
15
14
150
32
20
200
Примечание. Буквенные обозначения приве­дены на рис. 9,6.

Бруски шлифовальные типа БКр при Д-бмм или Д-10 мм имеют Л-1000 мм, а при Д-13 мм или Д-16 мм — Л-150 мм (рис. 9,в). Бруски шлифовальные типа БТ (рис. 9,г) при длине в 150 мм могут обладать шириной грани В, равной 6,10,13 или 16 мм. В сечении бруски типа БТ пред­ставляют равносторонний треугольник.
Бруски шлифовальные типа БПкр (рис. 9,д) при диаметре Д-13 мм или Д-16 мм имеют длину Л=150 мм, а при Д-20 мм — Л-150 мм или Л-200 мм.
Пример условного обозначения шли­фовального бруска типа БП шириной В-20 мм, высотой Н-16, длиной Л-150 мм, из зеленого карбида кремния марки 63С, зернистостью 6-Н, степени твердо­сти С2, на бакелитовой связке Б, номера структуры 7, класса точности А: БП 20x16x150 63С 6-Н С2 7 Б А ГОСТ 2456-82
Шлифовальные бруски типа «лодоч­ки» (рис. 9,е) выпускает промышленность по техническим условиям.

Эксплуатация брусков

Заточку инструмента производят не менее чем на двух брусках. Крупнозерни­стый мягкий брусок — для начала заточ­ки. Он напоминает по шероховатости су­харь. Мелкозернистый твердый брусок, называемый в быту оселком, — для до­водки заточки на первом бруске. Оселок по шероховатости сравним с газетной бу­магой. Разницу в шероховатости приво­жу, чтобы была возможность внешне от­личить брусок от оселка.
Смачивание поверхности бруска водой в процессе заточки обязательно. Жидко­сти для смачивания-смазывания оселка: керосин, минеральные масла, смесь 3 объ­емных частей глицерина с 1 объемной ча­стью спирта (в т.ч. и денатурированного спирта) и т.д. Вода, понятно, самая рас­пространенная жидкость для этой цели. Когда есть в наличии лишь один брусок для заточки, то начинают смачивание с воды. Окончательная правка — с приме­нением масла или приведенной смеси. Нескольких капель на абразивную повер­хность достаточно.
Поверхность бруска нужно содержать в чистоте не только в периоды «отдыха», но и в моменты заточки. Образующуюся кашицу смывают с поверхности бруска. Приведенную выше смесь спокойно уда­ляет вода, а жир с абразивной пыльцой от натирания оселка — мыльная или содовая вода. Горячая вода — тоже рецепт против жирных загустений. Правило одно: по­пользовался бруском и оселком — возвра­ти им первоначальную чистоту.
Гладкость играет не меньшую роль. Инструмент следует так прилагать к по­верхности, чтобы не возникли царапины, колдобины и т.п. Зубила, кернеры, гвоз­ди, для примера, даже в малой степени не затачивают на бруске, когда его


Состав электролита и его приготовление

Медный электролит для гальванопластических работ приготовляют на основе медного купороса с добавкой серной кислоты, повышающей электропроводность электролита.
Для медного электролита понадобится сульфат меди (медный купорос) — на 1 л воды 150—180 г. Растворение
сульфата меди лучше всего вести в горячей или теплой воде. После полного охлаждения раствора и доведения его до комнатной температуры электролит фильтруют через ткань и затем в него осторожно вливают серную кислоту. Серную кислоту следует вливать медленно, тонкой струей во избежание быстрого разогревания электролита и его разбрызгивания, что может вызвать тяжелые ожоги.
В медных сульфатных ваннах содержание серной кислоты поддерживают в пределах 35—40 г/л (плотность кислоты 1,84 г/см3).
Растворимость сульфата меди значительно снижается с увеличением количества кислоты. При повышенном содержании сульфата меди он выкристаллизовывается на стенках ванны и, что хуже, на аноде, затрудняя процесс электролиза.
Избыток серной кислоты в ванне вызывает хрупкие и недоброкачественные отложения меди из-за водорода, интенсивно выделяющегося на катоде, особенно при работе с повышенными плотностями тока. При недостаточной концентрации серной кислоты в электролите образуется рыхлый и пористый осадок меди, непригодный для практических целей.
Для повышения качества меди иногда применяют добавки, например спирт в количестве 8—10 г/л. Наличие спирта значительно улучшает качество меди, делая ее мелкокристаллической и более плотной. Добавку спирта вводят не более нормы, так как его избыток делает медь хрупкой.
Иногда в электролит попадают примеси в виде органических веществ, вредно влияющих на работу электролита. К таким веществам относятся клей, некоторые сорта резины и пр. Для устранения подобных примесей подогретый электролит окисляют перманга-натом калия (2—3 г на 1 л электролита) или удаляют их с помощью мелко истолченного активированного угля (2—3 г/л), после чего электролит фильтруют.
В обычных гальванопластических электролитах поддерживают температуру на уровне 18—20 °С. Она может повышаться до 25—28 °С в результате
выделения теплоты при прохождении электрического тока через электролит.
Фильтрование электролита должно осуществляться возможно чаще, чтобы удалять из ванн осадок — шлам, накапливающийся в виде порошкообразной меди, графита и пыли.
Чем выше плотность тока и чем интенсивнее растворяются аноды, тем больше шлама собирается в ванне (особенно это наблюдается при использовании низкосортной анодной меди).
Как правило, шлам оседает на дно ванны, но более легкие его частицы, находясь во взвешенном состоянии, благодаря конвекции перемещаются к катоду, что вызывает засорение гальванопластической меди.
Шлам, соприкасаясь с отлагающейся на катоде медью, включается в металл, приводя к образованию шероховатостей и шишек, которые мешают дальнейшему равномерному отложению металла. Кроме того, графит, применяемый как электропроводящий слой для форм, также загрязняет электролит, вкрапливается в металл и способствует получению шероховатостей поверхности. Поэтому фильтрование электролита имеет важное значение для создания доброкачественных отложений меди. Обычно фильтрование производится сифонным переливанием электролита через фильтр из сукна, стеклянного или асбестового волокна.


Домашняя парная

Известно, что любителей русской бани много как среди сельских, так и среди городских жителей. В сельской местности каждая семья практически может иметь, а многие и имеют свои бани. Жители городов, как известно, посещают общественные бани. И лишь жители микрорайонов, истинные любители бань, испытывают трудности: бань обычно мало.
В первую очередь им и предлагается упрощенный вариант бани-парной, которую можно устроить в ванной комнате городской квартиры.
Домашняя парная укрепляет здоровье, дает удовольствие, экономит время и деньги, приносит радость, заменяет общественную баню. Для ее устройства не требуется больших затрат, главное — была бы горячая и холодная вода да полиэтиленовая пленка, из которой шьют (или сваривают) чехол. На рис.2 показан раскрой чехла.
Полиэтиленовый чехол ограничивает объем пара, создаваемого системой горячего водоснабжения. Поперечное сечение чехла совпадает с периметром ванны, высота чехда рассчитана на рост среднего человека. Крышу чехла выполняют наклонной, служащей для стока конденсированного пара на боковую стенку. Внутри -чехла в ванной устанавливают два трапика, один из которых кладется под ноги, другой используется для сидения.
Установка чехла и процедура парения. Готовый чехол 1 навешивают кольцами 2 на крючки 3 так, чтобы кронштейн 4 душа 5 вошел в отверстие крыши чехла с торцевой стороны. Расправляют боковые стороны чехла внутри ванны 7 по ее периметру. В боковое отверстие чехла, находящееся на уровне ванны, продевается душ со шлангом 6. Он подвешивается на кронштейн так, чтобы распылитель был ближе к торцевой стенке чехла. В ванной устанавливаются трапики 8 и закрываются лицевые шторки внахлест.
Парящийся включает кран с горячей водой. Затем, установив нужную темпе-

Домашняя парная (схематическое изображение): 1 — чехол; 2 — кольцо; 3 — крючок; 4 — кронштейн; 5 — душ; 6 — шланг; 7 — ванна; 8 — трапики

Раскрой чехла. Детали 1, 2, 3, А
ратуру внутри чехла, убавляет поток горячей воды до минимума, необходимого для поддержания требуемой температуры.
Процедуру парения повторяют несколько раз. После каждого парения ванна используется по прямому назначению, для чего температуру внутри чехла снижают путем открытия лицевых шторок.
После окончания парения лицевые шторки чехла открывают для просушки, после чего снимают два передних кольца крыши чехла. Чехол скатывают по задней стенке ванной комнаты в рулон до высоты верхних крючков и закрепляют. В таком положении он хранится до следующего парения.


Инструменты и материалы для малярных работ

Побелку потолка, оклейку стен обоями и пленками, окраску дверей и окон относят к малярным работам. Разговор о них начнем с инструментов.
Основной инструмент маляра — кисть (рис. 1). В зависимости от размеров, формы, способа изготовления и материала малярные кисти подразделяются на маховые, ручные и разделочные (трафаретные, филенчатые, флейцы).
Для побелочных работ кисть можно сделать и самому, например, из тонкого мочала (рис. 2). Соберите волокна длиной примерно 30 см в пучок, сложите их вдвое

Малярные кисти
и туго перевяжите прочным шпагатом. Затем насадите на торец кисти ручку, а другой конец обрубите топором. Кисть готова. Кроме кистей, в арсенале маляра должны

Самодельная кисть для побелки
быть шпатели, резиновые валики, различные щетки.
Шпатель — это металлическая или деревянная лопаточка с резиновой или стальной пластиной

Используют его для замазывания (разделки) потолочных и других трещин, снятия старой краски и т.д. Промышленность выпускает шпатели с лезвием шириной 40, 85, 105 и 130 мм. Для ремонтных работ в квартире больше подходит шпатель с металлическим лезвием шириной 85 см.
Шпатель можно сделать и самому из слегка пружинящей стальной пластины, снабдив ее деревянной ручкой. Вместо стали можно использовать фанеру или толстую резину.
Малярные валики многие делают сами, используя готовый резиновый цилиндр, толстую проволоку и деревянный брусок. Надо сказать, что правильно едет
Рис.3. Шпатель
Рис. 4. Малярный валик
Рис. 5. Пульверизатор для пылесоса
лать валик нелегко, поэтому постарайтесь все же купить его в магазине (рис.4).
Неоценимую услугу при ремонте квартиры может оказать вам... пылесос. Им можно перед покраской удалить пыль с потолка, стен. (Если это не сделать, то краска или клей будут плохо держаться на отделанной поверхности.) Пылесосом с помощью пульверизатора увлажняют отслужившие свой век обои, чтобы они легче снимались со стен. Наконец, пылесос используют и как краскопульт (рис. 5). В инструкции к пылесосу сказано, как это делается. Напомним лишь основные моменты.

Всасывающий шланг переставляют на напорную сторону вместо фильтра. Затем на емкость с краской (это должна быть банка со стандартной горловиной) надевают крышку с пульверизатором (он входит в комплект пылесоса). Переоборудуя пылесос в краскопульт, проследите: во-первых, чтобы крышка плотно прилегала к горловине и, во-вторых, чтобы трубка от пульверизатора не упиралась в дно банки.
Конечно, при работе с пылесосом-краскопультом нужен навык, но он, как правило, приобретается быстро. Регулируют струю жидкости при окраске, прикрывая большим пальцем отверстие на верхней части распылителя. Пылесос равномерно окрашивает поверхность, поэтому советуем использовать его при побелке потолка: и время сэкономите, и качество работы будет лучше.

Итак, для каждого вида малярных работ применяют определенные инструменты:
какими — для наружных работ. Попробу-емЪтветить на эти вопросы.
До недавнего времени в ремонтных работах использовались главным образом масляные материалы. Сейчас же широкое распространение получили синтетические краски. Они не только не уступают масляным, но во многом даже превосходят их: создают более равномерное покрытие, быстрее сохнут, легче в работе, дешевле.
Многим нравятся водоэмульсионные краски, которые бывают самых различных цветов — белыми, под слоновую кость, кремовыми, палевыми, темно-желтыми, фисташковыми, оранжевыми, розовыми и др. Они обладают хорошей укрывистостью, малым расходом материала (от 120 до 200 г на 1 м поверхности) и дают прочную несмываемую пленку красивого матового отлива. Различают водо-эмульсионные краски на основе поливинилацетата (например, ЭВА-

Виды окраски

Инструмент или приспособление
Побелка. Клеевая окраска
Маховая кисть и щетка побелочная, пульверизатор
Масляная, клеевая окраска стен, потолков и других больших поверхностей
Маховая кисть, макловица
Эмалевая или масляная окраска дверей, подоконников, откосов
Ручник: круглый или плоский
Масляная окраска оконных переплетов. Нанесение линий (филенок)
Филенчатая кисть
Разравнивание свежеокрашенного слоя. Покрытие поверхности лаком
Флейц
Набивка рисунка по трафарету
Трафаретная кисть
Снятие с окрашенной поверхности глянца. Разделка под шагрень
Щетка-торцовка
Окраска водоэмульсионными и другими составами плоских поверхностей больших размеров
Валики с меховыми и поролоновыми чехлами шириной 100 или 200 мм
Нанесение на стены рисунка (накатка)
Накатка
Окраска батарей, труднодоступных мест стен, потолков
Пульверизатор, поворотный флейц
Шпаклевка поверхностей. Заделка трещин
Шпатель
Теперь поговорим о красках. В каких случаях лучше применять масляную краску, а в каких эмалевую? Когда водоэмульсионную поливинилацетатную, а когда акрилатную или перхлорвинило-вую (ПХВ)? Где подойдет нитрокраска, а где цветные лаки? Какими красками можно пользоваться для отделки поверхностей только внутренних помещений, а
27А), полибутадиенстирола (например, Э-КЧ-26А) и полиакрилата (например, Э-АК-111).
Заметим, что буква Э указывает на эмульсионную природу кр'аски.
Если нужно окрасить стены, перегородки, оконные переплеты неотапливаемых веранд или хозблоков, лучше всего купить водоэмульсионную краску марки
Э-ВА-17 или Э-ВА-129. Другие водоэмульсионные составы, например Э-ВА-224, подходят для внутренней отделки отапливаемых помещений.
Чем же хороши водоэмульсионные краски? Их можно применять для работы по старым краскам — масляным, эмалевым, эмульсионным. Металлические части окон и дверей перед покраской водоэмульсионным составом необходимо лишь загрунтовать (два раза проолифить, покрыть масляной краской).
Эмалевые краски представляют собой пигменты, перетертые с различными лаками. Эмали образуют после высыхания непрозрачную твердую защитную декоративную пленку с различным блеском и фактурой поверхности. Применяют их для окраски поверхностей внутри помещений. Если эти поверхности были ранее окрашены другими красками, то старый слой надо обязательно смыть или счистить. Эмалевые краски выпускают нескольких десятков цветов. Такими красками белого цвета хорошо обрабатывать подоконники, которые приобретают плотную глянцевую поверхность и легко отмываются от грязи.
Эмали подразделяют на масляные, ал-кидные (глифталевые и пентафталевые), эпоксидные, нитроцеллюлозные и др. Так, эмаль ГФ-230 (глифталевая основа) предназначена для отделки внутренних поверхностей стен, находящихся в помещении изделий из металла и древесины. Для этих же целей служит эмаль ПФ-233 (пентафталевая основа).
Для отделки внутренних деревянных и металлических поверхностей часто используются нитроцеллюлозные эмали. Отличительная их особенность — быстрота высыхания (1—3 часа). Однако эти эмали легковоспламеняемы и токсичны.
Для окраски деревянных поверхностей широко используют масляные краски, то есть суспензии пигментов и наполнителей в олифах. В продажу поступают как густотертые масляные краски, так и масляные краски в готовом для употребления виде. Густотертые краски — это фактически еще не краски, а полуфабрикаты. И применять их без разбавления олифой нельзя.
Отметим, что у масляных красок четвертая группа знаков в шифре обозначает вид олифы, на которой приготовлена краска. Так, надпись «Краска масляная МА-15» означает, что в банке находится масляная краска, предназначенная для наружных работ и приготовленная на ком-
бинированной олифе (о последнем свидетельствует цифра 5). Соответственно цифра 1 указывает на натуральную олифу, 2 — олифу оксоль, 3 — глифталевую, 4 — пентафталевую.
Особенность обозначения густотертых красок — в их шифре цифра в третьей группе знаков, указывающих на преимущественное назначение, заменена нулем. Таким образом, надпись «Краска МА-025 синяя» означает, что краска — густотертая для внутренних работ на комбинированной олифе. (Не спутайте густотертую масляную краску с грунтовкой!) Если в масляной краске находится пигмент только одного вида, то вместо слова «краска» указывается название этого пигмента, например «Белила титановые МА-25».


Паспарту

Паспарту наиболее необходимо для пейзажа, портрета, для панно из цветов в нем нет необходимости. Материалом для паспарту может служить не только картон (белый, серый, бежевый, коричневый), но и фанеровка любого цвета, которая выглядит как деревянная рама.
При изготовлении паспарту придерживаются правила: размеры всех сторон по ширине любые и одинаковые, а нижняя сторона должна быть в полтора раза шире.
Вырезают паспарту либо из целого листа картона, либо склеивают из отдельных полосок (последний способ экономнее). Полоски паспарту складываются под прямым углом и разрезаются по диагонали на стыках, то есть соединение полосок производится по диагонали.
Паспарту должно соответствовать общему тону картины, не затемнять и не отвлекать на себя внимание, быть спокойных неярких тонов.


Полка-этажерка для кухни

Кухня — одно из самых загруженных мебелью помещений в квартире. К тому же в ней приходится проводить много времени в хозяйственных заботах. Это цех для приготовления пищи, и все в нем должно быть удобно и рационально, а потом уже красиво и уютно.
В кухнях в большинстве случаев стандартное расположение оборудования — у одной стены плита, мойка, разделочный столик и часто холодильник, а у противоположной стены — обеденный стол со стульями. Над мойкой подвесные шкафчики, удобные для размещения кастрюль и тарелок, но малопригодные для мелкой посуды: блюдечек, чашек, рюмок и т.п., так как их приходится располагать в несколько рядов. А между тем место на стене над столом пропадает.
У нас уже много лет эксплуатируется самодельная подвесная полка-этажерка для мелкой посуды. Она узкая, всего 130 мм (по ширине чайного блюдечка, обладающего наибольшим габаритом из мелких предметов посуды).
Конструкция полки-этажерки предельно проста, но очень удобна в эксплуатации. Сделать ее можно из любых материалов: досок, ДСП, что в наше время, время повального дефицита, очень важно.
Полка-этажерка (см. рисунок) состоит из полок, собранных с использованием стяжек, пропущенных через простав-ки из трубок или распорок. Все полки — прямые доски толщиной 15 мм с двумя парами отверстий для стяжек. Если доски недостаточно декоративны, их можно оклеить любым, желательно мою-
Полка-этажерка для кухни: 1 — распорка; 2 — трубка; 3 — стяжка; 4 — стойка
щимся, материалом, например клеенкой. Расстояние между полками по высоте легко менять в зависимости от высоты размещаемой посуды. Для этого нужно изменить только высоту проста-вок между полками.
Полку или часть ее можно застеклить раздвижными стеклами, для чего верхнюю и нижнюю полки застекляемого участка сделать пошире остальных на 10... 15 мм и по краям разместить направляющие для стекол иди прорезать в полках пазы. Для ограничения перемещения стекла установите по краям полок вертикальные стойки сечением 15x15 мм. Закрепить их можно двумя гвоздями, пропущенными через отверстия в верхней и нижней полках. Причем в нижней части стойки гвоздь без шляпки вбит наполовину в ее торец и свободно входит в отверстие нижней полки, а в верхней части стойки гвоздь со шляпкой свободно устанавливается через отверстие в верхней полке, просверленное по центру верхнего торца стойки. Такое крепление позволяет легко снять стойку. Стяжки выполнить из проволоки 06 мм с резьбой на обоих концах. На нижнем конце стяжки придется установить шайбу и раскернить резьбу стяжки, чтобы гайка не отвернулась.
Опорную скобу выполняют из согнутой под углом 90 стальной полосы тол-
щиной 2...3 мм и шириной 30 мм с двумя отверстиями для стяжек и пазом под опорный шуруп.
Чтобы отверстия в досках-полках, через которые проходят стяжки, совпадали, " сверлить их лучше, сложив стопкой.
Хорошо смотрятся две полки-этажерки, если их расположить под углом друг к другу: длинную, например, вдоль стены над столом, а короткую на другую стену. Причем торцевые края между полками, где установлены раздвижные стекла, лучше также застеклить, чтобы образовалась «хрустальная коробочка».
Сверху на полку-этажерку можно ставить декоративные банки для круп, термосы, а снизу устанавливать крючки для подвески разделочных досок и т.п.
Полки легко сделать разной длины, консольными. Вообще есть простор для фантазии. Такая полка-этажерка очень хорошо смотрится и удобна в эксплуатации, так как вся посуда стоит в один ряд и на виду. При этом полка не мешает и не занимает места в кухне.
С.И.ТУРКО


Фотостудия своими руками

Компания HP полагает, что продвинутые технические характеристики цифровых фотокамер не столь важны для основной массы пользователей. В самом деле, если человек снимает «на память», ему не нужны разнообразные ухищрения: камера все сделает сама. Поэтому HP предлагает много простых (с точки зрения пользования) решений для новичков. Это делается для того, чтобы заинтересовать их цифровой фотографией, а не испугать, и тем самым убедить отказаться от пленочной.
Новые модели цифровых фотоаппаратов HP заключены в прочные металлические корпуса и снабжены одинаковыми матрицами типоразмера 1/2,5 дюйма с глубиной цвета 36 бит/пиксел. Фотоснимки и видео сохраняются во встроенной памяти или на картах SD/MMC. Камеры можно использовать в качестве диктофона. Соединение с ПК осуществляется через интерфейс USB 2.0 Hi-Speed. Поддержана прямая печать посредством PictBridge.
Младшее устройство HP Photosmart Е317 представляет собой модель начального уровня для тех, кто впервые покупает цифровую камеру. Она ориентирована

на работу в полностью автоматическом режиме («навел и снял»), лишена оптического зума (при работе предполагается использование 4-кратного цифрового), не имеет столь богатой фунциональности, как более «продвинутые», и при этом стоит довольно дешево — 150 долл.
Флагманы линейки R817 и R818 позиционируются как массовые, расчитанные на широкий круг пользователей. Они снабжены мощными объективами Pentax с 5-кратным оптическим трансфокатором и дисплеями 5,1 см по диагонали, имеют чувствительность от 50, а не 100 ISO, обеспечивают запись видео высокого разрешения, причем длительность записи ограничена лишь емкостью карты памяти. Предусмотрен режим обработки изображений HP Adaptive Lighting, который позволяет лучше выявить детали в тенях изображения. При панорамной съемке эти модели могут самостоятельно сшивать отдельные кадры.
Различие между ними состоит в том, что HP Photosmart R818 имеет док-станцию, установив аппарат на которой удобно просматривать отснятые кадры на дисплее, обрезать их, переворачивать, переписывать на жесткий диск ПК и одновременно заряжать батареи. Благодаря этому устройству цена модели выше на 30 долл. (410 против 380 долл.).


Антенна из кузова авто

В качестве антенны УКВ приемника использована крышка багажника, см. "Радиолюбитель" 11/96, стр.37 Кузов автомобиля в качестве антенны. Кто не читал, ответная часть замка багажника изолируется от кузова, при закрытой крышке образуется щель между ней и кузовом от замка до навесов в обе стороны. Бот она то и есть антенна. Работает немного хуже штыря, установленного на крыше, зато никакая ... (нужное вписать) не спионерит. Настраивать лучше по АЧХтору, хотя можно и по ГСС при известной сноровке, рекомендую полосу 100-108 МГц. Задача в том, чтобы до усилителя отфильтровать лишнее. В канале СБ усилитель не нужен, только шумов прибавляет.


L1 и L2 - бескаркасные, 6 витков на оправке 4мм проводом 0.5мм. Настройка - растягиванием витков. Дроссели типа ДМ.


Ремонт книг

Помятую страницу аккуратно прогладьте не очень горячим утюгом, прикрыв с обеих сторон чистыми листами бумаги.

Чернильную кляксу осторожно протрите ваткой, смоченной в смеси тройного одеколона и щавелевой кислоты.

Намокшую книгу бережно просушите, развернув веером, или перестелите влажные листы сухой бумагой.


Елочные игрушки по принципу фуллеренов

Представляем придуманный автором статьи оригинальный способ плетения игрушек из бисера — объемных, полых, без каркаса внутри.

1 2 3 4 5 6 7