Агентства по недвижимости часто сталкиваются на практике с проблемой, когда с одной стороны в арендных отношениях выступает наниматель - иностранное представительство или иное юридическое лицо, которое хочет снять дорогую квартиру для своего сотрудника и осуществлять оплату в безналичной форме, а с другой стороны, хозяин квартиры, который не заинтересован в афиширование факта сдачи квартиры по причине не желания уплачивать подоходный налог от полученного дохода. Как можно решить эту проблему, чтобы были учтены интересы наймодателя, нанимателя, а также государства по поводу уплаты налога с дохода от сдачи в аренду квартиры.

Наиболее простой путь связан с тем, что наймодатель соглашается на получения арендной платы в безналичной форме и с целью исключения проблем с налоговыми органами уплачивает 13% подоходного налога с полученной суммы. Например, Ваша квартира может быть сдана за 1000 USD в месяц. Если оставаться физическим лицом и платить НДФЛ в размере 13%, то доход после уплаты НДФЛ составит 870 USD. Данный вариант наиболее затратный для наймодателя.


Суть следующего варианта заключаемся в том, что наймодатель выступает в качестве индивидуального предпринимателя и применяет упрошенную систему налогообложения. Согласно пункту №3 статья № 346.11. Налогового кодекса при применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности), налога на имущество (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности) и единого социального налога с доходов, полученных от предпринимательской деятельности. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.


Однако индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, будут обязаны производить уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Таким образом, налоговая ставка для индивидуального предпринимателя будет, если в качестве объекта налогообложения взят доход, в размере 6 процентов. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов. В первом случае (6%) отпадает необходимость ведения учёта и декларирования расходов. Кроме того, индивидуальному предпринимателю дано право сумму налога, исчисленного за налоговый (отчетный) период, уменьшить на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за этот же период времени. При этом сумма налога (квартальных авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50 процентов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Согласно п.1 ст.28 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (в ред. от 31.12.2002) индивидуальные предприниматели уплачивают суммы страховых взносов в бюджет ПФР в виде фиксированного платежа, размер которого в расчете на месяц устанавливается исходя из стоимости страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации (п.2 ст.28 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ). На 2005 правительство утвердило стоимость страхового года в размере 1209,6 рублей.


Если рассмотреть на нашем примере, то у индивидуальный предприниматель применяющий упрощенную систему налогообложения с объектом обложения - доходы, (6%,) доход после уплаты НД составит - 940 USD. Однако нужно помнить, что ИП должен ежеквартально представлять соответствующую налоговую декларацию в налоговый орган по месту регистрации. Следовательно, каждый месяц, если оставаться физическим лицом и платить НДФЛ в размере 13%, переплата по сравнению с индивидуальным предпринимателем, перешедшим на упрощёнку, составит 70 USD (940 -870), в пересчете на год - 840 USD.


Подытоживая, можно сказать, что переход на упрошённую систему налогообложения и регистрация в качестве индивидуального.

Конденсат на окнах - это лужи на подоконнике и сырость в квартире. Как избавиться от водяного конденсата и сделать так, что бы стекло никогда не промерзало. Собственный опыт и опыт друзей и знакомых.
В зимний период, особенно когда стоят сильные морозы, иногда окна в квартирах промерзают настолько, что на стекле образовывается лед или водяной конденсат. Особенно неприятным оказался этот сюрприз для тех, кто установил в своей квартире т.н. \"стеклопакеты\". Это герметичный \"пирог\" из 2, а чаще 3 стекол, расстояние между которыми составляет 6-9 мм, а между стеклами проложен металлический профиль. И если стекло является отличным теплоизолятором, то металл - такой же отличный проводник тепла. Именно по периметру окна и происходит промерзание стекол в период сильных морозов с образованием льда или конденсата. Он стекает на подоконник, образуя неприятные лужицы и разводы на подоконнике после высыхания, иногда вспучивает краску на подоконнике или стене. И даже если и окна и подоконник пластиковые и не боятся влаги, явление неприятное, что и говорить. Почему это происходит и как этого избежать?

В первую очередь окна промерзают потому, что их температура ниже, чем \"точка росы\" в данных условиях и пар конденсируется на стекле. Т.е. стекла не прогреваются. А это происходит, в свою очередь по следующим причинам.

1) При замене окон на пластиковые или деревянные со стеклопакетом происходит значительное углубление окна. Толщина рамы со стеклопакетом как правило не превышает 90-120 мм, при толщине стены 50-70 см. Это означает, что стекло оказывается изолированным от конвекционной струи теплого воздуха, идущего от радиатора (он в 99% случаев расположен как раз под окном). Стекло оказывается настолько заглубленным в нишу стены, что фактически образуется непроветриваемая зона в районе подоконника.

2) Многие хозяйки, разводящие цветы на подоконнике, во время замены окон и подоконников стараются сделать подоконники пошире, делая их такими, что они выступают из стены еще на 5-10 сантиметров, перекрывая конвекционный поток от радиатора почти наполовину. Это еще сильнее ухудшает вентиляцию оконной ниши. Кроме того, сам подоконник, как правило, заставлен горшками с растениями что только усугубляет ситуацию.

Иными словами, все беды от плохой вентиляции оконной ниши. Если бы воздух в ней активно перемешивался, то стекло не охлаждалось бы так сильно, что бы не нем образовывался конденсат. Чтобы избежать подобных неприятных явлений, можно предпринять следующее.

Как говорят доктора, проще предупредить болезнь, чем ее лечить. Это значит, что если вы только планируете поменять свои окна на стеклопакеты, старайтесь выбрать максимально толстый профиль оконной рамы, что бы уменьшить заглубление. \"Потеряете\", вернее не приобретете вы всего несколько сантиметров подоконника, а хлопот на всю оставшуюся жизнь будет меньше. Кроме того, заказывайте не двойной, а тройной стеклопакет. Или двойной с дополнительным стеклом. Шумоизоляция будет вообще абсолютная и стекла не будут промерзать даже при - 35-40 градусах мороза. И не расширяйте подоконник ! Его ширины и так будет более чем достаточно что бы не только горшок с фикусом поставить, но и рассаду выращивать.

Если \"дело уже сделано\" и остается бороться с его последствиями то, как вы догадываетесь, проблема решается только за счет принудительной вентиляции окна. Т.е. каким то образом необходимо организовать воздухообмен в оконной нише.

Большинство оконных фурнитур имеют так называемый режим зимнего проветривания. При повороте ручки в положение пол-второго или пол-одинадцатого (на 45 градусов под углом к горизонту вправо или влево) верхняя часть окна как бы немного отходит от рамы образуя щель в 2-3 мм. Много тепла через эту щель не уйдет, а вот ниша начнет проветриваться. В большинстве случаев этого бывает достаточно для устранения явления образования конденсата на стекле. Если же ваша фурнитура не имеет этого режима или его оказывается недостаточно, попробуйте применить следиющие способы.

Самый романтический способ (и одновременно простой и дешевый). В период сильных морозов можно поставить на подоконник, поближе к стеклу, пару подсвечников с очень медленно горящими свечами. Как правило, это толстые декоративные свечки. Их хватает на десятки часов непрерывного горения и на весь зимний сезон вам понадобится по паре-тройке свечей на окно. Расход копеечный, а результат… И дело тут конечно не в тепле, которое образуется при горении свечи, а в той конвекции воздуха, что создается при этом горении. Кроме положительного эффекта по обогреву стекла, вы получите и дополнительное тепло и огромный эмоциональный эффект - свеча в окне… об этом роман написать можно. Для растений на подоконнике свеча также весьма полезна, поскольку \"гонит\" им углекислый газ - их излюбленное лакомство. Главное, что бы их листья не попали в огонь свечи.

Самый продвинутый способ. Если подоконник заставлен растениями не густо, и при этом вы испытываете стойкую неприязнь к свечам, а любите остроумные технические решения, и не чураетесь мастерить, то можно попробовать сделать конвекционные экраны. Они представляют собой неширокие пластины, которые направляют теплый воздух от радиатора в оконную нишу. Пластина крепится под углом 30-60 градусов под углом к подоконнику, и часть поднимающегося теплого воздуха принудительно направляют к стеклу. При серьезном подходе к делу, такие экраны можно сделать элементом декора, замаскировать под бортик подоконника и т.д. Это самый трудоемкий способ.

Самый простой способ. Как правило, напольные и настольные вентиляторы работают 3-4 месяца в году, а остальное время просто \"отстаиваются\". В перод сильных морозов можно сказать этим ребятам - \"Пришло ваше время!\". Ведь достаточно создать хоть какое то движение воздуха в оконной нише. Поэтому достаточно будет установить самую малую интенсивность обдува и установить вентилятор так, что бы он обдувал сразу несколько окон.

Возможно так же применение и самодельных вентиляторов на основе микродвигателей с крыльчаткой из жести или плотного картона. Наиболее творческие личности могут \"замаскировать их под подставки для цветов, какой либо сувенир.

Химический способ. В магазинах автокосметики продаются различные аэрозоли - антизапотеватели. Ими обрабатывают стекла автомобилей, что бы те не потели. Ими же можно обработать и квартирные стекла. Для этого стекло необходимо тщательно вымыть и высушить, а затем нанести на него антизапотеватель. Это несколько понижает \"точку росы\" стекла, но не решает проблему кардинально. Кроме того, антизатпотеватель достаточно дорогой препарат и содержит целый букет специфических химических веществ и соединений.

Экзотический способ. Можно, например, наклеить тонкую токопроводящую пленку, фольгу или нихромовую нить по периметру окна и подать на нее низкое напряжение (12-24 V). Она будет прогревать наиболее подверженную промерзанию часть стекла. Т.е. сделать стекло с электрообогревом, как в автомобилях.

Идея увеличить и обустроить балкон возникла не из праздного интереса, а по причине крайней недостаточности жизненного пространства. У кого есть балкон, особенно в доме старой постройки, должен меня понять. А если Вы человек не сильно материально обеспеченный, дачник-мичуринец и самоделкин в одном лице, то наверняка обдумывали нечто подобное. Вопрос "Куда все деть?" остреет с каждым днем и трансформируется в извечное "Что делать?". Действительно, что? На дворе апрель месяц рассада уже не умещается на подоконнике, требует света и задыхается в горячей волне, идущей вверх от конвектора. Октябрь, урожай, едрён батон. Куда б его? В городе. Балкон то махонький. И холодно там. Вот и живешь, пока все не схаваешь, на мешках. А инструмент где держать и материал разный для рукотворчества?
Нижеизложенный проект разработан и воплощен в жизнь в 1994 году, поэтому уже не отличается новизной (народ давно перестал толпиться под окном, рассматривая и зарисовывая ноухау). И применим не во всех случаях, - дабы не нарушать архитектурный ансамбль(!) города. Стороны домов, ориентированные на центральные улицы, проспекты, площади, исторические места исключены. Очень желательно, также, иметь исходное ограждение балкона из металлических прутьев, чтобы в случае необходимости можно было легко, на время, восстановить первоначальный вид (наезд БТИ, например). Все размеры, и примерный расход материала приведу по уже реализованному изделию, так что, кому надо, адаптируйте к собственным условиям сами, вариантов море. Итак.

Имеем: Балкон 2000х3100х800 (длина/высота/глубина). Ограждение, как было сказано выше, металлическое, типа лестничного в подъездах, прикрытое по фасаду и с торцов волнистыми ПВХ листами. Пол балконная плита перекрытия с тонкой стяжкой и откосом в сторону дверного проёма.

Задача: Приспособить балкон, он же курительный салон, он же солярий, он же бабулин НП и излюбленное место отдыха окрестных голубей (fuck off!!!) к чему-нибудь более полезному.

Решение остеклять и утеплять созрело давно, но практикуемые в то время способы остекления балконов в моем случае счастья явно не сулили. Размеры балкона оставляли желать большего. Тогда и возникла идея расширить имеющееся, точнее удлинить с 2000 до 2800 мм, т.к. при остеклении в габарит и последующем сооружении каких то ящиков для хранения урожая и всяких других полезностей места человеку уже не оставалось. Верхняя загрузка исключилась сама собой. Не дело ведь держать мешки внавалку, и чтобы достать, скажем, капусту сначала вытянуть через верх морковь и картошку. Нужное - всегда в самом низу, закон такой, природы. Значит, по бокам должны быть шкафы, с вертикальными дверьми. Тоже не ахти. Приспичит в один влезть надо дверь противоположного открыть, и, приседая задницу туда определить. Одним словом без расширения площади никаких удобств.

Сделал очередной рейд по строительным рынкам, благо дело к 94-му они потихоньку заполнились кое-каким материалом. Прикинул, из чего можно балконный прогресс двинуть, и во что это примерно встанет. Получилось следующее: брус 50х50х3000 12 шт.; брус 100х50х3000 (подоконник) 1 шт.; уголок 50х50х6000 1 шт.; рамы оконные одинарные 500х1500 5 шт.; доска половая 200х36х4000 3 шт.; вагонка ~ 8 кв.м; плюс стекло чуть позже. На все про все (не помню точных цен) ушло около 100$ и две недели работы (второй, за три дня реально сделал бы). По сегодняшним ценам, думаю, не дороже 200$ выйдет, с качеством материала на порядок выше. /Некоторые цены в OBI на 24.11.04 г.: вагонка хвойная от130 рублей за кв.м, вагонка Блокхауз - от 208руб., брус 50х50х3000 109 руб. за штуку./ Сегодня, возможно, я бы снаружи сайдингом крыл.

Чертеж каркаса приводить не стану. Опишу, в двух словах, некоторые нюансы. Проект предусматривает сохранение имеющейся площади свободного пола. Сооружение двух висячих шкафов по бокам и антресолей, в бестолковом пространстве выше 2,5 м . Сразу оговорюсь, что всем видам крепежа предпочитаю многоразовый (болты, винт, шурупы, саморезы), т.е. гвозди, клей, монтажный пистолет, сварка и пр. только от безвыходности, или там где это оправдано.

Первым делом убираем привязанные по бокам балкона листы ПВХ (если они есть, конечно) и выпиливаем все вертикальные прутья ограждения, кроме угловых. Два 2800 мм уголка - для усиления прочности консолей (грузить, так грузить!) укладываются на подготовленную (выровненную) балконную плиту один вдоль стены дома, другой параллельно, по краю плиты. Крепятся к полу 3-мя дюбелями каждый. В них брус 50х50 соответствующей длины, как лаги для пола. Тоже чем-то крепятся к уголку. Затем половая доска укладывается по срез плиты. Подбивается подол консольных частей. К верхней плите (балкон соседа), по контуру, также крепятся брусья . Укладывается подоконный брус 2700 мм и крепится к перилам ограждения. Устанавливаются 2500 угловые стойки. Две пристенные крепятся к стене дома, две другие врубаются в подоконник и схватываются сверху перемычкой (опора антресоли). Такой же брус крепится к стене поверх двери (вторая опора антресоли). Все соединения должны быть жесткими, а если есть необходимость, элементы каркаса усиливаются раскосами. Проверьте, влезают ли рамы в образовавшийся проем. И не ленитесь лишний раз стрельнуть уровнем. Теперь установим сропилки двух будущих скатов крыши, и обрешетим. Вот. Осталось закрыть все лишние проемы вагонкой, оббить скаты жестью, установить рамы, вставить стекла, прибить козырек и закончить настилку пола в консольных частях. Все остальное (внутреннее устройство шкафов, антресолей, утепление) по вашему вкусу.

У меня, например, теремок получился асимметричный (водосточная труба, так её, присоседилась), поэтому левый шкаф большой, для урожая, а правый поменьше там мои штучки-дрючки и инструмент. А на антресоли все длинное и не повседневное (лыжи, палки, клюшки, пара ящиков плитки, даже снегокат уместился).

Итог: Объем, ограниченный парапетом изначального балкона полностью сохранен и свободен. Висячие шкафы 800х900 имеют глубину 450 и 350 мм. Большой продуктовый , утеплен под хранение урожая до 10С (не более 3-х дней подряд), разделен полкой пополам и вмещает 4 мешка еды. Как раз чтобы все подъесть до настоящих морозов. Маленький, строительный три полки, моя личная собственность. Материал там разный, морозоустойчивый. Инструмент кое-какой. На столешницах шкафов по весне рассада подымается. Если места не хватает можно 2-х метровую доску вдоль рам перебросить. Да, забыл. Из пяти рам открываются три. Две глухие. Открываются вовнутрь. Одна обычно, две в склад. Антресоли две, ну о-очень вместительные. Все в дереве, выйдешь перекурить, в кресло сядешь как на даче.

Кстати, хотел оборудовать продуктовый ящик тепловым коллектором. Один полуметровый проходной конвектор в шкафу, вертикально, вдоль утепленной стены дома. Другой - зеркально в комнате. Закольцованы сверху и снизу ? дюймовой трубой через два запененные дюймовые отверстия в стене. Тепловой агент (простите братья за скверну)- бутылка палёной водки. Для сбора конденсата - лимонное дерево (один черт рядом на полу стоит). Так и не довелось. Перестало быть актуальным. Годы пустых прилавков канули в Лету.

Финансовое положение опять же изменилось. Свое, оно конечно, вкуснее, да уж больно геморройно. Расти, собирай, вези чёрти откуда. Когда был Москвич 412 весь урожай за раз увозил. Грузил его по самые небалуйся, а теперь 400 кг в салон (включая пассажиров), 50 кг в багажник. Так что, сажают предки всего по чуть-чуть, для удовольствия, и чтоб на дачу в сезон фрукты-овощи не переть, а излишки до первых морозов съедаются. Но я знаю много людей, которые до сих пор весь год огородом живут, поэтому идея с коллектором, возможно, кому-то и пригодится.

Несомненно, из всех видов декорирования мебели резьба раньше занимала ведущее место. Поэтому большинство изделий для реставрации, которые пришли к нам из прошлых времен, декорированы резьбой: плосковыемной
и рельефной, ажурной и накладной, горельефной и скульптурной. Для получения резьбы использовали самые разные породы дерева. До середины XIX в. резные работы выполняли только вручную.
Резьба — один из сложных для реставратора объектов. Ведь резьба (как, впрочем, и мозаика, интарсия) — воплощение авторского замысла, каждый мастер имел свою резьбу, свой стиль, почерк.
Основные повреждения резьбы — утраты, сколы, трещины. Если в элементе резьбы есть скол, то вставка, компенсирующая эту утрату, должна быть выполнена из той же древесины с тем же направлением волокон.
При реставрации легче всего восполняются утраты на предметах с накладной резьбой.
Если накладной декор держится на клею, то такие фрагменты снимать нет необходимости, а небольшие утраты резьбы восстанавливают на месте. Если накладной декор крепится к основе тонкими гвоздями, его лучше снять с основы. Удалив гвозди, зачищают поверхность и затем осуществляют необходимую реставрацию.
Рассыпающийся тонкий резной накладной декор перед снятием укрепляют при помощи деревянных пластинок идентичной породы, смазанных клеем: вставляют пластинки в трещины и места усушки на клеевых швах. Это основная операция до снятия декора с поверхности мебели. Обрезку, профилировку и резьбу производят после схватывания укрепленного фрагмента декора.
При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки, в реставрации следуют обычным путем: делают обмер, а затем шаблон заготовки. Обязательно оставляют при работе припуск на окончательную обработку поверхности детали.

Трещины и расколы — распространенный дефект на плоских деталях мебели. Трещинам обычно сопутствует второй дефект — коробление.
Трещины на филенках, крышках столов и т. д. заделывают клиньями, рейками и брусками из подобного же материала. Делают это так. Расширяют трещину стамеской, создавая полость определенной формы, затем вырезают вставку такой же формы, но так, чтобы она при заделке в полость немного выступала над поверхностью детали. При заделке вставки должны заходить в подготовленное отверстие под воздействием легких ударов киянки. Образовавшийся выступ обрезается и зачищается заподлицо с поверхностью. Заметим, что обрезку и зачистку выступа делают только после схватывания клея.
При сквозной трещине ручной пилой осуществляют пропил и в него вставляют вставки в виде встречных клиньев (рис. 25). В доньях ящиков реставрацию трещин производят следующим образом. К тыльной стороне дна ящика подклеивается плотная ткань (лучше серое полотно или брезент), а с видимой стороны трещина шпатлюется.
Коробление — трудно устраняемый дефект, особенно если поверхность щита облицована с одной стороны. В этом случае со стороны облицовки поверхность дерева усыхает медленнее, а с тыльной (необлицованной) — быстрее, поэтому выпуклость всегда бывает с облицованной стороны. Устраняется дефект пропилом на изнаночной стороне (почти до лицевой стороны) нескольких параллельных пазов, в которые вставляют при выпрямленном щите длинные и узкие клинья (полоски строганого шпона или заготовки из липы, осины и других мягких пород). Эффект устранения коробления зависит здесь от усилия при запрессовке клиньев, от их длины и ряда других причин. После выравнивания тыльную сторону оклеивают шпоном. Иногда для выравнивания щита (после его выпрямления) используют дополнительно поперечные клиновидные шпонки.
Заделка трещин: а — в щитовом элементе; б — в филенке из массива древесины
Восполнение утраченных и ремонт сломанных элементов
Утраченные по каким-либо причинам части деталей (ножек, карнизов, проно-жек, царг и т. д.) восполняют копированием аналогичных деталей. К зачищенному старому остатку от детали способом «на ус» или «косой замок» подклеивают (наращивают) брусок (рис. 26). Если утраченный элемент имеет фигурные выступы, то с параллельного элемента снимается подробный эскиз, по которому и выполняют утраченный элемент. В особо ответственных местах, конечно с невидимой стороны, конструкцию усиляют дополнительными пластинами, угольниками, бобышками.
При полностью испорченном участке древесины (сильный износ, повреждение гвоздями и шурупами, трещинами по периметру) этот участок заменяют.

На показана замена поврежденного участка древесины на царге стула.
В случае утраты какого-либо элемента (например, ножки стола) полностью, делают ее копию по обмерному чертежу, при составлении которого используют различные угольники, рулетки, штангенциркули, столярные циркули, лекала. Главное здесь — правильно использовать инструмент, делая обмер.
Криволинейные детали измеряют способом отсчета от прямой (рис. 28). Берут длинный угольник, на котором деления от вершины к прямому углу нанесены наоборот. Прикладывая такой угольник к общей линейке, определяют по участкам кривизну ножки и расстояния точек кривизны от края детали. Размеры записывают в нарастающем порядке от нуля. Измерения же по частям часто дают ошибку в подсчетах. После измерений строят с помощью шаблонов контур детали.
Если необходимо вычертить сложный эскиз, например восстановить контур резной детали, делают шаблон по одному из двух способов — либо обмером, либо слепком. При обмере к кон-
Рис. 26. Восстановление утраченного элемента ножки стула: 1 — сохранившаяся часть ножки; 2 — место склеивания «на ус»; 3 — подклеенный брусок
Рис. 27. Замена испорченной древесины: 1 — испорченный участок; 2 — удаление непригодной древесины; 3 — наращивание необходимой утраты
цам детали прикладывают чисто строганный гладкий брусок с делениями через 5—10 мм. Определяя длину перпендикуляров к детали, идущих через эти деления, получают ряд точек, которые при соединении их кривой образуют искомый контур детали.
При способе слепком сначала вырезают по размерам детали листок картона и укладывают на него скатанный в виде цилиндра кусок пластилина длиной чуть больше предполагаемой детали. Затем этот лист с пластилином прижимают к детали, делая ее облеп-ку. Полученный слепок очерчивают на картоне карандашом. Это и будет искомый контур для повторения детали в натуре.
При восстановлении сломанных элементов из массива дерева сначала пытаются восстановить их встык, а для упрочения соединяют детали на круглый шип.
При трещинах на месте излома соединения укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по текстуре и цвету (пластинки необходимо ставить со сторон, которые менее просматриваются). На рис. 29,6 показано такое сращивание брусковой детали со вставками.
При сильном разрушении места излома делают ремонт так, как показано на рис. 29, в. Вставка здесь имеет Т-образный профиль.

С тех пор как окно перестало быть простым отверстием в стене жилища, его устройство непрерывно усложняется и совершенствуется. Теперь это один из самых сложных и разнообразных элементов конструкций современного здания. На рис.16 показан разрез наиболее типичного окна жилого здания. Оконный короб в 4 проеме стены установлен и укреплен в ней металлическими штырями. В рамках имеются вырезы прямоугольного сечения — фальцы, где крепятся стекла. Чтобы дождевая вода не попадала между рамой и коробом, нижняя часть наружной рамы снабжена деревянным козырьком. На нижнем бруске короба сделан скос, а низ оконного проема снаружи прикрыт жестяным козырьком, благодаря чему дождевая вода,
Рис. 16. Окно жилого здания (разрез): 1 — проем стены; 2 — деревянный козырек; 3 — жестяной козырек; 4 — нижний брусок короба; 5 — короб; 6 —подоконник: 7 — стекло; 8 —рама
стекающая по стеклу, не попадает на наружную стену здания.
Из-за колебаний влажности деревянные детали то разбухают, то усыхают. Потому зазоры между ними необходимы, но, чтобы зазоры не продувало ветром насквозь, приходится придавать элементам окна сложную форму.
Естественно, что окно — непростое и ответственное сооружение — требует постоянного внимания и заботы. И теперь, вкратце познакомившись с устройством окна, поговорим о его ремонте.
Зачем моют окна? Отнюдь не только для красоты. Установлено, что один слой чистого оконного стекла пропускает в комнату 85—87% света. А два слоя грязного, запыленного стекла — меньше 50%. Эти цифры красноречиво говорят, что от чистоты стекол зависит не только внешний вид вашего жилья, но и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрение, и электроэнергию — не так рано приходится включать свет. Кроме того, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Значит, от чистоты окон отчасти зависит и температура в помещении. Естественно, что после ремонта все окна окажутся забрызганы побелкой, а кое-где на стеклах останутся капли краски. Все это необходимо удалить.
В продаже имеются разнообразные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это «Нитхи-нол», «Бло», «Секунда» (придаст поверхности стекла водоотталкивающие свойства), «Секунда-75» (антистатическое средство, препятствует оседанию пыли).

Впрочем, вполне можно обойтись и без специальных составов и удалить побелку и краску... самой побелкой. Ведь побелка — это мел, мягкий абразив, не способный поцарапать стекло. Поэтому запыленные побелкой стекла сначала протирают мокрой тряпкой с двух сторон. Дав побелке высохнуть, ее тщательно стирают чистой тряпкой или мягкой бумагой, причем вместе с частицами краски.
Сильно загрязненные стекла можно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л воды). Используют для мытья и теплый раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на 1 л воды).
Если стекла не очень грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка на 1 л воды).
Рамы, оконные коробки, подоконники, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды).
Не только разбитое, но и просто треснувшее стекло следует заменить: ведь и через небольшую трещину теряется немало драгоценного тепла.
Линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром!) замерьте расстояние между внутренними гранями фальцев и вычтите из него 2—3 мм — таковы размеры будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла «дышать», то есть изменять свои размеры под действием тепла, влаги и случайных нагрузок.
Режут стекло на ровной поверхности, подложив под него кусок ткани или несколько газетных листов. Резка осуществляется по линейке стеклорезом. Во время резки не забывайте о технике безопасности и работайте только в перчатках и в защитных очках.
Режущим элементом алмазного стеклореза служит крохотный кристаллик алмаза, вставленный в оправку с деревянной или пластмассовой ручкой. При резке стекла алмаз должен двигаться острой гранью вперед. Тогда он легко скользит по поверхности, оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется глубокая царапина молочного цвета, а при движении стеклореза издается неприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза или ориентирован неправильно, или затупился, или нажим слишком сильный. Чтобы всегда знать, в какую сторону обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.
Режущая часть роликового стеклореза — ролик из твердого сплава. Режут таким стеклорезом тоже по линейке, с нажимом ведя его на себя. Для улучшения качества разреза некоторые мастера макают ролик в керосин.
Сделав надрез, стекло ломают о край . стола, точно совместив с ним линию надреза. Чтобы увеличить глубину разреза, слегка постукивают стеклорезом по риске с обратной стороны стекла.
Для облегчения подгонки к месту вырезанного стекла, а также чтобы не пораниться при работе об острые кромки, советуем воспользоваться приспособлением — дюралюминиевым или стальным уголком 20x20 мм, на внутренней поверхности которого наклеена полоска мелкой наждачной бумаги. Такое приспособление помогает выровнять и скруглить кромки стекла. Для этой же цели можно воспользоваться наждачным камнем со средним зерном.
Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачивая створку. Положив ее на стол, удалите остатки разбитого стекла, очистите, высушите и проолифьте фальцы. Затем нанесите на фальцы слой замазки и разровняйте ее шпателем. Сверху уложите стекло, причем так, чтобы между его кромками и гранями фальцев оставался равномерный зазор.
Закрепляют стекло тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким молотком. Сверху фальцы обмазывают вторым слоем замазки так, чтобы он полностью скрыл головки гвоздей. Выступившую за фальцы замазку срезают. Закрепляют стекла и штапиками.
В окнах новейшей конструкции обходятся вовсе без замазки. По периметру стекла надевается резиновый шнур с П-образным профилем. В таком виде стекло устанавливается в фальцы и зажимается деревянными или пластмассовыми штапиками.
Назначение окон — изолировать помещение не только от капризов погоды, но и от наружного шума. Установлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если вы живете в очень шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить... Но при этом снижается теплоизоляция окна из-за того, что в большом пространстве между стеклами легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и дорогостоящее, решение проблемы звукоизоляции без ущерба сохранению теплоты — к имеющимся двум рамам добавить третью на расстоянии 75 мм.

Я не скажу ничего нового, упомянув о применении консервных банок вместо цветочных горшков или в качестве стаканчиков для овощной рассады. Но нередко их используют неправильно. Делая цветочный горшок, в дне банки надо пробить 2...3 небольших отверстия. Они обеспечат дренаж, иначе почва в таких горшках со временем закисает и корни загнивают. А для выращивания рассады дно банки подходящего размера (например, из-под сгущенного молока) полностью вырезают. Верхнюю кромку срезают, уменьшая высоту банки до 5...6 см (иначе избыточная почва может закиснуть), а в стенках делают 3...4 вертикальных разреза (рис. 12).
Подготовленные таким образом банки ставят в ящик вплотную друг к другу, заполняют землей и высевают рассаду- А разрезы в стенках предназначены

Стаканчик для рассады
для того, чтобы легко извлечь готовую рассаду с земляным комом, не потревожив корней.
О самодельных рассадочных стаканчиках из разных материалов написано очень много. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам жести относится долговечность — такие стаканчики не размокнут от влаги, как, например, бумажные. Их можно использовать многократно, а корни рассады, выращиваемой в парниках, жесть защитит от полевых мышей, медведок и других вредителей.
Овощевод-любитель из г.Миасса В.Ченцов в развитие этой идеи предлагает использовать для рассады банки из-под растворимого кофе. Нижнюю часть банки вместе с дном он срезает до нужной высоты, а в жестяной крышке делает несколько дренажных отверстий. Плотно вставляет крышку, переворачивает банку, заполняет землей со стороны дна и высевает рассаду. Готовая рассада потом легко выталкивается вверх вместе с комом земли, если открыть крышку. Эту конструкцию можно усовершенствовать несколькими вертикальными надрезами в стенках, как в первом варианте.
А садовод из Пермской области И.Вар-кенти успешно применяет консервную банку как садовый инструмент для пересадки выращенных без горшочков небольших растений. Для этого у банки вырезаются крышка и дно, и полученный цилиндр осторожно надевается на растение, так, чтобы не повредить листья. Банка вдавливается в почву на глубину корней и под нее подводится совок. Вместе с земляным комом растение с комфортом переносится в подготовленную лунку, даже не почувствовав пересадки, а жестяной цилиндр легко извлекается из земли.
На рис.13 показано, как легко сделать из консервной банки совок. Если одна конструкция годится больше для игры в песок, то вторая, укрепленная деревянным вкладышем, может быть использована и для работы в огороде.
Вырезав по верхнему бортику банки заостренные зубцы, легко превратить се в плодосъемник для сбора облепихи, крыжовника и других ягод (рис.14,а). Крышку банки лучше полностью не отделять, а свернуть в трубку и согнуть, чтобы получилась ручка.
А садовод из Выборга В.Крутов сконструировал на основе консервной банки довольно совершенное устройство для осторожного срезания плодов

Совки для игры и огорода

небольшого поворота вокруг оси, а если плод не отделился, надо потянуть шнур, чтобы стенки банки — режущие кромки — сблизились, и, как ножницы, перерезали плодоножку. Для большей упругости стакана В.Крутов советует приклепать пружину от сломанного будильника.
На рис.15 показана конструкция переносного турбулентного распылителя для полива и опрыскивания растений. Материалом для него могут послужить те же консервные банки. За основу берется стандартная банка диаметром 85 мм. Из других банок выкраиваются мелкие детали и патрубок для присоединения шланга. Детали соединяются пайкой. Чтобы распылитель дольше служил, желательно покрыть его изнутри и снаружи битумным лаком. Такая конструкция обеспечивает очень мелкое и равномерное распыление воды в радиусе 1,5...2 м. Благодаря этому при поливе не образуется луж, не размывается почва и вся вода полностью впитывается.
Автоматическая кормушка для домашней птицы, показанная на рис.16, тоже изготовлена из консервных банок. В дне верхней банки проделаны отверстия, сквозь которые запас насыпанного в нее корма может понемногу поступать в желоб-кормушку. Для некоторых кормов дно лучше совсем вырезать. Желоб изготовлен из второй банки, его боковые стенки образованы донышком и неудаленной частью крышки банки. Укрепленный сверху крючок позволяет подвешивать кормушку на нужной высоте
С его помощью легко отделяются и грозди винограда, рябины — красной и черноплодной. Банку с вырезанными крышкой и дном разрезают по вертикали и формируют режушие кромки, как показано на рис. 14,6. В заготовке проделывают отверстия для крепления на шесте, для управляющего шнура и плодоприемника, в качестве которого может послужить старый капроновый чулок.
Устройство подводят под плод, чтобы его ножка попала между режущими кромками.

Вряд ли уместно долго объяснять, что жестяные консервные банки с крышками (например, из-под растворимого кофе, детского питания) — удобные хранилища для кухонных специй, соли, сахара и других полезных вещей. Не исключено, что и у вас дома можно, бывает, услышать: «Пойди принеси мне питьевую со-
ду.-Она в банке из-под кофе, на которой наклеена этикетка «Сахар» и переправлено на «Соль»...
Могу добавить только, что к крышкам жестяных банок неплохо припаять стоймя металлические колечки для подвески штор или прикрепить на винтах присвер-ленные колпачки от флаконов или тюбиков. Тогда не придется каждый раз торопливо искать, чем бы подцепить неподдающуюся плотную крышку, и эти хранилища станут вполне комфортабельными. И вовсе нет нужды так запутывать домашних противоречивыми надписями на банках, ведь недостатка в этой даровой таре нет. Окраска их в разные цвета или оклейка симпатичными разноцветными этикетками устранит путаницу и сделает кухонный инвентарь наряднее.
Пустые консервные банки помогут лучше сохранить овощи, фрукты и зелень не только в холодильнике или погребе, но и при комнатной температуре. Дело в том, что наша промышленность уже довольно давно освоила выпуск пластмассовых крышек «Скан» с газоселективной мембраной. Это полимерный фильтр, который пропускает снаружи углекислый газ и азот, но задерживает кислород, благодаря чему под крышкой создается среда, в которой замедляются биохимические процессы и продукты долго не портятся. Тем не менее крышки «Скан» не пользуются широким спросом покупателей. Их недостаток в том, что они обязательно должны надеваться на стандартные стеклянные банки. А в такую банку не положишь крупные яблоки или груши и тем более кочан капусты. Не поместишь туда и букет цветов, а газоселективная мембрана могла бы надолго задержать их увядание.
Стандартная консервная банка диаметром 85 мм легко превращается в переходное кольцо, с помощью которого крышку «Скан» можно надеть на большой полиэтиленовый пакет. Для этого крышку и дно банки надо срезать вровень со стенками, а саму банку разрезать вдоль, чтобы получилось пружинящее кольцо. Проденьте сквозь это кольцо верх полиэтиленового пакета с продуктами, отогните края наружу и, слегка сжав кольцо, наденьте крышку (рис.10). Для вентиляции содержимого большого пакета мало одной крышки «Скан». Можно разрезать дно пакета и там вставить вторую крышку на переходном кольце из консервной банки.
Тем, кто любит печенье и умеет его печь, ненужные консервные банки тоже
могут сослужить службу. Разрезав банку поперек на кольца высотой 1,5...2 см, вы получите заготовки формочек для печенья. С помощью плоскогубцев или круглогубцев нетрудно согнуть эти жестяные кольца по контурам забавных зверюшек, цветов, звездочек (рис. 11). Испеченное с помощью таких формочек печенье может стать не только угощением, но и подарком, и украшением новогодней елки.

В одном учебнике химии сказано так: «К неметаллам относятся такие элементы (следует перечисление из двух десятков с небольшим химических элементов); все остальные элементы считаются металлами». К этому можно добавить, что не только в периодической таблице, но и в земной коре металлы составляют значительный процент.
Металлы тесно окружают нас и в повседневной жизни. Это орудия труда, предметы быта, транспорт, строительные материалы, энергооборудование... Их производство требует большого труда и огромных затрат энергии. Вот почему переработка, переплавка металлолома давно и широко применяется в промышленности. Удивить читателя здесь нечем.
Но есть область, где вторичную переработку металла организовать не так-то просто. Зато в ней с успехом могут поучаствовать любители домашних поделок.
Речь пойдет о пустых консервных банках — непременных спутниках быта, а особенно туристских походов и др. Горы банок громоздятся не только на городских свалках, но и на лесных полянах, вдоль дорог, по берегам рек и озер, как правило, в красивейших местах, особенно охотно посещаемых туристами. Это весьма стойкий, долговечный мусор, о чем позаботились изготовители белой жести — луженого оловом железа. Олово защищает железо консервных банок от разрушения.

А между тем олово — довольно редкий элемент; в 1 т земной коры его содержится в среднем 3 г. (На лужение одной жестяной банки идет 2 г, а в общей сложности за год наша консервная промышленность потребляет около 7 тыс. т олова.)
Отделить его от железа при переплавке консервных банок очень сложно, но возможно. Такая технология уже разработана, хотя используется у нас пока мало.
Очень важно вернуть в производство и железо. На консервные банки ежегодно уходит только в нашей стране порядка миллиона тонн железа! А ведь каждая тонна жестяного скрапа, пущенная в переплавку, — это не только тонна сэкономленного металла, но и сбереженная энергия. Потому что при переработке скрапа энергии требуется намного меньше, чем при производстве железа из руды.

Во многих странах есть службы, куда население сдает за деньги пустые консервные банки так же, как у нас сдают стеклопосуду. Скорее бы такая служба была организована и у нас, потому что выбрасывать на свалку металл — непозволительная роскошь даже для преуспевающих хозяйств. А пока проявим хозяйственную инициативу у себя дома и подумаем, как дать вторую жизнь этим никчемным банкам.

Важно не только создать красивую картину, но и аккуратно и правильно ее оформить, то есть сделать паспарту и окантовать.
По размерам стекла вырезается основа, на которой будет сделана картина, и такого же размера задняя стенка.К этой стенке крепятся петли для подвески. Расстояние петель от верхней кромки и от боковых граней не более 5 см, диаметр отверстия ушка не менее 2 см, в него должен свободно входить палец. Это необходимое условие, если картину предполагается экспонировать на выставке. Петли очень тщательно приклеиваются.
Окантовочным материалом служит черная бумага пакетов от фотобумаги, белая, так называемая слоновая, бумага, обыкновенная оберточная, которая особенно подходит для панно из цветов. Цвет окантовки должен соответствовать цвету паспарту.
Для окантовки нарезают полоски бумаги шириной 3...4 см, затем на них на расстоянии 4...5 мм от края тупой стороной ножа продавливается линия загиба. Клеем ПВА (или казеиновым) смазывается длинный край стекла, полоска бумаги накладывается на него и тщательно притирается ножом. После приклеивания полоски с противоположной стороны картина переворачивается и окантовка приклеивается к задней стенке. Таким же образом обклеиваются и другие стороны.
Волокна бумаги, как и ткани, имеют долевое и поперечное расположение. Нарезать полоски надо в долевом направлении, иначе они будут вытягиваться и коробиться при наклейке. Для определения расположения волокон надорвите бумагу, лучше рвется она в долевом направлении.