inSovet.RuШкола практических знаний
Как я построил дешевый
и удобный загородный дом
Э. СМОЛИН, архитектор.
Каркас - основа стен
В прошлом номере рассказывалось о нулевом цикле, проще говоря, о том, как устраивать простой, дешевый и надежный столбчатый фундамент для дома. Теперь очередь за стенами.
Пока в столбах фундамента и в стенках подполья между щитами опалубки твердеет (схватывается) бетон, к нему нельзя прикасаться. Эту паузу используйте для подготовки балок-пакетов из досок 50 х 120. Такие размеры, по конструктивным и материальным соображениям, наиболее рациональны для недорогого летнего дома. Заготовки делайте по приведенной таблице.
Балки-пакеты сколачивайте из двух досок с деревянными же вкладышами между ними. По концам балок сделайте вырезы в полвысоты (рис. 1).
К балкам, которые пойдут на поперечные стены (оси Б-Г), прибейте бруски 30 на 40, чтобы уложить на эти бруски "черный" пол (рис. 2 и 3). В брусках заранее просверлите через 300 мм отверстия диаметром 3 мм для гвоздей 80-90 мм.
Подготовленные спаренные балки пропитайте огне- и биозащитным средством, например составом КСД-А. Пропитку выполняйте щетинистой кистью, с которой доберетесь до любой щели. Наденьте резиновые перчатки, а под балку-пакет подложите полиэтиленовую пленку, иначе на земле останутся пятна.
Балки-пакеты сперва уложите под продольные стены (оси 1 и 4), дальше под поперечные стены (оси Б и Г), затем между ними по центру (ось В) и, наконец, монтируйте промежуточные балки (рис. 3). При сопряжении балок скрепляйте их гвоздями диаметром 4 мм, длиной 120 мм и дополнительно усиливайте досками-схватка ми сечением 25 х 120. Схватки утопите в балках. Под пакеты для их горизонтального выравнивания подложите обрезки досок 25 х 150. Тщательно проверив диагонали и используя уровень на длинном бруске (рис. 4), закрепите снизу подкладки гвоздями, чтобы они случайно не съехали со своего места.
Теперь пришла очередь укладки балок подполья - сначала поперечных по оси А, затем продольных по осям 2 и 3. Примыкание к балке-пакету выполните, используя металлическую пластину высотой 50 мм, длиной 100 мм и толщиной 5 мм (рис. 5).
Балки-пакеты по четырем углам притяните гвоздями к проволочным петлям, которые ранее заложили в столбы фундамента (см. "Наука и жизнь" № 8, 1998 г., рис. 9).
Уложив балки, заготовьте основные стойки для каркаса из досок сечением 50 х 120.
Стойки ставьте в высоту на полтора этажа, верх спилите под углом 45о, а к нижней части прибейте "башмак" - опору для крепления к балкам-пакетам (рис. 6 на стр. 134). Угол 45о наиболее подходящ для уклона кровли. Тогда под ней получится удобное помещение с антресолями, и в то же время кровля будет быстро "сбрасывать" снег и дождевую воду.
К верху каждой стойки прибейте две доски-шоры 25 х 120, чтобы принять и удержать стропильные ноги. Верх досок-шор обрежьте на 1-2 см ниже высоты стропильной конструкции, чтобы будущую обрешетку набивать по уклону, образуя ровную плоскость под кровлю.
Стойки каркаса начинайте закреплять с углов временными раскосами-схватками (рис. 7 на стр. 134). Затем снаружи на все стойки по периметру прибейте необрезные доски толщиной не менее 40 мм. Такой временный "пояс" устраивают на 30-40 см ниже уровня пола второго этажа.
Постоянные горизонтальные опоры для балок перекрытия выполняйте с внутренней стороны стоек, строго по уровню (верх опор на отметке 2,52 м от уровня будущего чистого пола первого этажа). Эти опоры свяжут в единое конструктивное целое все стойки. Временный же "пояс" после завершения каркаса разберите.
Дальше готовьте балки сечением 50 на 120 для пола второго этажа, принимая длину самих балок по месту. Перед укладкой соорудите подмости высотой 1,2~1,3 м, чтобы устанавливать и прибивать балки перекрытия (рис. 8 на стр. 134).
Закрепив балки, уложите на них рабочий настил из необрезных досок толщиной 40 мм, обязательно прибив доски по концам.
Таким образом подготовите клетку каркаса. Чтобы обеспечить его жесткость, укрепите каркас диагональными подкосами (рис. 9), а также ригелями-балочками над и под окнами (рис. 10). Подкосы тщательно подгоните по месту. Добейтесь, чтобы подкосы всей своей поверхностью плотно соприкасались с каркасной конструкцией, - тогда получится нужная жесткая каркасная основа.
Стойки в полтора этажа (между осями Б, Г) свяжите досками-схватками сечением 25 х 120 (длина по месту) с балками перекрытия под углом 45о (рис. 11). Тем самым защитите конструкцию от ветровых нагрузок. Соорудив таким образом каркас дома (рис. 12), получите прочную основу для устройства стен и крыши. 12
Римскими цифрами показан порядок начальной стадии сборки каркаса
6
7
8
12
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
КАК Я ПОСТРОИЛ ДЕШЕВЫЙ
И УДОБНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Э. СМОЛИН, архитектор.
Устроив крышу, облицевав фасад, навесив двери, вставив оконные блоки, беремся за пол. Прежде всего стелем так называемый черный пол из необрезных досок толщиной 20—25 мм, пропитанных составом КСД-А для био- и огнезащиты. Доски прибиваем к брускам балок-пакетов.
Перед настилкой черного пола уложите сплошь на грунт для изоляции куски рубероида или полиэтиленовой пленки, и тогда в помещение будет меньше попадать влаги, особенно в дождливые дни.
На черный пол укладываем рубероид, затем утеплитель — керамзитовый гравий, смоченный в цементном растворе, похожем по консистенции на густую кашу (6 лопат керамзита, лопата цемента и лопата песка — воду добавляем по необходимости). Такой состав не боится сырости и создает преграду грызунам (рис. 1). Дальше настилаем чистый пол из досок толщиной 30—40 мм. Их выбор при покупке — дело очень ответственное. Каждую доску (они довольно дороги) тщательно осмотрите вдоль — “прострелите”, чтобы она не оказалась изогнутой в длину, потом проверьте, как гребень и паз, сделанные в досках, подходят один к другому, как совпадают верхние и нижние плоскости сопредельных досок. Постарайтесь, чтобы между покупкой материала и настилкой пола прошло как можно меньше времени, иначе, пролежав месяц-другой, доски начнут коробиться даже в хорошо уложенном штабеле.
Настилка пола — довольно кропотливая операция, которую выполняют с помощью клиньев, распорок и других приспособлений. Настилка требует внимания и тщательной подгонки досок (рис. 2). Гвозди 4 х 100 мм вбивайте под углом 70—80 градусов, прижимая клиньями доску к доске и обязательно пользуясь добойником — металлическим штырем диаметром 6 мм, длиной 90 мм, чтобы не оставлять вмятин (рис. 3). Полезно каждую доску дополнительно прикреплять четырьмя шурупами длиной 80—90 мм, чтобы полы со временем не начали скрипеть. Последнюю доску у стены, обрезав наружную кромку (паз), закрепите с помощью вертикальных клиньев (рис. 4).
Настлав полы, накройте их полиэтиленовой пленкой, газетами или бумагой, чтобы сохранить поверхность для покраски.
Следующий этап — внутренняя облицовка вагонкой из любой древесины. Материал при покупке тщательно отбирайте, чтобы доски при облицовке как можно плотнее примыкали одна к другой. Прибив гвоздями 3 х 80 мм шесть—восемь досок по высоте, заполните полость между ними и наружной облицовкой керамзитовым раствором, проштыкуйте его, следя, чтобы не было подтеков, и сразу же их протрите, особенно на фасаде (рис. 5).
Предусмотрите вентиляционный канал — вытяжку под потолком первого этажа, чтобы уменьшить влажность в доме (рис. 6).
По образцу угловой стойки сделайте опоры для террасы (см. “Наука и жизнь” № 9, 1998 г.), подогнав их длину по месту. Эти стойки примут основную нагрузку от лестницы. Под стойками устройте опору — обрезок балки-пакета, опертый на асбоцементные трубы диаметром 100 мм, заглубленные на метр (рис. 7).
Наружная лестница на второй этаж — важная часть фасада и требует особого внимания при изготовлении. Прежде всего, для лестничных опор-косоуров подготовьте армированную бетонную опору-подушку (рис. 8). Косоуры изготовьте из отфугованных, затем попарно сколоченных двух досок сечением 50 х 120 мм. Готовый косоур еще раз стоит отфуговать, отшлифовать шкуркой. Угол наклона лестницы примите примерно 45 градусов, чтобы было удобно подниматься и спускаться по ступенькам. Ступени изготовьте из досок сечением 50 х 200 мм. Высоту между ними примите 190 мм.
Сборку лестницы выполняйте на верстаке. Низ косоуров соедините досками для жесткости (их уберете после сборки лестницы). Сбитые и тщательно выверенные косоуры со ступенями в плане должны образовать строгий прямоугольник (рис. 9). Вначале на шурупах к косоурам прикрепим опоры-“бобыши” с заранее просверленными и раззенкованными отверстиями. На эти опоры, тоже на шурупах, крепим ступени, чтобы не скрипели и держались крепче. Полный лестничный комплект примеряем к балке и бетонной подушке, после тщательной выверки на месте отрезаем низ и верх косоуров; при этом важно, чтобы высота между ступенями и низом бетонной опоры, а также между полом террасы равнялась высоте маршевых ступеней (18—19 см). Крепите косоуры на болтах диаметром 8—10 мм, определяя их длину по месту (рис. 10).
Настилку пола террасы начинайте в сторону лестницы. Щели тщательно шпаклюйте влагостойкой мастикой. Пол покрасьте первым слоем жидкой краски МА-15, затем через три-четыре дня покройте второй раз и, дав краске хорошо просохнуть, покройте в третий раз.
Внутри дома пол покрывайте краской ПФ-232 или ПФ-236. Первый раз по сухой поверхности пройдитесь чуть разбавленной краской. Через три-четыре дня покрасьте пол во второй раз, через неделю — в третий. После просушки вымойте полы теплой мыльной водой.
Подшивать потолки на первом этаже можно оргалитом, древесно-стружечной плитой, пластиком или вагонкой, исходя из собственных возможностей. Подшивать же потолок на втором этаже лучше всего вагонкой, которая будет хорошо воспринимать нагрузку разных бытовых вещей, хранимых на антресолях. Подшивая потолок, проложите звукоизоляционный слой из утеплителя “ИЗОВЕР”, “УРСА” или минеральной ваты (рис. 11).
Внутреннюю окраску лучше всего делать вододисперсионным составом, который хорошо ложится на дерево, дешев и с добавлением пигмента дает любой колер. Единственный недостаток краски в том, что она не переносит холодов в таре и становится непригодной уже при температуре минус 1—3 градуса. Поверхность же, покрытая такой краской, хорошо выглядит даже после нескольких зимовок.
Крыльцо перед входом постарайтесь выполнить из бетона, предварительно соорудив опалубку из обрезных досок. Состав бетона (одна часть цемента марки не ниже 400, две части песка и заполнитель — щебень). Смесь “насухо” перемешайте, затем, добавляя понемногу воду, доведите до густой консистенции. Уложите в опалубку раствор, трамбуя или штыкуя его. Сверху на уложенный бетон “расстелите” раствор, просеянный сквозь сито, и выровняйте этот слой, затем осторожно, слегка нажимая, затрите его штукатурной теркой (рис. 12).
Цоколь — часть стены от уровня земли до пола первого этажа — постарайтесь выполнить из кирпича, можно использовать половинки, четвертинки, короче говоря, отходы, лишь бы торец-тычок не был сколот. Под стенкой-цоколем сделайте бетонную подготовку на глубину не менее 150 мм, обязательно уложив арматурные стержни, проволоку (рис. 13), иначе через год появятся трещины.
Более дешевым окажется цоколь из асбоцементных листов толщиной 10 мм, которые, однако, хрупки и требуют осторожной разрезки. Поэтому предварительно просверлите отверстия и по ним отрежьте нужную часть. Заглубите в грунт листы на 100 мм, подложив обрезки проволоки диаметром 6—8 мм или арматуру длиной 100—150 мм. Листы прикрепите к балкам-пакетам оцинкованными шурупами (рис. 14).
Устройте отмостку шириной не менее 500 см от цоколя по периметру дома (рис. 15), предварительно сделав подготовку — основание из щебня толщиной 10 см. Сверху уложите бетон вышеописанным способом. Чтобы у отмостки получился четкий, ровный край, предварительно поставьте ограничительные доски-опалубки (рис. 16).
О постройке садового домика рассказывалось достаточно схематично, при строительстве неизбежно возникнет множество мелких проблем, поэтому публикацию рассматривайте как толчок мыслям и инициативе.
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Школа практических знаний
КАК Я ПОСТРОИЛ ДЕШЕВЫЙ
И УДОБНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Э. СМОЛИН, архитектор.
Устраиваем крышу
Когда готов каркас дома, пора заняться крышей. Для этого, прежде всего, вокруг каркаса возведите леса - упрощенные подмости (рис. 1). Они понадобятся для устройства кровли, обшивки фасада, покраски, оборудования водостоков и будут нужны до конца стройки.
Затем на земле начинаем готовить пять комплектов стропильных конструкций. Для разметки и обрезки первого комплекта, который будет служить эталоном, воспользуемся изготовленным ранее треугольником (см. "Наука и жизнь" № 8, 1998 г.). На стропила пойдут доски 50 на 120, которые соединяем гвоздями длиной 120 и диаметром 4 мм. Более толстые гвозди не годятся - уже 5-миллиметровые станут раскалывать доски (рис. 2). Тщательно промерив стороны и углы первого стропильного комплекта, уложите его на толстые обрезки досок, подложенные под каждый узел. Затем на эталонный комплект положите порцию строительных досок и, сверив их с эталоном, аккуратно обрежьте. Таким образом изготовьте остальные четыре комплекта стропил.
Поднимите комплекты на верх каркаса и принимайтесь за установку стропил. Ее выполняйте особенно тщательно. Начинайте с края каркаса. При сборке конструкции двум человекам придется ставить концы стропил на стойки, третий - поддерживает конек прибитой к нему легкой и в то же время жесткой доской. Ее длину подбирайте так, чтобы использовать доску для временного крепления к балкам перекрытия (рис. 3).
Закрепив первую крайнюю конструкцию, выверьте конек по отвесу - он должен совпадать с центром балок. Для передвижки (рихтовки) стропил под опоры подложите ровные обрезки фанеры толщиной 3-4 мм и шириной 50 мм. После установки стропил фанерные подкладки аккуратно прибейте к торцам стоек.
Установите другой крайний стропильный комплект так же, как и в первом случае. Чтобы окончательно зафиксировать положение двух поставленных стропильных комплектов, к их конькам прибейте ровную монтажную доску сечением 50 на 120. Положив на нее уровень на длинной рейке, установите на место с рихтовкой другой крайний стропильный комплект (рис. 4).
После двух первых комплектов по ровной доске установите промежуточные стропильные комплекты, прибив их коньки к монтажной доске.
Далее с другой стороны конька начинайте прибивать необрезные доски длиной не менее 1500 и толщиной 25 мм для обрешетки, заранее сняв с досок кору.
Начинайте обрешетку с того, что с двух сторон ската прибейте две обрезные доски - по обе стороны к конькам стропил и две обрезные сливные доски - по краям стропил. Затем к торцам коньковой и сливной досок прибейте прямой брусок сечением примерно 40 на 50 мм, чтобы он служил фиксатором для досок обрешетки. Таким образом получите ровный срез крыши (рис. 5). Доски прибивайте вплотную, если кровля будет из рубероида, и с интервалом 15-20 см, если на кровлю пойдет железо. Не стоит настилать шифер или волнистую асбофанеру, то и другое тяжелые, хрупкие и со временем темнеющие материалы.
Чтобы действовать свободно на крыше, изготовьте две доски-лестницы по размеру ската. Соедините доски на коньке двойным листом кровельной стали по ширине доски и длиной 60-70 см (рис. 6). С такой лестницей можно работать на двух скатах крыши.
Устроив обрешетку, беритесь в ясную, прохладную погоду за настилку рубероида. Он хорошо режется, и с ним легко работать на кровельной лестнице. Рулоны раскатывайте на земле и отрезайте ножницами для работы с металлом, но не ножом - он рвет полотнище кусками, а его лезвие быстро обрастает битумом. Один человек подает ленты рубероида снизу другому, который стоит на стремянке и прибивает покрытие к обрешетке гвоздями диаметром 3 и длиной 40 мм с подкладками 20 на 20 мм из консервной жести. Подкладки заранее готовьте, разрезая мелкие банки из-под воды, пива.
Пришивайте рубероид с перехлестом в 10 см, тщательно прижимая к обрешетке (рис. 7). Настелив два слоя рубероида, прибейте по обе стороны конька бруски 50 на 50 мм строго по длине обрешетки. Такие же бруски прибейте с двух торцевых сторон, чтобы укрепить заранее заготовленные, покрашенные и хорошо просушенные фасадные декоративные доски, которые сколочены Г-образно (рис. 8). Крепите фасадные доски оцинкованными гвоздями, не оставляющими ржавых потеков.
Невзрачную рубероидную кровлю стоит покрасить. Сначала выполните "торцевание" круглой щетинной кистью диаметром 60 мм, используя фасадную краску или обычный сурик. Через пару дней вновь проторцуйте покрытие. Если остались пробелы, повторите операцию, загоняя краску под нахлест полотен. Покрасив кровлю, прижмите ее к обрешетке рейками сечением 20 на 40 с шагом 50 см (рис. 9).
Оконные блоки размером 600 на 900 мм лучше всего приобрести в магазине "Стройматериалы" или на деревообрабатывающем предприятии, так как изготовление их своими руками, особенно сопрягающих узлов, слишком сложно. Советуем использовать двери, бывшие в употреблении, их довольно много выставляют из квартир, когда оборудуют металлическую дверь.
Облицовку каркаса досками 20 на 120 (100) мм начинайте с верха балок-пакетов (отметка - 0,04). Установку первой доски тщательно проверьте по уровню с рейкой. Облицовка - это лицо дома, потому будьте внимательны и через каждые пять рядов проверяйте горизонтальность накладки досок. Используйте по возможности оцинкованные гвозди диаметром 3 и длиной 80 мм. Прибивайте аккуратно, легкими ударами, ставя гвоздь примерно под углом 80о (шляпка выше острия), чтобы он плотно прижимал доску к доске. Нахлест верхней доски на нижнюю - 10-15 мм. Добивайтесь только плотного примыкания досок между собой. Если надо, предварительно обработайте их поверхности на верстаке, чтобы краска легла ровно, без "проскоков".
Углы дома облицуйте сколоченными Г-образно, отшлифованными досками 20 на 120 (рис. 10), заранее их покрасив. Такая угловая конструкция замаскирует торцевые обрезы досок и придаст фасаду особый "шарм". Конструкции хорошенько выверьте по вертикали, наживляя гвоздями, и затем окончательно прибейте. Швы между горизонтальной обшивкой и вертикальной угловой доской тщательно прошпаклюйте паклей и промажьте суриком, чтобы предупредить протечки. Настилку полов, облицовку изнутри, потолки, лестницу и другое смотрите в следующ
РИМСКИМИ ЦИФРАМИ ПОКАЗАНА НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ МОНТАЖА СТРОПИЛ
Несколько лет назад журнал "Наука и жизнь" опубликовал статью архитектора И. Стоянова о том, как построить легкий, каркасный садовый домик. Некоторые читатели по журнальным описаниям и рисункам возвели подобные дома. А сотрудник журнала Э. Смолин, по профессии архитектор, соорудил каркасный дом в двух уровнях с различными конструктивными "изюминками". Редакция знакомит читателей с этой постройкой, предлагая ее не как эталон и руководство к действию, а как возможный толчок к включению в дело собственной фантазии и смекалки.
Архитектор Э. СМОЛИН.
Тот, кто обзавелся за городом участком земли, рано или поздно ставит на нем собственный дом. Люди, располагающие средствами, действуют с размахом, затевая строительство особняка, коттеджа, используя достаточно дорогие материалы и тоже недешевые готовые конструктивные блоки.
Те же, кто ограничен в средствах - а таких сегодня немало, - могут обойтись сравнительно скромными затратами, поставив, например, летний небольшой каркасный домик в двух уровнях. Я сам построил такой дом, он занял на участке всего 22 квадратных метра.
Основное помещение находится на первом уровне (этаже), в нем размещены обеденный стол, небольшой холодильник, газовая плита, настольная электроплитка, столик для приготовления пищи и двухспальная кровать.
На втором этаже - спальня с двумя кроватями и журнальный столик. Там же терраса, где можно поставить пару легких кресел для отдыха, если, конечно, для него появится время при освоении участка. Домик под силу возвести двоим непрофессионалам за 1,5-2 месяца из доступных, простых и сравнительно дешевых конструкций (рис. 1).
Теперь по порядку. При планировке участка главное, чтобы будущее строение не затеняло садово-огородные посадки. Располагайте дом в 4-6 метрах от северной границы участка, по оси восток-запад, с учетом размещения грядок, клумб, кустарников и деревьев (рис. 2).
Прежде чем взяться за стройку, изготовьте из реек сечением 20 х 50 треугольник со стороной 1000 мм и с углами 45 и 90 градусов. Понадобится еще уровень длиной 50-60 см (рис. 3). Потребуется отвес; конечно, необходим и простейший верстак - рабочий стол размером 0,9 х 2,6 м (рис. 4), также будет нужна лестница-стремянка высотой 3,5 м.
Разбивку осей подполья и столбов фундамента выполняйте с треугольником и рулеткой, вбивая колышки точно по углам подполья и по центру будущих фундаментных свай. Точность разбивки проверяйте равенством диагоналей (рис. 5).
Начинайте земляные работы с ямы под подполье размером 2,9 х 3,8 м и глубиной 1,3 м. Верхний слой грунта - 25-30 см - аккуратно срежьте, чтобы использовать для грядок. Заранее изготовьте на верстаке опалубку (рис. 6). Для этого прибейте к брускам сечением не менее 40 х 50 мм и длиной 1600 мм необрезные доски одинаковой толщины. Концы брусков заострите. Вместо брусков можно использовать горбыль или обрезки досок толщиной 40 мм. Опалубку готовьте в виде щитов.
Для предупреждения утечки бетона при устройстве стенок подвала прибейте рубероид к опалубочным щитам и поставьте их попарно рубероидной стороной друг против друга по разметке в котлован. Чтобы каждая пара щитов прочно стояла в вертикальном положении, образуя между собой внутреннюю полость, закрепите щиты с двух сторон кольями из брусков (рис. 7).
Попарные колья соедините вверху скрутками из обожженной стальной или алюминиевой проволоки. В том месте, где будет скрутка, заранее заложите между щитами фиксаторы - обрезки толстой доски-пятидесятки, пропитанные антисептиком. Фиксаторы в дальнейшем послужат опорами для обвязки подполья из деревянных балок. Колья еще соедините скрутками внизу на 0,5 м от уровня земли, продевая проволоку между досками опалубки. Скрутки выполняйте тщательно, чтобы надежно закрепить опалубку, которая будет удерживать тяжелый бетон, распирающий щиты. Выверьте тщательно опалубку по вертикали и горизонтали и укладывайте бетон, не забывая штыковать - протыкать арматурным стержнем - каждый 20-30-сантиметровый слой. Уложите в углах согнутые под 90 градусов куски проволоки или арматуры диаметром 6-8 мм и длиной 50-60 см. Опалубку снимайте не ранее чем через 20 дней. На дно получившейся бетонной коробки насыпьте 6-10-сантиметровый слой щебенки или гравия.
По разметочным колышкам выполните ручным буром скважины диаметром 200 мм или выкопайте мини-котлованы глубиной 1-1,4 м. Глубину примите ниже уровня промерзания грунта на 10-15 см.
Вместе с котлованом для подвала сделайте ямы-карманы ближних к нему двух угловых фундаментных столбов. Чтобы предупредить сползание грунта, когда будете засыпать готовые фундаментные столбы, поставьте шпунтовые стенки из старых досок, горбылей, прибитых к стойкам из брусков сечением 40 х 50 мм и длиной 1,3 м (рис. 8).
Для фундаментных столбов диаметром 180 мм и длиной 0,9-1,2 м подойдут асбоцементные трубы, которые легко рубятся обычным зубилом. Если нет труб, выполняйте сваи из монолитного бетона в цилиндрической форме-опалубке из куска линолеума 6,8 х 1,2 м или жести толщиной не более 0,35 мм, можно также использовать два слоя рубероида. В скважину или в мини-котлован опустите асбоцементную трубу так, чтобы ее верх оказался выше земли на 40 см. При этом тщательно выверяйте верх остальных труб уровнем-рейкой по горизонтали и вертикали. Затем обложите установленные трубы кирпичным щебнем или камнем - что есть под рукой - и послойно засыпьте грунтом с трамбованием.
Для бетонирования приготовьте смесь из трех частей песка и одной части цемента марки не менее 400. Поместите песок и цемент в такую емкость, чтобы свободно действовать совковой лопатой. Массу тщательно перемешайте сначала насухо, затем, продолжая мешать, подливайте воду, добиваясь, чтобы смесь "лениво" сползала с лопаты. Приготовленный бетон опускайте в трубу через воронку, сделанную из куска старого линолеума, небольшими порциями, чтобы в трубе получались слои по 10 см. Укладывайте в эти слои заранее замоченный щебень размером с куриное яйцо и штыкуйте слои арматурным стержнем длиной 150 см. Операцию с каждым слоем повторяйте до верха трубы. В заполненную трубу вставьте, отступив на 6-7 см от центра сваи, проволоку диаметром 8-10 мм так, чтобы она торчала из бетона. Конец загните петлей, чтобы в дальнейшем к проволоке "привязать" деревянные балки-пакеты каркаса (рис. 9).
Если скважины сделаны буром, то на дно аккуратно насыпьте щебень слоем 10-40 см, поливайте его водой и трамбуйте, не задевая стенок. Потом в скважину опустите трубу и, выверив ее по горизонтали и вертикали, бетонируйте.
Сваи будут "схватываться" 15-20 дней. Все это время, накрыв сваи мешковиной, поливайте их водой, не позволяя ткани просохнуть. На готовый столбчатый фундамент укладывают балки-пакеты . Их конструкцию и каркас дома мы рассмотрим в следующем номере.
Как я построил дешевый
и удобный загородный дом
Э. СМОЛИН, архитектор.
Каркас - основа стен
В прошлом номере рассказывалось о нулевом цикле, проще говоря, о том, как устраивать простой, дешевый и надежный столбчатый фундамент для дома. Теперь очередь за стенами.
Пока в столбах фундамента и в стенках подполья между щитами опалубки твердеет (схватывается) бетон, к нему нельзя прикасаться. Эту паузу используйте для подготовки балок-пакетов из досок 50 х 120. Такие размеры, по конструктивным и материальным соображениям, наиболее рациональны для недорогого летнего дома. Заготовки делайте по приведенной таблице.
Балки-пакеты сколачивайте из двух досок с деревянными же вкладышами между ними. По концам балок сделайте вырезы в полвысоты (рис. 1).
К балкам, которые пойдут на поперечные стены (оси Б-Г), прибейте бруски 30 на 40, чтобы уложить на эти бруски "черный" пол (рис. 2 и 3). В брусках заранее просверлите через 300 мм отверстия диаметром 3 мм для гвоздей 80-90 мм.
Подготовленные спаренные балки пропитайте огне- и биозащитным средством, например составом КСД-А. Пропитку выполняйте щетинистой кистью, с которой доберетесь до любой щели. Наденьте резиновые перчатки, а под балку-пакет подложите полиэтиленовую пленку, иначе на земле останутся пятна.
Балки-пакеты сперва уложите под продольные стены (оси 1 и 4), дальше под поперечные стены (оси Б и Г), затем между ними по центру (ось В) и, наконец, монтируйте промежуточные балки (рис. 3). При сопряжении балок скрепляйте их гвоздями диаметром 4 мм, длиной 120 мм и дополнительно усиливайте досками-схватка ми сечением 25 х 120. Схватки утопите в балках. Под пакеты для их горизонтального выравнивания подложите обрезки досок 25 х 150. Тщательно проверив диагонали и используя уровень на длинном бруске (рис. 4), закрепите снизу подкладки гвоздями, чтобы они случайно не съехали со своего места.
Теперь пришла очередь укладки балок подполья - сначала поперечных по оси А, затем продольных по осям 2 и 3. Примыкание к балке-пакету выполните, используя металлическую пластину высотой 50 мм, длиной 100 мм и толщиной 5 мм (рис. 5).
Балки-пакеты по четырем углам притяните гвоздями к проволочным петлям, которые ранее заложили в столбы фундамента (см. "Наука и жизнь" № 8, 1998 г., рис. 9).
Уложив балки, заготовьте основные стойки для каркаса из досок сечением 50 х 120.
Стойки ставьте в высоту на полтора этажа, верх спилите под углом 45о, а к нижней части прибейте "башмак" - опору для крепления к балкам-пакетам (рис. 6 на стр. 134). Угол 45о наиболее подходящ для уклона кровли. Тогда под ней получится удобное помещение с антресолями, и в то же время кровля будет быстро "сбрасывать" снег и дождевую воду.
К верху каждой стойки прибейте две доски-шоры 25 х 120, чтобы принять и удержать стропильные ноги. Верх досок-шор обрежьте на 1-2 см ниже высоты стропильной конструкции, чтобы будущую обрешетку набивать по уклону, образуя ровную плоскость под кровлю.
Стойки каркаса начинайте закреплять с углов временными раскосами-схватками (рис. 7 на стр. 134). Затем снаружи на все стойки по периметру прибейте необрезные доски толщиной не менее 40 мм. Такой временный "пояс" устраивают на 30-40 см ниже уровня пола второго этажа.
Постоянные горизонтальные опоры для балок перекрытия выполняйте с внутренней стороны стоек, строго по уровню (верх опор на отметке 2,52 м от уровня будущего чистого пола первого этажа). Эти опоры свяжут в единое конструктивное целое все стойки. Временный же "пояс" после завершения каркаса разберите.
Дальше готовьте балки сечением 50 на 120 для пола второго этажа, принимая длину самих балок по месту. Перед укладкой соорудите подмости высотой 1,2~1,3 м, чтобы устанавливать и прибивать балки перекрытия (рис. 8 на стр. 134).
Закрепив балки, уложите на них рабочий настил из необрезных досок толщиной 40 мм, обязательно прибив доски по концам.
Таким образом подготовите клетку каркаса. Чтобы обеспечить его жесткость, укрепите каркас диагональными подкосами (рис. 9), а также ригелями-балочками над и под окнами (рис. 10). Подкосы тщательно подгоните по месту. Добейтесь, чтобы подкосы всей своей поверхностью плотно соприкасались с каркасной конструкцией, - тогда получится нужная жесткая каркасная основа.
Стойки в полтора этажа (между осями Б, Г) свяжите досками-схватками сечением 25 х 120 (длина по месту) с балками перекрытия под углом 45о (рис. 11). Тем самым защитите конструкцию от ветровых нагрузок. Соорудив таким образом каркас дома (рис. 12), получите прочную основу для устройства стен и крыши. 12
Римскими цифрами показан порядок начальной стадии сборки каркаса
6
7
8
12
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
КАК Я ПОСТРОИЛ ДЕШЕВЫЙ
И УДОБНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Э. СМОЛИН, архитектор.
Устроив крышу, облицевав фасад, навесив двери, вставив оконные блоки, беремся за пол. Прежде всего стелем так называемый черный пол из необрезных досок толщиной 20—25 мм, пропитанных составом КСД-А для био- и огнезащиты. Доски прибиваем к брускам балок-пакетов.
Перед настилкой черного пола уложите сплошь на грунт для изоляции куски рубероида или полиэтиленовой пленки, и тогда в помещение будет меньше попадать влаги, особенно в дождливые дни.
На черный пол укладываем рубероид, затем утеплитель — керамзитовый гравий, смоченный в цементном растворе, похожем по консистенции на густую кашу (6 лопат керамзита, лопата цемента и лопата песка — воду добавляем по необходимости). Такой состав не боится сырости и создает преграду грызунам (рис. 1). Дальше настилаем чистый пол из досок толщиной 30—40 мм. Их выбор при покупке — дело очень ответственное. Каждую доску (они довольно дороги) тщательно осмотрите вдоль — “прострелите”, чтобы она не оказалась изогнутой в длину, потом проверьте, как гребень и паз, сделанные в досках, подходят один к другому, как совпадают верхние и нижние плоскости сопредельных досок. Постарайтесь, чтобы между покупкой материала и настилкой пола прошло как можно меньше времени, иначе, пролежав месяц-другой, доски начнут коробиться даже в хорошо уложенном штабеле.
Настилка пола — довольно кропотливая операция, которую выполняют с помощью клиньев, распорок и других приспособлений. Настилка требует внимания и тщательной подгонки досок (рис. 2). Гвозди 4 х 100 мм вбивайте под углом 70—80 градусов, прижимая клиньями доску к доске и обязательно пользуясь добойником — металлическим штырем диаметром 6 мм, длиной 90 мм, чтобы не оставлять вмятин (рис. 3). Полезно каждую доску дополнительно прикреплять четырьмя шурупами длиной 80—90 мм, чтобы полы со временем не начали скрипеть. Последнюю доску у стены, обрезав наружную кромку (паз), закрепите с помощью вертикальных клиньев (рис. 4).
Настлав полы, накройте их полиэтиленовой пленкой, газетами или бумагой, чтобы сохранить поверхность для покраски.
Следующий этап — внутренняя облицовка вагонкой из любой древесины. Материал при покупке тщательно отбирайте, чтобы доски при облицовке как можно плотнее примыкали одна к другой. Прибив гвоздями 3 х 80 мм шесть—восемь досок по высоте, заполните полость между ними и наружной облицовкой керамзитовым раствором, проштыкуйте его, следя, чтобы не было подтеков, и сразу же их протрите, особенно на фасаде (рис. 5).
Предусмотрите вентиляционный канал — вытяжку под потолком первого этажа, чтобы уменьшить влажность в доме (рис. 6).
По образцу угловой стойки сделайте опоры для террасы (см. “Наука и жизнь” № 9, 1998 г.), подогнав их длину по месту. Эти стойки примут основную нагрузку от лестницы. Под стойками устройте опору — обрезок балки-пакета, опертый на асбоцементные трубы диаметром 100 мм, заглубленные на метр (рис. 7).
Наружная лестница на второй этаж — важная часть фасада и требует особого внимания при изготовлении. Прежде всего, для лестничных опор-косоуров подготовьте армированную бетонную опору-подушку (рис. 8). Косоуры изготовьте из отфугованных, затем попарно сколоченных двух досок сечением 50 х 120 мм. Готовый косоур еще раз стоит отфуговать, отшлифовать шкуркой. Угол наклона лестницы примите примерно 45 градусов, чтобы было удобно подниматься и спускаться по ступенькам. Ступени изготовьте из досок сечением 50 х 200 мм. Высоту между ними примите 190 мм.
Сборку лестницы выполняйте на верстаке. Низ косоуров соедините досками для жесткости (их уберете после сборки лестницы). Сбитые и тщательно выверенные косоуры со ступенями в плане должны образовать строгий прямоугольник (рис. 9). Вначале на шурупах к косоурам прикрепим опоры-“бобыши” с заранее просверленными и раззенкованными отверстиями. На эти опоры, тоже на шурупах, крепим ступени, чтобы не скрипели и держались крепче. Полный лестничный комплект примеряем к балке и бетонной подушке, после тщательной выверки на месте отрезаем низ и верх косоуров; при этом важно, чтобы высота между ступенями и низом бетонной опоры, а также между полом террасы равнялась высоте маршевых ступеней (18—19 см). Крепите косоуры на болтах диаметром 8—10 мм, определяя их длину по месту (рис. 10).
Настилку пола террасы начинайте в сторону лестницы. Щели тщательно шпаклюйте влагостойкой мастикой. Пол покрасьте первым слоем жидкой краски МА-15, затем через три-четыре дня покройте второй раз и, дав краске хорошо просохнуть, покройте в третий раз.
Внутри дома пол покрывайте краской ПФ-232 или ПФ-236. Первый раз по сухой поверхности пройдитесь чуть разбавленной краской. Через три-четыре дня покрасьте пол во второй раз, через неделю — в третий. После просушки вымойте полы теплой мыльной водой.
Подшивать потолки на первом этаже можно оргалитом, древесно-стружечной плитой, пластиком или вагонкой, исходя из собственных возможностей. Подшивать же потолок на втором этаже лучше всего вагонкой, которая будет хорошо воспринимать нагрузку разных бытовых вещей, хранимых на антресолях. Подшивая потолок, проложите звукоизоляционный слой из утеплителя “ИЗОВЕР”, “УРСА” или минеральной ваты (рис. 11).
Внутреннюю окраску лучше всего делать вододисперсионным составом, который хорошо ложится на дерево, дешев и с добавлением пигмента дает любой колер. Единственный недостаток краски в том, что она не переносит холодов в таре и становится непригодной уже при температуре минус 1—3 градуса. Поверхность же, покрытая такой краской, хорошо выглядит даже после нескольких зимовок.
Крыльцо перед входом постарайтесь выполнить из бетона, предварительно соорудив опалубку из обрезных досок. Состав бетона (одна часть цемента марки не ниже 400, две части песка и заполнитель — щебень). Смесь “насухо” перемешайте, затем, добавляя понемногу воду, доведите до густой консистенции. Уложите в опалубку раствор, трамбуя или штыкуя его. Сверху на уложенный бетон “расстелите” раствор, просеянный сквозь сито, и выровняйте этот слой, затем осторожно, слегка нажимая, затрите его штукатурной теркой (рис. 12).
Цоколь — часть стены от уровня земли до пола первого этажа — постарайтесь выполнить из кирпича, можно использовать половинки, четвертинки, короче говоря, отходы, лишь бы торец-тычок не был сколот. Под стенкой-цоколем сделайте бетонную подготовку на глубину не менее 150 мм, обязательно уложив арматурные стержни, проволоку (рис. 13), иначе через год появятся трещины.
Более дешевым окажется цоколь из асбоцементных листов толщиной 10 мм, которые, однако, хрупки и требуют осторожной разрезки. Поэтому предварительно просверлите отверстия и по ним отрежьте нужную часть. Заглубите в грунт листы на 100 мм, подложив обрезки проволоки диаметром 6—8 мм или арматуру длиной 100—150 мм. Листы прикрепите к балкам-пакетам оцинкованными шурупами (рис. 14).
Устройте отмостку шириной не менее 500 см от цоколя по периметру дома (рис. 15), предварительно сделав подготовку — основание из щебня толщиной 10 см. Сверху уложите бетон вышеописанным способом. Чтобы у отмостки получился четкий, ровный край, предварительно поставьте ограничительные доски-опалубки (рис. 16).
О постройке садового домика рассказывалось достаточно схематично, при строительстве неизбежно возникнет множество мелких проблем, поэтому публикацию рассматривайте как толчок мыслям и инициативе.
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Школа практических знаний
КАК Я ПОСТРОИЛ ДЕШЕВЫЙ
И УДОБНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Э. СМОЛИН, архитектор.
Устраиваем крышу
Когда готов каркас дома, пора заняться крышей. Для этого, прежде всего, вокруг каркаса возведите леса - упрощенные подмости (рис. 1). Они понадобятся для устройства кровли, обшивки фасада, покраски, оборудования водостоков и будут нужны до конца стройки.
Затем на земле начинаем готовить пять комплектов стропильных конструкций. Для разметки и обрезки первого комплекта, который будет служить эталоном, воспользуемся изготовленным ранее треугольником (см. "Наука и жизнь" № 8, 1998 г.). На стропила пойдут доски 50 на 120, которые соединяем гвоздями длиной 120 и диаметром 4 мм. Более толстые гвозди не годятся - уже 5-миллиметровые станут раскалывать доски (рис. 2). Тщательно промерив стороны и углы первого стропильного комплекта, уложите его на толстые обрезки досок, подложенные под каждый узел. Затем на эталонный комплект положите порцию строительных досок и, сверив их с эталоном, аккуратно обрежьте. Таким образом изготовьте остальные четыре комплекта стропил.
Поднимите комплекты на верх каркаса и принимайтесь за установку стропил. Ее выполняйте особенно тщательно. Начинайте с края каркаса. При сборке конструкции двум человекам придется ставить концы стропил на стойки, третий - поддерживает конек прибитой к нему легкой и в то же время жесткой доской. Ее длину подбирайте так, чтобы использовать доску для временного крепления к балкам перекрытия (рис. 3).
Закрепив первую крайнюю конструкцию, выверьте конек по отвесу - он должен совпадать с центром балок. Для передвижки (рихтовки) стропил под опоры подложите ровные обрезки фанеры толщиной 3-4 мм и шириной 50 мм. После установки стропил фанерные подкладки аккуратно прибейте к торцам стоек.
Установите другой крайний стропильный комплект так же, как и в первом случае. Чтобы окончательно зафиксировать положение двух поставленных стропильных комплектов, к их конькам прибейте ровную монтажную доску сечением 50 на 120. Положив на нее уровень на длинной рейке, установите на место с рихтовкой другой крайний стропильный комплект (рис. 4).
После двух первых комплектов по ровной доске установите промежуточные стропильные комплекты, прибив их коньки к монтажной доске.
Далее с другой стороны конька начинайте прибивать необрезные доски длиной не менее 1500 и толщиной 25 мм для обрешетки, заранее сняв с досок кору.
Начинайте обрешетку с того, что с двух сторон ската прибейте две обрезные доски - по обе стороны к конькам стропил и две обрезные сливные доски - по краям стропил. Затем к торцам коньковой и сливной досок прибейте прямой брусок сечением примерно 40 на 50 мм, чтобы он служил фиксатором для досок обрешетки. Таким образом получите ровный срез крыши (рис. 5). Доски прибивайте вплотную, если кровля будет из рубероида, и с интервалом 15-20 см, если на кровлю пойдет железо. Не стоит настилать шифер или волнистую асбофанеру, то и другое тяжелые, хрупкие и со временем темнеющие материалы.
Чтобы действовать свободно на крыше, изготовьте две доски-лестницы по размеру ската. Соедините доски на коньке двойным листом кровельной стали по ширине доски и длиной 60-70 см (рис. 6). С такой лестницей можно работать на двух скатах крыши.
Устроив обрешетку, беритесь в ясную, прохладную погоду за настилку рубероида. Он хорошо режется, и с ним легко работать на кровельной лестнице. Рулоны раскатывайте на земле и отрезайте ножницами для работы с металлом, но не ножом - он рвет полотнище кусками, а его лезвие быстро обрастает битумом. Один человек подает ленты рубероида снизу другому, который стоит на стремянке и прибивает покрытие к обрешетке гвоздями диаметром 3 и длиной 40 мм с подкладками 20 на 20 мм из консервной жести. Подкладки заранее готовьте, разрезая мелкие банки из-под воды, пива.
Пришивайте рубероид с перехлестом в 10 см, тщательно прижимая к обрешетке (рис. 7). Настелив два слоя рубероида, прибейте по обе стороны конька бруски 50 на 50 мм строго по длине обрешетки. Такие же бруски прибейте с двух торцевых сторон, чтобы укрепить заранее заготовленные, покрашенные и хорошо просушенные фасадные декоративные доски, которые сколочены Г-образно (рис. 8). Крепите фасадные доски оцинкованными гвоздями, не оставляющими ржавых потеков.
Невзрачную рубероидную кровлю стоит покрасить. Сначала выполните "торцевание" круглой щетинной кистью диаметром 60 мм, используя фасадную краску или обычный сурик. Через пару дней вновь проторцуйте покрытие. Если остались пробелы, повторите операцию, загоняя краску под нахлест полотен. Покрасив кровлю, прижмите ее к обрешетке рейками сечением 20 на 40 с шагом 50 см (рис. 9).
Оконные блоки размером 600 на 900 мм лучше всего приобрести в магазине "Стройматериалы" или на деревообрабатывающем предприятии, так как изготовление их своими руками, особенно сопрягающих узлов, слишком сложно. Советуем использовать двери, бывшие в употреблении, их довольно много выставляют из квартир, когда оборудуют металлическую дверь.
Облицовку каркаса досками 20 на 120 (100) мм начинайте с верха балок-пакетов (отметка - 0,04). Установку первой доски тщательно проверьте по уровню с рейкой. Облицовка - это лицо дома, потому будьте внимательны и через каждые пять рядов проверяйте горизонтальность накладки досок. Используйте по возможности оцинкованные гвозди диаметром 3 и длиной 80 мм. Прибивайте аккуратно, легкими ударами, ставя гвоздь примерно под углом 80о (шляпка выше острия), чтобы он плотно прижимал доску к доске. Нахлест верхней доски на нижнюю - 10-15 мм. Добивайтесь только плотного примыкания досок между собой. Если надо, предварительно обработайте их поверхности на верстаке, чтобы краска легла ровно, без "проскоков".
Углы дома облицуйте сколоченными Г-образно, отшлифованными досками 20 на 120 (рис. 10), заранее их покрасив. Такая угловая конструкция замаскирует торцевые обрезы досок и придаст фасаду особый "шарм". Конструкции хорошенько выверьте по вертикали, наживляя гвоздями, и затем окончательно прибейте. Швы между горизонтальной обшивкой и вертикальной угловой доской тщательно прошпаклюйте паклей и промажьте суриком, чтобы предупредить протечки. Настилку полов, облицовку изнутри, потолки, лестницу и другое смотрите в следующ
РИМСКИМИ ЦИФРАМИ ПОКАЗАНА НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ МОНТАЖА СТРОПИЛ
Несколько лет назад журнал "Наука и жизнь" опубликовал статью архитектора И. Стоянова о том, как построить легкий, каркасный садовый домик. Некоторые читатели по журнальным описаниям и рисункам возвели подобные дома. А сотрудник журнала Э. Смолин, по профессии архитектор, соорудил каркасный дом в двух уровнях с различными конструктивными "изюминками". Редакция знакомит читателей с этой постройкой, предлагая ее не как эталон и руководство к действию, а как возможный толчок к включению в дело собственной фантазии и смекалки.
Архитектор Э. СМОЛИН.
Тот, кто обзавелся за городом участком земли, рано или поздно ставит на нем собственный дом. Люди, располагающие средствами, действуют с размахом, затевая строительство особняка, коттеджа, используя достаточно дорогие материалы и тоже недешевые готовые конструктивные блоки.
Те же, кто ограничен в средствах - а таких сегодня немало, - могут обойтись сравнительно скромными затратами, поставив, например, летний небольшой каркасный домик в двух уровнях. Я сам построил такой дом, он занял на участке всего 22 квадратных метра.
Основное помещение находится на первом уровне (этаже), в нем размещены обеденный стол, небольшой холодильник, газовая плита, настольная электроплитка, столик для приготовления пищи и двухспальная кровать.
На втором этаже - спальня с двумя кроватями и журнальный столик. Там же терраса, где можно поставить пару легких кресел для отдыха, если, конечно, для него появится время при освоении участка. Домик под силу возвести двоим непрофессионалам за 1,5-2 месяца из доступных, простых и сравнительно дешевых конструкций (рис. 1).
Теперь по порядку. При планировке участка главное, чтобы будущее строение не затеняло садово-огородные посадки. Располагайте дом в 4-6 метрах от северной границы участка, по оси восток-запад, с учетом размещения грядок, клумб, кустарников и деревьев (рис. 2).
Прежде чем взяться за стройку, изготовьте из реек сечением 20 х 50 треугольник со стороной 1000 мм и с углами 45 и 90 градусов. Понадобится еще уровень длиной 50-60 см (рис. 3). Потребуется отвес; конечно, необходим и простейший верстак - рабочий стол размером 0,9 х 2,6 м (рис. 4), также будет нужна лестница-стремянка высотой 3,5 м.
Разбивку осей подполья и столбов фундамента выполняйте с треугольником и рулеткой, вбивая колышки точно по углам подполья и по центру будущих фундаментных свай. Точность разбивки проверяйте равенством диагоналей (рис. 5).
Начинайте земляные работы с ямы под подполье размером 2,9 х 3,8 м и глубиной 1,3 м. Верхний слой грунта - 25-30 см - аккуратно срежьте, чтобы использовать для грядок. Заранее изготовьте на верстаке опалубку (рис. 6). Для этого прибейте к брускам сечением не менее 40 х 50 мм и длиной 1600 мм необрезные доски одинаковой толщины. Концы брусков заострите. Вместо брусков можно использовать горбыль или обрезки досок толщиной 40 мм. Опалубку готовьте в виде щитов.
Для предупреждения утечки бетона при устройстве стенок подвала прибейте рубероид к опалубочным щитам и поставьте их попарно рубероидной стороной друг против друга по разметке в котлован. Чтобы каждая пара щитов прочно стояла в вертикальном положении, образуя между собой внутреннюю полость, закрепите щиты с двух сторон кольями из брусков (рис. 7).
Попарные колья соедините вверху скрутками из обожженной стальной или алюминиевой проволоки. В том месте, где будет скрутка, заранее заложите между щитами фиксаторы - обрезки толстой доски-пятидесятки, пропитанные антисептиком. Фиксаторы в дальнейшем послужат опорами для обвязки подполья из деревянных балок. Колья еще соедините скрутками внизу на 0,5 м от уровня земли, продевая проволоку между досками опалубки. Скрутки выполняйте тщательно, чтобы надежно закрепить опалубку, которая будет удерживать тяжелый бетон, распирающий щиты. Выверьте тщательно опалубку по вертикали и горизонтали и укладывайте бетон, не забывая штыковать - протыкать арматурным стержнем - каждый 20-30-сантиметровый слой. Уложите в углах согнутые под 90 градусов куски проволоки или арматуры диаметром 6-8 мм и длиной 50-60 см. Опалубку снимайте не ранее чем через 20 дней. На дно получившейся бетонной коробки насыпьте 6-10-сантиметровый слой щебенки или гравия.
По разметочным колышкам выполните ручным буром скважины диаметром 200 мм или выкопайте мини-котлованы глубиной 1-1,4 м. Глубину примите ниже уровня промерзания грунта на 10-15 см.
Вместе с котлованом для подвала сделайте ямы-карманы ближних к нему двух угловых фундаментных столбов. Чтобы предупредить сползание грунта, когда будете засыпать готовые фундаментные столбы, поставьте шпунтовые стенки из старых досок, горбылей, прибитых к стойкам из брусков сечением 40 х 50 мм и длиной 1,3 м (рис. 8).
Для фундаментных столбов диаметром 180 мм и длиной 0,9-1,2 м подойдут асбоцементные трубы, которые легко рубятся обычным зубилом. Если нет труб, выполняйте сваи из монолитного бетона в цилиндрической форме-опалубке из куска линолеума 6,8 х 1,2 м или жести толщиной не более 0,35 мм, можно также использовать два слоя рубероида. В скважину или в мини-котлован опустите асбоцементную трубу так, чтобы ее верх оказался выше земли на 40 см. При этом тщательно выверяйте верх остальных труб уровнем-рейкой по горизонтали и вертикали. Затем обложите установленные трубы кирпичным щебнем или камнем - что есть под рукой - и послойно засыпьте грунтом с трамбованием.
Для бетонирования приготовьте смесь из трех частей песка и одной части цемента марки не менее 400. Поместите песок и цемент в такую емкость, чтобы свободно действовать совковой лопатой. Массу тщательно перемешайте сначала насухо, затем, продолжая мешать, подливайте воду, добиваясь, чтобы смесь "лениво" сползала с лопаты. Приготовленный бетон опускайте в трубу через воронку, сделанную из куска старого линолеума, небольшими порциями, чтобы в трубе получались слои по 10 см. Укладывайте в эти слои заранее замоченный щебень размером с куриное яйцо и штыкуйте слои арматурным стержнем длиной 150 см. Операцию с каждым слоем повторяйте до верха трубы. В заполненную трубу вставьте, отступив на 6-7 см от центра сваи, проволоку диаметром 8-10 мм так, чтобы она торчала из бетона. Конец загните петлей, чтобы в дальнейшем к проволоке "привязать" деревянные балки-пакеты каркаса (рис. 9).
Если скважины сделаны буром, то на дно аккуратно насыпьте щебень слоем 10-40 см, поливайте его водой и трамбуйте, не задевая стенок. Потом в скважину опустите трубу и, выверив ее по горизонтали и вертикали, бетонируйте.
Сваи будут "схватываться" 15-20 дней. Все это время, накрыв сваи мешковиной, поливайте их водой, не позволяя ткани просохнуть. На готовый столбчатый фундамент укладывают балки-пакеты . Их конструкцию и каркас дома мы рассмотрим в следующем номере.
